Za hranicemi klasiky. Pánské kabelky vítají podzim s prostornou rozmanitostí

Od

-

23. 9. 2026

Pánské kabelky jsou stejně samozřejmou součástí šatníku jako hodinky, brýle nebo kvalitní boty. Trend, jenž se od pracovních kufříků a batohů nedávno dostal k malým crossbody modelům, je dnes ještě mnohem rozmanitější. Nosí se velké městské totes, měkké kožené tašky, takzvané messenger bags i propracovanější, strukturované modely, které můžete vynést i k obleku. Prohlédněte si naše oblíbené modely do města, kanceláře či na výlet.

Fotografie herce Jacoba Elordi či zpěváka Harryho Styles s jejich milovanými sbírkami kabelek obletěly celý internet. Pánské tašky ale rezonují nejen sociálními sítěmi. Staly se i hitem kolekcí pro nadcházející podzimní měsíce. Moderní pánská taška má být především funkční, měla by pojmout každodenní nezbytnosti a fungovat s džíny stejně jako se sakem. Zároveň by však měla být dostatečně výrazná, aby dokázala pozvednout celý outfit. Vybrali jsme čtyři modely, jež tyto podmínky splňují.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený The Fashion Community (@ntcsdo)

Ležérní kabelka na každý den. Balenciaga Rodeo překvapí svojí variabilitou

Balenciaga Rodeo je ideální volbou pro muže, který nechce, aby jeho kabelka působila příliš uhlazeně. Model má výrazně měkkou, záměrně povolenou siluetu a sedlový tvar. Její kouzlo je v uvolněnosti. Nejde ani tak o velké logo, jako spíše o dojem, že jste si tašku vzali v rychlosti po cestě do práce, naházeli do ní vše, co potřebujete a vyrazili.

^{Zdroj: Balenciaga}

Balenciaga Rodeo je pro muže, který střídá casual a smart oblečení, ale nechce působit příliš formálně. Skvěle se hodí do města, na pracovní schůzku i na výlet do jedné z evropských metropolí. A pokud chcete tip, perfektně padne k jednoduššímu looku.

Elegantní každodennost. Dior Normandie je uhlazenější verzí kabelky tote

Kabelka Dior Normandie je protipólem předchozího modelu. I u ní je vidět, že méně je více a logománii už dávno odzvonilo. Jejím charakteristickým prvkem totiž je, že ikonický vzor Dior Oblique zůstává pouze na vnitřní straně. Model má klasické proporce tote kabelky, takže se toho dovnitř vejde opravdu hodně. Kreativní ředitel Jonathan Anderson jí navíc letos vtiskl ještě čistší, zjednodušené křivky.

^{Zdroj: Dior}

Hodí se proto pro minimalistu, jenž si potrpí na luxus, ale nechce být chodící reklamou. Díky elegantní siluetě si ji můžete vzít jak k obleku a vlněnému kabátu, tak k džínům a svetru. Je to přesně ten typ tašky, kterou lze nosit od rána do večera.

Italská klasika. Prada Bonnie Tote je praktická, ale rozhodně ne nudná

Prada Bonnie Tote je přesně tím stylem pánské kabelky, který dokazuje, že praktičnost nemusí znamenat nudu. Prostorný model pracuje s měkkou kůží s lesklým povrchem, který zvýrazňuje čistou a současně výraznou siluetu s ikonickým, ale subtilním trojúhelníkovým logem. Kromě kožené varianty najdete i semišové provedení a denim.

^{Zdroj: Prada}

Nadčasová elegance. Hermès HAC je investice, která se skutečně vyplatí

Hermès Haut à Courroies, známá jako HAC, představuje úplně jinou filozofii. Model má za sebou více než století historie. Poprvé byl představen už v roce 1892, dlouho před ikonickou Birkin. Původně sloužil pro přenášení sedel a jezdeckých bot. Díky obdélníkovému tvaru se tak do tašky bez problémů vejde laptop, diář i věci na převlečení.

^{Zdroj: Hermès}

HAC je vhodná pro ty, kteří touží zainvestovat do tašky na celý život, jež nikdy nevyjde z módy. Můžete ji vzít s sebou na pracovní cesty, do kanceláře nebo jako příruční zavazadlo do letadla. Nejlépe vynikne s klasickým elegantním šatníkem a kvalitními základními kousky. Jestliže jste opravdovým módním milovníkem, můžete ji ale zkusit zkombinovat s ležérnějšími, sportovnějšími nebo streatwear prvky.

_{Zdroje: Autorský článek}

Závěr londýnského fashion weeku stál za to. McQueen i Burberry ukázaly novou tvář britské módy

Od

Marie Kolajová

-

22. 9. 2026

0

Londýnský fashion week přinesl ve svém závěru hned několik ikonických návratů i nových začátků. Christopher Kane debutoval jako kreativní ředitel Mulberry, Seán McGirr představil McQueen po svém a Daniel Lee dal Burberry nový impuls prostřednictvím spolupráce s Celií Birtwell. Roksanda Ilincic zase nabídla kolekci postavenou na barvě, objemu a umělecké inspiraci.

Vysoce očekávanou událostí byla první přehlídka Christophera Kanea v roli kreativního ředitele Mulberry. Návrhář, který před dvaceti lety založil vlastní značku, se na londýnský módní kalendář vrátil v nové roli. Jeho debut ukázal, že nechce svou estetiku do Mulberry jednoduše přenést. Místo toho hledal průsečík vlastního rukopisu s historií značky.

^{Zdroj: Mulberry}

Už první šedý kožený kabát odhalil jeden z hlavních principů kolekce. Jeho zaoblené zapínání s dvojitým vykrojením odkazovalo na klopu ikonické kabelky Bayswater. Stejný motiv se následně objevoval na kožených sukních a šatech, lemech topů, límcích i svetrech. Návrhář se vracel k oděvům Rogera Saula z počátku osmdesátých let a k charakteristickému country kostkovanému vzoru. Objevilo se i logo značky například na oversized polu.

