Více
    Redakce
    Domů Blog Strana 3

    Alessandro Michele oživil počátek Valentino. Uctil památku módního velikána

    Od
    Kateřina Hlaváčková
    -
    0
    Valentino haute couture SS26
    Valentino haute couture SS26

    Nejnovější kolekce Valentino nebyla očekávaná jen proto, že byla teprve druhou haute couture řadou, kterou Alessandro Michele pro značku vytvořil. Jednalo se o první tvorbu, jež značka odhalila po smrti zakladatele. Grandiózní show však předčila veškeré předpoklady. Do popředí postavila velkolepost filmového světa, jímž se kdysi Valentino Garavani inspiroval.

    Svou teprve druhou haute couture řadu pro Valentino odhalil Alessandro Michele jen pár dní po pohřbu zakladatele značky. Valentino Garavani zemřel 19. ledna ve věku 93 let. I když tak sice nejnovější kolekce nebyla zamýšlená, sloužila jako pomyslné rozloučení s módním velikánem. Jeho nástupce pak nemohl vybrat lepší motiv. Svou tvorbu věnoval filmovému světu, z něhož legendární módní dům vyrostl.

    Historické kino očima módy. Alessandro Michele připomněl kořeny Valentino

    Valentino Garavani vyrostl s neutuchajícím obdivem k filmovým hvězdám 40. let. Právě jejich móda ho inspirovala k tomu, aby se stal návrhářem. Alessandro Michele uchopil téma doslovně a runway přestavěl v moderní napodobeninu předchůdce moderních kin, takzvané Kaiserpanorama. Historický stereoskop z 19. století ovšem v jeho podání nedovoloval pohled na hýbající se obrázky, ale živé modelky.

    Zdroj: Valentino

    Poctu Hollywoodu vzdaly v kolekci s názvem Specula Mundi, v překladu „zrcadlo světa“, také jednotlivé návrhy. Každá z rób předčila svou velikostí tou předchozí. Nebylo těžké představit si šaty s hlubokými výstřihy, vysokými límci, pečlivě zdobenými výšivkami nebo dlouhými kápěmi na červeném koberci. Některé z nich svou teatrálností zdůrazněnou výraznými proporcemi dokonce připomínaly filmové kostýmy.

    Zdroj: Valentino

    Dramatičnost outfitům dodávaly rovněž spektakulární koruny křičící hlasem filmové scény 40. let. Rovné jim bylo také barevné peří, které se modelkám sebevědomě dmulo za hlavami. Maximalistické kožichy, skulpturální rukávy a nánosy šperků hodné největších hvězd filmového plátna potvrdily umění Alessandra Michele vyprávět příběhy. Jednotlivé prvky použil jako působivé dílky své až téměř mytologické vize.

    Zdroj: Valentino

    Designér propracovanou kolekcí perfektně zachytil esenci haute couture. Vytvořil tak téměř nereálný svět, v němž se ale technická virtuozita, nadčasové řemeslo a nenahraditelné dědictví mění v osobní luxus, který je hmatatelný, žádaný. Nahrazením přehlídkového mola speciálním setem navíc donutil přihlížející zpomalit. Zaměřil jejich zrak na konkrétní bod a donutil je tak vstřebat každý detail svých kreací.

    Zdroje: WWD, W Magazine, L’Officiel

    Chanel Culture Fund opět sbírá talenty. Potenciál odměňuje 100 tisíci eur

    Od
    Marek Wrbik
    -
    0
    Chanel Next Prize
    Chanel Next Prize

    Platforma Chanel Culture Fund nevznikla jako grantový program v tradičním smyslu slova. Od začátku pracuje s myšlenkou, že kultura se nedá řídit tabulkami ani termíny. Chanel Next Prize, její nejviditelnější část, sleduje autory ve chvíli, kdy se jejich jazyk teprve rýsuje. Neodměňuje hotová díla, ale potenciál myšlení. Právě proto působí každá nová edice spíše jako kurátorské gesto než soutěž, na které jsme zvyklí například u koncernu LVMH.

    Rok 2026 přináší třetí edici Chanel Next Prize a s ní výběr 10 tvůrců z 10 zemí světa. Každý z nich získává finanční podporu ve výši 100 tisíc eur určenou k volnému použití. Součástí programu je také dvouletá spolupráce s kulturními institucemi a mentory. Chanel tímto vytváří prostředí pro soustředěnou práci, sdílení zkušeností a vznik mezinárodních vazeb mezi jednotlivými umělci. Ocenění funguje jako platforma, která roste spolu s lidmi, jež podporuje. Proto má Chanel Culture Fund, pod nějž cena spadá, rozdílnou váhu od jiných podobných „soutěží“.

