― Reklama ―

― Reklama ―

Historické seriály nabraly v posledních letech na popularitě. Určují trendy, inspirují beauty estetiku i způsob, jakým si představujeme minulost. Jen málokteré období proto popkultura využívá tak intenzivně jako britské regentství. Letos na jaře vyšel na BBC 1 seriál inspirovaný Jane Austen s názvem The Other Bennet Sister. Oproti populárnímu seriálu Bridgetonovi je přesně tím, co dnešní divák chce. Historická přesnost kostýmů je ve srovnání s akrylovými nehty a kouřovými stíny autentickým kusem reality.

Když Netflix uvedl první sérii Bridgertonových, bylo jasné, že nepůjde o klasické drama ve stylu adaptací románů z pera Jane Austen. Tvůrci se nikdy nesnažili o historickou přesnost. Kostýmní design od začátku fungoval jako extravagantní fantasy kombinující období regentství s moderní glamour estetikou. Výrazné pastelové barvy, třpytivé látky, korzety připomínající haute couture nebo make-up inspirovaný současnými beauty trendy vytvořily vizuální jazyk, který byl dokonale optimalizovaný pro napodobení. Bridgertonovi nechtěli působit autenticky. Cílem seriálu bylo vytvořit snový svět, z jehož vizuálu se dá pěkně ekonomicky těžit.

Zdroj: Netflix / Liam Daniel

Takzvaná regencycore estetika následně zaplavila TikTok, Pinterest i módní kampaně. Empírové siluety se objevily v konfekci i svatební módě a seriál proměnil historický kostým v komerčně úspěšný produkt. Postupně tak například začaly vznikat kavárny a večerní představení s regency tematikou. Pestrobarevnému vizuálu nepropadla jen veřejnost, ale i celebrity. Například zpěvačka Jennifer Lopez minulý rok oslavila narozeniny v dobovém kostýmu, inspirovaném právě seriálem Bridgetonovi.

Mladší sestra se vším všudy. Mary Bennet využívá oblečení jako nástroj narativu

O to výrazněji působí seriál The Other Bennet Sister, tedy adaptace románu Janice Hadlow zaměřená na Mary Bennet z Pýchy a předsudku. Zatímco Bridgertonovi pracují s kostýmem jako spektáklem, nový titul z dílny BBC 1 využívá oblečení jako další nástroj vyprávění. Tlumené odstíny, jednodušší střihy a méně okázalé siluety podporují charakter postavy, která celý život stojí mimo centrum pozornosti. Mary Bennet není další Daphne Bridgerton. Neprochází dramatickou proměnou ani módním glow-upem. Její styl se mění pomalu a nenápadně, stejně jako její sebevědomí.

Zdroj: BBC 1

Kostýmní designérka Siân Jenkins se nesnažila vytvořit další regencycore. Naopak chtěla, aby oblečení působilo věrně psychologii postav i jemnější atmosféře seriálu. Mary Bennet z počátku vídáme v tlumených odstínech, prostých materiálech a konzervativnějších střizích, které odrážejí její nejistotu i fakt, že vždy stála ve stínu svých sester.

V průběhu seriálu se její styl mění pomalu a nenápadně, stejně jako ona sama. Právě v tom je seriál překvapivě moderní. Mary se nestává krásnější verzí jen proto, aby byla hodna romantického příběhu. Kostýmy neslouží takzvanému male gaze, jako tomu u Bridgertonových bohužel je, ani instantní transformaci. Vyjadřují proces sebepřijetí.

Tvůrci navíc pracují s mnohem subtilnější symbolikou než populární seriál Bridgertonovi. Každá ze sester Bennetových dostala vlastní květinový motiv a barevnou identitu. Jane reprezentuje růže, Elizabeth chrpa, Lydii zase divoká prvosenka. Jednotlivé kostýmy tak pomáhají jednotlivé postavy odlišit nejen esteticky, ale rovněž emocionálně.