Inspirace strukturou. Značka Roksanda uvedla kolekci plnou barev

Návrhářka Roksanda Ilincic se ve své nejnovější kolekci soustředila především na barvu, pohyb a objem. Přehlídka se odehrála na střešní zahradě brutalistní budovy londýnského Národního divadla. Tentokrát se inspirovala švýcarskou textilní umělkyní Françoise Gossen. Její práce s copánky a barevnými zavěšenými nitěmi se promítla do oblečení v podobě abstraktních struktur, které vystupovaly z obřích psaníčkových kabelek i z oděvu samotného.

^{Zdroj: Roksanda}

Designérka se po návratu k malování věnovala ženským tvářím, z nichž vytvořila potisky velkých hedvábných šátků, a použila je na ušila tuniky i šaty. Kolekci doplnily velkoplošné malířské potisky, monumentální večerní šaty i sochařsky tvarované peplum sukně.

Mezi dvěma světy. McQueen se pohybuje na pomezí Krista a techna

Značka McQueen se vrátila tam, kde začal její příběh, do Londýna. Návrhář Seán McGirr ve své kolekci pracoval s kontrastem mezi posvátným a profánním. Jednou z inspirací byl obraz Piera della Francescy Křest Krista, na opačném pólu stála rave kultura. Pro její představení trefně zvolil kryptu kaple ze 17. století.

^{Zdroj: McQueen}

Velkolepé siluety narušovaly harnessy, deformované tvary, otevřené korzety nebo kovové lebky ručně všité do šatů. Síťovina, perforovaná kůže a sportovní úplety zase posouvaly kolekci směrem k rave estetice. McGirr spojil tradiční krejčovství s energií londýnské noční klubové scény a vytvořil kolekci plnou kontrastů.

Fashion week překvapení. Značka Burberry se dostala z trenčkotového stereotypu

Daniel Lee očividně hledal způsob, jak Burberry dostat z vězení dokonale uhlazeného vzhledu. Pomohla mu k tomu pětaosmdesátiletá textilní návrhářka Celia Birtwell, která patřila k výrazným osobnostem britské módy šedesátých a sedmdesátých let. Její barevné a figurální potisky se objevily na taftových košilích a šortkách, trenčkoty dostaly nabírané lemy a ilustrace malých tváří v podobě odznaků a korálkových aplikací zdobily trička, košile i kabátky.

^{Zdroj: Burberry}

Nechyběla ani ikonická Burberry kostka, tentokrát ji však zdobila květinová aplikace. Materiály působily pomačkaně, obnošeně a vizuálně hruběji. Vedle trenčkotů se objevily také větrovky připomínající sedmdesátá léta nebo moderní mokasíny v kombinaci s šifonovými šaty. Díky spolupráci s Celií se Lee mohl odpoutat od posledních sezon, v nichž byla pozornost soustředěná především na trenčkot.

Podzimní edice londýnského fashion weeku se dá označit za úspěch. Počet akreditovaných kupců vrostl meziročně vzrostl o 19 procent, zatímco počet akreditovaných zahraničních kupců se dokonce zvýšil o 41 procent. Podle průzkumu British Fashion Council má o londýnském fashion weeku povědomí 89 procent dospělých obyvatel Londýna. Tato data ukazují, že největší módní pozornost se v Evropě nesoustředí pouze do Paříže a Milána.

_{Zdroje: Fashion Network, The Business of Fashion, WWD}

Neviditelná mezera. Beauty svět naráží u tmavší pleti s chladným podtónem

Od

Ema Steinerová

-

22. 9. 2026

0

Nabídka odstínů v kosmetice se stále rozšiřuje, na lidi s tmavší pletí a chladným podtónem se však zapomíná. V době, kdy se beauty svět zaměřuje na individualitu a přirozený vzhled pleti, se make-up stal mnohem víc než jen prostředkem ke sjednocení. Správný tón dokáže působit přirozeně, podtrhnout barvu pokožky a stát se téměř neviditelnou součástí každodenního líčení. Najít toho perfektního pomocníka je ale pro některé z nás stále problém.

Mýtus dokonalé nabídky. Široká škála make-upu stále nepokrývá všechny tóny

V posledních letech se svět make-upu výrazně posunul. Základní produkty dnes často kombinují líčení s péčí, pracují s novými typy pigmentů a přicházejí v odstínech, o kterých se zákazníkům dříve ani nesnilo. Rozšířila se tak nejen samotná nabídka, ale i představa o tom, pro koho by kosmetické produkty měly být určeny. Zatímco některé značky před lety nabízely jen několik odstínů, dnes mohou jejich řady čítat desítky variant. Ani široká škála však automaticky neznamená, že se v ní každý najde.

^{Zdroj: Haus Labs}

Mezera stále zůstává především u středně tmavých až tmavých odstínů s chladným podtónem. Právě tato kombinace bývá v nabídce kosmetických značek zastoupena jen velmi omezeně. U světlejší pleti je škála studených variant podstatně rozmanitější. Jakmile se však posouváme k jiným barevným variantám, možnosti se rychle zužují. V některých řadách tak najdeme jen jediný produkt, který skutečně odpovídá chladnému podtónu, zatímco jinde taková možnost chybí úplně. Zákazníkům proto často nezbývá než sáhnout po teplejších či neutrálních alternativách, které však mohou na jejich pokožce působit příliš žlutě, oranžově nebo zkrátka nepřirozeně.

