Květiny v zimě? Annie’s Ibiza uvedla v Londýně pestrou kolekci Return to Self

Od

-

25. 2. 2026

Značka Annie’s Ibiza předvedla na London Fashion Week ve Spencer House bohatou vintage glamour přehlídku. Neoklasicistní interiéry zaplnila květinovými motivy, peřím a výraznými zdobnými prvky, které nejsou pro podzimní a zimní kolekce zvyklostí. Výsledkem byla vizuálně podmanivá show oslavující ženskost, maximalismus a návrat k sebevědomému stylu.

Kolekce Return to Self, prezentovaná na pozadí mramorových soch, zlacených oblouků a monumentálních schodišť, ztělesňovala typický rukopis značky Annie’s Ibiza: okázalost. Siluety zakladatelky Annie Doble balancovaly mezi romantikou a dramatem a hedvábí s korzety přenesly diváky zpět v čase. Přehlídka nabídla moderní sebevědomou, smyslnou a nekompromisně opulentní interpretaci vintage glamour.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Annie’s Ibiza (@anniesibiza)

Výrazné barvy mají své místo i v únoru. Annie’s Ibiza manifestuje jaro

Zatímco se mnohé podzimní a zimní kolekce (nejen) Londýnského týdne módy nesly v temných paletách a těžkém vrstvení, značka Annie’s Ibiza tentokrát vsadila na syté barvy a zdobné detaily. V nejnovější řadě, představené v neoklasicistním interiéru Spencer House, dokázala, že výrazné, statement oblékání má své místo i v únoru. Hlavním motivem kolekce se staly květiny, peří a maximalistické šperky.

^{Zdroj: Annie’s Ibiza}

Květinové motivy ve stylu vintage tapiserií v tónech patinované oranžové, petrolejové a zlaté byly zpracovány do šatů s tvarovanými rameny, šortek a sukní, zatímco metalické odstíny zachytávaly světlo při každém otočení modelek. Annie’s Ibiza nechtěně navázala svou přehlídkou na auru z momentálně trendy filmu Wuthering Heights a korzety, často ozdobené drahokamy, tak rozhodně nešetřila.

^{Zdroj: Annie’s Ibiza}

Do centra pozornosti postavila Annie’s Ibiza bohatě vzorovaný satén, brokát nebo žakár. Bohaté materiály kontrastovaly se symbolickými motivy kolekce, tedy květinovými vlasovými doplňky. Návrhářka Annie Doble totiž nechala modelkám připnout do uhlazených drdolů i lesklých dlouhých vln nadrozměrné karmínové květy, což jim dodávalo romantickou, téměř flamengem inspirovanou energii.

Z malého butiku na světová mola. Annie’s Ibiza oblékla i Margot Robbie

Annie Doble vystavěla značku na lásce k vzácnému vintage a nadčasovému glamour. Už jako teenagerka začala nakupovat a prodávat vintage kousky a později si na Ibize s pouhými 200 librami v kapse otevřela butik, který pojmenovala Annie’s Ibiza. Z malého projektu postupně vybudovala mezinárodně uznávanou značku, do které později oblékla celebrity jako Kate Moss, Taylor Swift nebo Margot Robbie.

@anniesibiza
ANNIE’S LFW AW26 COLLECTION #LFW #ANNIESIBIZA #RUNWAY #FASHIONWEEK #RUNWAYSHOW
♬ original sound – Kensington

_{Zdroje: Independent, Women’s Wear Daily, The Industry Fashion, Page Six}

Kontrolovaný chaos úspěšného života. Diesel odstartoval Milánský týden módy

Od

Kateřina Hlaváčková

-

25. 2. 2026

0

Milánský týden módy započal ve velkém stylu. Diesel předvedl hravou kolekci vzdávající hold životním chvílím, na něž mnozí vzpomínají s palčivou trapností. V rukou návrháře Glenna Martens však nabyly nového dojmu úspěchu. Denim s hrdostí nesl své záhyby, zatímco samet vystavoval na odiv viditelně pomačkanou texturu. Výsledkem byl nečekaně kontrolovaný chaos.

Diesel v kolekci pro letošní podzim a zimu oslavil to, co by mnozí odsoudili. Ráno poté. Poté, co jste protančili celou noc a propili si cestu až do hotelového pokoje milence, kterého jste potkali jen před pár hodinami. Návrhář Glenn Martens vzdává hold momentům, v nichž je snadné cítit se trapně. V jeho show však nabývají glow, jež je nebezpečně nakažlivá. Designér tím vysvětlil své chápání úspěšného života.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Diesel (@diesel)

Textura jako jazyk party života. Diesel opět připomíná kořeny své DNA

Milánský týden módy odstartovala chaotická, avšak pečlivě kontrolovaná přehlídka. Diesel potvrdil, že slovo výčitky není v jeho slovníku. „Probudíte se a přemýšlíte, co se asi včera stalo. Přesto vás to bavilo, všechno máte špatně oblečené, ale je to super sexy a žhavé,“ popsal svou myšlenku dle serveru WWD kreativní ředitel značky Glenn Martens. Jeho after-party konceptu proto odpovídaly i jednotlivé návrhy.