Dost bylo dokonalosti. Seriál přináší kus reality do hyperstylizované estetiky současné popkultury

Na rozdíl od Bridgetonových je tedy seriál založený na autenticitě. The Other Bennet Sister se nesnaží být historickou rekonstrukcí, přesto mnohem více respektuje siluety, vrstvení a textury skutečné regentské módy, včetně dámského ochlupení. Absence korzetů, nošení bonetů, jemnější práce s objemem nebo decentnější barevnost vytváří svět, který působí uvěřitelněji než hyperstylizovaná estetika Netflixu.

Seriál získal díky sociálním sítím obrovskou pozornost. Na TikToku a Instagramu se kromě editů s hlavními postavami začal tvořit diskurz ohledně kostýmů a svěžího větru, který do mediálního prostředí přinesly. Po období opulentních historických dramat, jakým byl nedávno vydaný film Bouřlivé výšiny, začíná publikum znovu hledat intimitu, charakter a emocionální autenticitu. The Other Bennet Sister ukazuje, že kostým nemusí křičet, aby měl sílu. Někdy stačí, když přesně ví, komu slouží. Rozdíl mezi oběma seriály je skvělým příkladem proměny současné popkultury. Publikum je unavené z překrásných šatů, bezchybné pleti a v době neustálého perfekcionismu hledá kousek reality.

Zdroj: Autorský článek

Autor článku:
Marie Kolajová
Marie Kolajováhttps://fashionup.cz/
Marie se věnuje komentářům, analýzám a rozhovorům, které propojují módu a design se společenským děním. Módní žurnalistice se věnuje už od vysoké školy, k designu a společenským tématům se přesunula v posledních pár letech. Miluje tanec, kvalitní kávu a umění, za nímž často cestuje. Pokud zrovna nepíše, tvoří videa na Instagram, učí se švédštinu a doufá v lepší zítřky.

― Reklama ―

Foto:BBC 1

Jde to i bez glow-upu. Seriál The Other Bennet Sister sází na autenticitu

― Reklama ―

Historické seriály nabraly v posledních letech na popularitě. Určují trendy, inspirují beauty estetiku i způsob, jakým si představujeme minulost. Jen málokteré období proto popkultura využívá tak intenzivně jako britské regentství. Letos na jaře vyšel na BBC 1 seriál inspirovaný Jane Austen s názvem The Other Bennet Sister. Oproti populárnímu seriálu Bridgetonovi je přesně tím, co dnešní divák chce. Historická přesnost kostýmů je ve srovnání s akrylovými nehty a kouřovými stíny autentickým kusem reality.

Když Netflix uvedl první sérii Bridgertonových, bylo jasné, že nepůjde o klasické drama ve stylu adaptací románů z pera Jane Austen. Tvůrci se nikdy nesnažili o historickou přesnost. Kostýmní design od začátku fungoval jako extravagantní fantasy kombinující období regentství s moderní glamour estetikou. Výrazné pastelové barvy, třpytivé látky, korzety připomínající haute couture nebo make-up inspirovaný současnými beauty trendy vytvořily vizuální jazyk, který byl dokonale optimalizovaný pro napodobení. Bridgertonovi nechtěli působit autenticky. Cílem seriálu bylo vytvořit snový svět, z jehož vizuálu se dá pěkně ekonomicky těžit.

Zdroj: Netflix / Liam Daniel

Takzvaná regencycore estetika následně zaplavila TikTok, Pinterest i módní kampaně. Empírové siluety se objevily v konfekci i svatební módě a seriál proměnil historický kostým v komerčně úspěšný produkt. Postupně tak například začaly vznikat kavárny a večerní představení s regency tematikou. Pestrobarevnému vizuálu nepropadla jen veřejnost, ale i celebrity. Například zpěvačka Jennifer Lopez minulý rok oslavila narozeniny v dobovém kostýmu, inspirovaném právě seriálem Bridgetonovi.

Mladší sestra se vším všudy. Mary Bennet využívá oblečení jako nástroj narativu

O to výrazněji působí seriál The Other Bennet Sister, tedy adaptace románu Janice Hadlow zaměřená na Mary Bennet z Pýchy a předsudku. Zatímco Bridgertonovi pracují s kostýmem jako spektáklem, nový titul z dílny BBC 1 využívá oblečení jako další nástroj vyprávění. Tlumené odstíny, jednodušší střihy a méně okázalé siluety podporují charakter postavy, která celý život stojí mimo centrum pozornosti. Mary Bennet není další Daphne Bridgerton. Neprochází dramatickou proměnou ani módním glow-upem. Její styl se mění pomalu a nenápadně, stejně jako její sebevědomí.

