Okamžitě rozpoznatelný, trendy, až překvapivě přitažlivý. Přesně tak by se dal popsat milovaný nápoj Gen Z, matcha. Není proto divu, že se z menu hipsterských kaváren vyšlphal až na vrchol módní scény. V uplynulých měsících jí začíná dominovat a svými zelenými odstíny zatlačuje do kouta i trendy butter yellow. Do šatníků přitom zapadne přirozeně, bez větší námahy.
Podprsenka se na jaře automaticky posouvá z intimní vrstvy do viditelné součásti outfitu. Silueta, materiál i krajkové ornamenty najednou vstupují do každodenní outfitové ságy, stejně jako sako nebo top. V centru stojí především kontrast. Jemnost proti ostré linii krejčoviny, minimalismus proti dekoru, odhalenost proti kontrole. Výsledný look funguje ve chvíli, kdy se jednotlivé vrstvy čtou jako promyšlená kompozice, ne jako náhoda.
Nejvíc chic trend letošního roku můžete najít ve šperkovnici vaší babičky. Brože, které byly ještě nedávno považovány za zastaralý doplněk, zažívají comeback. Ozdoby různých velikostí a tvarů, doplňující kravaty, svetry a blůzy, začínají dobývat i ulice. Spolu s nimi však přichází otázka, jakou brož vybrat a kam ji umístit, abyste nevypadali jako z minulého století.
Bílé tenisky dlouho fungovaly jako bezpečný základ každého outfitu. Letos ale ustupují do pozadí a jejich místo přebírá barva. Ne opatrná, ne nenápadná. Naopak. Tenisky se stávají plnohodnotným vizuálním prvkem, který určuje náladu celého looku. Zásadní změna ale neleží jen v odstínech. Spolu s barvou přichází i jiná forma, jež kompletně přepisuje to, jak tenisky působí.
Třásně a střapce se vrací na módní scénu jako dynamický prvek, který dokáže oživit šaty, sukně i bundy. Od krátkých šatů 20. let přes kožené westernové bundy až po haute couture róby, třásně kombinují pohyb, texturu a osobitý styl. V aktuálních kolekcích se objevují nejen jako doplněk, ale také jako hlavní charakter outfitu. Ať už jde o elegantní večerní šaty, hravé sukně, nebo nápadité bundy, třásně opět dokazují, že jsou více než jen ozdobou, jsou módním výrazem samy o sobě.
Móda je dnes rychlejší než kdy dřív. Trend vznikne na TikToku, během týdne se objeví na Instagramu, o měsíc později jej začnou prodávat fast fashion řetězce a za další dva skončí v koši. Mikrotrendy jsou nejrychleji stárnoucí kategorií současné módy. Na sociálních sítích fungují skvěle, ale v reálu často nepřežijí ani jednu sezonu. Vybrali jsme proto čtyři výstřelky, které letos nosit nebudeme.
Když se řekne Fendi a Řím, mluvíme o milostném vztahu, který nepotřebuje žádné vysvětlování. Oznámení, že debutová haute couture show návrhářky Marie Grazie Chiuri pro italský módní dům proběhne 9. července právě ve Věčném městě, rezonuje s odstupem několika týdnů od zveřejnění čím dál silněji. Zatímco většina módního světa už zprávu o lokaci a datu „odkšrtla“ jako jasnou věc, pod povrchem probublává událost s extrémním emocionálním přesahem. Nejde totiž jen o další termín v kalendáři haute couture přehlídek. Jde o rituální návrat římské rodačky, která po dekádách dobývání Paříže přichází převzít trůn, na kterém dnes nemůže sedět nikdo jiný než ona.
Připomeňme si jeden z nejbizarnějších momentů módní historie, kdy se televizní pořad změnil v arénu čistého „buranství“. Představte si studio BBC jako navoněný obývák britské střední třídy, do kterého v roce 1988 vtrhne punková královna Vivienne Westwood. Zatímco s ledovým klidem servíruje budoucnost v podobě korzetů a deformovaných siluet, publikum v talk show Wogan reaguje jako při sledování špatného skeče. Nešlo o úžas, ale kolektivní výsměch. Místnost plná lidí v nevkusných svetrech tehdy absolutně přehlédla revoluci, která jim pochodovala pod nosem na deseticentimetrových podpatcích.
Dotek přírody a pulzující energie detailu se střetávají v nové kampani Jimmy Choo s názvem Natural Reflection. V magické krajině Joshua Tree se drsná kalifornská poušť proměňuje v unikátní scénu, kde se lesk materiálů inspirovaných pryskyřicí a drahokamy odráží v letním světle. Letní kolekce přináší kontrastní estetiku, která spojuje divokou krajinu s jemným luxusem.
Gucci se dnes nachází uprostřed zvláštní smyčky, v níž módní svět neustále vrací pozornost k jeho bývalým kreativním ředitelům. Publikum adoruje sexuální glamour Toma Ford a maximalismus Alessandra Michele nad značkou visí jako obří kulturní stín. Do toho vstupuje nový šéf, Demna, jenž otevírá další vlnu archivních srovnání. Přesto existuje kapitola Gucci, která zůstává překvapivě nedoceněná. Ex-designérka Frida Giannini vytvořila obraz značky postavené na kontrolovaném lesku, glamouru a luxusu, který nikdy nežadonil o diskutabilní pozornost. Formovala Gucci způsobem, jenž se mezi sezónami stihl rozpustit do současné estetiky natolik, že ho mnozí přestali vnímat.
Vypadá to, že se na našich poličkách s parfémy nenápadně zabydluje nový trend, v němž hlavní roli nehraje růže ani jasmín, ale malý zelený oříšek. Pistácie se letos definitivně zbavila nálepky příchutě levné zmrzliny a stala se symbolem moderní, neokoukané elegance. Rozhodně ale zapomeňte na ulepené a přeslazené kompozice. V parfémech je současná pistácie krémová, jemně slaná a návyková jako ten nejměkčí svetr, který nebudete chtít sundat. Je to osvěžující změna, jež dokáže být stejně tak nevinně hravá jako dospěle sofistikovaná.
Dokonalé opálení bez potřeby horkého letního slunce? Bronzová kůže z pohodlí domova? Taková realita zní až příliš dobře na to, aby byla pravdou. A taky, že ano. Podobné výsledky slibuje peptid známý jako Barbie Drug, který se na sociálních sítích těší velké oblibě. Adorující influenceři však zapomínají zmínit, že je spojený se závažnými dopady, jako je zvýšené riziko rakoviny kůže.
Výměna hlavní tváře vůně Bleu de Chanel letos na jaře symbolizuje křehkost podobných partnerství i váhu, kterou s sebou podobná funkce nese. Timothee Chalameta po pouhých třech letech vyměnil herec Jacob Elordi. Třeba si z toho herec odnese ponaučení a příště si dvakrát rozmyslí, než začne veřejně hanit nejstarší umělecké směry jako je balet a opera, které značka, již zastupuje, dlouhodobě finančně podporuje.
Květen má v sobě něco zvláštního. Léto ještě oficiálně nezačalo, ale už je všude kolem cítit. Ráno bývají světlejší, odpoledne delší a celé dny působí uvolněněji. Všechno se mění, rozkvétá a získává trochu jinou energii. Právě v tomhle období člověk přirozeně sahá po věcech, které jsou lehčí a svěžejší. V péči, vůních i drobnostech, které používáme každý den, najednou víc hledáme jednoduchost a pohodlí. Je to nenápadná změna, ale dokáže úplně proměnit každodenní rutinu.
Žijeme v době, kdy se estetické procedury staly téměř běžnou součástí péče o vzhled. Vedle nich se ale stále více prosazují i chytré beauty pomůcky, díky kterým si můžete dopřát liftingový efekt v pohodlí domova. Moderní technologie přináší řešení, jež šetří čas i peníze a zároveň umožňují pravidelnou, každodenní péči o pleť bez nutnosti návštěvy speciální kliniky.
V horské pobřežní krajině na jihu Albánie vzniká nový obytný komplex od studia Bofill Taller de Arquitectura. Stavba s názvem The Veil reaguje na mimořádně citlivé prostředí. Projekt, poprvé představený v roce 2024, se tak odlišuje od běžných stavebních záměrů. Místo výrazné městské architektury pracuje s mořem a krajinou plnou lesů, skal a strmých svahů.