^{Zdroj: Haus Labs}

Teorie barev v praxi. Vytvořit chladný odstín pro tmavší pleť vyžaduje více než jen velkou paletu

Díky inovacím v beauty průmyslu je dnes nabídka make-upu širší než kdy dříve. Zatímco značka Bobbi Brown při uvedení své první řady v roce 1992 nabízela pouze 10 odstínů, současný trh se výrazně posunul. Značky jako Fenty Beauty, Haus Labs, NARS či Estée Lauder přicházejí s produkty, jež pokrývají mnohem širší spektrum. Tento vývoj přispěl k větší rozmanitosti nabídky, samotný počet variant však ještě neznamená skutečnou inkluzivitu. I přes rozšíření sortimentu tak přetrvává zmíněný nedostatek možností pro tmavší pleť s chladným podtónem.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa FENTY BEAUTY BY RIHANNA (@fentybeauty)

Tato mezera může na první pohled souviset s nižší poptávkou nebo náročnější formulací. Problém však spočívá spíše v přístupu kosmetického průmyslu, který dlouhodobě upřednostňoval teplé podtóny. Studené varianty navíc mohou na pleti působit šedě nebo zašle, pokud nejsou správně namíchané. Jejich vytvoření přitom není výrazně složitější, vyžaduje však znalost teorie barev a důkladné testování.

^{Zdroj: Estee Lauder}

Kosmetika dnes dokáže nabídnout mnohem více než před několika desítkami let. Přesto její vývoj ukazuje, že samotný technologický pokrok ještě neznamená, že se na nikoho nezapomíná. Za skutečný posun proto nelze považovat jen větší výběr beauty produktů, ale především ochotu značek naslouchat zákazníkům a reagovat na jejich skutečné potřeby. Právě zde má světový beauty průmysl stále prostor ukázat, že rozmanitost není jen přechodný trend, ale něco, s čím by měl dlouhodobě počítat.

@leilanigreen
Cool toned makeup on brown skin>> #cooltonedmakeup #makeupinspo #makeuptransition
♬ original sound – leilani

_{Zdroje: Byrdie, Stylist, HypeBae, Substack, Allure}

Romantika, sny a glamour. Prohlédněte si highlighty z víkendu na londýnském týdnu módy

Od

Marie Kolajová

-

21. 9. 2026

0

Richard Quinn SS 27, módy — Richard Quinn SS 27

Co mají společného růže, peří, hedvábí a hrníček s podšálkem? Všechny se o víkendu objevily na molech londýnského týdne módy. Zatímco Simone Rocha pracovala se zranitelností a něhou, Erdem Moralıoğlu spojil maskulinní tailoring s ženským glamourem a Patrick McDowell se inspiroval jedním z nejromantičtějších filmů posledních dekád. Richard Quinn zase ukázal kolik podob může mít velká večerní a trošku surrealismu měla přehlídka Yuhan Wang.

Simone Rocha postavila svou kolekci pro příští jaro na myšlence oblečení jako formě brnění, na vrstvách, které nás současně ukrývají i odhalují, a především na zranitelnosti. Irská návrhářka, která před několika měsíci představila ve Florencii první samostatnou pánskou kolekci, tentokrát svou typickou práci s vrstvením, texturami a odhalováním těla posunula do intimnější roviny.

^{Zdroj: Simone Rocha}

Místo množství vrstev nechala některé modely záměrně jednoduché. Průsvitné materiály, květinové detaily a propracované konstrukce přitom vytvářely napětí mezi odhalením a pomyslnou ochranou před okolím. Hlavním motivem kolekce byly růže. Objevily se například na tmavě modrých sametových šatech, jako aplikace na pasech sukní nebo okrajích topů. Byly z kůže, z krajky i z bavlny. Nechyběla ani růžová hedvábná látka, která je s estetikou Simone Rocha dlouhodobě spojována.

Jako ve snu. Yuhan Wang přidala k prádlu špetku surrealismu

Do snového světa přenesla diváky Yuhan Wang. Čtyři na sebe naskládané matrace, z nichž první modelka doslova sestoupila na přehlídkové molo, okamžitě nastavily atmosféru přehlídky. Kolekce byla inspirovaná tím zvláštním okamžikem těsně před usnutím, kdy realita začíná být rozostřená a běžné věci získávají trochu podivnou podobu.

^{Zdroj: Yuhan Wang}

Wang se proto pohybovala ve světě boudoirového oblečení, spodního prádla a noční garderoby. Očekávané kousky narušovala surrealistickými detaily. Šaty vypadaly jako otevřené zásuvky prádelníku, z nichž vykukuje spodní prádlo. Na oblečení se objevily i předměty, které bychom čekali spíše na nočním stolku. K pásku saténové halenky s nabíranými rukávy byl připevněný šálek s podšálkem, které při chůzi cinkaly. Také hřebeny, pudřenky a další drobnosti, připnuté na různých částí oděvů se proměnily v součást outfitu.

Napětí mezi pánským a dámským šatníkem. Na přehlídce Erdem nechyběl glamour

Návrhář Erdem Moralıoğlu se opět pustil do hry mezi maskulinními a femininními prvky, tentokrát prostřednictvím historické postavy Barbette – texaského rodáka, který se ve dvacátých letech minulého století stal avantgardní senzací pařížské scény jako akrobat na hrazdě se třpytivou podprsenkou a sukní z peří.

^{Zdroj: Erdem}

Na jedné straně se objevily košile s vysokými límci v edwardiánském stylu a smokingová saka. Na straně druhé pak třpytivé kalhotky, spodní prádlo, peří a krajka. Květinové motivy přecházely do třásní, velkorysé kabátové siluety připomínaly luxusní župany a jejich okraje zdobilo peří. Jednoduše jako v burlesce.

Velká večerní. Richard Quinn ukázal, jak vypadají šaty snů

Přehlídka Richarda Quinn sama o sobě působí téměř jako společenská událost. Dokonce i jeho klientky si nepřicházejí pouze prohlédnout novou kolekci, ale užít si společný večer. Nejnovější řadu návrhář postavil na tom, co umí nejlépe – na velkých večerních šatech, couture siluetách, výšivkách, peří a třpytu. Na zrcadlovém mole pod obřími lustry nabídl 46 looků pro různé příležitosti. Sám Quinn kolekci popsal jako hyper-glamour inspirovaný osmdesátými lety.

