Domů Blog Strana 2

Gigi Hadid i přesun do Los Angeles. Co víme o letošní Victoria’s Secret Show?

0
Victoria’s Secret
Victoria’s Secret

Je to oficiální! Návrat, na který fanoušci po celém světě netrpělivě čekali, je konečně potvrzen. Jedna z nejočekávanějších módních událostí roku se nezadržitelně blíží. Victoria’s Secret Fashion Show 2026 začíná odhalovat své první velké novinky. Pořadatelé už prozradili místo konání letošní přehlídky i jméno první modelky, která se letos projde po ikonickém mole.

To, na co jsme všichni tak dlouho čekali, je konečně tady. Legendární andělská křídla, dechberoucí outfity, hvězdné modelky i vystoupení světových hudebních ikon slibují show, jež opět ovládne (nejen) módní svět. A tím to zdaleka nekončí. V následujících týdnech budou přibývat další velká jména i exkluzivní novinky. Už teď je ale jasné, že Victoria’s Secret Fashion Show 2026 bude jednou z nejprestižnějších akcí roku.

Zdroj: Reuters

Zlatá éra, pauza a velkolepý comeback. Victoria’s Secret píše po roce 2024 nový příběh

Victoria’s Secret není jen přehlídka. Je to celosvětový fenomén. Od roku 1995 formuje podobu modelingu a určuje směr módního průmyslu. Právě na tomto ikonickém mole se psala historie, rodily se kariéry největších supermodelek světa a vznikaly okamžiky, jež se nesmazatelně zapsaly do dějin popkultury. Jména jako Adriana Lima, Gisele Bündchen, Alessandra Ambrosio nebo Heidi Klum se stala symbolem celé jedné éry.

Po ročníku v roce 2018 se však kolem úspěšného fenoménu na několik let rozhostilo ticho. Po období sílící kritiky se organizátoři rozhodli dát akci pauzu. Jen málokdo tehdy tušil, zda se tato éra ještě někdy vrátí. O to větší pozornost přinesl návrat v roce 2024. Fanoušci se dočkali známých tváří, velkolepé produkce, nezaměnitelné atmosféry i prvků, díky nimž si show opět získala celosvětovou pozornost. Zároveň se ale představila v nové podobě, která reagovala na požadavky současné doby a nabídla širší, inkluzivnější pohled na moderní krásu. Úspěšný comeback tak nastartoval další etapu. Nadcházející ročník má tedy za úkol navázat na bohatou historii a přinést nové výrazné momenty.

Z New Yorku přímo do Města andělů. Přichází módní událost roku a s ní první velké jméno

Po dvou letech strávených v New Yorku přichází výrazná změna. Tentokrát se pozornost přesouvá do Los Angeles, tedy města, jenž je symbolem filmových hvězd a velkých příběhů. Značka slibuje řadu známých tváří, působivé momenty a překvapení, o kterých se bude mluvit ještě dlouho. Mezi první potvrzená jména patří Gigi Hadid. Její návrat okamžitě vzbudil velkou pozornost a potvrdil, že letošní ročník chce navázat na slavnou minulost a zároveň představit novou generaci výrazných osobností modelingu. 

Přehlídka přichází v době, kdy se značka stále snaží najít rovnováhu mezi ikonickou minulostí a novým směřováním. Přestože se v posledních letech otevřela větší diverzitě a inkluzi, kritici upozorňují, že na molech stále převažují známé tváře a proměna není tak výrazná. Nadcházející ročník tak ukáže, zda se Victoria’s Secret podaří nabídnout víc než jen nostalgický návrat k éře slavných Andílků. Očekávání jsou vysoká i kvůli odkazu předchozích show, například když Bella Hadid loni vynesla křídla o hmotnosti 22 kilogramů. Zda se značce podaří skutečně posunout svou identitu a oslovit novou generaci, tak bude jednou z nejzajímavějších otázek letošní módní sezony.

Zdroj: Reuters

Zdroje: Victoria’s Secret, People, Hypebae

Z obýváku rovnou na internet. Značka GCDS boduje s novou podobou kampaní

0
GCDS
GCDS

Značka GCDS posouvá hranice módní komunikace a ukazuje, jak může tradice velkolepého Milána fungovat v dialogu s digitální generací. Její kampaň SS26 propojuje osobní prostor, internetovou kulturu a hravý vizuální jazyk. Odráží způsob, jakým dnes módu vnímáme a sdílíme. Zároveň potvrzuje schopnost GCDS reagovat na současné kulturní trendy a vytvářet autentické spojení mezi módou, digitálním prostředím a každodenním životem mladé generace.