Historické seriály nabraly v posledních letech na popularitě. Určují trendy, inspirují beauty estetiku i způsob, jakým si představujeme minulost. Jen málokteré období proto popkultura využívá tak intenzivně jako britské regentství. Letos na jaře vyšel na BBC 1 seriál inspirovaný Jane Austen s názvem The Other Bennet Sister. Oproti populárnímu seriálu Bridgetonovi je přesně tím, co dnešní divák chce. Historická přesnost kostýmů je ve srovnání s akrylovými nehty a kouřovými stíny autentickým kusem reality.
Nostalgie v popkultuře narostla do zcela nečekaných rozměrů. Touha po „snazších“ letech z počátku milénia a nespoutaných devadesátkách vyústila v návrat zašlé ikony. Cigarety dobývají titulní stránky magazínů, filmová plátna i paparazzi fotografie. Holywoodské celebrity s nimi pózují stejně nenuceně, jako by šlo o prázdný kelímek kávy. S každým dalším potažením tak pohříbívají wellness trendy, které až donedávna tak zbožně uctívaly.
Pent je považován za Hermès ve světě fitness. Nejde jen o značku vyrábějící vybavení do posiloven, ale o redefinici toho, jak může pohyb a trénink vypadat. Každý produkt vzniká ručně, s důrazem na detail, prémiové materiály a řemeslné zpracování, které je v tomto odvětví výjimečné. Vedle funkčnosti hraje zásadní roli také estetika. Jednotlivé doplňky působí spíše jako součást promyšleného interiéru než klasické sportovní náčiní.
Kabelka obsypaná přívěsky, šperky zdobící vše od prstů po ponožky nebo několik přes sebe navrstvených pásků. To je jen drobný útržek z trendy maximalismu, který v posledních sezónách dominuje módní scéně. S sebou přitom přináší nejen víc doplňků, ale také víc spotřeby. Definice „více je více“ tak nabývá zcela nových rozměrů. Vyvstává proto otázka, kde končí populární estetika a začíná neetický přístup inherentní pro pozdní kapitalismus.
Vysoká móda a konfekce spojily své síly. Luxusní výrobce hodinek Audemars Piguet a mainstreamová značka Swatch vydaly v sobotu 16. května očekávanou spolupráci. Kapesní hodinky Royal Pop však okamžitě překročily hranice virálu. Řada poboček po celém světě byla nucena zavřít své dveře a policie musela rozhánět davy, jež zatoužily ukořistit Labubu světa hodinek.
Americká značka Marc Jacobs balí kufry a stěhuje se k novému majiteli. Její dosavadní mateřská společnost, luxusní koncern LVMH, uzavřela ve čtvrtek oficiální dohodu se skupinou WHP Global. Důvodem k prodeji je ekonomická krize, kterou ještě prohloubila trvající válka v Iránu. Kreativní směr módního domu se však nezmění, v jeho čele nadále zůstává Marc Jacobs.
Stále ještě poměrně nový kreativní ředitel Dior, Jonathan Anderson, předvedl další důležitý debut. V Los Angeles vytáhl oponu před svou první cruise kolekcí. Umně v ní spojil vysokou módu s kalifornskou kulturou, definovanou Hollywoodem, tamní přírodou i vintage kabriolety. Opět tak rozehrál dokonale sladěnou hru kontrastů, která překvapila stejně jako splnila vysoká očekávání.
Modelka a podnikatelka Hailey Bieber rozšiřuje svou nadvládu nad módním světem. Stala se tváří nejen letní kampaně Mango, ale i celé značky. Léto vítá rovněž Chloé, a to s pomocí modelky Apple Martin. Chanel se svou další Métiers d'Art řadou zamíří do Říma a Ralph Lauren navrhl design amerických známek. Značky Roxy a Juicy Couture oznámily ikonickou spolupráci.
Nová kampaň z dílny Valentino spojuje dvě legendy. Lodičky Rockstud představuje na pozadí Říma, města, které je s nimi nerozdělitelně spjaté. Právě jeho architektura totiž kdysi inspirovala jejich design. Italský módní dům připomíná ikony z roku 2010 v nové kolekci Pre-fall 2026, o kterou se postaral jeho stále ještě poměrně nový kreativní ředitel Alessandro Michele.
Okamžitě rozpoznatelný, trendy, až překvapivě přitažlivý. Přesně tak by se dal popsat milovaný nápoj Gen Z, matcha. Není proto divu, že se z menu hipsterských kaváren vyšlphal až na vrchol módní scény. V uplynulých měsících jí začíná dominovat a svými zelenými odstíny zatlačuje do kouta i trendy butter yellow. Do šatníků přitom zapadne přirozeně, bez větší námahy.
Podprsenka se na jaře automaticky posouvá z intimní vrstvy do viditelné součásti outfitu. Silueta, materiál i krajkové ornamenty najednou vstupují do každodenní outfitové ságy, stejně jako sako nebo top. V centru stojí především kontrast. Jemnost proti ostré linii krejčoviny, minimalismus proti dekoru, odhalenost proti kontrole. Výsledný look funguje ve chvíli, kdy se jednotlivé vrstvy čtou jako promyšlená kompozice, ne jako náhoda.
Nejvíc chic trend letošního roku můžete najít ve šperkovnici vaší babičky. Brože, které byly ještě nedávno považovány za zastaralý doplněk, zažívají comeback. Ozdoby různých velikostí a tvarů, doplňující kravaty, svetry a blůzy, začínají dobývat i ulice. Spolu s nimi však přichází otázka, jakou brož vybrat a kam ji umístit, abyste nevypadali jako z minulého století.
Bílé tenisky dlouho fungovaly jako bezpečný základ každého outfitu. Letos ale ustupují do pozadí a jejich místo přebírá barva. Ne opatrná, ne nenápadná. Naopak. Tenisky se stávají plnohodnotným vizuálním prvkem, který určuje náladu celého looku. Zásadní změna ale neleží jen v odstínech. Spolu s barvou přichází i jiná forma, jež kompletně přepisuje to, jak tenisky působí.
Třásně a střapce se vrací na módní scénu jako dynamický prvek, který dokáže oživit šaty, sukně i bundy. Od krátkých šatů 20. let přes kožené westernové bundy až po haute couture róby, třásně kombinují pohyb, texturu a osobitý styl. V aktuálních kolekcích se objevují nejen jako doplněk, ale také jako hlavní charakter outfitu. Ať už jde o elegantní večerní šaty, hravé sukně, nebo nápadité bundy, třásně opět dokazují, že jsou více než jen ozdobou, jsou módním výrazem samy o sobě.
Móda je dnes rychlejší než kdy dřív. Trend vznikne na TikToku, během týdne se objeví na Instagramu, o měsíc později jej začnou prodávat fast fashion řetězce a za další dva skončí v koši. Mikrotrendy jsou nejrychleji stárnoucí kategorií současné módy. Na sociálních sítích fungují skvěle, ale v reálu často nepřežijí ani jednu sezonu. Vybrali jsme proto čtyři výstřelky, které letos nosit nebudeme.
Když se řekne Fendi a Řím, mluvíme o milostném vztahu, který nepotřebuje žádné vysvětlování. Oznámení, že debutová haute couture show návrhářky Marie Grazie Chiuri pro italský módní dům proběhne 9. července právě ve Věčném městě, rezonuje s odstupem několika týdnů od zveřejnění čím dál silněji. Zatímco většina módního světa už zprávu o lokaci a datu „odkšrtla“ jako jasnou věc, pod povrchem probublává událost s extrémním emocionálním přesahem. Nejde totiž jen o další termín v kalendáři haute couture přehlídek. Jde o rituální návrat římské rodačky, která po dekádách dobývání Paříže přichází převzít trůn, na kterém dnes nemůže sedět nikdo jiný než ona.
Připomeňme si jeden z nejbizarnějších momentů módní historie, kdy se televizní pořad změnil v arénu čistého „buranství“. Představte si studio BBC jako navoněný obývák britské střední třídy, do kterého v roce 1988 vtrhne punková královna Vivienne Westwood. Zatímco s ledovým klidem servíruje budoucnost v podobě korzetů a deformovaných siluet, publikum v talk show Wogan reaguje jako při sledování špatného skeče. Nešlo o úžas, ale kolektivní výsměch. Místnost plná lidí v nevkusných svetrech tehdy absolutně přehlédla revoluci, která jim pochodovala pod nosem na deseticentimetrových podpatcích.