^{Zdroj: Richard Quinn}

Jednotlivé modely spojoval motiv květiny, ať už v podobě třpytivé brože, výšivky či barevné aplikace. Barevná paleta přecházela z černobílé do červené a mentolové. Nechyběly květinové výšivky, spadené pasy, výrazné mašle ani dlouhé večerní rukavičky. Uhlazené účesy dokonale podtrhly opulentní šaty.

Zamilovaný Patrick McDowell. Kolekce inspirovaná filmem byla plná lásky i květin

Inspirací pro jarní kolekci Patricka McDowella nazvanou jednoduše Love se stal film Wonga Kar-waie In the Mood for Love. Film patří k oblíbeným snímkům návrhářova partnera. Jeho estetika se do kolekce propsala prostřednictvím barev, potisků i drobných detailů.

^{Zdroj: Patrick McDowell}

Jedním z hlavních motivů kolekce se stala zelená látka ze směsi hedvábí a vlny, která otevřela přehlídku v podobě kostýmku s ručně malovanými růžemi. V kolekci se objevily knoflíky ve tvaru květin, stuhy a také aplikace připomínající frézie, což jsou oblíbené květiny návrhářovy matky. Přehlídku uzavřely svatební šaty. Model bez ramínek se spadlým pasem byl ušitý z hedvábí a tylu. Modelka v něm prošla molem za doprovodu písně At Last od Etty James.

_{Zdroje: WWD, Fashion Network, The Business of Fashion}

Je It Bag přežitkem staré doby? Proč kabelky hledají ztracenou identitu

Od

Kateřina Hlaváčková

-

21. 9. 2026

0

Vysoké podpatky, power suit a kabelka, jejíž dopad sahal daleko za hranice módy. Přesně tak byla kdysi definovaná úspěšná žena, jejíž vysoký status naznačoval nejen pečlivě vybraný outfit, ale především taška, která hovořila jazykem peněz, kariéry i krásy. Takzvaná It Bag nesla kulturní moc, o níž by se jí dnes mohlo jen zdát. Po dlouhých letech nadvlády jí totiž došla slova a v době boomu resale, nekonečných estetik a inflace tak opět hledá sama sebe.

Ve světě sociálních sítí, které jsou na neustálém honu za dalším trendem, se může zdát, že It Bag nikdy neztratila svou někdejší moc. Reálný kulturní význam však nahradil vyprázdněný slogan, jenž na první dobrou zaujme roztěkané, po další koupi prahnoucí uživatele. Výsledky světových značek i módních platforem totiž naznačují, že kabelky postrádají schopnost, jež z nich kdysi činila společenské hybatele.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený New York Times Fashion & Style (@nytstyle)

Honba za ztracenou autenticitou. It Bags pohřbila zároveň dostupnost i vysoké ceny

Platforma Lyst, která pravidelně sleduje nejvíce vyhledávané značky i top produkty, zkázu It Bags potvrdila. Ve statistikách z letošních prvních dvou čtvrtletí se v jejím seznamu 10 nejvíc hot kousků neumístila ani jedna kabelka. Loni přitom získala čtyři místa, v roce 2024 šest a v roce 2023 dokonce sedm. Společnost fenomén okomentovala s tím, že touha po kabelkách už není tak jednotná jako dříve, ale tříští se.

Zákazníci už nehledají jednu jedinou kabelku, která světu vykřičí jejich úspěch, motivaci nebo vkus. Místo toho sahají po nespočtu rozlišných modelů, jež zapadnou do rozdílných estetik, jejichž počet roste každým dnem. I proto platforma Lyst našla tote od amerického supermarketu Trader Joe’s na stejné příčce jako Chanel Flap Bag. Rozdrobení stylu však není jediným důvodem, proč It Bags přicházejí o svůj pedestal.

^{Zdroj: Hermès, Balenciaga} ^| ^{Birkin, Le City Bag}

Důležitou roli hraje rovněž nárůst resale platforem. V době, kdy vkus značí autenticita, nikoli sledování rychlých trendů, jsou mnohem lákavější unikátní kousky než nové, snadno kopírovatelné modely. Někdejší ikony se tím navíc staly o dost dostupnější. Trhu s kousky z druhé ruky by se však nedařilo, kdyby nebylo raketových cen, jimiž módní domy své kabelky ozdobily. Právě to byl jeden z jejich největších přešlapů.

^{Zdroj: Trader Joe’s, Chanel} ^{| tote bag, Flap Bag}

It Bags přišly o svou identitu. Vysoký status posvětí spíše jejich absence

Módní značky totiž popohnal naivní post-pandemický optimismus, který je dohnal k závratným cenovým výšinám. Právě čísla na cenovkách dokázala urazit i ty, jež by si podobných kabelek mohli dovolit tucet. Co je ale moc, je příliš. Početnou cílovou skupinou vytoužených It Bags byli navíc aspirující nebo čerstvě bohatí zákazníci, jichž však za několik let trvající inflace a nestabilní ekonomické situace značně ubylo.

Nadále se proto daří značkám, které tuto překážku překonaly a začaly nabízet kabelky v dostupnější cenové relaci. Například Burberry nebo Coach jsou jména, jež zákazníkům při hledání nejnovějšího módního parťáka nezpůsobují bolestivou migrénu. Zároveň jsou důkazem toho, že poptávka po kabelkách jako taková rozhodně neklesá, je ale rozbitá na tisíc estetických kousků a soustředí se na cenově přátelštější modely.

Kromě ceny a nabídky se však změnil ještě další, zcela zásadní aspekt. It Bags nebyly populární jen díky svým vizuálům, ale především statusu, který svým majitelkám či majitelům propůjčovaly. Typicky šlo o zmíněný úspěch, moc a krásu. Takovou identitu už ovšem kabelky neukrývají. Každá místo toho říká něco jiného. The Row hovoří jazykem tichého luxusu, zatímco Balenciaga Le City Bag vás nominuje na další cool girl.