    Platforma pojí historii s dnešní tvorbou. Next Prize dává autorům prostor a čas

    Chanel založil platformu Chanel Culture Fund v roce 2021 jako strukturovaný rámec pro podporu současného umění a kulturního myšlení. Projekt navazuje na historický vztah značky k umění, který se utvářel již v době samotné Gabrielle Chanel a kolem ní soustředěného kruhu spisovatelů, hudebníků a výtvarníků. Současná podoba fondu pracuje globálně a propojuje tvůrce s institucemi, vzdělávacími centry a kulturními událostmi. Základním principem zůstává důvěra v tvůrčí proces a jeho přirozený vývoj.

    Ústředním pilířem fondu je Chanel Next Prize, cena udělovaná deseti osobnostem vybraným prostřednictvím mezinárodních nominací. Chanel pracuje s doporučeními kurátorů, kulturních institucí a odborníků z různých oborů, kteří dlouhodobě sledují současnou scénu. Jde tedy o poměrně uzavřený proces, jenž není veřejný. Takže žádná tradiční přihláška tu nefiguruje. Chanel „uchazeče“ nominuje sám.

    Finanční částka 100 tisíc eur dává tvůrcům možnost rozvíjet rozsáhlejší projekty, věnovat se výzkumu nebo experimentální práci. Součástí ceny je dvouletý mentoringový a networkingový program realizovaný ve spolupráci s kulturními partnery Chanel, mezi nimiž figuruje například Royal College of Art v Londýně. Celý proces klade důraz na kontinuitu, sdílení zkušeností a vznik dlouhodobých profesních vztahů.

    Chanel Culture Fund jako živá síť. Program kromě růstu poskytuje důležité vztahy

    Výběr pro rok 2026 představuje průřez současnou kulturní scénou. Například Ambrose Akinmusire pracuje s hudbou na pomezí jazzu a současné klasiky a rozvíjí ji také v pedagogickém kontextu. Payal Kapadia využívá film jako prostor pro prolínání dokumentárního pozorování, paměti a snové narace. Její snímek All We Imagine as Light získal Grand Prix na festivalu v Cannes. Álvaro Urbano staví své instalace na práci s rostlinami a botanikou jako nositeli sociálních a kulturních významů.

    Zdroj: Chanel

    Další letošní tvůrci se pohybují mezi tělem, zvukem, pohybem a obrazem. Někteří pracují s tancem jako formou kolektivní paměti, jiní využívají zvuk k mapování místa, historie a společenské zkušenosti. Vizuální umělci kombinují malbu, instalace, digitální média a performanci. Společným jmenovatelem je schopnost přemýšlet o kultuře v širších souvislostech a vytvářet díla, jež reagují na současný svět.

    Všech 10 tvůrců se pak v rámci Chanel Culture Fund setkává na mezinárodních akcích, včetně návštěvy Benátského bienále. Postupně vytvářejí síť, která pokračuje i po skončení oficiální části programu. V zájmu Chanel Culture Fund a jednotlivých umělců je totiž soudržnost, protože se, jednoduše řečeno, může v budoucnu hodit. V konečném důsledku je tedy jedním z hlavních pilířů celé platformy přátelství.

    Zdroje: WWD, Fashion Network

    Julian Klausner opět zazářil. Dries Van Noten nadále mluví jazykem Antverp

    Od
    Marek Wrbik
    -
    0
    Dries Van Noten AW26
    Dries Van Noten AW26

    Druhá pánská řada Juliana Klausner pro Dries Van Noten potvrzuje, že se značka ocitla v rukou autora, který rozumí jeho jazyku do poslední slabiky. Kolekce Fall/Winter 2026 pracuje s emocí dospívání, aniž by sklouzla k sentimentu. Mluví skrze vrstvy, proporce a textury. A dělá to s intelektuální jistotou, jež působí samozřejmě a souběžně se zásadní váhou značky.

    Pánská kolekce pro letošní podzim a zimu s názvem Yo Ga Aketara rozvíjí téma odchodu z domova a vstupu do města. Oblečení se stává nositelem teen věku, vztahů i osobní historie. Julian Klausner zůstává věrný kódům módního domu Dries Van Noten a současně je posouvá s jemností, která vyžaduje velkorysou pozornost. Výsledkem jsou návrhy, jež působí hluboce belgicky a zároveň zcela aktuálně.

    Dries Van Noten oslavuje dospívání a cestu z domova. S eklektickým šatníkem

    Julian Klausner patří k návrhářům, kteří nepotřebují hlasité wow-efekty, aby byli slyšet. Jeho druhá pánská kolekce pro Dries Van Noten působí jako tichá, ale přesná odpověď na otázku, kam se může značka posunout po odchodu zakladatele. Klausner nepřepisuje historii, ale pracuje s ní jako s živým materiálem. Každá silueta nese stopu antverpské školy. Intelekt, vrstvení, cit pro barvu i lehkou „neukotvenost“.

    Zdroj: Dries Van Noten

    Téma dospívání, které Klausner otevřeně pojmenovává, se v kolekci neprojevuje narativně, ale skrze střih a styling. Oblečení působí, jako by bylo posbíráno z různých životních etap. Otcovy kabáty, matčiny květinové motivy, svetry, jež pamatují jiného nositele. Siluety oscilují mezi „příliš velké“, „lehce krátké“ a „nečekaně těsné“, čímž zachycují tělesnou i mentální nejistotu období, kdy se identita teprve formuje.