Dotek přírody a pulzující energie detailu se střetávají v nové kampani Jimmy Choo s názvem Natural Reflection. V magické krajině Joshua Tree se drsná kalifornská poušť proměňuje v unikátní scénu, kde se lesk materiálů inspirovaných pryskyřicí a drahokamy odráží v letním světle. Letní kolekce přináší kontrastní estetiku, která spojuje divokou krajinu s jemným luxusem.
Gucci se dnes nachází uprostřed zvláštní smyčky, v níž módní svět neustále vrací pozornost k jeho bývalým kreativním ředitelům. Publikum adoruje sexuální glamour Toma Ford a maximalismus Alessandra Michele nad značkou visí jako obří kulturní stín. Do toho vstupuje nový šéf, Demna, jenž otevírá další vlnu archivních srovnání. Přesto existuje kapitola Gucci, která zůstává překvapivě nedoceněná. Ex-designérka Frida Giannini vytvořila obraz značky postavené na kontrolovaném lesku, glamouru a luxusu, který nikdy nežadonil o diskutabilní pozornost. Formovala Gucci způsobem, jenž se mezi sezónami stihl rozpustit do současné estetiky natolik, že ho mnozí přestali vnímat.
Vypadá to, že se na našich poličkách s parfémy nenápadně zabydluje nový trend, v němž hlavní roli nehraje růže ani jasmín, ale malý zelený oříšek. Pistácie se letos definitivně zbavila nálepky příchutě levné zmrzliny a stala se symbolem moderní, neokoukané elegance. Rozhodně ale zapomeňte na ulepené a přeslazené kompozice. V parfémech je současná pistácie krémová, jemně slaná a návyková jako ten nejměkčí svetr, který nebudete chtít sundat. Je to osvěžující změna, jež dokáže být stejně tak nevinně hravá jako dospěle sofistikovaná.
Dokonalé opálení bez potřeby horkého letního slunce? Bronzová kůže z pohodlí domova? Taková realita zní až příliš dobře na to, aby byla pravdou. A taky, že ano. Podobné výsledky slibuje peptid známý jako Barbie Drug, který se na sociálních sítích těší velké oblibě. Adorující influenceři však zapomínají zmínit, že je spojený se závažnými dopady, jako je zvýšené riziko rakoviny kůže.
Výměna hlavní tváře vůně Bleu de Chanel letos na jaře symbolizuje křehkost podobných partnerství i váhu, kterou s sebou podobná funkce nese. Timothee Chalameta po pouhých třech letech vyměnil herec Jacob Elordi. Třeba si z toho herec odnese ponaučení a příště si dvakrát rozmyslí, než začne veřejně hanit nejstarší umělecké směry jako je balet a opera, které značka, již zastupuje, dlouhodobě finančně podporuje.
Květen má v sobě něco zvláštního. Léto ještě oficiálně nezačalo, ale už je všude kolem cítit. Ráno bývají světlejší, odpoledne delší a celé dny působí uvolněněji. Všechno se mění, rozkvétá a získává trochu jinou energii. Právě v tomhle období člověk přirozeně sahá po věcech, které jsou lehčí a svěžejší. V péči, vůních i drobnostech, které používáme každý den, najednou víc hledáme jednoduchost a pohodlí. Je to nenápadná změna, ale dokáže úplně proměnit každodenní rutinu.
Žijeme v době, kdy se estetické procedury staly téměř běžnou součástí péče o vzhled. Vedle nich se ale stále více prosazují i chytré beauty pomůcky, díky kterým si můžete dopřát liftingový efekt v pohodlí domova. Moderní technologie přináší řešení, jež šetří čas i peníze a zároveň umožňují pravidelnou, každodenní péči o pleť bez nutnosti návštěvy speciální kliniky.
V horské pobřežní krajině na jihu Albánie vzniká nový obytný komplex od studia Bofill Taller de Arquitectura. Stavba s názvem The Veil reaguje na mimořádně citlivé prostředí. Projekt, poprvé představený v roce 2024, se tak odlišuje od běžných stavebních záměrů. Místo výrazné městské architektury pracuje s mořem a krajinou plnou lesů, skal a strmých svahů.
Historické seriály nabraly v posledních letech na popularitě. Určují trendy, inspirují beauty estetiku i způsob, jakým si představujeme minulost. Jen málokteré období proto popkultura využívá tak intenzivně jako britské regentství. Letos na jaře vyšel na BBC 1 seriál inspirovaný Jane Austen s názvem The Other Bennet Sister. Oproti populárnímu seriálu Bridgetonovi je přesně tím, co dnešní divák chce. Historická přesnost kostýmů je ve srovnání s akrylovými nehty a kouřovými stíny autentickým kusem reality.
Nostalgie v popkultuře narostla do zcela nečekaných rozměrů. Touha po „snazších“ letech z počátku milénia a nespoutaných devadesátkách vyústila v návrat zašlé ikony. Cigarety dobývají titulní stránky magazínů, filmová plátna i paparazzi fotografie. Holywoodské celebrity s nimi pózují stejně nenuceně, jako by šlo o prázdný kelímek kávy. S každým dalším potažením tak pohříbívají wellness trendy, které až donedávna tak zbožně uctívaly.
Pent je považován za Hermès ve světě fitness. Nejde jen o značku vyrábějící vybavení do posiloven, ale o redefinici toho, jak může pohyb a trénink vypadat. Každý produkt vzniká ručně, s důrazem na detail, prémiové materiály a řemeslné zpracování, které je v tomto odvětví výjimečné. Vedle funkčnosti hraje zásadní roli také estetika. Jednotlivé doplňky působí spíše jako součást promyšleného interiéru než klasické sportovní náčiní.
Kabelka obsypaná přívěsky, šperky zdobící vše od prstů po ponožky nebo několik přes sebe navrstvených pásků. To je jen drobný útržek z trendy maximalismu, který v posledních sezónách dominuje módní scéně. S sebou přitom přináší nejen víc doplňků, ale také víc spotřeby. Definice „více je více“ tak nabývá zcela nových rozměrů. Vyvstává proto otázka, kde končí populární estetika a začíná neetický přístup inherentní pro pozdní kapitalismus.
Vysoká móda a konfekce spojily své síly. Luxusní výrobce hodinek Audemars Piguet a mainstreamová značka Swatch vydaly v sobotu 16. května očekávanou spolupráci. Kapesní hodinky Royal Pop však okamžitě překročily hranice virálu. Řada poboček po celém světě byla nucena zavřít své dveře a policie musela rozhánět davy, jež zatoužily ukořistit Labubu světa hodinek.
Americká značka Marc Jacobs balí kufry a stěhuje se k novému majiteli. Její dosavadní mateřská společnost, luxusní koncern LVMH, uzavřela ve čtvrtek oficiální dohodu se skupinou WHP Global. Důvodem k prodeji je ekonomická krize, kterou ještě prohloubila trvající válka v Iránu. Kreativní směr módního domu se však nezmění, v jeho čele nadále zůstává Marc Jacobs.
Stále ještě poměrně nový kreativní ředitel Dior, Jonathan Anderson, předvedl další důležitý debut. V Los Angeles vytáhl oponu před svou první cruise kolekcí. Umně v ní spojil vysokou módu s kalifornskou kulturou, definovanou Hollywoodem, tamní přírodou i vintage kabriolety. Opět tak rozehrál dokonale sladěnou hru kontrastů, která překvapila stejně jako splnila vysoká očekávání.
Modelka a podnikatelka Hailey Bieber rozšiřuje svou nadvládu nad módním světem. Stala se tváří nejen letní kampaně Mango, ale i celé značky. Léto vítá rovněž Chloé, a to s pomocí modelky Apple Martin. Chanel se svou další Métiers d'Art řadou zamíří do Říma a Ralph Lauren navrhl design amerických známek. Značky Roxy a Juicy Couture oznámily ikonickou spolupráci.
Nová kampaň z dílny Valentino spojuje dvě legendy. Lodičky Rockstud představuje na pozadí Říma, města, které je s nimi nerozdělitelně spjaté. Právě jeho architektura totiž kdysi inspirovala jejich design. Italský módní dům připomíná ikony z roku 2010 v nové kolekci Pre-fall 2026, o kterou se postaral jeho stále ještě poměrně nový kreativní ředitel Alessandro Michele.