Z ložnice rovnou na sítě. Nová kampaň GCDS proměnila milánský byt v internetový hit

Kreativní ředitel značky GCDS, Giuliano Calza, otevírá dveře svého milánského domova, jenž se pro kampaň SS26 mění v netradiční scénu zachycenou objektivem Carmineho Romano. Místo klasických luxusních kulis přichází osobnější, uvolněnější pohled na svět módy. Interiér s mramorovými povrchy, dřevěnými prvky a rozlehlými terasami se mění v prostor plný energie, kreativity a atmosféry nové generace.

Vizuální koncept nové, úspěšné kampaně čerpá z rytmu současného internetu. Z memů, krátkých videí i obsahu sociálních sítí, jenž formuje náš každodenní způsob komunikace. Jednotlivé fotografie pracují s prvky digitálního světa, jako jsou výrazné nápisy, ironické komentáře nebo hashtagy. Připomínají tak spíše virální příspěvek než tradiční módní editorial. Výsledkem je propojení vysoké módy s online kulturou. Ukazuje, že luxus může být přístupnější, hravější a především v souladu s dobou, ve které žijeme.

Styl, který mluví sám za sebe. Ikonická obuv Morso a pletené šaty pro horké letní večery

Projekt však zaujal i samotnými návrhy. Do popředí se dostává ikonická obuv Morso a stává se jedním z hlavních symbolů kampaně. Díky netradičnímu podpatku a okamžitě rozpoznatelnému tvaru přitahuje pozornost na první pohled. V prostředí milánského bytu nepůsobí jen jako módní doplněk, ale jako výrazný prvek dotvářející atmosféru.

Zdroj: GCDS

Vedle obuvi dostávají prostor i další kousky, například lehké pletené šaty Meduse s jemně průsvitným efektem a puntíky. Přiléhavý střih, úzká ramínka a nařasené detaily pod linií prsou i u spodního lemu vytvářejí ženskou siluetu spojující eleganci s uvolněností. Díky lehkému materiálu a výraznému zpracování se hodí na letní večery. Look uzavírá kabelka Mega Comma Bag, jež zaujme kontrastním spojením hladké kůže a pletené textury.

Zdroj: GCDS

Ve světě módy, kde se každý den objevují tisíce nových obrazů, je stále těžší vytvořit něco, co upoutá pozornost. Kampaň GCDS SS26 však ukazuje, že skutečný dopad nevzniká pouze z exkluzivity, ale také ze schopnosti mluvit jazykem doby. Propojením milánské tradice, osobního prostoru a digitální kultury značka otevírá otázku, jak dnes vnímáme luxus. Už ne jako vzdálený ideál, ale jako živý, sdílený a neustále se měnící zážitek.

Zdroje: GCDS, HypeBae, Designscene

Neustálé posouvání hranic. Jak queer kultura formovala nejen vysokou módu

0
hunter shaffer
hunter shaffer


Od špičkových návrhářů až po ikonické looks, queer kultura vždy sloužila jako inspirace k radikální autenticitě. Móda má v její historii čestné místo, jehož význam sahá daleko za hranice estetiky. V dobách, kdy být otevřeně queer znamenalo vystavit se postihům a nebezpečí, fungovalo právě oblečení jako tichý jazyk. Díky šátku, broži nebo náušnici queer lidé rozpoznali jeden druhého a díky velkolepé ballroom scéně měli i lidé na okraji společnosti prostor zářit na molech
. Jak se queer kultura propsala do módního světa, který známe dnes? 

Jedním z prvních queer fashion symbolů, o kterých víme, byl zelený karafiát v klopě. Ještě koncem 19. století jej nosili příznivci Oscara Wilde, aby měli šanci se navzájem rozpoznat. O 100 let později přišel hanky code, tedy systém barevných kapesníků umístěných v zadní kapse džínů, který v 70. letech umožňoval gayům diskrétně komunikovat svou orientaci. Pro ženy, co hledaly jiné ženy, plnily podobný účel fialky, výrazné prsteny, flanelové košile či karabinky. Dnes už leckde není potřeba přirozenost schovávat do módních doplňků. Queerness však zůstává zásadní součástí světa módy.

Zářit jasněji než světla reflektorů. Z okraje společnosti až na přehlídková mola

Výrazné siluety, odvážný make-up, precizní korzety. Drag queens přinesly do módního světa estetiku camp, kterou v eseji Notes on „Camp“ popsala spisovatelka Susan Sontag jako oslavu nadsázky, ironie a extravagance. Zatímco stát hrozil represí a vězněním, v uzavřených nočních klubech queer lidé posouvali hranice expresivní módy. Takzvaná ballroom kultura afroamerických a latinskoamerických queer komunit, která přišla na scénu ve 20. století, krom světoznámých tanců vogue a waacking přinesla i nové možnosti pózování na molech nebo tradici performance v rámci módních prezentací. 