^{Zdroj: Reuters}

Textil se kolem těla modelů a modelek kroutil ve zdánlivě nekontrolovaném stylu. Objímal tělo v nejrůznějších twistech a připomínal oblečení, které po party zůstalo přesně tam, kde bylo po celý večer. Denim byl upraven tak, aby jeho přirozené záhyby otevřeně křičely, zatímco pletené svetry, tenké topy i blůzy byly stylizovány do záměrného pomačkání. To vše ale podtrhovala všudypřítomná glow, ne trapno.

^{Zdroj: Reuters}

Zmačkané oblečení nesli modelové a modelky hrdě, jako by patřilo k jejich identitě a dokazovalo nikoli večer plný lítosti, ale klíč k úspěšnému životu. Jednotlivé looky plné živé textury působily zároveň kontrolovaně i nedokonale. V záplavě chaosu přesto nezmizely typické prvky Diesel, klasické nízko posazené a opotřebované džíny sloužily jako červená nit propojující kolekci pro letošní podzim a zimu.

Glenn Martens zároveň přehlídkou poctil historii Diesel. Runway přetvořil do instalace zahrnující na 50 tisíc objektů z historie značky. Nechyběly nafukovací panenky, figuríny Santa Clause, značkové prádlo, roztomilé zvířecí postavičky i reálné kousky pizzy. To vše zabalené do nánosu konfet. Designér tak připomněl DNA značky, jež staví image na party kultuře, která s tím správným oblečením nikdy nekončí.

_{Zdroje: WWD, L’Officiel, Hypebae}

Velký konec polyesteru? Vlněné sportovní oblečení dobývá módní trh

Od

Ema Steinerová

-

25. 2. 2026

0

Vlna překročila hranice pletených svetrů. Dnes dobývá i nabídku sportovního oblečení, a to z dobrého důvodu. Nabízí totiž nejen pohodlí a funkčnost, ale také šetrnost k životnímu prostředí. S rostoucím zájmem o zdravý životní styl se proto mění i to, co si oblékáme na trénink. Hodiny v posilovně, ranní běh nebo lekce pilates se staly běžnou součástí našich dní.

Zdravý životní styl se stal přirozenou součástí naší každodenní rutiny. Spolu s ním proto roste i nabídka sportovního oblečení, které je sice snadno dostupné, často však obsahuje látky, jež nejsou pro lidské tělo ideální. Zvlášť ve spojení s dlouhodobým nošením. Právě proto se pozornost módního světa postupně přesouvá od polyesteru ke kvalitnějším materiálům a čistšímu složení, jenž ukrývá například vlna.

Čistá móda na vzestupu. Proč se loučíme se syntetikou?

Podobně jako clean eating nebo clean beauty získává i čistá móda stále větší pozornost. Zákazníci se obávají dopadu chemických toxinů a mikroplastů na zdraví i životní prostředí. Syntetické materiály, jako polyester nebo nylon, nejsou pro lidskou pokožku ideální. Stále více spotřebitelů proto hledá oblečení z přírodních vláken, tedy bavlny, konopí nebo merino vlny. Tyto materiály minimalizují kontakt s chemikáliemi a zároveň nabízejí lepší prodyšnost, regulaci teploty a komfort při pohybu.

^{Zdroj: Nagnata}

Polyester je sice levný, pružný a odolný materiál, ale pro intenzivní cvičení není z hlediska komfortu a zdraví pokožky ideální. Jde o syntetické vlákno vyráběné z ropy, které samo o sobě neabsorbuje vlhkost, takže pot zůstává na povrchu kůže. Vytváří tím teplé a vlhké prostředí podporující množení bakterií a vznik zápachu. Tím se zvyšuje riziko podráždění, vyrážek a akné, zejména při tření během pohybu. U citlivějších osob může syntetická tkanina vyvolat svědění či kontaktní dermatitidu.

Netoxická móda nabírá nový směr. Když na složení opravdu záleží

Layere patří mezi značky, které se vydaly netoxickou cestou a směrem k vědomému přístupu k oblečení. Vznikla z jednoduché myšlenky. To, co nosíme každý den, by mělo být dobré pro naše tělo, pokožku i planetu. Zkušenosti z laboratorního testování materiálů jasně ukázaly, že složení látky zásadně ovlivňuje to, jak se chová při kontaktu s pokožkou. Některé syntetické materiály mohou při zátěži uvolňovat nežádoucí látky nebo zadržovat vlhkost. Proto jsou materiály vybírány s takovou pečlivostí, jako by se dotýkaly kůže po celý den. Protože přesně to často dělají. Každý kus vzniká s důrazem na čistotu, funkčnost a komfort.