Vysoká móda a konfekce spojily své síly. Luxusní výrobce hodinek Audemars Piguet a mainstreamová značka Swatch vydaly v sobotu 16. května očekávanou spolupráci. Kapesní hodinky Royal Pop však okamžitě překročily hranice virálu. Řada poboček po celém světě byla nucena zavřít své dveře a policie musela rozhánět davy, jež zatoužily ukořistit Labubu světa hodinek.
Co je ještě virální a co už je konzumní šílenost? Tuto otázku otevřelo nové partnerství mezi luxusním výrobcem hodinek Audemars Piguet a konfekční značkou Swatch. Jejich společné dílo vyvolalo o uplynulém víkendu, tedy 16. a 17. května, nečekaný poprask. Kapesní hodinky Royal Pop se staly okamžitě virálními a ke kamenným obchodům po celém světě přilákaly davy, které v mnohých případech musela rozhánět i policie.
Jedna značka prodává miliony hodinek ročně, druhá nabízí kousky za miliony. Není těžké pochopit, proč vyvolala spolupráce mezi Audemars Piguet a Swatch takový poprask. Jindy nedostupné zboží je najednou na dosah ruky. Nikdo však nečekal, že nadšení z limitované edice přeroste v potyčky před obchody, zásahy policie i dočasné uzávěrky poboček ve všech koutech světa, od Londýna přes New York až po Kuala Lumpur.
Zdroj: Swatch
Kvůli dlouhým frontám, tlačenicím a konfliktům značka Swatch také předběžně zrušila oficiální uvedení hodinek v Indii a Dubaji. V neděli pak na svých sociálních sítích zveřejnila prohlášení, ve kterém zákazníky odrazovala od spěchání do jejích poboček. Na webu zase zdůraznila, že limitovaná edice bude dosutpná ještě několik měsíců. Je tedy jasné, že ani ona sama nečekala, jak daleko se dají hranice virálu ještě posunout.
Kapesní hodinky jako další Labubu? Model Royal Pop ovládl i sekundární trh
Model kapesních hodinek Royal Pop odkazuje na ikonický návrh z dílny Audemars Piguet, známý jako Royal Oak. Nové provedení odkazuje na jeho typických osm hran, a to nejen pomocí tvaru pouzdra, ale také skrze variaci designů, dostupných právě v osmi barevných kombinacích. Na výběr je například z modré, zelené, černé a bílé, růžové a červené či bílé. Klasický řemínek pak nahrazuje šňůrka umožňující různou stylizaci.
Zdroj: Swatch
Zůstává však otázkou, zda se model Royal Pop stane Labubu světa hodinek. Téměř ihned po svém uvedení ovšem ovládl také sekundární trh. Hodinky byly dle serveru CNN v jeden moment nabízeny až za šest tisíc dolarů, jejich původní cena se přitom pohybuje kolem 400 dolarů. Web WWD však v pondělí 18. května upozornil, že prvotní ohromující částky začínají s odstupem od uvedení pomalu klesat.
Móda je dnes rychlejší než kdy dřív. Trend vznikne na TikToku, během týdne se objeví na Instagramu, o měsíc později jej začnou prodávat fast fashion řetězce a za další dva skončí v koši. Mikrotrendy jsou nejrychleji stárnoucí kategorií současné módy. Na sociálních sítích fungují skvěle, ale v reálu často nepřežijí ani jednu sezonu. Vybrali jsme proto čtyři výstřelky, které letos nosit nebudeme.
Unavuje vás neustále se měnící estetika sociálních sítí? Nestíháte sledovat, co se „bude nosit“ a co už je out? Nevadí. Na konci dne na tom, co má vaše oblíbená influencerka na sobě, až tak nezáleží. Za pár měsíců totiž vymění jeden mikrotrend za druhý. Podobně, jako tomu bylo minulý rok s máslově žlutou či přívěsky Labubu. Místo komplikovaných experimentů se vraťte k praktičnosti, kvalitním materiálům a siluetám, které dávají smysl i mimo moodboardy na Pinterestu. Alespoň tak to máme v plánu dělat my.
Šátková renezance je u konce. Nepohodlný doplněk, který budete celý den upravovat
Krajkové šátky uvázané kolem boků nebo hedvábné šály místo pásku byly jedním z nejvýraznějších stylingových triků posledních měsíců. Estetika inspirovaná y2k stylem, návratem boho i festivalovou módou se na chvíli zdála nevyhnutelná. Jenže právě podobné doplňky mají tendenci zestárnout nejrychleji. Šátky sice fungují jako výrazný prvek, který dokáže jednoduchému outfitu dodat dramatičnost, jsou ale extrémně závislé na konkrétním looku a rychle sklouzávají k přehnané stylizaci.
Zdroj: H&M, Next
Místo nenuceného boho efektu tak outfit často působí jako koláž trendů z TikToku. Přebytečné vrstvení kolem pasu začíná působit jako relikt instagramové estetiky. Nemluvě o tom, že když si hedvábný šátek uvážete kolem bavlněného trička, bude vám celý den sklouzávat dolů z pasu. Místo toho, abyste se cítili šik a trendy, budete se neustále upravovat a nervózně kontrolovat, zda se šátek neotočil dopředu. Pokud jej už vlastníte a chcete ho nosit, zkuste jej uvázat nadčasově kolem krku či kabelky.
Noční můra všech 2000´s dětí. Děsivé tenisky na podpatku jsou opět ve hře
Trend, který se pravidelně vrací a pokaždé vyvolá stejnou otázku: Proč? Tenisky na podpatku zažily největší boom v éře Isabel Marant a nyní se znovu objevují v modernějších verzích. Jenže problém zůstává stejný. Nejsou pohodlné jako tenisky ani elegantní jako podpatky. Současná móda navíc přeje úplně jinému typu obuvi. Navracejí se subtilní siluety slim sneakers, glove pumps nebo minimalistických loaferů. Trendy se posouvají směrem k čistotě a jednoduchosti, nikoliv k hybridním experimentům z přelomu milénia. Právě proto sneaker heels působí zastarale. I když móda miluje comebacky, ne každý návrat automaticky znamená úspěch.
Zdroj: Puma
Balonové kalhoty ano. Průhledné balonové kalhoty? Ne díky!
Průsvitné balonové kalhoty jsou přesně ten typ trendu, který perfektně funguje na fotkách z fashion weeku, ale mnohem hůř v běžném šatníku. Přesto letos dominují trendům a patří k nejvýraznějším siluetám jara a léta. Dokonce se objevily i na přehlídkách značek Altuzarra, Balmain nebo Michael Kors. Objemné kalhoty z lehkých, vzdušných materiálů návrháři kombinovali s minimalistickými topy nebo sportovními prvky. Jejich popularita souvisí hlavně s pohodlím a praktičností během horkých měsíců.
Zdroj: H&M, ALAÏA
Průhledná varianta však posouvá trend do extrému. Kombinace objemné siluety a transparentního materiálu je sice vizuálně efektní, ale zároveň obtížně nositelná. Jen si představte, že vejdete do hromadné dopravy s průsvitnými kalhotami. Mikrotrendy založené primárně na vizuálním efektu mají nejkratší životnost a jejich koupí jen podpoříte neutichající cyklus nadvýroby, definující současný módní průmysl.
Nechte tenisky teniskami. Proč musíme vše neustále překombinovávat?
Sneakerina, tedy spojení balerín a tenisek, je jedním z nejdiskutovanějších trendů posledních pár měsíců. Inspirace baletem, Mary Jane pásky i retro sportovní estetikou se aktuálně objevuje prakticky všude. Na první pohled tak trend dává smysl. Kombinuje pohodlí tenisek s estetikou balerín a reaguje na popularitu balletcore. Problém je, že je tak specifický, že se vám do šatníku bude hodit jen k pár outfitům. Pokud se neřídíte čistě pinterestovými nástěnkami, působí teniskové baleríny kostýmově. A stejně jako mnoho jiných mikrotrendů pravděpodobně rychle zmizí ve chvíli, kdy se jimi sociální sítě přesytí.
V horské pobřežní krajině na jihu Albánievzniká nový obytný komplex od studia Bofill Taller de Arquitectura. Stavba s názvem The Veil reaguje na mimořádně citlivé prostředí. Projekt, poprvé představený v roce 2024, se tak odlišuje od běžných stavebních záměrů. Místo výrazné městské architektury pracuje s mořem a krajinou plnou lesů, skal a strmých svahů.