    Pleteniny jako symbol. Julian Klausner sahá po modré i pastelových tónech

    Ústřední roli sehrává úplet. Knitwear se v kolekci objevuje v každé myslitelné podobě. Od robustních Fair Isle vzorů přes argyle až po pruhy a jemné žebrování. Klausner s ním zachází jako s pokladem, kterého se nikdo nemůže nabažit. Límce vykukující z kabátů a dlouhé šály, pletené klapky na uši či svetry působí jako ochranná vrstva mezi tělem a vnějším světem, do něhož atmosféra kolekce přechází. Barevná paleta balancuje mezi tlumenými šedými a modrými tóny, do nichž vstupují nečekané pastelové akcenty, téměř cukrové, ale nikdy sladké.

    Zdroj: Dries Van Noten

    Styling se vyhýbá dojmu masové líbivosti. A právě v tom spočívá síla Klausnerovy kolekce. Kravaty visí nedbale, šály se stahují jen částečně, vrstvy se překrývají bez zjevné hierarchie. Vzniká pocit, že oblečení reaguje na momentální potřebu, ne na předem daný plán. Pokud si letmo zrekapitulujeme kořeny Dries Van Noten, je tento počin v souladu s DNA značky, jež vždy odmítala strojenou dokonalost.

    Zdroj: Dries Van Noten

    Naše redakce tleská. Nikdo není tak organicky věrný jako Julian Klausner

    Doplňky rozvíjejí motiv putování. Velké tašky připomínají studentská zavazadla a ploché tenisky, boxerské boty, brýle s výraznými obroučkami či drobné talismany působí jako osobní inventář někoho, kdo se vydává na cestu. Detaily vytvářejí soukromou mytologii každého looku. Klausner neobléká modely, ale postavy v pohybu, s vlastním příběhem. Za nositele tak hovoří potisky a zdobení látek.

    V kontextu současné módy působí Klausnerova práce výjimečně právě svou zdrženlivostí. Je zřejmé, že rozumí odkazu Dries Van Noten a přistupuje k němu s respektem i sebevědomím. Kolekce FW26 potvrzuje, že módní dům zůstává zakotven v antverpském intelektuálním kódu, kde emoce procházejí skrze konstrukci a myšlenku. Pokud by Dries Van Noten sledoval tuto kapitolu z odstupu, těžko by hledal důvod ke zklamání. Julian Klausner dokazuje, že kontinuita umí být stejně silná jako revoluce.

    Zdroje: Autorský text

    Pohádka jménem Chanel. Matthieu Blazy daroval haute couture svěží lehkost

    Od
    Kateřina Hlaváčková
    -
    0
    Chanel SS26 haute couture
    Chanel SS26 haute couture

    Matthieu Blazy ve svém haute couture debutu pro Chanel již poněkolikáté potvrdil, že je muž na správném místě. Grand Palais proměnil ve stylu Karla Lagerfeld v magický set připomínající pohádkový les. Návrhy ale navrátil do dob samotné Coco Chanel. Jejich siluety odlehčil způsobem, který na přehlídkové molo přinesl závan svěžího duchu a jeho geniální experimentaci.

    Chanel vypráví pohádku jménem haute couture. Stále ještě čerstvý kreativní ředitel slavné francouzské značky Matthieu Blazy ponořil svůj debut vysoké krejčoviny do magického světa. V prostorách Grand Palais vybudoval set plný nadpozemsky působících růžových stromů a hub v nadživotní velikosti. Rozhodl se totiž sdílet příběh poezie a svěží lehkosti. A stejně jako každá pohádka, i ta jeho měla šťastný konec.

    Matthieu Blazy dokazuje um experimentace. Zpečetil své poslání u Chanel

    Motiv Chanel haute couture přehlídky pro letošní jaro a léto napověděl již krátký animovaný film, v němž lesní zvířátka pracují ve workshopu módního domu. Mezi pomocníky patřila i řada ptáčků, jejichž pestrobarevná pírka sloužila jako inspirace mnohých návrhů. Zdobila lemy splývavých rób, utvářela načechrané sukně, límce či rukávy a dodávala řadě nádech fantastické pohádky, pomyslný útěk z reálného světa.

    Zdroj: Reuters

    „Chtěl jsem něco lehkého, poetického, něco, co je snadno pochopitelné,“ popsal Matthieu Blazy pro server WWD. Haute couture návrhy proto postavil na principu jednoduchosti. I když vyumělkovaný set výrazně připomínal éru Karla Lagerfeld, siluety navracely esenci samotné Coco Chanel. Návrhářka proslula fluidními designy, jež ženy osvobodily od zajetí pevných korzetů. Darovala jim tehdy potřebnou volnost.