^{Zdroj: Layere}

Mezi průkopníky čistšího a udržitelného oblékání patří také společnost Nagnata. Luxusní značka vychází z principů pohybu a práce s myslí. Design je postaven na respektu k přirozenosti materiálů a jejich dopadu na člověka i okolní svět. Kolekce propojují vlastnosti organických a obnovitelných vláken s technologiemi a inovací. Udržitelnost však není jen otázkou materiálů či výroby, ale širší kulturní postoj, jenž zpochybňuje zažité standardy oděvního průmyslu. Filozofie Nagnata odmítá sezónnost a podporuje svobodnější přístup k oblékání.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa NAGNATA (@nagnata_)

_{Zdroje: Business of fashion, Layere, Nagnata, The Good Trade}

Všechny cesty vedou do Říma. Tentokrát do virálního Bar Far

Od

Marek Wrbik

-

24. 2. 2026

0

V římské čtvrti Trastevere se otevřel bar, který zkrátka musíte znát. Bar Far je současně umělecká instalace britských autorů Clementine Keith-Roach a Christophera Page a během několika týdnů se stal na sociálních sítích virálním. Interiér připomíná rozpadlý chrám i filmovou scénu a návštěvník se v něm pohybuje mezi reliéfy lidských končetin, oblouky a tlumeným světlem svíček. Místo nabízí zvláštní pocit, že člověk vstoupil do jiné reality.

Řím je město vrstev, kde každá stavba stojí na jiné a kde minulost zůstává přítomná v každodenním životě. Bar Far tento princip převzal a ztělesnil ho v překvapivý interiér. Jeho tvůrci pracují s myšlenkou spolia, tedy opětovného použití fragmentů starších staveb v nových konstrukcích, a převádějí ji do moderního rázu. Výsledkem je bar působící zároveň starodávně i zcela moderně.

Nohy a ruce jako podstavce. Drinky si vychutnáte na realistických podnožkách

Bar Far vznikl z pozvání neziskového projektu Villa Lontana, který v římské čtvrti Trastevere otevřel nový výstavní prostor. Kurátorka hledala způsob, jak ho uvést do života jinak než klasickou vernisáží. Umělci Clementine Keith-Roach a Christopher Page začali instalaci budovat ještě během stavebních prací. Malby vznikaly na nedokončených zdech a sádrové reliéfy se montovaly, zatímco omítka čekala na dokončení. Místo tak nevznikalo jako hotový designový projekt, ale jako proces, podobně jako archeologický objev, jenž se postupně odkrývá světu.

^{Zdroj: Villa Lontana}

Nejvýraznější jsou v interiéru Bar Far plastiky z dílny Clementine Keith-Roach. Ze stěn vystupují realistické ruce, nohy a torza, někdy se dotýkají, jindy podpírají konstrukce baru. Nohy nesou stolky, paže vytvářejí lavice, prsty drží svíčky. Vše je odlité ze světlé sádry a zasazené do hliněně zbarvených zdí. Celek tak působí, jako by části lidského těla náhle zkameněly a staly se samotnou architekturou.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Outlander Magazine (@outlandermagazine)

Prostor pak doplňují malby Christophera Page. Na stěnách se objevují oblouky a arkády, které se opticky otevírají do dalších místností. Barvy přecházejí od okrové přes rezavou až po sytě červenou, připomínající rozžhavené jádro země. Odkaz na metafyzickou tvorbu Giorgia de Chirico je patrný v prázdných architekturách a zvláštní perspektivě. Pro nezasvěcené, de Chirico byl italský malíř počátku 20. století, známý především obrazy tichých náměstí a podivně prázdných měst, která působí spíš jako sen než skutečné místo.

Když budete mít štěstí, obslouží vás autoři. Nepříjemná obsluha v Bar Far nehrozí

Zásadní je, že Bar Far skutečně funguje jako bar, i když je to v první řadě umělecká galerie. Večer se ztlumí světla, rozsvítí svíčky a pod neonovým nápisem se podávají koktejly z vermutu v temně červených odstínech. Za pultem občas stojí i samotní autoři projektu, kteří chtějí navázat na tradici uměleckých barů minulého století, míst, kde se setkávali tehdejší malíři, spisovatelé nebo hudebníci.