Někteří dokonce argumentují, že nejlepším způsobem, jak dnes ukázat svůj vysoký status, je nenosit kabelku žádnou. Ti nejbohatší, nejúspěšnější lidé přeci mají zaměstnance, kteří za ně jejich majetek odnosí. Pro běžné pozemšťany tichá proměna na módní scéně příliš neznamená, většina světových módních domů však na prodej svých kabelek spoléhá. Co jim tedy z jejich šlamastiky pomůže? Odpověď je jednoduchá.

^{Zdroj: Chanel | SS26}

Poptávka nikdy neumírá, pokud je design dostatečně žádoucí. Příkladem je značka Chanel, jejíž proměna pod vedením Matthieu Blazy učinila z pomalu umírající ikony novou cool girl módní scény. Nebude proto překvapením, pokud se módní domy v nejbližších sezonách pustí do nového závodu. Do hledání novodobé It Bag.

_{Zdroje: Autorský článek}

Větrovka už není jen sportovní bunda. High fashion ji začíná brát vážně

Od

Kristína Švercelová

-

20. 9. 2026

0

Ještě nedávno patřila větrovka do kategorie oblečení, které jsme vytahovali na běh, výlet nebo ve chvíli, kdy předpověď počasí byla víceméně nevyzpytatelná. Nyní se však sportovní kousek nevrací jako součást joggingové či pilates soupravy. Podzim 2026 mu dle módních reportů i přehlídek dává překvapivě silnou pozici a z praktické nylonové bundy činí regulérní fashion statement.

Větrovka už se v módě neprofiluje jako další variace na athleisure. Její současný comeback souvisí s tím, jak se sportovní a technické prvky přesouvají z funkčního do běžného šatníku. Windbreaker je jedním z nejviditelnějších příkladů tohoto trendu. V posledním reportu Lyst vzrostlo vyhledávání „sporty windbreakers“ meziměsíčně o 162 procent, což potvrzuje rostoucí zájem o technické siluety i mimo původní kontext.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa LYST (@lyst)

Ještě zajímavější jsou výsledky platformy Pinterest. Její Summer 2026 Trend Report totiž zařadil větrovku do kategorie „Sport-Luxe Street Style“, která spojuje sportovní kousky s o něco uhlazenějším stylingem. Vyhledávání „windbreaker tracksuit“ na stránce navíc vzrostlo o 156 procent a „cropped windbreaker“ zase o 61 procent. Větrovka se tak objevuje nejen jako praktická bunda, ale i jako součást promyšleného outfitu.

S tím souvisí i návrat estetiky 90. let, která pracuje s čistými liniemi, jednoduchými siluetami a sportovními prvky. Právě v této kombinaci dostává větrovka nový význam. Její nylonová konstrukce a typicky uvolněná silueta zůstávají stejné, mění se ale způsob, jakým ji nosíme. Vedle sukně, šatů nebo elegantnějších kalhot totiž působí méně jako klasické sportovní vybavení a více jako vědomý stylingový kontrast.

A právě tenhle protiklad bude pro její podzimní podobu klíčový. Místo kompletního sportovního looku se dostává do outfitů, které s ní na první pohled vůbec nesouvisí.

Větrovka získává nový fashion treatment. Dnes už chce víc než jen déšť

Například Yves Saint Laurent už v řadě SS26 postavil větrovku vedle sexy šortek, minišatů a lodiček. Sportovní charakter neskrývá, ale využívá ho jako stylingový kontrast k výrazně ženštějším kouskům. Stejný princip se objevil i mimo runway.

Hailey Bieber na loňskou show Saint Laurent dorazila v oranžové cropped windbreaker, kterou zkombinovala s výrazně ženským lookem. A že nejde jen o prchavý sezonní moment potvrzuje i současná nabídka značky, v níž se objevují další výrazné reinterpretace utilitárních bund, a to včetně opět virální Cotton Canvas Jacket.

Větrovka tak zůstává relevantní i o rok později, jen se její místo na módní scéně mezitím posunulo od sportovního vybavení k plnohodnotnému stylingovému prvku.

_{Zdroj: Reuters}

Podobně s větrovkou pracovala i značka Miu Miu v kolekci FW26, kde se cropped nylonové windbreakers objevily vedle pouzdrových sukní, košil a kožešinových detailů. Sportovní bunda se tím dostala do ženštějšího stylingu a ukázala, že její využití nemusí končit u athleisure. Tento princip přitom z aktuální módy nezmizel. LII Studio ho posouvá dál a nepracuje jen s tím, jak větrovka vypadá, ale s její konstrukcí. Pomocí stahovacích šňůrek deformuje její siluetu a z funkční bundy vytváří designový objekt.

^{Zdroj: Miu Miu, LII}

Větrovku letos nenoste sportovně. Právě kontrast z ní dělá fashion statement

Nejlepší způsob, jak windbreaker nosit? Nepřidávat k ní další sportovní kousky. Větrovka skvěle funguje i s pouzdrovou nebo saténovou sukní, minišaty, širokými kalhotami či botami na podpatku. Právě střet technického materiálu s elegantnějšími prvky z ní dělá pravý fashion statement. U výrazné barvy nebo oversized siluety pak stačí ubrat na zbytku looku. Čím výraznější model, tím méně chce kolem sebe. Větrovka totiž letos nepotřebuje vypadat méně sportovně. Potřebuje jen správný protiklad.

@caitlintarmstrong Happy about this comeback @Revolve #windbreaker #jacket #outfitideas ♬ son original – user18235554303

_{Zdroje: Autorský článek}

Sex prodává. Sydney Sweeney čelí kritice za novou sportovní kampaň

Od

Marie Kolajová

-

19. 9. 2026

0

Sydney Sweeney může být nahá, může být sexy a může svou sexualitu používat v reklamě, pokud je to její rozhodnutí. Problém nové kampaně společnosti Novig, jejíž tváří se známá herečka stala, totiž neleží v tom, že ukázala své tělo. Problém je v tom, co její tělo zastupuje, a především, koho tím opět odsouvá do pozadí.