    Zdroj: Reuters

    Za stejným cílem proto putoval i Blazy. Příkladem byly úvodní kostýmky z průsvitného šifonu, jež nahrazovaly pro Chanel typický tvíd. Siluety přišly o limity a proměnily střihy ve svěží vánek. „Myslel jsem na ženu v pohybu, svobodu a oblečení, které ji neomezuje,“ vysvětlil návrhář. Ostatně i sama Chanel kdysi prohlásila, že před odchodem z domu bychom měli pohlédnout do zrcadla a „sundat jednu věc“.

    Zmíněnou jednoduchost pak Blazy umně protkal svým vlastním rukopisem, a to respektující experimentací. Z peří vystavěl struktury připomínající vlnu či tvíd, z látek vzory napodobující vzhled havranů nebo strak. Dlouhé splývavé rukávy evokovaly zlomená křídla, zatímco show uzavřel look hodný Labutího jezera. Módní scéně to už sice bylo jasné, Matthieu Blazy však potvrdil, že jazykem Chanel mluví plyně.

    Zdroje: WWD, Fashion Network, Dazed

    Dior a Jonathan Anderson mají jasnou vizi. Zákazníci ale stále tápou

    Od
    Marek Wrbik
    -
    0
    Dior FW26
    Dior FW26

    Nová pánská kolekce Dior pod vedením Jonathana Anderson vyvolala okamžitou a prudkou reakci. Mezi obdivem k vizi a frustrací z nenositelnosti se otevřela nečekaně široká propast. Zatímco módní kritika hledá historické odkazy a intelektuální vrstvy, běžné publikum stále tápe. A právě tento rozpor dnes definuje debatu kolem očekávaných návrhů Dior Homme.

    Druhá pánská řada z dílny Jonathana Anderson pro Dior pokračuje v práci s historií a charakterem talentovaného designéra. Výsledné siluety však pro mnoho mužů působí vzdáleně, teatrálně a daleko od nositelné reality. Reakce na sociálních sítích oscilují mezi obranou zkušeného autora a otevřeným odmítnutím. Módní dům Dior se tak ocitl v bodě, v němž se střetává velkolepá vize s běžnou každodenností.

    Obdivuhodná inspirace a silný koncept. Kdo je ale ve skutečnosti chápe?

    Jonathan Anderson vstoupil do dveří Dior s pověstí autora, jenž dokáže módu rozložit a znovu poskládat. Jeho první pánská řada působila jako portrét mladíka balancujícího mezi disciplínou a royal rebelií. Druhá kapitola příběh posouvá ještě dál. Z muže se stala figura nasávající historii, subkultury i estetické rozpory. Místem prezentace se stal Musée Rodin, prostor vybízející k přemýšlení o těle, formě a tradici.

    Dior Men FW26
    Dior Men FW26

    Zdroj: Dior

    Inspirace vychází z hluboké historie módy, ale její dopad se dnes odehrává hlavně na těle muže. Anderson se odklání od jasně strukturovaného pánského oděvu směrem k měkčím, tekutým tvarům a stylizovaným vrstvám. Siluety ztrácejí oporu v klasickém saku, kabát se mění v jakési gesto a oblek přestává fungovat jako uniforma. Vize má vnitřní logiku, ale v praxi klade otázku, kde přesně končí experiment a začíná šatník, který si muž dokáže představit mimo přehlídkové molo.

    Dior Men FW26
    Dior Men FW26

    Zdroj: Dior

    Na mole se objevují saka s integrovanými plášti, zkrácené bar jackets odhalující kůži, výrazné manžety visící mezi ozdobou a kostýmem. Úzké střihy, flitry a dekorativní vrstvení posouvají Dior do výrazně ženské polohy. Kousky působí precizně, luxusně a konceptuálně silně. Celek však na mnohé diváky působí spíše jako subjektivní obraz než návrh k nošení. A právě v tomto momentu se nachází kritický střet.

    Publikum reaguje. Dior se ocitá mezi vizí a realitou šatníku moderního muže

    Reakce publika rozpor okamžitě odhalily. Na sociálních sítích, zejména na Redditu, se objevují komentáře, jež shrnují ambivalenci kolekce. „Jsem obhájce Jonathana Anderson, ale tohle je těžké obhájit,“ píší fanoušci, kteří jeho práci dlouhodobě sledují. Jiní mluví o „clown clothing vibes“ či o řadě, jež je fascinující na pohled, ale odtažitá v praxi. Zaznívá ale i opačný hlas. Alespoň Dior prý přestal působit předvídatelně.

    @musedbyjoel Dior Fall/Winter 2026 felt more like runway spectacle than wearable fashion. A few strong outerwear moments and solid styling choices, but as a full collection it felt hollow. Not everything needs to be loud or conceptual — sometimes wearability matters more. Am I being harsh on @Dior – or this fair critique?! • • #Dior #diorwinter26 #DiorWinter #parisfashionweek #fashion ♬ original sound – MBJ 🏷️

    Současný moment je pro Dior zásadní. Očekávání byla vysoká a Anderson je zjevně naplňuje po svém. Sám totiž otevřeně mluvil o tom, že první kolekce budou zkoumat různé polohy, někdy i vzájemně si protiřečící. V tomto smyslu řada pro letošní podzim a zimu funguje přesně podle plánu. Otázkou zůstává, jak dlouho lze tuto fázi hájit u značky, jejíž klientela očekává nejen myšlenku, ale také možnost ji nosit.