Zdroj: Reuters

Kromě toho daly právě queer subkultury vzniknout boomu androgynní módy a bourání arbitrárních hranic mezi pánským a dámským šatníkem. Dnes je smoking pro ženy nebo sukně a šperky pro muže běžnou záležitostí, ne vždy šlo ale o samozřejmost. Když Jean Paul Gaultier v 80. letech posílal na molo muže v sukních a korzetech, sklidil vlnu pohoršení. To ale queer módu nemohlo zastavit. Alessandro Michele pro Gucci navrhl hned několik androgynních kolekcí a queer stopu zanechal i Gianni Versace, který ve slavné kolekci Bondage (1992) světu představil estetiku gay leather subkultury.

Zdroj: Gucci

Queer and iconic. Diverzita dělá módu opravdovější

Není tajemstvím, že do queer komunity patřily i největší esa světového návrhářství, jako byl Yves Saint Laurent, Cristóbal Balenciaga nebo Gianni Versace. Současná high fashion žije queerness přinejmenším stejně jako dřív. Příkladem je Jonathan Anderson, který u Loewe dlouhodobě pracoval s androgynními siluetami a měkkými formami, nebo Thom Browne, v jehož kolekcích se pánský oblek mění v plisovanou sukni. Za zmínku stojí Harris Reed, který svou stejnojmennou značku vede pod taktovkou „fluid fashion“, tedy oblečení bez genderových hranic. Díky dekádám odvahy a autenticity queer komunit tak dnes to, co dřív nemohlo být vidět na veřejnosti, patří i na fashion week.

Opravdová reprezentace však nestaví jen na estetice, v high fashion září i queer lidé jako takoví. Na přehlídkách Chanel, Versace, Mugler, Coperni či Stella McCartney pravidelně oslňuje trans modelka Alex Consani, zatímco charismatická herečka a modelka Hunter Schafer přebírá přehlídková mola pro Prada, Maison Margiela, Miu Miu či Dior. Spotlight patří i těm, co v módním průmyslu nepracují. Herec Jeremy Pope a hudebník Conan Gray na letošním Vogue World v Los Angeles ukázali, že queerness je pro módu pořád stejně zásadní. 

Zdroje: Out, Them, DIVA, New Haven

Milán začíná mít jasno. Odhalil provizorní kalendář zářijového fashion weeku

0
Prada FW26
Prada FW26

I když je módní scéna ponořená do zdánlivého letního spánku, v zákulisí už začíná spřádat své plány pro podzimní vlnu fashion weeků. Výjimkou není ani italské hlavní město módy, které ve čtvrtek odhalilo provizorní kalendář chystaných show. Milán od 22. do 28. září přivítá tradiční jména, pozornost však zaměří především na debut nových kreativních ředitelů značky Moschino.

Léto je sice v plném proudu, módní průmysl je už ovšem myslí na jeho konci. S napětím totiž očekává nejnovější vlnu přehlídek světových týdnů módy, která odstartuje v New Yorku už 10. září. Nevyhne se jí ovšem ani Milán, který ve čtvrtek zveřejnil provizorní kalendář očekávaných show. Od 22. do 28. září pohostí nejen své pravidelné hosty, ale také několik nováčků. Nejočekávanějším debutem bude kolekce z dílny Moschino.

Do Milána dorazí na 60 show. Největší pozornost uzme debut u značky Moschino

Nečekanou novinkou na provizorním rozvrhu se stala show z dílny Prada. Značka totiž celou velkolepou událost odstartuje v úterý 22. září, i když běžně představuje své kolekce až ve čtvrtek. Ještě ten stejný den ji následují jména jako Diesel nebo Venerdi Pomeriggio. Druhý den nabídnou návrhy Jil Sander, Antonio Marras, či MM6 Maison Margiela. Za pozornost bude stát i teprve druhá ready-to-wear řada od Marie Grazie Chiuri pro Fendi.

Zdroj: Prada, Fendi | FW26

Speciální pozornosti se dočká rovněž značka Etro, která přichystá svou první kolekci po náhlém odchodu kreativního ředitele Marca De Vincenza. Jeho náhradu však prozatím nenašla. Čtvrtek 24. září pak obsadí jména jako Max Mara, Marni, Alberta Ferretti, Roberto Cavalli nebo Emporio Armani. Mnohem zajímavější však bude pátek, kdy svou debutovou kolekci pro Moschino odhalí návrhářské duo Loris Messina a Simone Rizzo.

Zdroj: Moschino | FW26

Následující víkend své kolekce pro jaro a léto 2027 uvedou módní domy jako Ferragamo, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta a Giorgio Armani. Módní svět se ovšem může těšit nejen na známá jména, ale i méně proslulé nováčky. Do Milána dorazí například portugalská značka Marques‘ Almeida, která získala ocenění LVMH Prize. Společnost jí bude dělat brand ze stejné země Miguel Vieira či mexická společnost Neithan Herbert.