^{Zdroj: Villa Lontana}

Prostor zároveň nese melancholickou atmosféru. Sezení je minimalistické a některé stolky doprovázejí realistické páry lidských nohou, jako by někdo zůstal uvězněný ve zdi. Výsledná instalace spojuje barokní estetiku, archeologii a současnou popkulturu a vytváří tak prostředí, které funguje jako scénografie i společenské místo. Není divu, že bar v posledních dnech oblétl sociální sítě rychlostí blesku.

_{Zdroje: Villa Lontana, Wallpaper, Dezeen}

Burberry pěje ódu na Londýn. Daniel Lee vtisknul trenčkotu ženskost

Od

Kateřina Hlaváčková

-

24. 2. 2026

0

Londýnský týden módy uzavřela show Burberry. Kreativní ředitel značky Daniel Lee tentokrát přesunul pozornost z venkova do města. Vzdal tak hold Londýnu, jeho věčně promáčeným ulicím a potemnělým zákoutím. Zároveň při příležitosti 170. výročí módního domu poctil jeho největší symbol, trenčkot. Daroval mu nečekaně inovativní, ale především ženský nádech.

Daniel Lee opět dokázal, že je muž na správném místě. Módní scéna o jeho pondělní show pro letošní podzim a zimu mluví jako o jeho dosud nejúspěšnější práci pro Burberry. Návrhář tentokrát britský venkov vyměnil za ulice velkoměsta. Přehlídkou vzdal hold nejen Londýnu, ale také samotnému módnímu domu, který letos slaví své 170. výročí. Do centra pozornosti proto postavil jeho největší úspěch, trenčkot.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Burberry (@burberry)

Oblečení, které dává smysl. Daniel Lee pro Burberry dokázal, že rozumí Londýnu

Londýnskou atmosféru na pondělní přehlídce Burberry nevytvářely jen nejnovější návrhy. V prostorách bývalého rybího tržiště Old Billingsgate vyrostla napodobenina legendárního Tower Bridge. Runway pak pokrývaly napodobeniny kaluží, které k britskému velkoměstu neodmyslitelně patří. Daniela Lee inspirovalo jeho studio ve Westminsteru, do jehož oken i proskleného stropu neustále buší kapky deště.

^{Zdroj: Burberry}

Návrhář čerpal rovněž z archivů Burberry. Ovlivnila ho mapa Londýna, kterou v nich našel. Objevila se proto nejen na pozvánkách, ale také tmavě modré zimní bundě. Největší pozornost se však dostala trenčkotu, legendárnímu a nadčasovému symbolu britské značky. Daniel Lee mu tentokrát vdechl nečekanou ženskost a daroval mu tak nespočet osobností. Stačí si jen vybrat tu, která vám sedí ze všeho nejvíce.

^{Zdroj: Burberry}

Přehlídku otevřel trenčkot zdobený volánky, následovaný variantami provedenými v extra hladké kůži nebo shearlingu. Další zdobil typický kostkovaný vzor, jiné získaly krátký střih. U trenčkotu ovšem variace podzimních a zimních svršků nekončila. Na mole zazářily i dlouhé kožichy, vínové bombery či lesknoucí se kožená saka. Daniel Lee si dal totiž dle Fashion Network za cíl vytvořit „oblečení, které dává smysl“.

Smysl nosit ho v potemnělých londýnských ulicích, na filmové premiéry, charitativní gala či do klubu. Navzdory tomu, že Daniel Lee z Londýna nepochází, všem dokázal, jak moc mu rozumí. „Všichni chodíme po stejných chodnících. Všechny nás osvětlují stejné lampy. Všichni cítíme v noci stejný ruch města,“ popsal návrhář. Jednoznačně dosáhl toho, že po stejných ulicích chce nyní kráčet celá módní scéna.

_{Zdroje: WWD, Fashion Network, Hypebeast}

Nasaďte jarní brnění. Jaké bundy definují první prosluněné měsíce roku?

Od

Kateřina Hlaváčková

-

24. 2. 2026

0

Jarní paprsky pomalu začínají protínat únorová mračna a spolu s jejich hřejivým dotykem přichází chvíle na obměnu šatníku. Nadýchané péřové bundy a dlouhé vlněné kabáty konečně nahradí odlehčenější přechodové bundy. Stejně jako každé jaro, i to letošní definuje několik trendů. Svršky formuje zkracující se délka, stejně jako vysoké límce či vojenský a sportovní styl.

Teplejší počasí již brzy přinese příležitost prozkoumat nové siluety. Zimní bundy a kabáty ustoupí do pozadí a jejich místo zaujme celá řada jarních svršků. Jejich stylizace umožní proměnit zimou obtěžkané looky v outfity vítající první prosluněné měsíce letošního roku. Nadčasové modely tentokrát doplní nespočet trendy kousků, které čerpají inspirace z klasické elegance, světa sportu i historických prvků.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený ida (@quida._)

Protiklady se přitahují. Office look doplní klasická „šusťákovka“

Svět módy a sportu utváří dlouhodobé partnerství, které ze scény jen tak nevymizí. Důkazem je jeden z nejprominentnějších jarních trendů letošního roku, šusťákové bundy. Na molo je sebevědomě vyslaly módní domy jako Versace, Loewe, Miu Miu nebo Tory Burch. Jejich stylizace stojí na protikladu. Vytvořit ho můžete výraznou barevnou kombinací, ale rovněž sladěním bundy s vaším typickým office lookem.