    Zdroje: Autorský text

    Zahrada kreativní kontinuity. Jonathan Anderson odkryl haute couture pro Dior

    Od
    Kateřina Hlaváčková
    -
    0
    Dior haute couture SS26
    Dior haute couture SS26

    Módní svět v pondělí se zatajeným dechem hleděl na jednu z nejvíce očekávaných událostí sezóny. Jonathan Anderson odhalil svůj haute couture debut pro Dior. Stejně jako u předešlých kolekcí, také nyní se opřel o myšlenku kreativní kontinuity. Jeho propracované návrhy proto odkazovaly na lásku Christiana Dior k přírodě, květiny Rafa Simons i siluety Johna Galliano.

    Hosty debutové haute couture přehlídky Jonathana Anderson pro Dior přivítala přírodní vůní prosycená scéna. Návrhář totiž svou kolekci postavil mimo jiné na svazku květin, který mu daroval John Galliano loni na podzim, při preview jeho první ready-to-wear dámské kolekce. Nyní se proměnil v dekoraci zdobící strop zrcadlového sálu, náušnice modelek či šaty. Především šlo ale o jasný symbol kreativní kontinuity.

    Dior

    Dior jako ucelený ekosystém. Jonathan Anderson provázal kolekci s minulostí

    Květiny totiž zároveň odkazovaly na lásku zakladatele značky k zahradám, jež si spojoval se svým dětstvím a milovanou matkou. Stejný motiv navíc při svém haute couture debutu využil v roce 2012 Raf Simons. Jonathan Anderson tak potvrzuje, že jeho tvorba utváří jakýsi ekosystém sjednocující jeho vlastní práci, návrhy jeho předchůdců i ikonické kódy značky. Na mole tak nechyběly ani interpretace New Look.

    Zdroj: Dior

    Kromě Bar jacket nebo typické šedé barvy se na přehlídkovém mole objevily návrhy jasně odkazující na zmíněnou kolekci Rafa Simons. Květinami posetá strukturovaná róba nebo šedočerný úzký kabát hovořily jazykem minulosti. Anderson ovšem nezapomněl ani na Galliana, jemuž vzdal hold šikmo střiženými šaty. Samotný John Galliano usedl do první řady a poprvé od svého odchodu se zúčastnil show Dior.

    Zdroj: Dior

    „Miluji představu toho, že je zpět u Dior. Přišlo mi to jako moment uzavřeného kruhu,“ popsal dle Wallpaper jeho přítomnost Anderson. Navázal tím na svou myšlenku znovuobjevení, jíž provázal celou haute couture kolekci. První tři looky přehlídky proto odkazovaly na jeho první dámskou řadu, zatímco doplňky napodobující úlomky meteoritů a fosilií nesly stopy šperků z minulý týden uvedené pánské řady.

    Zdroj: Dior

    Jonathan Anderson tak k historii (včetně té vlastní) přistupuje s respektem, obdivem a jakousi neustálou touhou ji rozvíjet dál. Zatímco se na ni dívá z nových úhlů, přidává k ní relevanci současnosti a vlastní stopu kreativity. Také proto připravil jedinečný formát haute couture, jenž nestojí pouze na tradiční přehlídce. Místo toho designér chystá i soukromou událost pro klienty a týden trvající výstavu pro veřejnost.

    Zdroje: WWD, Wallpaper, W Magazine

    Jacquemus boří tradici. Do role první ambasadorky jmenoval vlastní babičku

    Od
    Ema Steinerová
    -
    0
    Jacquemus
    Jacquemus

    Jacquemus je značka, která si vybudovala pevné místo v srdcích módních nadšenců díky své jedinečné estetice a neobyčejné preciznosti. Každá přehlídka Simona Porte Jacquemus je malým uměleckým dílem. Unikátní, dechberoucí a plná nečekaných detailů, jež diváka okouzlí. Dosud bylo téměř vše výsledkem práce samotného návrháře. Nyní už na to ale nebude sám. Značka představila svého prvního oficiálního ambasadora, designérovu babičku.

    Na trhu existují značky, které svou image staví na známých jménech a slavných ambasadorech. Na druhé straně jsou ty, které si razí vlastní směr. Staví na osobním příběhu a přirozených vazbách, aniž by se spoléhaly na oslnivé marketingové tváře. Jacquemus dokazuje, že i velké módní domy mohou fungovat jinak a ukázat, že kreativita, propojení s lidmi se stejnými hodnotami a osobní přístup jsou stejně účinné. 