Současná architektura stále častěji ukazuje, že není nutné přírodu přetvářet, ale lze pracovat v souladu s ní. Tento přístup reprezentuje také The Veil, propracovaný obytný komplex vznikající v okolí albánské vesnice Dhërmi na pobřeží Jónského moře. Návrh využívá místní reliéf, zeleň i materiálové řešení tak, aby co nejvíce zachoval původní ráz krajiny a minimalizoval narušení její přirozené struktury.
Harmonie místo zásahu. Albánský resort ukazuje budoucnost udržitelné výstavby
Studio Bofill Taller de Arquitectura navrhlo The Veil jako luxusní resort, který přirozeně zapadá do horské pobřežní krajiny na jihu Albánie. Projekt vzniká uprostřed hustých lesů, proto architekti k návrhu přistupovali citlivě a s respektem k okolní přírodě. Namísto výrazných zásahů do krajiny jsou budovy rozmístěny tak, aby kopírovaly přirozený reliéf terénu a využívaly již existující plochy. Cílem je zachovat charakter lesa a vytvořit architekturu, která působí nenápadně a přirozeně splývá s okolním prostředím.
Okolí albánské vesnice Dhërmi představuje unikátní místo pro rekreační bydlení. Zároveň je ale příroda v této oblasti velmi citlivá, takže jakákoli výstavba musí být co nejšetrnější. Projekt aktuálně počítá s 366 apartmány a 77 vilami, které jsou rozdělené do různých typů. Exteriér pracuje s jednoduchými tvary, čistými liniemi a přírodními materiály, které dodávají stavbám moderní, ale stále nenápadný vzhled. Kamenné cesty, terasy a otevřené výhledy na moře dotvářejí klidnou atmosféru.
Zdroj: Bofill
Ticho uprostřed lesů. Když se minimalistický interiér změní v živý rám pro výhledy
Interiéry The Veil jsou pojaté minimalisticky, vyzdvihují klid, jednoduchost a čistotu. Oproti exteriéru, který pracuje s přírodními materiály, působí záměrně zdrženlivě. Promlouvají v jemných neutrálních tónech s důrazem na světlo a prostor. Právě tento kontrast vytváří silný efekt. Venek je úzce propojený s krajinou, zatímco uvnitř se pracuje s tichem, které nechává vyniknout výhledy jako hlavní prvek zážitku.
Zdroj: Bofill
Celý koncept stojí na citlivé rovnováze mezi stavbami a přírodou. Krajinu se nesnaží měnit ani potlačovat, ale naopak se do ní přirozeně začleňuje. Respektuje to, co už na místě existuje. Budovy reagují na terén, zeleň i světlo. Vytvářejí prostředí, které působí klidně a přirozeně propojeně. Výsledkem je místo, kde architektura nepřekrývá krajinu, ale spíš s ní splývá a nechává ji dál určovat atmosféru prostředí.
Když se řekne Fendi a Řím, mluvíme o milostném vztahu, který nepotřebuje žádné vysvětlování. Oznámení, že debutová haute couture show návrhářky Marie Grazie Chiuri pro italský módní dům proběhne 9. července právě ve Věčném městě, rezonuje s odstupem několika týdnů od zveřejnění čím dál silněji. Zatímco většina módního světa už zprávu o lokaci a datu „odkšrtla“ jako jasnou věc, pod povrchem probublává událost s extrémním emocionálním přesahem. Nejde totiž jen o další termín v kalendáři haute couture přehlídek. Jde o rituální návrat římské rodačky, která po dekádách dobývání Paříže přichází převzít trůn, na kterém dnes nemůže sedět nikdo jiný než ona.
Designérka Maria Grazia Chiuri se po letech strávených v čele módního domu Dior vrací ke svým kořenům. Poté, co letos na jaře představila svou první ready-to-wear kolekci pro Fendi, se nyní chystá na mnohem důležitější krok. Svůj historicky první haute couture debut pro italskou ikonu. Nadcházející show naplánovaná na 9. července nebude jen přehlídkou precizní krejčoviny, ale vyvrcholením kariérní strategie ženy, která v ateliérech Fendi profesně vyrostla. Analyzujeme proto, proč bude zmíněné datum pro Fendi dnem D, jak Chiuri navazuje na monumentální odkazy Karla Lagerfeld a proč je její osobní investice do italské kultury klíčem k pochopení toho, co za milník nás čeká.
Řím jako oltář Fendi milníků. Proč je Chiuri a její haute couture debut tak velkou zprávou?
Abychom pochopili tíhu nadcházejícího debutu, musíme se vrátit do roku 1989. Do světa, který ještě zdaleka neovládali hvězdní kreativní ředitelé s miliony followerů, ale který uvnitř paláce Fendi definovalo jeho pět zakladatelek. Sestry Paola, Anna, Franca, Carla a Alda. Právě v tomto uzavřeném římském matriarchátu Maria Grazia Chiuri začínala svou kariérní cestu v rámci intelektuální a řemeslné formace, kde móda nebyla byznysem, ale vznešenou disciplínou. Její vztah k sestrám byl takřka rodinný. Učila se od nich pracovat s materiálem a tvořit doplňky, které jsou dnes totemy. Její odchod k Valentino a později k Dior byl sice úspěšnou emigrací, v každém jejím stehu však zůstala hmatatelná italská stopa. Nyní se po dekádách vrátila jako hotová panovnice, která už nemusí Paříži nic dokazovat, protože má na své straně Řím a jeho historii.
Zdroj: LVMH | Karl Lagerfeld se sestrami Fendi
Právě v tomto kontextu se rodí gró celého emocionálního přesahu nadcházející módní události. Fendi zásadně neplýtvá energií Říma na běžné kolekce. Každý návrat značky k jejímu rodišti byl v historii zapsán zlatým písmem a monumentální architekturou. Připomeňme si například rok 2016, kdy tehdejší kreativní ředitel Karl Lagerfeld ohromil svět při příležitosti 90. výročí módního domu. Tehdy nechal modelky kráčet po plexiskle přímo nad hladinou fontány di Trevi. Bylo to barokní šílenství, které ukázalo, že pro Fendi není žádná kulisa dost velká.
Zdroj: Fendi| přehlídka k 90. výročí Fendi
O tři roky později, v roce 2019, se scéna Fendi přesunula do ticha chrámu Venuše a Romy. Byla to první haute couture show po Lagerfeldově smrti a Silvia Venturini Fendi ji pojala jako dojemnou poctu tradici uprostřed trosek, které pamatují staletí. Tyto momenty definovaly Fendi jako módní chrám, který nekráčí po molech, ale po historii. Maria Grazia Chiuri na tuto linii organicky navazuje. Její debut v Římě rozhodně není náhodná volba lokace, je to pomyslná přihláška k tomuto „elitnímu klubu milníků“. Chiuri totiž dobře ví, že v Římě se hraje o věčnost.
Maria Grazia Chiuri je opět doma. S myslí Římanky a zkušenostmi Pařížanky
Nebáli bychom se říct, že u Dior byla Maria Grazia Chiuri „v práci“, ale u Fendi je konečně „doma“. Tento rozdíl je pro nadcházející debutovou haute couture show naprosto zásadní. V Paříži návrhářka musela roky krotit svou italskou dravost a ohýbat se pod tíhou francouzské noblesy, ale v Římě může být konečně obojím, aristokratkou i nezkrotnou Římankou. O tom, že si Chiuri připravuje půdu pro svou novou éru už delší dobu, svědčí i její osobní kroky. Posledních pět let totiž sama financuje nákladnou obnovu římského divadla Teatro della Cometa.
Zdroj: Reuters| Maria Grazia Chiuri
Není to jen mecenášské gesto. Je to budování pevnosti. Chiuri si v Římě nekupuje odpustky, ale vliv. Psychologický zlom nastal už loni v květnu. Svou labutí píseň, tedy poslední přehlídku pro Dior, neuspořádala v zahradách Tuileries, ale symbolicky právě v Římě, v kulisách velkolepé Villa Albani Torlonia. Už tehdy bylo těm, co umí číst mezi řádky, jasné, že její srdce už v Paříži nebije. Právě tato kontinuita, od římské rozlučky s francouzským módním domem až po nadcházející červencový debut, deklaruje, že si Chiuri Řím vybrala jako své svrchované teritorium.