^{Zdroj: Versace, Balenciaga}

Trend, který neodchází. Funnel neck jackets pokračují v módní nadvládě

Takzvané funnel neck jackets, tedy bundy s vysokým límcem, definují módní trendy již několik sezón. Vypadá to ovšem, že svou nadvládu udrží také letos na jaře. Jejich minimalistický, ale skulpturální look přitahuje pozornost bez toho, aniž by příliš hlasitě křičel. Značky jako Altuzarra, Alaïa či Victoria Beckham využívají střih k definici sportovních i elegantních kousků. Záleží jen na vaší preferenci, stačí si vybrat.

^{Zdroj: Jacquemus, Acne Studios}

Čím kratší, tím lepší. Jaro prodlouží den, ale zkrátí lemy

Přehlídky odhalující kolekce pro letošní jaro a léto našly společného jmenovatele. Zkracující se lemy jarních bund slouží jako červená nit, jež protkala nespočet různorodých značek. Dior, Chanel, The Attico nebo Khaite, každý módní dům krátí dle vlastního gusta. Zatímco Jonathan Anderson nabízí extra mini variantu Bar Jacket, Matthieu Blazy odlehčuje klasické kostýmky. Kratší varianta zkrátka sluší všem stylům.

^{Zdroj: Chanel, Dior}

Vojenské bundy opět ve službě. Definuje je dávná i moderní historie

Nejvíce specifický styl nabízí opětovný příchod vojenských bund. Inspiraci čerpají jak z napoleonských kabátků, tak o něco modernějších funkčních svršků. Jejich kouzlu podlehla jména jako Alexander McQueen, Ann Demeulemeester nebo Vaquera. Výraznější varianty doplněné o pozlacené knoflíky nebo vyšívané detaily doplňte méně nápadnými kousky, jako jsou rovné džíny, slim fit tenisky a jednoduché bílé tričko.

@r.e.l.l.y no offense but i never stopped wearing military jackets 🤭 #napoleanjacket #militaryjacket #outfitinspo #fashion #styling ♬ Idyllic jazz bossa nova with piano and guitar(1298871) – TAKANORI ONDA

_{Zdroje: Autorský článek}

Sleepy girl make-up dorazil i na runway. Mění únavu ve vizuální styl

Od

Marek Wrbik

-

23. 2. 2026

0

Po několika sezonách vlády uhlazené „clean girl“ estetiky přichází její opak. Sandy Liang na New York Fashion Week ukázala líčení, které nepůsobí jako příprava na den, ale jako jeho doznívání. Sleepy girl make-up pracuje s ospalostí, zarudnutím tváří i lehce rozmazanýma očima a mění únavu ve vizuální styl. Krása se neprezentuje jako výkon, začíná fungovat jako nálada.

Na přehlídkách vznikají beauty trendy, které později převezmou i sociální sítě. Tentokrát se proces otočil. Internet už několik měsíců oslavuje unavený vzhled, tmavší kruhy pod očima a přirozenou pleť. Sandy Liang tento pocit přenesla do módy a proměnila ho v plnohodnotnou estetiku. Make-up, účes i styling kolekce vytvářejí postavu dívky, která působí, jako by se nalíčila ještě mezi snem a bděním.

Se sleepy girl si pohrála Romy Soleimani. Look staví na nedokonalostech

První modely připomínaly ložnici přenesenou do města. Inspirací se staly fotografie Kirsten Dunst ve filmech Sofie Coppoly a aristokratická melancholie Marie Antoinetty, o níž režisérka natočila film. Vizážistka Romy Soleimani vytvořila tváře, které vypadají prokrveně a jemně leskle, jako po probuzení. Tvářenku nanesla vysoko na lícní kosti, přidala lehký třpyt a kolem očí vytvořila měkký červenohnědý kruh. Výsledek nepůsobí dramaticky, spíše poeticky. Oči vypadají bděle i zasněně zároveň.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Sandy Liang (@sandyliang)

Důležitá byla rovněž péče o pleť. Modelky dostaly hydratační esence a lehké krémy, aby se make-up perfektně spojil s pokožkou a nevypadal jako očividná vrstva. Sleepy girl však nestaví na dokonalém krytí. Pihy, textura i přirozené zarudnutí zůstávají zcela viditelné. Právě drobné nedokonalosti totiž dodávají výslednému looku potřebnou autenticitu. Uhlazený obličej tak ustupuje tváři, která působí skutečně.