Zdroj: BBC 1

Kostýmní designérka Siân Jenkins se nesnažila vytvořit další regencycore. Naopak chtěla, aby oblečení působilo věrně psychologii postav i jemnější atmosféře seriálu. Mary Bennet z počátku vídáme v tlumených odstínech, prostých materiálech a konzervativnějších střizích, které odrážejí její nejistotu i fakt, že vždy stála ve stínu svých sester.

V průběhu seriálu se její styl mění pomalu a nenápadně, stejně jako ona sama. Právě v tom je seriál překvapivě moderní. Mary se nestává krásnější verzí jen proto, aby byla hodna romantického příběhu. Kostýmy neslouží takzvanému male gaze, jako tomu u Bridgertonových bohužel je, ani instantní transformaci. Vyjadřují proces sebepřijetí.

Tvůrci navíc pracují s mnohem subtilnější symbolikou než populární seriál Bridgertonovi. Každá ze sester Bennetových dostala vlastní květinový motiv a barevnou identitu. Jane reprezentuje růže, Elizabeth chrpa, Lydii zase divoká prvosenka. Jednotlivé kostýmy tak pomáhají jednotlivé postavy odlišit nejen esteticky, ale rovněž emocionálně.

Dost bylo dokonalosti. Seriál přináší kus reality do hyperstylizované estetiky současné popkultury

Na rozdíl od Bridgetonových je tedy seriál založený na autenticitě. The Other Bennet Sister se nesnaží být historickou rekonstrukcí, přesto mnohem více respektuje siluety, vrstvení a textury skutečné regentské módy, včetně dámského ochlupení. Absence korzetů, nošení bonetů, jemnější práce s objemem nebo decentnější barevnost vytváří svět, který působí uvěřitelněji než hyperstylizovaná estetika Netflixu.

Seriál získal díky sociálním sítím obrovskou pozornost. Na TikToku a Instagramu se kromě editů s hlavními postavami začal tvořit diskurz ohledně kostýmů a svěžího větru, který do mediálního prostředí přinesly. Po období opulentních historických dramat, jakým byl nedávno vydaný film Bouřlivé výšiny, začíná publikum znovu hledat intimitu, charakter a emocionální autenticitu. The Other Bennet Sister ukazuje, že kostým nemusí křičet, aby měl sílu. Někdy stačí, když přesně ví, komu slouží. Rozdíl mezi oběma seriály je skvělým příkladem proměny současné popkultury. Publikum je unavené z překrásných šatů, bezchybné pleti a v době neustálého perfekcionismu hledá kousek reality.

Zdroj: Autorský článek

― Reklama ―

Ready-to-wear a couture. Schiaparelli, Chloé a Balenciaga ukázaly, kam může vést práce s archivem

Opakování je matka moudrosti, ale inovace je v módním světě nevyhnutelná. Pařížský ready-to-wear týden módy znovu otevřel otázku, jak pracovat s dědictvím módních domů, aniž by se současné kolekce staly pouhou citací minulosti. Daniel Roseberry u Schiaparelli navázal na výrazná večerní saka Elsy Schiaparelli, Chemena Kamali se pro Chloé vrátila k francouzské ženskosti značky a Pierpaolo Piccioli u Balenciagy zkoumal, co se stane, když se couture techniky přenesou na obyčejné džíny, bílé tričko nebo pánskou košili.

Zapomeňte na kabát. Pánský šatník ovládnou bundy na všechny způsoby

Podzimní pánská móda letos balancuje mezi praktičností a výraznou siluetou. Zatímco některé bundy staví na utilitárním původu, jiné si pohrávají s luxusními materiály, proporcemi nebo sportovní estetikou. Dejte sbohem hnědému kabátu a nebojte se trochu odvázat. Inspirujte se těmi nejpovolanějšími. Street style z Kodaně ukazuje návrat barn jacket, kůže, semiše i sportovních siluet.