Součástí velkolepé módní události bude i zahajovací gala večeře, kterou Národní komora italské módy (CNMI), pořadatel fashion weeku, uspořádá v prostorách Palazzo Reale. Zároveň tím odstartuje plánovanou výstavu Dalí and Fashion. Dohromady pak Milánský týden módy přivítá na 60 přehlídek, z toho šest digitálních. Finální kalendář, doplněný také o prezentace a doplňující akce, zveřejní na tiskové konferenci 8. září.

Zdroje: WWD, Fashion Network, L’Officiel

Konec rozdělení na on a ona. Proč tradiční fashion weeks ztrácejí smysl

0
Willy Chavarria
Willy Chavarria

Módní svět prochází výraznou proměnou. Stále více značek opouští tradiční rozdělení na dámské a pánské řady a představuje módu jako jeden prostor bez pevných hranic. Společné přehlídky, propojené kolekce a rostoucí důraz na udržitelnost naznačují, že klasické týdny módy mohou brzy vypadat úplně jinak.

Sbohem pánským a dámským kolekcím? Jak společné přehlídky mění budoucnost módy

Přestože se módní kalendář v průběhu let významně rozšířil o nové typy kolekcí a specializované týdny módy, jeho základní struktura zůstává stejná. Dvakrát ročně se návrháři i média setkávají v New Yorku, Londýně, Miláně a Paříži, aby představili nové kolekce, a o několik měsíců později následují samostatné přehlídky pánské módy. S rostoucí ekologickou i finanční zátěží spojenou s množstvím těchto nikdy nekončících prezentací se však nabízí otázka, zda má toto rozdělení ještě skutečně smysl.

Odpověď lze hledat v přístupech některých současných módních domů. Burberry již před několika lety upustil od samostatných přehlídek dámské a pánské módy a začal obě kolekce představovat v rámci jediné prezentace, čímž reagoval na proměňující se potřeby značky i současného módního průmyslu. Obdobně Jacquemus ve svých přehlídkách ustupuje od striktního členění jednotlivých kategorií a soustředí se na vytvoření jednotné kreativní vize, v níž hraje hlavní roli atmosféra, estetika a příběh značky. 

Růžová už není jen holčičí. Jak přehlídková mola definitivně smazala hranice mezi pohlavími

Hranice mezi dámskou a pánskou módou se stírají rovněž opačným směrem. Prvky tradičně spojované s dámským šatníkem se stále častěji objevují také v kolekcích určených pro muže. Příkladem je kolekce jaro/léto 2025 značky Dsquared2, v níž se na přehlídkovém mole objevila trička s odhalenými rameny nebo hlubokými výstřihy do tvaru V, tedy siluety běžně asociované s dámskou módou. Tím značka zpochybnila zažité představy o tom, které oděvní prvky náleží jednotlivým pohlavím.

Zdroj: Dsquared2, Willy Chavarria

Podobný přístup lze pozorovat také u dalších světových návrhářů a módních domů, jako je Willy Chavarria nebo Dior, kteří prostřednictvím barev, střihů nebo stylingu překračují tradiční genderové konvence. Například růžová barva se v jejich kolekcích opakovaně objevuje bez ohledu na její historické spojování s tradiční ženskostí.

Značka Namilia ve své kolekci jaro/léto 2025 pro změnu využívá přiléhavé siluety, minisukně, vysoké podpatky či odhalující střihy, jež byly dlouhou dobu považovány za neslučitelné s pánským odíváním. Tím zpochybňuje ustálené hranice mezi ženskou a mužskou estetikou a poukazuje na skutečnost, že současná móda stále častěji chápe oděv jako prostředek tvůrčího vyjádření, nikoli jako vymezenou kategorii.

Zdroj: Namilia

Změna, která se v tomto směru nabízí, by nemusela znamenat úplné odstranění zažitých pravidel, ale spíše jejich postupné přehodnocení. Propojení různých přístupů by mohlo přinést nejen více prostoru pro kreativitu, ale rovněž efektivnější způsob fungování celého módního odvětví. Přestože současný systém má stále své opodstatnění a mnoho značek v něm vidí jisté výhody, rostoucí tlak na udržitelnost, náklady i potřebu větší flexibility ukazuje, že už existuje prostor pro obměnu. Budoucnost tak nemusí znamenat úplné opuštění zavedených struktur, ale jejich přizpůsobení dnešní době.