Jak sleepy girl look vytvořit? Bude vám stačit pár oblíbených produktů

Jestli chcete sleepy girl přenést z NYFW do reality, postup je překvapivě jednoduchý a stojí spíš na texturách než na množství produktů. Základ tvoří hydratace. Lehká esence či toner a krém, který zanechá jemný lesk. Make-up použijte lokálně jako korekci, ne krytí. Na tváře patří krémová tvářenka v růžovo-broskvovém tónu, nanesená vysoko na lícní kosti a lehce přes nos, aby vznikl efekt přirozeného prokrvení.

^{Zdroj: Sandy Liang}

Oči definujte měkkou tužkou v hnědo-červeném odstínu, rozmažte ji jemně prstem a přidejte jen lehkou vrstvu řasenky. Důležitý detail je rovněž lesk víček. Postačí kapka tekutých stínů nebo jemný highlighter. Obočí nechte přirozené, rty pouze hydratujte balzámem nebo transparentním leskem. Cílem není výrazné líčení, ale pocit, že jste připravení vyjít ven hned chvíli po probuzení.

^{Zdroj: Sandy Liang}

Účesy trend posunuly ještě dál. Vlasy modelek na přehlídce Sandy Liang spadaly do měkkých, nadýchaných kadeří, inspirovaných historickými portréty. Žádné plážové vlny ani precizní žehlení. Struktura připomínala polštářem rozcuchané prameny. Některé modelky vynesly dokonce čelenky a mašle, jež vypadaly jako doplněk ke spánkovému úboru. Domácímu prostoru se pak přiblížila i samotná móda.

Clean girl je definitivně tatam. Snová atmosféra pohlcuje filmy, seriály i hudbu

Make-up trend má i širší význam. Clean girl symbolizovala disciplínu, organizaci a kontrolu. Perfektní pleť, pevný culík a neutrální barvy vytvářely obraz ideálního dne. Sleepy girl naopak přijímá pomalost. Generace Z vyrůstala před přední kamerou telefonu a neustálým sdílením života. Únava se stala běžnou zkušeností a estetika ji přetavila v identitu. Tmavé kruhy pod očima neztělesňují problém, ale charakter. Popkultura „sleepy“ změnu posiluje. Seriály nabízejí melancholickou atmosféru, hudebníci pracují s křehkostí a návrháři zdůrazňují emoce a ukazují, že glamour může vzniknout i z nálady, ne jen z dokonalosti.

@yadavillaret A sleepy (but glowy) giiirlllll ✨ #fyp #glowymakeup #grwm Products used: @NARS Cosmetics tinted moisturizer @Haus Labs concealer @Laura Mercier translucent powder @Skin by Ella bronze crème @hauslabs blush @REFY brow sculpt @innae beauty mascara @nars Laguna bronzer on eyes + lip contour @Victoria Beckham Beauty lip liner @chanel.beauty lip and cheek balm @Rare Beauty highlight in inner corners @chanelbeauty baume essentiel @rhode skin lip glaze @ONE SIZE BEAUTY ♬ Romantique (from "En Cas De Malheur", 1958) – René Cloërec

_{Zdroje: Hypebae, 10 Magazine, Fashionista}

Londýn v centru pozornosti. Tamní fashion week vrátil na scénu módní stálice

Od

Kateřina Hlaváčková

-

23. 2. 2026

0

Londýnský týden módy míří do finále. V uplynulých dnech však nabídl vhled do nejnovější tvorby svých nejznámějších stálic. Značka Erdem oslavila své 20. výročí, zatímco návrhářka Simone Rocha postavila kolekci pro letošní podzim a zimu na téma mládí. Patrick McDowell zavzpomínal na tvorbu George Platt Lynes a Richard Quinn předvedl dramatické siluety.

Maraton týdnů módy pokračuje a Londýn tak pomalu míří do finální rovinky. V pondělí večer po posledních shows předá štafetu Milánu. V posledních dnech však stihl představit nespočet nejnovějších kolekcí z dílny svých stálic. Na runway se svou tvorbou nastoupily značky jako Erdem, Simone Rocha, Patrick McDowell či Richard Quinn. Každá z nich zůstala i tentokrát věrná svému rukopisu, ovšem s jemným twistem.