Společnost Novig, zaměřená na sportovní predikce a sázky, svou nejnovější kampaň postavila na hesle Just Sports. Jenže místo skutečných sportovců a sportovkyň v ní vidíme jen nahou herečku Sydney Sweeney. Jednou její tělo zakrývají fotbalové míče, jindy hokejová hůl nebo tenisová raketa. A mně nezbývá, než se zeptat, proč?

^{Zdroj: Novig}

Pot a dřina, nebo sexy křivky. Jak skutečně vypadají ženy ve sportu?

Když má být kampaň pouze o sportu, proč v ní sport ustupuje do pozadí a nahé ženské tělo se stává hlavním objektem zájmu? Odpověď je zřejmě jednoduchá. Protože to funguje. Nový spot nasbíral během prvních dvou dnů více než 22 milionů zhlédnutí. Jenže to, že něco funguje jako marketingová strategie, ještě neznamená, že nezáleží na kulturním kontextu. A ten je zrovna v případě ženského sportu zcela zásadní.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený ABBIE DENNISON (@abbiedennisonfit)

Čtyřnásobná olympijská vítězka a plavkyně Ariarne Titmus ihned označila kampaň Novig za frustrující. A nebyla jediná, koho reklama pobouřila. Sociální sítě zaplavily komentáře, videa a příspěvky profesionálních sportovkyň, jež se proti reklamě Sydney Sweeney ostře vymezily. Některé z nich začaly sdílet vlastní fotografie ze závodů a tréninků s jednoduchým sdělením. Takhle skutečně vypadá žena při sportu.

Na druhé straně barikády stojí obhájci reklamy i Sydney Sweeney, prohlašující, že je to přece jen reklama. Jenže to není tak jednoduché. Ženský sport se totiž stále snaží zbavit zastaralého pohledu vyplívajícího z male gaze, podle něhož je ženské tělo zajímavé především tehdy, když je atraktivní. Sportovkyně se dlouhodobě potýkají s tím, že je jejich výkon zastíněn otázkami vzhledu, oblečení nebo sexuality. Navíc žijeme v době, kdy se ženskému sportu začíná dařit jak v oblasti financí, tak i sledovanosti. Tak proč bychom se měli vracet zpět tím, že spojíme sport se sexualitou?

Sydney Sweeney se kontroverze nebojí. Vždyť má přece dobré geny

Známá herečka přitom není náhodnou tváří, kterou si vybrala nějaká rada plná mužů ve středním věku. Novig ji uvádí jako strategickou partnerku a akcionářku a podle společnosti měla partnerství navrhnout přímo ona. Není to tedy případ herečky, co přijala náhodnou nabídku na focení. Sweeney má v kampani také svůj obchodní zájem.

^{Zdroj: American Eagle}

Už dříve si přitom vyzkoušela, jak bouřlivou debatu může reklama využívající její vzhled rozpoutat. V loňské kampani American Eagle hrála ústřední roli slovní hříčka mezi jeans a genes. Slogan „Sydney Sweeney has great jeans“ vyvolal kritiku kvůli interpretacím, jež v něm viděly eugenické či rasové konotace. Herečka později řekla, že ji reakce překvapila.

Není nahota jako nahota. Sexualizovat ženské tělo jen pro výdělek je passé

Nová kampaň je ale podle mě problematičtější z jiného důvodu. Tentokrát nejde pouze o to, jak je zobrazena samotná Sweeney. Jde o to, jakým způsobem je zachycena žena ve sportu. Sweeney navíc na kritiku reagovala sdílením fotografií sportovkyň, jako jsou Serena Williams, Ronda Rousey, Sue Bird nebo Megan Rapinoe, které v minulosti rovněž pózovaly nahé. Jenomže nahá sportovkyně a sexualizace sportu nejsou totéž.

Sportovkyně může pózovat nahá, a přitom mluvit o svém těle, výkonu, zranitelnosti nebo vztahu ke svému sportu. Její nahota může být součástí vlastního příběhu. V kampani Novig ale Sweeney není sportovkyní a její tělo není prostředkem k vyprávění o sportovním výkonu. Sport zde slouží jako kulisa pro sexualizovaný obsah.

@sarahorban10 Women’s bodies are capable of some pretty incredible things. I think that’s worth watching. #sport #womeninsport #athletes ♬ original sound – Sarah Orban

I když se Sweeney nebojí své tělo používat jako nástroj pro monetizaci (a tomu taky nikdo neodporuje), měla by si uvědomit, že její činy mají dopady. Nabídka za reklamu byla určitě finančně lákavá, stejně tak jako za celé partnerství, jinak by na ni nekývla. K zamyšlení pro herečku ale je, zda jí ty peníze za to opravdu stály.

_{Zdroje: Autorský text}

Od Backrooms až po Coco Chanel. Co ukázala podzimní edice MBPFW?

Od

Ema Kmeťová

-

18. 9. 2026

0

Rapové koncerty opět vystřídaly fashion shows, jelikož Mercedes-Benz Prague Fashion Week (MBPFW) se po jednorázové odbočce vrátil do prostor hudebního klubu SaSaZu. První zářijový víkend tak už tradičně zaplnily přehlídky etablovaných jmen i nastupující generace návrhářů. Inspiraci tentokrát tvůrci hledali v překvapivě rozdílných světech, od internetového fenoménu Backrooms, klasického divadla až po brutalismus či estetiku z přelomu tisíciletí.

5.9. & 6.9.⎥On The Boat, TUL/UTB, Barbora Kotěšovcová/Petra Balvin, Hana Valtová

Na přehlídkový maraton MBPFW nás v sobotu večer naladila Jana Horejšová se svou značkou On The Boat. Tentokrát byl výrazně cítit vizuální posun. Zatímco před rokem návrhářka pracovala s vrstvením, nyní ho vystřídala uhlazenější,ale stále hravá estetika. Jednodušší základ vytvořil prostor pro zdobné detaily z deadstock materiálů. Zbytkové kamínky Swarovski se leskly na upcyklovaných sakách, výrazným prvkem byly i třásně.