    Méně marketingu, více autenticity. Jacquemus tvoří s vášní a precizností

    Fascinující na módní tvorbě Jacquemus je, že téměř všechny kousky vznikají přímo pod rukama samotného tvůrce, s důrazem na každý detail. V době, kdy mnoho značek spoléhá na celebrity a influencer marketing, zůstává téměř nezávislá a autentická. Módní dům patří k těm, které ještě nikdy neměly oficiálního ambasadora. To však neznamená, že by byl odtržený od lidí. Naopak. Přehlídky pravidelně oslovují osobnosti z různých oblastí, jež svou přirozeností a radostí dokonale ladí s vizí značky.

    Zdroj: Jacquemus

    Rodinné kořeny v centru pozornosti. Babička přináší duši značky na světlo

    Simon Porte Jacquemus se proto rozhodl udělat krok, který značku posouvá novým směrem. Za první oficiální ambasadorku jmenoval svou babičku Liline Jacquemus. „Tímto jmenováním vzdává poctu ženám, které ho vychovaly, a dědictví, jež mu předaly. Je to oslava rodiny, vzpomínek a tradice. Liline Jacquemus není jen ambasadorkou. Ztělesňuje duši značky a je nadčasovou připomínkou, že Jacquemus je především příběh o původu,“ uvedla k novince společnost pro server WWD.

    Zdroj: Jacquemus

    Liline Jacquemus, narozená v roce 1946, vyrostla v malé vesničce Alleins na jihu Francie v rodině farmářů a byla vychovávána italskou matkou samoživitelkou. Její životní síla, elegance a autentičnost návrháře hluboce ovlivnily a staly se klíčovou inspirací pro jeho tvorbu. Mnohokrát čerpal inspiraci právě z dětství, které strávil po jejím boku. Pro něj není jen babičkou, ale také symbolem hodnot a estetického smyslu, jež stojí za každou kolekcí a každým kouskem, jenž opouští jeho značku.

    Toto rozhodnutí je zároveň symbolické. Jmenování Liline Jacquemus ambasadorkou ukazuje, že módní dům umí spojit tradici a osobní příběh s moderní vizí. Připomíná, že za každou kolekcí stojí lidský příběh, radost a lehkost, jež činí tvorbu výjimečnou. Je to gesto, které nejen vzdává poctu rodinnému dědictví, ale otevírá novou kapitolu značky. Kapitolu, v níž osobní inspirace a autentická estetika jdou ruku v ruce.

    Zdroje: WWD, Jacquemus, Fashion Network

    Chůze jako podpis. Yasmin Wijnaldum proměnila svůj krok v modelingový úspěch

    Od
    Ema Steinerová
    -
    0
    Yasmin Wijnaldum
    Yasmin Wijnaldum

    Jméno Yasmin Wijnaldum rezonuje nejen ve světě modelingu, ale i mezi miliony módních fanoušků po celém světě. To, čím se skutečně odlišuje, nejsou pouze kampaně pro prestižní značky či přehlídky na ikonických molech. Je to modelčina jedinečná chůze, která se stala jejím podpisem. Každý její krok dokáže upoutat pozornost a vytvořit atmosféru, jež mění přehlídková mola na její vlastní pódium. A právě tím redefinuje pojem moderní supermodelky.

    Ve světě, kde je modeling nedílnou součástí módního průmyslu, je být výjimečný nesmírně těžké. V konkurenci, kde každý hledá svou jedinečnost a originalitu, dokázala supermodelka Yasmin Wijnaldum něco, co se málokomu podaří. Nepotřebovala žádné extrémní triky. Její nezaměnitelná prezentace na molu a charisma ji okamžitě odlišily. Každý její krok upoutá pozornost, každý pohled je okamžitě zachycený.

    Od prvních kroků až ke světové módní ikoně. Yasmin Wijnaldum září na molu

    Yasmin Wijnaldum pochází z Amsterdamu a dnes patří mezi nejžádanější tváře světové módy. Pravidelně se objevuje na přehlídkových molech značek jako Chanel, Fendi či Valentino a její tvář se stala ústředním prvkem kampaní Givenchy nebo Fendi. Významné místo zaujímá také v oblasti beauty. Do světa profesionálního modelingu vstoupila během svého posledního ročníku střední školy, kdy se zúčastnila prestižní soutěže Elite Model Look, která jí otevřela dveře k mezinárodní kariéře.

    Topmodelka s jedinečným projevem. Yasmin přitahuje pozornost fashion světa

    Modelka je známá nejen svým výrazným vzhledem, ale především osobitým projevem na přehlídkovém mole, který je pro ni typický. Její chůze je sebejistá, přirozená a zároveň výrazná, díky čemuž dokáže zaujmout bez přehnané okázalosti. Právě tato jedinečnost z ní činí častou volbu pro klíčové momenty přehlídek. Opakovaně dostává příležitost shows zahajovat a uzavírat, což je v modelingovém světě vnímáno jako projev velké důvěry a uznání ze strany samotných návrhářů.