Síla oceánu, glamour i nový start. Pařížský fashion week neztrácí dech

Měsíc týdnů módy je téměř u konce. Štafetu po Miláně převzala Paříž, která vždy představuje pomyslnou třešničku na dortu. Její program proto praská ve švech. Ve středu tak představila kolekce pro nadcházející jaro a léto z dílen značek, jako je Balmain, Dries Van Noten, Stella McCartney nebo Courrèges. Každou sice definovalo něco jiného, všechny však dostály svému jménu.

Stejná nálepka, jiný význam. Označení Made in Italy ztrácí kontakt s realitou

To, co kdysi popisovalo domácí řemeslné dílny, poctivou práci a transparentnost dodavatelských řetězců dnes znamená téměř pravý opak. Označení Made in Italy po dlouhá léta vyvolávalo dojem jistoty. Drahého luxusu, jenž však stojí za to. Opakující se vyšetřování módních značek působících v Itálii ovšem napovídá, že zodpovědnost už dávno není synonymem oblíbené nálepky.

Milán vás nenechá vydechnout. Přehlídky pro SS27 jsou v plném proudu

Zářijový maraton týdnů módy pokračuje a Milán tak po New Yorku a Londýně ukazuje, co má ještě v rukávu. Po úspěšné přehlídce z dílny Prada, která tamní fashion week v úterý odstartovala, přišla na řadu celá řada módních domů. Za pozornost stojí mimo jiné kolekce pro SS27 od jmen, jako je Roberto Cavalli, MM6 Maison Margiela, Marni, Max Mara nebo třeba Alberta Ferretti.

Je Alessandro Michele pro Valentino tím pravým? Kritici říkají ano, čísla zatím ne

Když Alessandro Michele v roce 2024 převzal vedení módního domu Valentino, nesl si s sebou výrazný rukopis. Díky práci pro Gucci měl pověst autora, který miluje vrstvení, historické odkazy, maximalismus, vintage, teatrálnost a trochu chaos. Valentino přitom po desetiletí stavěl na úplně jiném typu krásy, jenž je vidět v dokonalých siluetách, řemesle a eleganci. Po několika sezonách však začíná být zřejmé, že se nový šéf nesnaží Valentino přetvořit k obrazu svému, ale učí se, jak být sám sebou uvnitř nové značky. Bude to ale stačit?

Askezi střídá smyslnost. Show Fendi SS27 přepisuje vztah mezi tělem a oděvem

Maria Grazia Chiuri ve své teprve druhé ready-to-wear kolekci pro Fendi obrátila stránku. Po svém debutu, jenž oslovil precizností, avšak zarazil tvrdohlavou askezí, nabídla smyslnou kolekci. Při tvorbě řady SS27 čerpala inspiraci hned z několika zdrojů, jež zkoumaly lidské vztahy, napětí a reflexi. Právě tenze mezi tělem a oděvem se pro návrhářku stala ústředním tématem.

Víte odkud pochází vaše vlna? PETA narušila fashion week v New Yorku i Londýně

Fashion week je sám o sobě perfektně kontrolovaným světem. Návrháři často rozhodují o lokaci, hudbě, modelkách, místech v první řadě i o tom, jak budou vypadat fotografie, které během několika minut zaplaví sociální sítě. Minulý týden jsme zjistili, že i takto pečlivě konstruovaná událost se může během několika vteřin rozpadnout. V New Yorku a v Londýně narušili aktivisté organizace PETA přehlídky COS a H&M protestem za ukončení používání vlny. Situace zašla ještě dál ve chvíli, kdy se nyní už bývalý šéf Council of Fashion Designers of America Steven Kolb proti aktivistům fyzicky postavil.

Zaostřeno na sukně. Show Prada SS27 nechala spodní díl mluvit vlastním jazykem

Rám obrazu, jenž si zaslouží nové nápady. Přesně tak popsala Miuccia Prada sukni, kterou spolu s Rafem Simons postavila do popředí přehlídky Prada SS27. Ta totiž odhalila dosud nepoznané formy spodního dílu, čímž z něj učinila stavební kámen celé kolekce. Ukázala tak, že i ten nejvyužívanější prvek dokáže získat nový život, když se na něj podíváte ze správného úhlu.