Zdroj: Reuters | Dior Cruise 2026, poslední kolekce Chiuri uvedená v Římě
Co tedy od římské premiéry 9. července čekat? Lokace a přesný čas jsou zatím pod embargem, ale po vzoru fontány di Trevi a chrámu Venuše a Romy můžeme očekávat kulisu, která vezme dech. Zapomeňte na pařížskou křehkost. Chiuri představí vysokou krejčovinu v její nejsvébytnější podobě. Tedy kolekci, jež bude stejně pevná a strukturovaná jako zdi Vatikánu. Bude to návrat k řemeslu, kterému se učila u sester Fendi, ale obohacený o zkušenosti ženy, která na dlouhé roky ovládla Dior.
Sledovat uznávanou návrhářku v tento letní večer bude jako sledovat korunovaci. Kruh se uzavírá. Žena, která kdysi začínala jako nadějná designérka doplňků, se vrací, aby vládla impériu z jeho středu. Pařížský týden haute couture tak letos v červenci získá konkurenci, jež nebude mluvit francouzsky, ale hrdým italským dialektem. Tep módního světa tentokrát nebude bít v rytmu Seiny, ale mocné Tibery.
Historické seriály nabraly v posledních letech na popularitě. Určují trendy, inspirují beauty estetiku i způsob, jakým si představujeme minulost. Jen málokteré období proto popkultura využívá tak intenzivně jako britské regentství. Letos na jaře vyšel na BBC 1 seriál inspirovaný Jane Austen s názvem The Other Bennet Sister.Oproti populárnímu seriálu Bridgetonovi je přesně tím, co dnešní divák chce.Historická přesnost kostýmů je ve srovnání s akrylovými nehty a kouřovými stíny autentickým kusem reality.
Když Netflix uvedl první sérii Bridgertonových, bylo jasné, že nepůjde o klasické drama ve stylu adaptací románů z pera Jane Austen. Tvůrci se nikdy nesnažili o historickou přesnost. Kostýmní design od začátku fungoval jako extravagantní fantasy kombinující období regentství s moderní glamour estetikou. Výrazné pastelové barvy, třpytivé látky, korzety připomínající haute couture nebo make-up inspirovaný současnými beauty trendy vytvořily vizuální jazyk, který byl dokonale optimalizovaný pro napodobení. Bridgertonovi nechtěli působit autenticky. Cílem seriálu bylo vytvořit snový svět, z jehož vizuálu se dá pěkně ekonomicky těžit.
Zdroj: Netflix / Liam Daniel
Takzvaná regencycore estetika následně zaplavila TikTok, Pinterest i módní kampaně. Empírové siluety se objevily v konfekci i svatební módě a seriál proměnil historický kostým v komerčně úspěšný produkt. Postupně tak například začaly vznikat kavárny a večerní představení s regency tematikou. Pestrobarevnému vizuálu nepropadla jen veřejnost, ale i celebrity. Například zpěvačka Jennifer Lopez minulý rok oslavila narozeniny v dobovém kostýmu, inspirovaném právě seriálem Bridgetonovi.
Mladší sestra se vším všudy. Mary Bennet využívá oblečení jako nástroj narativu
O to výrazněji působí seriál The Other Bennet Sister, tedy adaptace románu Janice Hadlow zaměřená na Mary Bennet z Pýchy a předsudku. Zatímco Bridgertonovi pracují s kostýmem jako spektáklem, nový titul z dílny BBC 1 využívá oblečení jako další nástroj vyprávění. Tlumené odstíny, jednodušší střihy a méně okázalé siluety podporují charakter postavy, která celý život stojí mimo centrum pozornosti. Mary Bennet není další Daphne Bridgerton. Neprochází dramatickou proměnou ani módním glow-upem. Její styl se mění pomalu a nenápadně, stejně jako její sebevědomí.
Zdroj: BBC 1
Kostýmní designérka Siân Jenkins se nesnažila vytvořit další regencycore. Naopak chtěla, aby oblečení působilo věrně psychologii postav i jemnější atmosféře seriálu. Mary Bennet z počátku vídáme v tlumených odstínech, prostých materiálech a konzervativnějších střizích, které odrážejí její nejistotu i fakt, že vždy stála ve stínu svých sester.
V průběhu seriálu se její styl mění pomalu a nenápadně, stejně jako ona sama. Právě v tom je seriál překvapivě moderní. Mary se nestává krásnější verzí jen proto, aby byla hodna romantického příběhu. Kostýmy neslouží takzvanému male gaze, jako tomu u Bridgertonových bohužel je, ani instantní transformaci. Vyjadřují proces sebepřijetí.
Tvůrci navíc pracují s mnohem subtilnější symbolikou než populární seriál Bridgertonovi. Každá ze sester Bennetových dostala vlastní květinový motiv a barevnou identitu. Jane reprezentuje růže, Elizabeth chrpa, Lydii zase divoká prvosenka. Jednotlivé kostýmy tak pomáhají jednotlivé postavy odlišit nejen esteticky, ale rovněž emocionálně.
Dost bylo dokonalosti. Seriál přináší kus reality do hyperstylizované estetiky současné popkultury
Na rozdíl od Bridgetonových je tedy seriál založený na autenticitě. The Other Bennet Sister se nesnaží být historickou rekonstrukcí, přesto mnohem více respektuje siluety, vrstvení a textury skutečné regentské módy, včetně dámského ochlupení. Absence korzetů, nošení bonetů, jemnější práce s objemem nebo decentnější barevnost vytváří svět, který působí uvěřitelněji než hyperstylizovaná estetika Netflixu.
Seriál získal díky sociálním sítím obrovskou pozornost. Na TikToku a Instagramu se kromě editů s hlavními postavami začal tvořit diskurz ohledně kostýmů a svěžího větru, který do mediálního prostředí přinesly. Po období opulentních historických dramat, jakým byl nedávno vydaný film Bouřlivé výšiny, začíná publikum znovu hledat intimitu, charakter a emocionální autenticitu. The Other Bennet Sister ukazuje, že kostým nemusí křičet, aby měl sílu. Někdy stačí, když přesně ví, komu slouží. Rozdíl mezi oběma seriály je skvělým příkladem proměny současné popkultury. Publikum je unavené z překrásných šatů, bezchybné pleti a v době neustálého perfekcionismu hledá kousek reality.
Vypadá to, že se na našich poličkách s parfémy nenápadně zabydluje nový trend, v němž hlavní roli nehraje růže ani jasmín, ale malý zelený oříšek. Pistácie se letos definitivně zbavila nálepky příchutě levné zmrzliny a stala se symbolem moderní, neokoukané elegance. Rozhodně ale zapomeňte na ulepené a přeslazené kompozice. V parfémech je současná pistácie krémová, jemně slaná a návyková jako ten nejměkčí svetr, který nebudete chtít sundat. Je to osvěžující změna, jež dokáže být stejně tak nevinně hravá jako dospěle sofistikovaná.
Místo tradičních květinových polí se pozornost parfumérů čím dál častěji obrací k ingredienci, kterou jsme donedávna hledali spíše v cukrárně než v luxusním flakónu. Pistácie aktuálně oslovuje i ty, kteří sladké vůně běžně ignorují, a to díky své schopnosti dodat hloubku dřevitým i svěžím tónům. „Pistáciová vlna“ definuje novou kategorii parfémového gurmánství, kde místo laciné sladkosti dostáváme rafinovanou, máslovou stopu. Klidně s kapkou soli. Je to ideální volba pro každého, kdo letos hledá originální podpis, jenž vybočuje z řady předvídatelných parfémů.
Hermès nabízí divokou přírodu, Kayali sází na hravost. Který flakon s vůní ořechů si podmaní vás?
Pistácie není v parfému žádným nováčkem, ale až v poslední době našla svou tvář v rukou mistrů, jakým je i módní dům Hermès. Jeho parfém Un Jardin à Cythère vás podle popisu vezme na cestu na řecký ostrov, kde se pistácie nejeví jako sladkost, ale jako čerstvý plod obklopený divokou trávou a olivovým dřevem. Jde o důkaz, že složka umí být neuvěřitelně svěží a zemitá. Naopak značka Lore ve své vůni Lovely and a Little Twisted sází na kombinaci růžového mléka a pistácie, kterou ukotvuje hluboký oud a pačuli. Výsledkem je hebká, krémová stopa, která má k levné chemii na míle daleko.
Zdroj: Hermès, Lore
Pokud ale někdo dokázal pistácii vystřelit na vrchol popularity, je to značka Kayali. Její vůně Yum Pistachio Gelato 33 je fascinujícím koktejlem, kde se potkává šlehačka, cukrová vata a rum. I když to zní jako recept na kalorickou bombu, díky krémovému podtónu a špetce alkoholu je výsledek překvapivě příjemný. Právě tato „jedlá“ kvalita parfému, která se v kontaktu s kůží mění v něco mnohem komplexnějšího, je důvodem, proč pistáciový trend tak rezonuje. Oříšek funguje jako zjemňující prvek, který dokáže příjemně obrousit hrany i výraznějším vonným kombinacím.