    Zdroj: Nensi Dojaka

    Yasmin Wijnaldum si dokáže získat pozornost i drobným gestem, které z její chůze udělá zapamatovatelný moment. Výrazně zaujala například na přehlídce DSQUARED2 během Milánského fashion weeku, kde při chůzi po mole nenuceně roztáčela řetízek jako součást stylingu. Právě tento detail působil uvolněně a sebevědomě a stal se jedním z nejvýraznějších momentů celé show. Hravost a přirozená práce s outfitem totiž jasně ukázaly, čím Yasmin vyniká a proč si ji návrháři opakovaně vybírají pro klíčové výstupy.

    Zdroj: DSQUARED2

    Synchronizovaná krása a technologie. Společně vzbudily senzaci budoucnosti

    ​​Na loňském Milánském týdnu módy Yasmin Wijnaldum zazářila na přehlídce Giuseppe Di Morabito, kde zažila jeden z nejpamátnějších momentů své kariéry. Na molu totiž stála po boku humanoidního robota Ameca. Jejich synchronizované pohyby vytvořily fascinující propojení lidské elegance a futuristické technologie. Tento netradiční a vizuálně ohromující moment přitáhl pozornost médií i fanoušků po celém světě a ukázal, jak se móda dokáže spojit s inovacemi a moderními technologiemi.

    Zdroj: Profimedia

    Yasmin Wijnaldum dokazuje, že úspěch v modelingu není jen o kráse. Její jedinečný projev, sebejistá chůze a charizma dokážou upoutat pozornost na každém molu. Není jen tváří kolekcí. Každý její krok vypráví příběh a přitahuje oči médií, návrhářů i fanoušků. V dnešním konkurenčním světě modelingu je právě jedinečnost tím, co rozhoduje. Modelka, která se nebojí být sama sebou, dokáže vystoupit z davu a zanechat nezapomenutelný dojem. A Yasmin Wijnaldum kombinuje přirozenou eleganci s energií a stylem, který ji odlišuje od ostatních.

    Zdroje: Elite Model Management, The Business of Fashion

    Sexismus, rasismus, homofobie. Stín, který Dolce & Gabbana nemůže setřást

    Od
    Ester Štěchová
    -
    0
    Dolce Gabbana Portrait of Man
    Dolce Gabbana Portrait of Man

    Luxusní módní dům Dolce & Gabbana se v posledních letech opakovaně ocitl v centru veřejné kritiky kvůli obviněním ze sexismu, homofobie a rasismu. Od problematických reklamních kampaní přes výroky zakladatelů o „tradiční rodině“ až po kontroverzní přístup k diverzitě značka čelí otázkám, zda její estetika a komunikace odpovídají hodnotám dnešní společnosti.

    Dolce & Gabbana si vybudovala image provokativní značky, která se nebojí jít proti proudu. Hranice mezi provokací a urážkou však byla podle kritiků překročena opakovaně, ať už v podobě sexistických reklam, homofobních výroků zakladatelů, nebo rasově stereotypních kampaní. Kontroverze, které módní dům provázejí, znovu otevírají debatu o odpovědnosti luxusních značek v globálním světě.

    Když luxus uráží. Proč je Dolce & Gabbana terčem častých bojkotů?

    Italský módní dům se v posledních letech opakovaně dostává pod palbu kritiky veřejnosti, a to kvůli pochybným reklamám a marketingovým tahům. Mnohými byly totiž vnímány jako rasistické či kulturně necitlivé. Nejznámější kontroverzí v historii značky se pak stala reklama z roku 2018, která měla propagovat přehlídku v Šanghaji, nakonec byla ovšem z důvodů hlasité vlny kritiky a celkového pobouření zrušena. 

    Reklama zobrazovala asijskou modelku, která zkouší jíst italské jídlo (pizzu, špagety, cannoli) čínskými hůlkami, ale počíná si přitom velmi nešikovně. Ve scéně se v pozadí ozývá i posměch na účet modelky. Spoty byly následně staženy z čínských sociálních médií a plánovaná show zrušena. Zákazníci se totiž shodli, že video propaguje stereotypní a ponižující zobrazení tradiční čínské kultury. 

    K situaci se přidaly i screenshoty údajně pocházející z Instagramu spoluzakladatele Stefana Gabbana, v nichž měl psát urážlivé komentáře o Číně. Zástupci Dolce & Gabbana sice tvrdili, že účty byly napadeny, mnozí však tvrzení zpochybňovali. V roce 2015 Domenico Dolce a Stefano Gabbana zase uvedli, že podporují pouze „tradiční rodinu“ a vyjádřili se negativně k adopci dětí gay páry či asistované reprodukci.