Za hranicemi klasiky. Pánské kabelky vítají podzim s prostornou rozmanitostí

Pánské kabelky jsou stejně samozřejmou součástí šatníku jako hodinky, brýle nebo kvalitní boty. Trend, jenž se od pracovních kufříků a batohů nedávno dostal k malým crossbody modelům, je dnes ještě mnohem rozmanitější. Nosí se velké městské totes, měkké kožené tašky, takzvané messenger bags i propracovanější, strukturované modely, které můžete vynést i k obleku. Prohlédněte si naše oblíbené modely do města, kanceláře či na výlet.

Závěr londýnského fashion weeku stál za to. McQueen i Burberry ukázaly novou tvář britské módy

Londýnský fashion week ve svém závěru přinesl hned několik ikonických návratů i nových začátků. Christopher Kane debutoval jako kreativní ředitel Mulberry, Seán McGirr představil McQueen po svém a Daniel Lee dal Burberry nový impuls prostřednictvím spolupráce s Celií Birtwell. Roksanda Ilincic zase nabídla kolekci postavenou na barvě, objemu a umělecké inspiraci.

Neviditelná mezera. Beauty svět naráží u tmavší pleti s chladným podtónem

Nabídka odstínů v kosmetice se stále rozšiřuje, na lidi s tmavší pletí a chladným podtónem se však zapomíná. V době, kdy se beauty svět zaměřuje na individualitu a přirozený vzhled pleti, se make-up stal mnohem víc než jen prostředkem ke sjednocení. Správný tón dokáže působit přirozeně, podtrhnout barvu pokožky a stát se téměř neviditelnou součástí každodenního líčení. Najít toho perfektního pomocníka je ale pro některé z nás stále problém.

Romantika, sny a glamour. Prohlédněte si highlighty z víkendu na londýnském týdnu módy

Co mají společného růže, peří, hedvábí a šálek s podšálkem? Všechny se o víkendu objevily na molech londýnského týdne módy. Zatímco Simone Rocha pracovala se zranitelností a něhou, Erdem Moralıoğlu spojil maskulinní tailoring s ženským glamourem a Patrick McDowell se inspiroval jedním z nejromantičtějších filmů posledních dekád. Richard Quinn zase ukázal kolik podob může mít velká večerní a trošku surrealismu měla přehlídka Yuhan Wang.

Je It Bag přežitkem staré doby? Proč kabelky hledají ztracenou identitu

Vysoké podpatky, power suit a kabelka, jejíž dopad sahal daleko za hranice módy. Přesně tak byla kdysi definovaná úspěšná žena, jejíž vysoký status naznačoval nejen pečlivě vybraný outfit, ale především taška, která hovořila jazykem peněz, kariéry i krásy. Takzvaná It Bag nesla kulturní moc, o níž by se jí dnes mohlo jen zdát. Po dlouhých letech nadvlády jí totiž došla slova a v době boomu resale, nekonečných estetik a inflace tak opět hledá sama sebe.

Sex prodává. Sydney Sweeney čelí kritice za novou sportovní kampaň

Sydney Sweeney může být nahá, může být sexy, může svou sexualitu používat v reklamě, pokud je to její rozhodnutí. Problém nové kampaně společnosti Novig, jejíž tváří se herečka stala, ale neleží v tom, že ukázala své tělo. Problém je v tom, co její tělo zastupuje, a především koho tím opět odsouvá do pozadí.

Od Backrooms až po Coco Chanel. Co ukázala podzimní edice MBPFW?

Rapové koncerty opět vystřídaly fashion shows, jelikož Mercedes-Benz Prague Fashion Week (MBPFW) se po jednorázové odbočce vrátil do prostor hudebního klubu SaSaZu. První zářijový víkend tak už tradičně zaplnily přehlídky etablovaných jmen i nastupující generace návrhářů. Inspiraci tentokrát tvůrci hledali v překvapivě rozdílných světech, od internetového fenoménu Backrooms, klasického divadla až po brutalismus či estetiku z přelomu tisíciletí.

― Reklama ―

― Reklama ―