Pro ty, kteří nehledají kompromisy a chtějí cítit pistácii v její nejčistší podobě, existuje značka D.S. & Durga. Její přístup je přímočarý. V parfému s prostým názvem Pistachio hraje ořech hlavní roli. Nemá potřebu schovávat se za květinové vůně. Doplňují ho jen pražené mandle a vanilka, které podtrhují jeho přirozenou, lehce pudrovou stopu. Je to vůně, jež působí, jako byste vylisovali esenci pistácie přímo z čerstvých plodů.
Zdroj: D.S. & Durga
Vlna popularity pistáciových vůní ve výsledku ukazuje, že nás v parfémech baví hledat útulnost a originalitu zároveň. Úspěch složky spočívá v tom, že uspokojuje potřebu komfortu, ale ve stejnou chvíli nabízí dostatečnou dávku excentricity. Ať už sáhnete po lehké a oproti svým příbuzným starší variantě Pistachio Brûlée od Le Monde Gourmand, nebo investujete do výrazného niche kousku v podobě D.S. & Durga, jedna věc je jistá. Pistácie se stala ingrediencí, jež dokáže být stejně elegantní jako hravá.
Americká značka Marc Jacobs balí kufry a stěhuje se k novému majiteli. Její dosavadní mateřská společnost, luxusní koncern LVMH, uzavřela ve čtvrtek oficiální dohodu se skupinou WHP Global. Důvodem k prodeji je ekonomická krize, kterou ještě prohloubila trvající válka v Iránu. Kreativní směr módního domu se však nezmění, v jeho čele nadále zůstává Marc Jacobs.
Luxusní sektor se nadále prohýbá pod závažím trvající ekonomické krize i geopolitických konfliktů. Obří koncerny proto hledají nové strategie, jak nepříznivé podmínky navigovat. Odlehčují proto svá portfolia o značky, které již nepovažují za esenciální. Příkladem je nejnovější vývoj ve francouzské skupině LVMH. Ve čtvrtek totiž uzavřela dohodu s firmou WHP Global o prodeji módního domu Marc Jacobs.
Oznámení obchodu však není pro módní scénou velkým překvapením. Koncern LVMH o prodej usiloval již loni, kdy vyjednával s firmou Authentic Brands Group. Podle serveru WWD však mělo z plánů sejít, a to kvůli neshodám ohledně ceny i zásahu samotného Marca Jacobs. Návrhář, který značku založil v roce 1984, nadále zůstane v roli kreativního ředitele, čímž zaručí hladkou kontinutiu jejího směřování.
Zdroj: Reuters | Bernard Arnault
LVMH návrhářovu společnost odkoupil v roce 1997, tedy ve stejném roce, kdy Marc Jacobs nastoupil do pozice prvního kreativního ředitele Louis Vuitton. Designérovu stejnojmennou značku měl proto koncern pod křídly téměř tři dekády. „Budu navždy vděčný Bernardu Arnault za jeho podporu, víru a důvěru během posledních 30 let,“ uvedl designér ve svém prohlášení s tím, že je nyní připravený na novou kapitolu.
Marc Jacobs získá hned dva rodiče. WHP Global hodlá podnikat spolu s G-III Apparel Group
Skupina WHP Global však nezůstane na vedení Marc Jacobs sama. Ve chvíli, kdy značku od LVMH odkoupí, zavede rovnocenné společné podnikání s firmou G-III Apparel Group. Zatímco WHP Global se postará o licencování, jeho partner se stane oficiálním manažerem módního domu. Detaily obchodu nejsou veřejně známé, obě společnosti však dle Reuters shánějí až 850 milionů dolarů na financování transakce.
Zdroj: Reuters | Marc Jacobs a Rachel Sennott
Značka Marc Jacobs tak rozšíří portfolio WHP Global, do něhož již spadají jména jako Vera Wang, Rag & Bone nebo G-Star. U skupiny G-III Apparel Group zase doplní módní domy DKNY a Karl Lagerfeld. Není přitom zdaleka první společností, kterou se francouzský koncern LVMH v poslední době rozhodl prodat. Například minulý rok odlehčil svou sbírku o Off-White a aktuálně dle médií zvažuje nabídku Fenty Beauty.
Nostalgie v popkultuře narostla do zcela nečekaných rozměrů. Touha po „snazších“ letech z počátku milénia a nespoutaných devadesátkách vyústila v návrat zašlé ikony. Cigarety dobývají titulní stránky magazínů, filmová plátna i paparazzi fotografie. Holywoodské celebrity s nimi pózují stejně nenuceně, jako by šlo o prázdný kelímek kávy. S každým dalším potažením tak pohříbívají wellness trendy, které až donedávna tak zbožně uctívaly.
Hollywoodské hvězdy představují pomyslný vrchol současné wellness kultury. Ve videích na YouTube sdílejí své zdlouhavé skin care rutiny nebo nejnovější inovativní diety. Na Instagram postují fotky odhalující jejich útlé pasy a bezchybnou pleť. Jen málokdo by proto čekal, že se stejné osobnosti objeví na veřejnosti s cigaretou v ruce. Nepůjde přitom o zapomenutelný výstřelek, ale novou, pravidelnou rutinu.
Sociální sítě v posledních týdnech zaplavil jasný závěr. Cigarety jsou opět cool. Nejde přitom o prázdný výkřik, ale úsudek založený na současné popkultuře. Kylie Jenner si nedávno zapálila na titulce Vanity Fair a Hailey Bieber s neskrývaným potěšením kouří na fotografiích pro časopis Interview. Celebrity jako Hudson Williams, Connor Storrie, Alexa Chung nebo Addison Rae pro změnu kouří přímo před zraky paparazzi.
Zdroj: Unsplash
Cigarety se čím dál častěji objevují i na filmovém plátně. Prostor jim dávají úspěšné snímky jako One Battle After Another, Sinners nebo The Substance, ale také populární seriály, včetně Love Story. Právě poslední titul perfektně ukazuje, proč je nechvalně nezdravá aktivita najednou tak populární. Důvodem pro její překvapivou adoraci totiž není samotná cigareta, ale konkrétní estetika, která je s ní automaticky spojovaná.
Cigareta jako forma úniku. Svět se prohýbá pod tlakem nejistoty i povinností
Zatím neexistují žádná data, která by potvrzovala skutečný nárůst kouření. Přesto jsou cigarety vidět mnohem víc než v posledních letech. Do popředí je totiž nevyneslo aktivní rozhodnutí vzdát se zdravého životního stylu, ale spíše nostalgie dominující současné popkultuře. Cigarety představují jakýsi symbol „jednodušší“ doby. Vyvolávají vzpomínky na přelom milénia a nespoutaná 90. léta. Otvírají dveře pro potřebný únik.
Zdroj: Pexels
Kouření je odjakživa spojováno s jakýmsi hedonismem, nezájmem, chaosem či nenuceností. A právě tuto atmosféru momentálně propaguje popkultura na všech frontách. Pozadu nezůstal ani módní svět, který estetice rozumí lépe než kdo jiný. Přehlídka pro Fall/Winter 2026 z dílny Gucci nebo tvorba Haidera Ackermann pro Toma Ford jsou jen dva příklady z mnoha. Odkud ale únava schovaná v oblaku kouře vychází?
Nabízí se několik odpovědí. Svět se už příliš dlouho prohýbá pod závažím ekonomické krize, trvajících konfliktů, klimatické změny a nevyhnutelné nejistoty. Návrat cigaret však není jen reakce na současné dění, ale také toxickou wellness kulturu. Ta již dlouhé roky diktuje rozsáhlé beauty rutiny, biohacking kontrolující každý aspekt dne i nekonečné úpravy jídelníčku. Bylo jen otázkou času, kdy tato růžová bublina praskne.
Po kouři zůstane jen tvrdá realita. Povaha „cigaretového“ trendu vyvolává obavy
To, že cigarety po letech zdravotních kampaní opět získaly nálepku „cool“, ukazuje, jak hluboce je současná popkultura unavená. Ani pochopitelné vyhoření však nezakryje fakt, že jsou cigarety jedním z největších zabijáků současnosti. Rakovina plic, mrtvice, artritida či demence představují jen krátký výčet nespočtu negativních dopadů, jež jsou s kouřením spjaté. Cigarety zbavené online estetiky jsou vše, jen ne glamorous.