^{Zdroj: Erdem}

Na křídlech mládí. Simone Rocha tentokrát spojila síly s Adidas

Kolekce pro letošní podzim a zimu z dílny Simone Rocha ukrývala mnoho referencí. Inspirace čerpající z keltské mytologie či z irských uměleckých hnutí však nesla společného jmenovatele. Téma mládí prosáklo do transparentních šatů nebo rozevlátých sukní protkaných saténovými mašlemi. Podtrhla ho rovněž spolupráce s Adidas. Řadu doplňovala ikonickými pruhy, táhnoucími se přes šaty, tenisky i bundy.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený SIMONE ROCHA (@simonerocha_)

Důvod slavit. Módní dům Erdem dosáhl v Londýně 20. narozenin

Klasický rukopis svého tvůrce nesla rovněž nejnovější kolekce z dílny módního domu Erdem. Výrazné vzory, patchwork, odlehčené třásně nebo metalické výšivky utvářely svět návrháře, který se svou značkou letos oslaví 20. výročí. Erdem Moralıoğlu přesto překvapil a do řady vzpomínající na uplynulá léta vpracoval nečekané elementy. Příkladem jsou bra topy spárované s elegantními sukněmi či volnými džínami.

^{Zdroj: Erdem}

Óda na fotografa. Patrick McDowell vzdal hold dílu George Platt Lynes

Návrhář Patrick McDowell čerpal při navrhování nejnovější kolekce z díla amerického fotografa George Platt Lynes. Známý byl nejen pro své fotografie haute couture, ale také mužské nahoty. Show s názvem The Gaze proto odrážela smyslnost a eleganci, jež tvorbu umělce perfektně vystihují. Návrhy proto definovaly jasné střihy a jednoduchá černobílá paleta, sem tam protnutá hlubokým fialovým tónem.

^{Zdroj: Patrick McDowell}

Drama ve stylu Richarda Quinn. Kolekci postavil na tradiční siluetě

Návrhář Richard Quinn je na britské módní scéně známý jako král večerních rób. Svůj titul potvrdil i nedávnou show. Pozornost tentokrát zaměřil na tradiční siluetu přesýpacích hodin. Strukturovaný střih doplnily architektonické korzety a skulpturované peplum topy definující pas, zatímco boky zdůraznily nadýchané sukně. Dramatickou atmosféru podtrhly výrazné šperky, dlouhé rukavice a typické květinové vzory.

@londonfashionweek Finale at #RichardQuinn during #LFW ♬ audio originale – LONDON FASHION WEEK

_{Zdroje: WWD, Fashion Network, L’Officiel}

Domove, sladký domove? Prabal Gurung spojuje náboženství, politiku a módu

Od

Ester Štěchová

-

23. 2. 2026

0

Newyorský Fashion Week je za námi a žezlo nyní drží Londýn. Přehlídka pro podzim a zimu 2026 návrháře Prabal Gurung nám však utkvěla v paměti. Designér dílem s názvem Home Sweet Home? představil divákům svou kreativní stránku, která je úzce spojena s jeho domovem, Nepálem. Zároveň do návrhů vetkal strasti spojené s migrací a současnou politickou atmosférou.

Prabal Gurung se v nejnovější tvorbě zabývá otázkou, kde v současné době nejistoty a útlaku menšin hledat domov. Kolekce Home Sweet Home? představená na New York Fashion Week otevírá otázku, co dnes znamená být někde usazen, osobně i politicky. Návrhář propojuje vzpomínky na dětství a vlastní zkušenosti s opuštěním domova a vytváří dokonalé siluety, které se pohybují mezi křehkostí a silou.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílel uživatel @nyfwcollections

Mix kultur jako splněný sen. Prabal Gurung se ve svém díle vrací ke kořenům

Nepálský rodák Prabal Gurung v rámci své přehlídky uvedl, že ignorovat vlastní kulturní dědictví se rovná umělecké sebevraždě. Svou kolekci proto tentokrát zasvětil zkoumání vlastních kořenů, které sahají do Asie. Vrátil se proto do rodného Nepálu a v Káthmándú navštívil mimo jiné i tamní katolickou školu, jejíž výuky se sám dříve účastnil.

^{Zdroj: Profimedia}

Inspiroval ho mix křesťanských a budhistických jeptišek, které zde vyučovaly. Takové místo, kde žije více náboženství pospolu a v míru, se zdá v dnešním rozpolceném světě jako bláznivý sen. Návrhář nepálskou kulturu následně promítl do oděvů s uměleckou precizností. Zvolil paletu bohatých indigo, safírových, černých a temně zelených odstínů Himálají.

Prabal Gurung přivezl dědictví do New Yorku. Vyberte si mezi uniformou a rituály

V některých loocích se objevily krajkové masky zakrývající oči, které evokovaly rituální prvky. Drapované siluety pro změnu odkazovaly na lehkost a pohyb šifónu či sárí, připomínajících tanec a slavnosti. Katolickou školu zase reprezentovaly pečlivě střižené obleky s krajkovými detaily na límcích a manžetách či prošívané kabáty vyvolávající dojem řeholních hábitů, ušitých ovšem tak, aby působily moderně.