Zdroje: Autorský článek

Mugler definuje ženskost po svém. Novou kabelku svěřil do rukou kulturistky

0
Mugler bag campaign
Mugler bag campaign

Kreativní ředitel Miguel Castro Freitas odemyká další kapitolu své pořád ještě čerstvé nadvlády nad královstvím Mugler. Ve čtvrtek vydal svou první kampaň věnovanou novým kabelkám Aurora a Lua. Její vizuál hovoří přesně tím jazykem, s nímž návrhář do módního domu dorazil. Umně mísí výrazy minulosti a dávných kořenů, zatímco definuje moderní, silnou podobu ženskosti.

Provokativní vizuály, nezlomná síla a sebevědomí čišící z pečlivě pěstované individuality. Přesně tak by se dala popsat Mugler žena, kterou francouzská značka po dlouhé roky obléká dle vlastní představy ženskosti. Na unikátní dědictví loni na podzim navázal nový kreativní ředitel Miguel Castro Freitas, jenž mu vtisknul vlastní jedinečnou stopu. Nyní vydává další kapitolu své éry, tedy první kampaň věnovanou novým kabelkám.

Moderní ženskost pohledem Mugler. Značka opět posouvá zavedené hranice

Hlavní roli hrají modely Aurora a Lua, jejichž architektonické linie doplňuje tělo kulturistky Tatiany Horslaville. Na černobílých fotografiích z objektivu Chrise Lensz tak vyniká přesně to, čím je Mugler tak známý. „Kabelky existují v dialogu s tělem, které zpochybňuje konvenční představy o ženskosti,“ popsala značka dle serveru WWD. Móda se tak najednou v rukách Miguela Castra Freitas stává nositelem jasného poselství.

Zdroj: Mugler

Ženskost spočívá v síle, sebevědomí a obdivuhodné odvaze být sám sebou. „Snímky, v nichž je hlavní postavou kulturistka, odkazují jak na klasickou portrétní fotografii, tak na studia soch z konce 19. století a zdůrazňují vytvarovanou sílu jako výraz vytříbené elegance,“ uvedli dále zástupci Mugler. Miguel Castro Freitas tím pokračuje v dlouhé tradici módního domu, jež vždy vycházela ze snahy posouvat hranice očekávatelného.

Zdroj: Mugler

Kabelku Aurora poprvé představil ve své debutové kolekci loni v říjnu. Od té doby se rychle dostala na radar světových celebrit a do ulic ji vynesly hvězdy jako Dua Lipa, Naomi Watts nebo Natasha Lyonne. Jméno dostala po matce návrháře, zatímco tvar vzešel z archivní řady z roku 2002, kterou kdysi nafotil slavný Helmut Newton. Designér chtěl odkazem na ženu, jež ho vychovala, vysvětlit vlastní chápání pojmu ženskost.

Zdroj: Mugler

Vysvětlil totiž, že právě díky jeho matce ji vidí jako pilíře síly a sebevědomí. Název druhé kabelky, Lua, pochází z portugalského slova pro měsíc. Dostupná je rovněž ve větší verzi Lua City. Všechny modely pak budou k prodeji na webových stránkách Mugler od čtvrtka 23. července. Kampaň tak rozvíjí nový příběh francouzské značky, jenž se nebojí vykřičet do světa svou inovativní vizi ženské identity, transformace a sebevyjádření.

Zdroje: WWD, Office Magazine, Mod Magazine

Dovolená je o tom být blíž sám k sobě. Proč generace Z mění Dubaj za Šumavu

0
Příroda ilustrační
Příroda ilustrační

Před pár lety byly nejlepším obsahem na Instagram fotky, na nichž je performativně zobrazená dovolená v luxusním hotelu s nekonečným bazénem, rooftop barem a letenkou do Dubaje. Dnes sociální sítě zaplavují úplně jiné obrázky. Chata v Jizerských horách. Ranní koupání v lomu. Výlet vlakem na Šumavu. Nejlepším odpočinkem je jednoduše posedět s kamarády u ohně.

Trend, který se šíří na TikToku a Instagramu pod heslem „This and never stepping foot in Dubai“ je symbolem proměny toho, co mladí lidé od cestování očekávají. Místo okázalosti hledají klid. Místo hotelových resortů přírodu a hlavně místo, kam se budou chtít vracet. Gen Z začíná chápat luxus úplně jinak než její předchůdci. Nejdražší hotel už není symbolem úspěchu. Tím se stává víkend, během něhož nemusíte nic sdílet.

Příroda vs. město. Odklon od luxusního cestování je důsledkem širší společenské změny

Podle průzkumů společností Skyscanner a Expedia patří právě Gen Z k nejvíce ekologicky smýšlejícím cestovatelům. Při plánování dovolené řeší dopady na životní prostředí, vyhledávají méně známé destinace a dávají přednost přírodě před přeplněnými turistickými centry. Hledají totiž zážitky, které jsou skutečné, ne pouze pěkné na grid.