^{Zdroj: Radka Čejdíková⎥On The Boat}

Neděli pro změnu zahájila přehlídka studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Technické univerzity v Liberci. Třináct mladých talentů zpracovalo témata světla, nostalgie nebo stylizovaného podmořského světa. Návrhářka Petra Balvin ve stejný den oslavila 20 let v branži, a to řadou s názvem Balvin Couture. Dvanáct modelů oslavovalo hodnoty a zákaznice, na kterých značka dlouhodobě stojí. Kolekce se proto opírala o elegantní návrhy v tmavé barevné paletě, kterou narušovaly vzory a občasný lesk.

^{Zdroj: Radka Čejdíková⎥TUL/UTB, třetí zleva} ^{Petra Balvin}

Očekávaným debutem byla show výherkyně soutěže Mattoni Young Fashion Stars 2026 Barbory Kotěšovcové. Už její vítězná přehlídka z minulé sezony totiž zaujala výraznou kreativní vizí. Návrhářka dokáže přimět diváka prozkoumat modely do poslední nitky. Jsou trochu znepokojivé, ale zároveň natolik precizně zpracované, že se nelze dívat jinam. Na tomto principu vystavěla i kolekci The Afterpose, zpracovávající hororový fenomén Backrooms. Precizní formy převážně z deadstock materiálů přenesly na runway archetypální postavy obývající takzvané liminální prostory.

^{Zdroj: Radka Čejdíková⎥Barbora Kotěšovcová}

Hana Valtová se přiblížila divadelním prknům více než kdy dřív. Zatímco minulou sezonu se inspirovala baletem La Sylphide, tentokrát našla zázemí v intenzivním vztahu Coco Chanel a Igora Stravinského, ztvárněném v představení Coco a Igor. Jediné jasné obrysy měla kontrastní černobílá paleta a emancipovaná něžnost. Hranice mezi kostýmem, běžným oděvem a historickým i současným šatníkem však zůstaly záměrně rozmazané, a to prostřednictvím bílé krajky, saténu, poloprůsvitného úpletu a korzetů.

^{Zdroj: Radka Čejdíková⎥Hana Valtová}

7.9.⎥Tomáš Višňovský, UMPRUM, Valérie Jurčíková

Téma formování vlastní identity prostřednictvím okolního prostředí citlivě zpracoval třetí den fashion weeku absolvent UMPRUM Tomáš Višňovský. V kolekci Motherland se opět zatoulal do minulosti, tentokrát do postkomunistické éry formující jeho dětskou realitu. Tmavá paleta reflektovala okolní brutalistickou architekturu, zatímco tíhu a trauma zvýraznily ostré siluety a pevné materiály, jakým byla například i vlna. Nešlo však pouze o vlastní svědectví, ale také o širší sdílenou zkušenost.

^{Zdroj: Radka Čejdíková⎥Tomáš Višňovský}

Rozmanité perspektivy vznikající za dveřmi ateliérů pražské instituce UMPRUM přinesli na MBPFW studenti Ateliéru designu oděvu a obuvi v projektu s názvem Head to Toe. Ten vznikal během jednoho celého akademického roku a mapoval proces tvorby oděvního celku, odvíjejícího se od původního objektu, v tomhle případě od headpiece. Své bakalářské kolekce představily rovněž studentky Kateřina Puchmertlová, Šárka Zejdová, Aneta Kadlčíková, Monika Pavlíková nebo Ema Vančová.

^{Zdroj: Radka Čejdíková⎥UMPRUM}

Designérka Valérie Jurčíková pak opustila říši experimentů a zdá se tak, že se naplno ponořila do nového směru. Řada 6.0 pokračuje v dialogu nastoleném v minulé sezoně, rozehraném v moderní, Y2K minimalistické estetice. Designérka doplnila utilitární workwear siluety výraznou kombinací tmavého denimu a kontrastní kožešiny. Kolekce sklidila jeden z největších potlesků, možná právě proto, že nestavěla jen na vizuálním efektu, ale nabídla představu šatníku, který si lze představit i mimo přehlídkové molo.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Fashionup.cz (@fashion_upcz)

_{Zdroje: Autorský článek}

Stará láska nerezaví. Kris Van Assche představil první kolekci po více než 10 letech

Od

Kateřina Hlaváčková

-

18. 9. 2026

0

Kris Van Assche

Někdy je to právě umění vědět, kdy je ten správný čas na pauzu, odstup a následný návrat, které nám zaručí úspěch. Své o tom může vyprávět designér Kris Van Assche, jenž se po více než 10 letech vrací se svou vlastní značkou. Kolekce vyvázaná z tlaku průmyslu, deadstock látky a působivý mix dámských a pánských prvků už na první pohled slibují potřebný závan čerstvého vzduchu.

Kdysi se proslavil pánskou módou u Dior i vlastní nezávislé značky. Dnes se však Kris Van Assche vrací ke svým úplným začátkům. Belgický návrhář se totiž do svého řemesla zamiloval skrze dámskou módu, kterou také v roce 1998 dostudoval na antwerpské univerzitě Royal Academy of Fine Arts. Od té doby se jí však příliš nevěnoval, výjimkou byly jen letmé kolekce z roku 2008 a 2010. To se však nyní rozhodl změnit.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílel uživatel @kris_van_assche

Kam se ztratila krása starého světa? Kris Van Assche touží po zpomalení

Designér začátkem září oznámil návrat své stejnojmenné značky. Založil ji v roce 2005, tvořit pro ni však přestal o 10 let později. Od té doby se věnoval projektům na poli designu, především pak keramice a bronzovým sochám. Nyní však po dalších více než 10 letech navrací novou podobu své původní vize. Tentokrát nestaví pánskou módu do popředí, ale na rovnocennou pozici s ženskými prvky, které odjakživa tak miluje.