Prabal Gurung přivezl nepálské materiály, například kašmír tenký jako papír či tepáním zdobené zlaté korálky, do newyorské oděvní čtvrti, která byla historicky poháněna prací přistěhovalců. Přál si přivézt příběhy z Nepálu a propojit je na Newyorském fashion weeku s návrháři z Číny a Koreje. Sdílel je s otevřeným srdcem tak, aby každý mohl vidět, jak by Spojené státy mohly vypadat, kdyby se nebály nesourodosti.

_{Zdroje: InStyle, Women’s Wear Daily, AOL, Fashionista}

Kancelář, pevná linka a plný diář. Rachel Scott formuje novou éru Proenza Schouler

Od

Marek Wrbik

-

22. 2. 2026

0

New York má zvláštní schopnost vytvářet módní archetypy. Tentokrát se na mole zhmotnila žena, která sice nestíhá taxík, ale nikdy neztrácí klid. Debut Rachel Scott pro Proenza Schouler neevokoval hlasitou transformaci, spíš otevření starého městského románu. Siluety připomínaly rána na Manhattanu, kdy se kanceláře plní kávou, zvoní telefony a výtahy jezdí bez přestávky. Místo nostalgie ale přišla reinterpretace. Pracovní šatník, jenž zná tempo města a zároveň si zachovává odstup.

Debutová kolekce Rachel Scott u Proenza Schouler vyprofilovala kancelář na Manhattanu koncem 90. let. Jen převedenou do současnosti. Její tvorba však nepůsobila jako kostýmní retro, spíš jako galerijní kurátorka mezi schůzkami, právnička přebíhající avenue nebo editorka vycházející z redakce těsně před setměním. Řada nabídla tichou proměnu estetiky, v níž elegance vzniká pohybem a vizuální dokonalostí.

Funkční, slušivá a univerzální. Tak bude na podzim vypadat Proenza Schouler žena

První model, tmavě tyrkysové pouzdrové šaty s lehce nepravidelnou strukturou, naznačil, že hlavním motivem nebude forma, ale tempo. Siluety působily, jako by právě vystoupily z metra. Šaty byly jemně pomačkané, sukně stočené do spirály, kabáty rozvlněné. Vše vyvolávalo dojem pohybu. Rachel Scott vytvořila městskou hrdinku, která spěchá, ale nepůsobí roztěkaně. Je klidná, nedostupná a přesně ví, kam jde.

^{Zdroj: Proenza Schouler}

Kolekce stála na funkčnosti, aniž by sklouzla k uniformitě. Šedé vlněné šaty zvládnou kancelář i večerní drink s pouhou změnou kabelky. Obleky v zemitých tónech doplnily vysoké kožené jezdecké boty, čímž vznikl šatník moci, jenž není okázalý. Kovové průchodky na kalhotách a šatech odkazovaly na sportovní oblečení, ale nepůsobily sportovně. Spíš jako připomínka, že i sofistikovanost může být pohodlná.

^{Zdroj: Proenza Schouler}

Pleteniny střídají třásně. Rachel Scott s nimi ozvláštnila i vysoké podpatky

Velkou roli hrály také materiály. Donegalské pleteniny, viskóza a vlna vytvářely pevný základ, zatímco hedvábí bylo záměrně mačkané a plisované. Nitě byly kroucené a barevně živé, stejně jako bohaté květinové motivy. Estetika se tak pohybovala mezi organikou a technologií. Kabelky připomínaly archiv značky, ale v semiši nebo hutných odstínech působily nově. Boty se čtvercovou špičkou a třásněmi vypadaly jako designérský komentář o eleganci, která už nechce být uhlazená. Vznikl tak obraz, jenž rezonoval na hranici nositelnosti a teatrálnosti.

^{Zdroj: Proenza Schouler}

Rachel Scott do kolekce vložila i svůj autorský rukopis známý z její vlastní značky Diotima, který ovšem není vidět na první pohled. Šlo především o řemeslné techniky a práci s vláknem. Velmi viditelné však byly tkané nitě procházející látkou a třásně vystupující z okrajů oděvů. Proenza Schouler se tím přidává k rozsáhlé škále módních domů, které letos vzaly třásně na velkou váhu.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Proenza Schouler (@proenzaschouler)

Debut nefungoval jako revoluce, ale jako přesvědčivá redefinice. V době přeplněné módními premiérami se Scott odlišila tím, že nesoutěžila hlasitostí a wow-efekty. Přinesla představu pracující ženy konce 90. let, galerijní intelektuálky i dnešní profesionálky zároveň. Proenza Schouler pod jejím vedením nepůsobí mladší ani starší. Působí reálněji. A právě to bylo na celé přehlídce to nejzásadnější.

_{Zdroje: Autorský text}