Zdroj: Freepik

Změnu v cestovatelském chování lze zařadit do fenoménu, jenž lze sledovat napříč módou, designem i uměním. Po letech digitalizace přichází návrat k analogovému způsobu života. Mladí lidé kupují fotoaparáty na film, poslouchají desky a čtou papírové knihy. Stejnou logikou se mění i cestování. Dovolená přestává být výkonem. Nemá být co nejdražší ani co nejexotičtější, má být pauzou od neustálé online přítomnosti.

Alpy tě ohromí, ale tohle tě dojme. V době neustálého konzumu je třeba se občas zastavit

Česko dlouho trpělo představou, že opravdová dovolená začíná až na letišti. Jenže mladá generace zjistila, že víkend v Českém Švýcarsku, na Šumavě, v Beskydech nebo v Českém ráji může nabídnout přesně to, co hledá. Ne náhodou narůstají na popularitě malé penziony, glampingy či designové chaty, které nestaví na přepychu, ale na atmosféře.

@nataliezakova_ Tvůj reminder!!! #traveltok #fyp #martinak #beskydy ♬ original sound – 𖤓

Možná je to také reakce na svět, který je stále rychlejší. Algoritmy nás nutí konzumovat více obsahu, pracovat odkudkoliv a být neustále dostupní. Není proto překvapivé, že největší hodnotou se stává něco, co bylo ještě nedávno samozřejmostí, a to být chvíli offline. Neznamená to, že zájezdy do luxusních hotelů ve vzdálených destinacích zmizí, ale že definice vysněné dovolené má dnes mnoho podob. Pro generaci Z může mít stejnou, nebo dokonce větší, hodnotu víkend na české samotě než týden v pětihvězdičkovém resortu. Zatímco ještě před deseti lety bylo cestování především o tom být co nejdál od domova, dnes je stále častěji o tom být co nejblíž sám sobě.

Zdroje: Autorský článek

Dior vyráží do Irska. Jonathan Anderson v Dublinu odhalí kolekci Pre-Fall 2027

0
Dior Haute Couture Fall 2026
Dior Haute Couture Fall 2026

Současný kreativní ředitel módního domu Dior, Jonathan Anderson, uzavře pomyslný kruh. Svou kariéru v módním průmyslu totiž kdysi odstartoval v obchodním domě Brown Thomas v Dublinu. Nyní se do hlavního města Irska navrátí v čele jedné z největších luxusních značek světa. V prosinci totiž v prostorách ikonické Trinity College odhalí očekávanou řadu Pre-Fall 2027.

Francouzský módní dům Dior poprvé ve své historii vkročí na irskou půdu. Ve středu oznámil, že svou kolekci Pre-Fall 2027 hodlá představit v Dublinu. Ještě nikdy ve své historii přitom show v Irsku neuspořádal. Důvodů pro nečekanou změnu je hned několik, tím hlavním je však současný kreativní šéf značky. Návrhář Jonathan Anderson pochází ze Severního Irska a svou kariéru odstartoval právě v irském velkoměstě.

Zpět k samotným kořenům. Řada Pre-Fall 2027 poctí začátky Andersona i Dior

Když kdysi Jonathan Anderson pracoval pro obchodní dům Brown Thomas v Dublinu, ani v těch nejšílenějších snech ho nejspíše nenapadlo, že se do irského velkoměsta jednou navrátí ve zcela jiné, o dost více přelomové roli. Ať už si o pomyslném milníku nechal zdát, nebo si ho ani zdaleka nedokázal představit, v realitu se promění v pátek 4. prosince. V prostorách ikonické Trinity College totiž uvede své návrhy pro kolekci Pre-Fall 2027.

Zdroj: Dior | Haute Couture Fall 2026

Důležité „poprvé“ to tedy nebude jen pro Dior, ale i pro samotného Jonathana Anderson. V Irsku totiž ještě nikdy přehlídku neuspořádal. Ve jménu své vlastní značky J.W. Anderson však v minulosti spolupracoval se společností Guinness. „Představit tuto kolekci v tak mimořádném prostředí, v instituci s tak významnou kulturní historií, je pro mě opravdová čest,“ popsal své aktuální pocity dle serveru WWD Jonathan Anderson.

Zdroj: Reuters | Cruise 2027

Trinity College je nejstarší a nejprestižnější univerzitou v Dublinu. Ve světě je proslulá především díky své knihovně z 18. století, která ukrývá jedny z největších kulturních a akademických pokladů. Instituce v současnosti vybírá dotace pro svou první renovaci za posledních 300 let. Restaurátorské práce by měly odstartovat v průběhu příštího roku, a tak Jonathan Anderson prostory stihne přesně v ten pravý čas.