    Měla by být značka „cancelled“? Dolce & Gabbana tvrdě kritizuje i Bella Hadid

    Módní dům Dolce & Gabbana se však nechce poučit a jeho problémy nadále přetrvávají. Nedávno například supermodelka Bella Hadid značku veřejně kritizovala za nedostatek diverzity při castingu pro show na Milánském fashion weeku. Přehlídka „The Portrait of Man“ byla ostře komentována za obsazení modelů téměř výhradně světlé barvy pleti a označena za další projev „rasismu, sexismu a bigotnosti“. 

    photo: Alessandro Viero / Gorunway.com
    Dolce Gabbana

    Zdroj: Dolce & Gabbana

    Tato kritika znovu upozornila na dlouhodobější problém značky s vnímáním kulturní a sociální citlivosti ve veřejných kampaních. Modelka Bella Hadid v komentářích na Instagramu uvedla, že nechápe, proč značku stále někdo podporuje a že by měla být „cancelled“. I když Dolce & Gabbana zůstává vlivným hráčem na trhu s luxusní módou, doopravdy dáváme ve 21. století prostor někomu, kdo k reklamě pro obuv použije slogan „Slave Sandal“,  kdo propaguje stereotypní vnímání žen a bojkotuje rovná práva LGBTQ+ komunity? 

    Zdroje: Fashionista, Page Six, Reflex, Vanity Fair, Time, The Guardian

    Neberte se tak vážně, vzkazuje Jacquemus. Le Palmier staví na hravosti

    Od
    Kateřina Hlaváčková
    -
    0
    Jacquemus PFW26
    Jacquemus PFW26

    Návrhář Simon Porte Jacquemus při tvorbě kolekce pro letošní podzim a zimu opět čerpal z minulosti. Tentokrát se zaměřil na účes vlastní dcery, ikonické ženy svého dětství, i rané roky života v Paříži. Výsledkem je pestrobarevná připomínka, že je opět potřeba hledat v těžkých kapitolách života zapomenutou radost. Le Palmier hovoří jasně, přestaňme se brát tak vážně.

    Módní dům Jacquemus přivítal hosty již podruhé v prostorách pařížského Picasso Museum. Tentokrát ho využil pro vytvoření atmosféry křičící chic elegantním večírkem. Jak se brzy ukázalo, přehlídka odhalující kolekci pro letošní podzim a zimu totiž stála na myšlence zapomenuté zábavy, hravosti, jež činí život snesitelným. Simon Porte Jacquemus se v ní opět ohlédl za důležitými momenty své minulosti.

    Zdroj: Jacquemus

    Simon Porte Jacquemus má novou obsesi. Chce, aby se lidé opět bavili

    Název show Le Palmier odkazoval na populární účes 80. let minulého století. Tehdy představoval symbol legendárních pařížských party. Zároveň se ovšem jedná o culík, který si designér často spojuje se svou dcerou. Hosté proto spolu s pozvánkou dostali hřeben, společně s instrukcemi, jak účesu dosáhnout. V nové řade pak Simon Porte Jacquemus zavzpomínal i na ženské ikony svého mladí a rané roky v Paříži.

    Návrhy proto definují skulpturální siluety haute couture 50. let, pestrobarevná estetika 80. let a smyslnost „devadesátek“. Geometrické siluety, výrazné tulipánové pasy, zakulacená ramena a přehnaně zploštěné klobouky však spojovala křiklavá červená nit v podobě hravosti. Na mole se proto objevily rovněž ikonické motivy značky, tedy proužky a puntíky, tentokrát ve výmluvných odstínech základních barev.

    Zdroj: Jacquemus

    Chybět nesměl ani již tradiční motiv ryby nebo tulipánů. To vše utvářelo atmosféru radosti, jejímž cílem bylo dle značky poctít „radostnou přirozenost a tvůrčí vynalézavost, které definují svět Jacquemus již od jeho založení.“ „Mým cílem bylo vytvořit něco zábavného. Tenhle rok je to tak trochu moje obsese. Chci, aby se všichni bavili, aby se nebrali tak vážně,“ popsal dle WWD samotný Simon Porte Jacquemus.

    Jeho slova potvrdil i závěrečný look, tedy černé splývavé šaty spadající na jedno rameno, které jasně odkazovaly na návrhářku Palomu Picasso. Právě ona je totiž jednou z ikon úspěšného návrháře. Střih, který donutil modelku přikrýt si pravé obnažené prso sklenkou na víno, pak doslova kopíroval slavnou fotografii Helmuta Newton. Simon Porte Jacquemus tak opět potvrdil nejen svůj talent, ale i smysl pro humor.

    Zdroje: WWD, Hypebeast, Jacquemus

    1234...256Strana 3 z 256

    FASHIONUP.cz je průvodce světem radostí, protknutými krásou, kvalitou a hodnotami. Tvoří ho tým lifestyle profesionálů, které jako magnet přitahují exkluzivní novinky v módě, kráse, designu a prémiových zážitcích.

    email: [email protected]

    Provozovatel webu

    World News Media s.r.o.

    Rybná 716/24
    Staré Město, 110 00 Praha
    IČO: 09372008 DIČ: CZ09372008

    Kontakt: [email protected]
    Reklama: [email protected]

    © Copyright | World News Media, s.r.o.