Většina současného diváctva si rozdíl mezi atmosférou blikající na zářivých obrazovkách a nehezkou realitou dobře uvědomuje. Mladá generace však na digitálu vyrostla a často na něm zakládá celý svůj život. Na sociálních sítích získává zprávy, tipy na seriály a filmy i nejnovější módní trendy. To vše z náručí oblíbených influencerů. Právě to je na současném obratu tak nebezpečné. Nejde o placenou reklamu ze strany výrobců cigaret, ale o populární estetiku, která má mnohem větší sílu než ta nejlépe placená PR kampaň.
Připomeňme si jeden z nejbizarnějších momentů módní historie, kdy se televizní pořad změnil v arénu čistého „buranství“. Představte si studio BBC jako navoněný obývák britské střední třídy, do kterého v roce 1988 vtrhne punková královna Vivienne Westwood. Zatímco s ledovým klidem servíruje budoucnost v podobě korzetů a deformovaných siluet, publikum v talk show Wogan reaguje jako při sledování špatného skeče. Nešlo o úžas, ale kolektivní výsměch. Místnost plná lidí v nevkusných svetrech tehdy absolutně přehlédla revoluci, která jim pochodovala pod nosem na deseticentimetrových podpatcích.
Historie módy má svůj vlastní smysl pro černý humor a jeho vrcholem je bezpochyby návštěva návrhářky Vivienne Westwood pořadu Wogan stanice BBC v roce 1988, která aktuálně rezonuje na sociálních sítích. Tehdy se stalo něco, co dnes působí jako absurdní divadlo. Královna punku přišla ukázat svou vizi a dočkala se reakcí, které byste čekali spíše v cirkuse. Moderátorka talk show Sue Lawley jen přihlížela, jak sál propadá záchvatům smíchu při pohledu na modelky, které přitom definovaly příští éru britské módy. Je to dokonalá studie lidské omezenosti. Dav v publiku se cítil intelektuálně nad věcí, zatímco se vysmíval ženě, jež právě přepisovala pravidla estetiky pro příští dekády.
Zdroj: Vivienne Westwood
Moderátorka v zajetí průměru. Vivienne Westwood stála před výsměchem „maloměšťáků“
To, co se dělo v hledišti, nebylo jen nevinné chichotání. Byl to kolektivní lynč, vedený moderátorkou Sue Lawley, jež místo profesionálního odstupu zvolila roli „hlasu lidu“. Když se na scéně objevily modelky v kolekci Time Machine, Lawley se jich ptala, zda se v tom „vůbec dá chodit“, přičemž diváci se v pozadí lámali v pase. Vivienne Westwood tehdy v pořadu neseděla jen jako návrhářka, ale jako antropoložka, která britské veřejnosti nastavila zrcadlo jejich vlastní upjatosti. Ironií zůstává, že ti, kteří se tehdy smáli tvídovým sáčkům s přehnanými rameny a korzetům s potiskem starých mistrů, se na ně o pár let později dívali v každém druhém časopise i šatnících popových ikon.
Vivienne Westwood v té době procházela jakousi „pohanskou érou“ a její kolekce pro rok 1988 byla proto mistrovským mixem britské tradice a drzého převzetí historie. Šlo o první momenty, kdy začala masivně využívat tvíd a vlnu, tedy materiály považované za vrchol konzervatismu, a přetvářet je v něco hluboce umělecky závratného. Diváci BBC tehdy viděli jen „divné šaty“, ale Westwood jim ve skutečnosti prezentovala dekonstrukci britské identity. Její modelky připomínaly aristokratky, které se právě vrátily z velmi divokého večírku budoucnosti. Smích publika tak nebyl ničím jiným než obranným mechanismem před něčím, co intelektuálně a esteticky nedokázali zpracovat.
Zdroj: Reuters, Vivienne Westwood
Zpětně je nejvíce fascinující právě chování moderátorky, která se k Westwood chovala s neskrývaným despektem, jako k někomu, kdo omylem zabloudil do studia z psychiatrické léčebny. Zatímco modelky, mimochodem v té době začínající hvězdy, trpělivě předváděly šaty, Lawley podněcovala publikum k dalším salvám smíchu. Návrhářka tehdy v jednu chvíli prohlásila, že „móda je o změně identity a hledání nových cest“, na což dostala odpověď v podobě dalšího hýkání. Byl to moment, kdy televize rezignovala na edukaci a zvolila levnou cestu zesměšňování něčeho, co ji přesahovalo.
@outpump In 1988, Vivienne Westwood presented her “Time Machine” collection on live television — met with laughter from the audience. With time, her work would come to be recognized as deeply influential and ahead of its era. A moment that reflects how innovation is often misunderstood before it is fully appreciated. 📹: archivedrunway #viviennewestwood#designer#archivefashion#fashiontiktok#throwback♬ audio originale – Outpump
Dnes je záznam povinnou četbou každého milovníka módy, ale s úplně jiným vyzněním, než BBC v roce 1988 zamýšlela. To, co tehdy vypadalo jako porážka Westwood, je dnes vnímáno jako její největší triumf. Ukázalo se, že návrhářka nebyla „mimo“, ale byla tak moc napřed, že signál k jejímu publiku dorazil s pětiletým zpožděním.
Stále ještě poměrně nový kreativní ředitel Dior, Jonathan Anderson, předvedl další důležitý debut. V Los Angeles vytáhl oponu před svou první cruise kolekcí. Umně v ní spojil vysokou módu s kalifornskou kulturou, definovanou Hollywoodem, tamní přírodou i vintage kabriolety. Opět tak rozehrál dokonale sladěnou hru kontrastů, která překvapila stejně jako splnila vysoká očekávání.
Není výjimkou, že cruise show, kolekce vytvořené pro přechodová období a luxusní dovolené v teplých krajích, definují speciální témata. Výjimkou nebyla ani edice z dílny Dior pro rok 2027. Módní dům ji věnoval Hollywoodu a vztahu, který s ním od dob svého zakladatele pěstuje. Přehlídku proto odhalil v srdci filmového průmyslu, Los Angeles. Perfektně tak propojil modernitu s nostalgií, aktuálně dominující módní scéně.
Nostalgie na podnosu inovace. Jonathan Anderson nabídl další působivý debut
Nová cruise kolekce byla teprve první, kterou současný kreativní ředitel Jonathan Anderson pro Dior navrhl. Na trůn francouzské značky totiž usedl teprve začátkem loňského léta. A stejně jako u předchozích debutů, ani tentokrát nezklamal. Hosty přivítal v betonových prostorech Los Angeles County Musem of Art (LACMA), které doplnil o hollywoodské osvětlení vyzařující z pouličních lamp i světel vintage kabrioletů.
Zdroj: Reuters
Propojení vysoké módy a proslulého filmového průmyslu však neevokovala pouze runway. Perfektně je odrážely také návrhy, jež pozorným divákům poodkryly klasické symboly kalifornské kultury. Šaty s nízkým pasem, osázeným delikátními květinovými prvky, dlouhé kabátky s hlubokým výstřihem nebo impozantní červené róby evokovaly klasické hvězdy Hollywoodu. Každý look představoval jiný archetyp „továrny na sny“.
Zdroj: Reuters
Kromě hereček nechyběly ani postavy režisérů, zaneprázdněných scénáristů nebo excentrických umělců. Kabátky z šedé vlny připomínaly film noir, zatímco třpytivé doplňky, od asymetrických náušnic až po kamínky osázené sluneční brýle, připomínaly zlatá léta filmu. Kolekce přesto nepůsobila jako prosté navrstvení stereotypů. Jonathan Anderson jimi řadu nepohřbil, vytvořil za pomocí nich působivou hru kontrastů.
Doplnil je totiž typickým rukopisem francouzské značky. Nabídl proto nové varianty legend, jako je Bar jacket či kabelky Lady Dior, Bow Bag a Saddle Bag. Zároveň však řadě vtiskl vlastní hravou estetiku, a to za pomocí čelenek s překvapivými nápisy, třpytivých kápí nebo kaskádovitých květinových šatů, vzdávajících hold sluncovce kalifornské. Opět tak dokázal, jak perfektně umí skloubit inovaci s nostalgií.