@ada.archives The Irish do it best! ☘️ #irish #jonathonanderson #dior #fashion #fyp ♬ Carribean blue slowed by enya – _bluemonday_

Dalším důvodem, proč Dior zavítá právě do Irska, je jméno Carmel Snow. Někdejší šéfredaktorka americké edice Harper’s Bazaar totiž stojí za dnes již legendárním pojmem „New Look“, kterým v roce 1947 označila debutovou kolekci Christiana Dior. Slavným citátem proto módní dům ozdobil i pozvánku, které dominuje symbol čtyřlístku. Ten je již neodlučitelně spjatý s Jonathanem Anderson a jeho nadvládou nad Dior.

Zdroje: WWD, Image, Pause Magazine

Hollywood těží z nostalgie. Uvízli jsme v éře sequelů, prequelů a rebootů

0
Seriál Elle
Seriál Elle

Seriál Elle, který začátkem července vstoupil do nabídky Amazon Prime, měl být návratem do světa Pravé blondýnky. Místo toho se stal připomínkou aktuálního kinematografického trendu. Hollywoodská produkce se dnes točí v nekonečném kruhu. Prequely, sequely, spin-offy i rebooty zaplnily kina i streamovací platformy natolik, že se originální příběhy stávají pouhou vzácností. Proč se filmový průmysl tak moc bojí nových nápadů? A můžeme si za to sami?

Když Amazon Prime oznámil produkci nového seriálu Elle, prequelu kultovní komedie Pravá blondýnka, reakce byly různé. Část publika nadšeně vítala možnost znovu navštívit svět růžové estetiky a nezlomného optimismu ikonické Elle Woods. Druhý tábor si naopak povzdechl nad tím, že už v současnosti neumíme vytvořit novou hrdinku.

Ještě nikdy nevznikalo tolik nového obsahu, a přesto se zdá, jako bychom sledovali stále stejné příběhy. Letošní rok je toho ukázkovým příkladem. Na obrazovky zamířilo a míří mnoho známých příběhů, jako je Ďábel nosí Pradu 2, Toy Story 5, Vřískot 7, nový Spider-Man, další Avengers, prequel Hunger Games, hraná Moana či seriál Elle.

Zdroj: Sony, Pixar

Jistota, která prodává. Divák má rád stabilitu, stejně jako bankovní účty velkých studií

Hollywood dnes neinvestuje jen do filmů. Investuje do jistoty. Divák už ví, co kupuje. Studio nemusí vysvětlovat, kdo je Elle Woods či Miranda Priestly. Nemusí budovat nový svět ani přesvědčovat publikum, proč by mělo věnovat čas neznámé postavě.

Nostalgie se stala obchodním modelem. To ostatně potvrzuje rovněž skladba nejvýdělečnějších filmů posledních let. Pokračování, remakes nebo různé nové adaptace dlouhodobě dominují světovým tržbám. Z obchodního hlediska jde o logickou volbu. Pokud diváci opakovaně dokazují, že jsou ochotni vracet se ke známým značkám, proč riskovat ztrátu desítek milionů dolarů na neozkoušeném, originálním scénáři?

Očekávaný návrat vašich oblíbenců. Nostalgie je sice úspěšná, ale má své meze

Zajímavé je, že samotná studia si začínají uvědomovat, že publikum už z nekonečných návratů není bezvýhradně nadšené. Slova jako sequel, reboot nebo remake mají negativní konotaci. Místo nich proto vzniká nový slovník. Nejde o pokračování, ale novou kapitolu, není to remake ale reimaginace, není to seuqel, ale návrat oblíbených hrdinů. Studia se tak snaží vytvořit dojem originality, aniž by se vzdala bezpečí výdělku.

Zdroj: Lionsgate

Generace Z, která bývá často označována za publikum posedlé nostalgií 90. let, přitom často preferuje originální obsah před remakes a nekonečnými pokračováními. To neznamená, že mladí diváci odmítají známé filmové světy. Spíše očekávají, že jim nabídnou něco navíc. Nestačí jim přidat za název dalšího filmu číslici. Chtějí překvapení. Možná právě proto některá pokračování fungují, zatímco jiná rychle zapadnou.

Analogová mánie. Za popularitou prequelů stojí i touha po světě bez technologií

Zajímavým příkladem je zmiňovaný seriál Elle. Nepředstavuje zrovna mistrovské dílo definující současnou či předešlou generaci a jeho recenze se proto výrazně rozcházejí. Zatímco někteří označují seriál za zbytečný a nudný, jiní oceňují jeho schopnost vrátit diváky do poloviny 90. let. Kvůli tomu je skvělým příkladem povedeného prequelu.

Zdroj: Amazon Prime

Elle totiž není jen příběhem mladší odhodlané Elle Woods. Funguje jako nostalgická kapsle doby, kdy dospívání ještě neprobíhalo pod permanentním dohledem sociálních sítí, kdy se četly fyzické časopisy, telefon byl jen doma a když nebylo co dělat, zašli jste do obchodu s cédéčky a hodiny si vybírali nové album. Seriál neprodává jen známou hrdinku. Prodává představu adolescence, která se odehrávala offline.