^{Zdroj: Kris Van Assche}

Zároveň značce dává pomalejší tempo. Ustupuje mimo nikdy nekončící ruch módního průmyslu a kolekce hodlá vydávat tak, jak se mu zrovna hodí. Kromě toho využívá čistě deadstock materiály, čímž svůj projekt posouvá do moderní, udržitelné roviny. Pokud jde o samotné návrhy, jedná se o působivé pokračování jeho dřívějšího rukopisu. Stejně jako kdysi propůjčuje přísnému tailoringu uvolněnost, již jen tak někdo neumí.

^{Zdroj: Kris Van Assche}

I proto se mezi kousky objevují siluety, které jeho dlouhodobí fanoušci okamžitě rozpoznají. Přirozeně je však doplňují nové, nečekané kousky, jako jsou například flitry poseté midi sukně v rudé a černé barvě. Také ony však, stejně jako ostatní návrhy, nehrají podle pravidel a pod jejich lemy nenápadně vyčuhují prodloužené spodničky. Právě tyto detaily jsou to, co činí comeback Krise Van Assche hodný vaší pozornosti.

^{Zdroj: Kris Van Assche}

Pocit rarity, kterou znovuzrozená značka okamžitě vyvolává, ještě umocňuje její designová sekce. Belgický návrhář do ní zařadil práci z posledních let, do níž spadá řada propracovaných váz. Dle vlastních slov tím navrací krásu starého světa. V dnešní uspěchané době mu totiž chybí ona romantická touha zastavit se a vynaložit extra úsilí. Ať už pro prostření stolu, poskládání jedinečného outfitu, nebo napsání zamilovaného dopisu. K tomu všemu nyní vybízí jeho značka, která má rozhodně co říct.

_{Zdroje: WWD, DScene, Hypebeast}

Zrozena k neposlušnosti. Vivian Wilson ví, jak správně provokovat

Od

Monika Búřilová

-

18. 9. 2026

0

Leckdo si Vivian Wilson stále pamatuje jako dívku, která se v roce 2022 zřekla Elona Musk jakožto svého otce. Od té doby se stihla proslavit v modelingu i na sociálních sítích, ve svém suverénním postoji však nikdy neustoupila. V nové kampani pro značku Desigual rozbíjí robota, který nápadně připomíná model společnosti Tesla. Kam až sahá její důmyslná drzost?

Vivian Wilson se ke slávě dostala trochu netradiční cestou. Je sice technicky nejstarší dcerou Elona Musk a Justine Wilson, rozhodně ale není dítětem nepotismu. Když se v roce 2020 začala v šestnácti letech veřejně prezentovat jako žena, Elon ji prohlásil za „zavražděnou virem woke přemýšlení“. Slavný arogantní otec byl v životě Vivian tak nepříznivým článkem, že se od něj nakonec právně a veřejně odcizila. S matčiným příjmením teď dobývá svět módy. Nejspíše už jste ji proto viděli na Instagramu, v kampaních Gucci nebo Fenty i na haute couture přehlídkách.

Donutila svět, aby ji bral vážně. Vivian reprezentuje povahu generace Z

Z dvaadvacetileté Vivian udělaly ikonu především sociální sítě, na nichž má dnes dohromady přes tři miliony sledujících. Charakterizuje ji ostrý humor, suverénní politické komentáře a schopnost dělat si legraci i z vlastního života. V mnoha ohledech je perfektním příkladem kultury a přemýšlení generace Z, která ji dlouhodobě sleduje a podporuje. Pro mladé lidi není složité k životu Vivian vztáhnout svou vlastní zkušenost, což se o mnoha celebritách říct nedá. Wilson žije ve sdíleném bytě a svůj úspěch buduje vlastníma rukama. Přístup k bohatství Elona Musk prý nemá ani nechce.

^{Zdroj: Desigual}

Ačkoli Vivian původně studovala jazyky v Tokiu, aby se mohla stát překladatelkou, svět módy ji fascinoval tak dlouho, až ji nakonec chytil a nepustil. Formálním fashion debutem pro ni byl loňský New York Fashion Week, kde na přehlídkových molech reprezentovala jména jako Prabal Gurung, Dauphinette nebo Chris Habana. Později se dostala i na přehlídku Gucci v Miláně nebo do kampaně Savage X Fenty. Kouzlem její značky přitom není outsiderská identita ani kontroverzní příběh, jak by se mohlo zprvu zdát, ale její vlastní schopnost postavit se světu čelem a ani přitom nemrknout.

Vivian vypíná robotickou dystopii. V Desigual kampani si utahuje z tátova podnikání

Kampaň Desigual s názvem Born to Disobey postavila Vivian Wilson do hravého souboje s humanoidním robotem DESI 84. Ve vizuálně překypujícím mini filmu, který kampaň doprovází, vyhrává lidská nedokonalost, spontánnost a kreativita nad chladnou a chybující strojovou logikou. Robot, jenž seká trávník, se v jednom z klipů složí k zemi, jakmile Vivian zmáčkne tlačítko. V jiné sedí s modelkou v posteli, zatímco selhává při pokusech vyslovit Desigual. „Zrodil se k poslušnosti“, říká Wilson, „ale já ne“.

View this post on Instagram

Individualita a odmítnutí uniformity se staly jádrem jedné z nejzajímavějších módních kampaní současnosti. Právě Vivian Wilson tak pro ni byla jasnou volbou. U Desigual propaguje značku, ale zároveň cíleně a otevřeně kritizuje nástup AI do kreativních profesí. Jedná se o potutelné opovržení Elonem Musk, který na vývoji AI vydělává miliardy dolarů, ale taky o odmítavý postoj k automatizaci módního řemesla, jíž se nevyhnuly ani světoznámé luxusní značky. Vivian Wilson do hry navrací nenahraditelnou lidskou emoci, jež z neposlušnosti dělá ten nejlepší doplněk.

^{Zdroje: Desigual, Vanity Fair, The Washington Post, Euronews}