Zájem o analogový svět roste. Příkladem je návrat minimalismu Carolyn Bessette-Kennedy či Meg Ryan, trend coastal grandma či obliba rukodělných koníčků. Je to širší kulturní reakce na digitální únavu. Když dnešní teenageři sledují Elle Woods s telefonní šňůrou omotanou kolem prstu nebo listující časopisem, nedívají se do minulosti. Dívají se do světa, který nezažili a jenž jim připadá paradoxně svobodnější než jejich vlastní.

Bylo by jednoduché prohlásit, že sequel se rovná špatný film, ale tak jednoznačné to není. Některá pokračování dokážou původní dílo překonat, prequely ho rozšířit způsobem, který dává smysl, a spin-off může nabídnout perspektivu, již prvotní příběh neměl.

@_tomanderson18_ Film sequels that should never of been made! #filmtok#grease#indianajones#jaws#spacejam ♬ original sound – Tom

Problém nastává ve chvíli, kdy se pokračování stane výchozím nastavením celého průmyslu. Hollywood netrpí nedostatkem talentu, ale odvahy. Možná právě proto se vrací ke starým příběhům. Ne proto, že by nové neexistovaly, ale proto, že vzpomínky se prodávají snáz než neznámá budoucnost. Jenže žádná kreativní scéna nemůže žít jen z recyklace minulosti. Nostalgie je silná emoce. Sama o sobě ale nestačí.

Zdroje: Autorský článek

Móda v kostce: Vans v Miláně, LVMH zve do zákulisí a EU tvrdě zasahuje proti AliExpressu

0
Burberry
Burberry

Ve světě módy se i během prázdnin dějí velké věci. Vans otevírá novou vlajkovou prodejnou v srdci Milána, LVMH chystá další ročník oblíbených dnů otevřených dveří, Burberry hlásí návrat na výsluní díky generaci Z a Evropská unie udělila rekordní pokutu platformě AliExpress.

Kalifornská značka Vans otevřela novou vlajkovou prodejnu v jedné z nejprestižnějších milánských čtvrtí Brera. Obchod na ulici Corso Garibaldi nabízí nový koncept prodejen, který propojuje nákupy s akcemi, workshopy a kulturními událostmi. Prostor má odrážet DNA značky postavenou na skateboardingu, hudbě a kreativní scéně a zároveň posílit její pozici na evropském trhu.

Zdroj: Vans

LVMH otevře dveře svých ateliérů. Podívejte se do zákulisí značek Louis Vuitton či Dior

Luxusní skupina LVMH představila program letošního ročníku Les Journées Particulières, během něhož veřejnosti zpřístupní běžně nepřístupná místa svých módních a řemeslných domů. Od 16. do 18. října otevře své dveře 46 značek v 11 zemích světa. Návštěvníci budou moci nahlédnout do ateliérů, vinařství, parfémových laboratoří i historických sídel značek jako Louis Vuitton, Dior, Tiffany & Co., Berluti nebo Moët & Chandon. LVMH chce touto iniciativou připomenout význam řemeslné práce a ukázat veřejnosti, co stojí za vznikem luxusních produktů.

Burberry má novou generaci zákazníků. Gen Z baví tradiční britský oděv

Britský módní dům Burberry pokračuje v obratu. Ve Spojených státech zaznamenal dvouciferný růst a silné výsledky hlásí napříč různými kategoriemi, od ikonických trenčkotů, přes polo trička, až po kabelky a plavky. Výraznou roli v úspěchu hraje generace Z, která k tradiční britské značce si znovu nachází cestu. Burberry těží z návratu ke svým ikonickým produktům i z kampaní zaměřených na dědictví značky, díky nimž se klasické kostky a svrchní oděvy opět dostávají do popředí zájmu mladších zákazníků.

Zdroj: Burberry

Konec padělkům! Evropská unie udělila AliExpressu rekordní pokutu

Evropská komise uložila platformě AliExpress rekordní pokutu ve výši 550 milionů eur za nedostatečný boj proti padělkům a nebezpečným výrobkům. Jde o dosud nejvyšší sankci udělenou podle nařízení Digital Services Act. Regulátoři platformě vytýkají, že dostatečně neomezovala prodej padělaného oblečení, nebezpečných hraček ani kosmetiky, která nesplňovala evropské bezpečnostní standardy. AliExpress s výší pokuty nesouhlasí a oznámil, že se proti rozhodnutí odvolá, zároveň ale musí do října předložit plán nápravy.

Zdroje: Fashion Network, WWD, Bussines of Fashion