― Reklama ―

― Reklama ―

Nedávná výměna hlavní tváře vůně Bleu de Chanel symbolizuje křehkost podobných partnerství i váhu, kterou s sebou funkce nese. Timothéeho Chalamet v roli ambasadora po třech letech nahradil Jacob Elordi. K obměně došlo jen pár měsíců poté, co herec veřejně prohlásil, že balet a opera nikoho nezajímají. Třeba si ze ztráty odnese ponaučení a příště si rozmyslí, než začne hanit nejstarší umělecké směry, které Chanel dlouhodobě finančně podporuje.

Ambasadorství dnes není jednorázová kampaň, ale dlouhodobý kontrakt symbolizující určitý status. Módní dům Chanel neobsazuje do svých reklam jen herce, ale významy, které s sebou nesou, jako je autenticita, kulturní kapitál nebo generační přesah. V ideálním případě zosobňují všechno najednou. Výměna hlavní tváře ikonické pánské vůně Bleu de Chanel, tedy Timothéeho Chalamet, za Jacoba Elordi, tak není náhodná.

Zdroj: Chanel

Timothée Chalamet byl pro Chanel sázkou na jistotu. Výrazný pánský ambasador vůně a tvář, která měla přilákat pozornost nové generace. Jeho pozici stvrdila i spolupráce s režisérem Martinem Scorsese, jenž se postaral o související kampaň. Na začátku roku se ale vše změnilo poté, co se Chalamet opřel do baletu a opery. V době, kdy se osobní názor během několika minut mění v globální headline, už nejsou drobné přešlapy možné. Znamenají reputační otřesy, které mají reálné ekonomické dopady.

Boj o pozornost je čím dál těžší. Pomlouvat balet a operu se proto nevyplácí

Timothée Chalamet osudný kontroverzní výrok pronesl v rámci promo turné k filmu Marty Supreme, při rozhovoru s hercem Matthewem Mcconaughey. V debatě doslova řekl, že balet a opera jsou typem umění, který nikoho nezajímá. Tím si neoficiálně přibil hřebíček do pomyslné rakve, v níž ležela spolupráce s Chanel. Reakce na jeho výroky o baletu a opeře byla okamžitá, hlasitá a globální. Kulturní instituce, kritici i část veřejnosti se ihned semkli v obraně hodnot, které považují za samozřejmé.

Situace zároveň ukazuje paradox, který se opakuje napříč kulturním prostorem. Opera a balet mohou mít historickou váhu i uměleckou hodnotu, ale ve veřejném prostoru často prohrávají s oblibou popkultury. Jeden komentář hollywoodské hvězdy vyvolá větší pozornost než samotné inscenace, premiéry nebo dlouhodobá práce institucí. Ne proto, že by byl hlubší, ale proto, že přichází z místa, které dnes určuje tempo veřejné debaty. Čím víc se lidé proti výroku vymezovali, tím víc se potvrzovalo, že skutečný boj se dnes nevede o umění samotné, ale o pozornost. Pozornost, kterou na sebe Chalamet strhnul, měla však spíše negativní konotace.

Mini skandál otevírá širší otázku. Jaký vztah má dnes luxus ke kultuře, kterou podporuje? Historicky byly módní domy úzce propojené s institucemi, jako je opera, balet nebo galerie. Nejen jako mecenáši. Byly součástí stejného ekosystému estetiky, řemesla a tradice. U značky Chanel je tomu tak dodnes, protože je jedním z největších donorů Národní pařížské opery. Jenže její ambasadoři často přicházejí z jiného prostředí. Jsou to hvězdy digitální éry, vyrůstající na jiných kulturních referencích. Když dojde ke střetu, nejde jen o jeden přešlap. Jde o důsledek širšího nesouladu mezi tím, co značka historicky reprezentuje a tím, co její ambasador skutečně zastává.

Bottega Venneta i Chanel mají jasno. Jacob Elordi udává směr moderního muže

V tomhle kontextu působí nástup Jacoba Elordi mnohem klidněji. Herec, kterého na výsluní vynesla role v seriálu Euforie, není nováčkem ani ve filmovém, ani v módním prostředí. Značka Bottega Venneta jej obléká nejen na červené koberce. Dokonce i v poslední řadě zmíněného seriálu Euforie jeho postava Nata Jacobse nosí exkluzivně její oblečení. Navíc kolem něj nepanuje téměř žádná kontroverze a jeho prezentace intelektuála s knihou v ruce z něj dělá ideálního kandidáta pro reprezentaci Chanel.

Zdroj: Chanel

Jeho jmenování zároveň ukazuje, jak Chanel přemýšlí o současné maskulinitě. Elordi podle vyjádření značky zosobňuje kombinaci svobody, instinktu a určité neuchopitelnosti, tedy kvality, které jsou pro Bleu de Chanel klíčové. Není tradičním, rigidním obrazem muže, ale jeho moderní, proměnlivou verzí, jež se pohybuje mezi elegancí a uvolněností. V prohlášení Chanel se sice ztratilo, že vystupuje jako gentleman, zajímá se o literaturu a nepomlouvá operu, ale zkušený čtenář dokáže číst mezi řádky.

Chanel samozřejmě nikdy veřejně nepotvrdil, že by výměna jedné z hlavních tváří Bleu de Chanel přímo souvisela s kontroverzními výroky Timothéeho Chalamet. Celá situace ovšem ukazuje, jak pomíjivé dnes místo na výsluní může být. Luxusní domy si totiž nehlídají jen vlastní historické hodnoty a kulturní vazby, ale stále citlivěji reagují i na nálady mainstreamu a veřejného mínění. Otázkou tak není jen to, zda od ambasadorů chceme autenticitu, ale především jakou autenticitu jsou si značky ochotné dovolit veřejně spojovat se svým jménem.

Zdroje: Autorský článek

Autor článku:
Marie Kolajová
Marie Kolajováhttps://fashionup.cz/
Marie se věnuje komentářům, analýzám a rozhovorům, které propojují módu a design se společenským děním. Módní žurnalistice se věnuje už od vysoké školy, k designu a společenským tématům se přesunula v posledních pár letech. Miluje tanec, kvalitní kávu a umění, za nímž často cestuje. Pokud zrovna nepíše, tvoří videa na Instagram, učí se švédštinu a doufá v lepší zítřky.

― Reklama ―

Foto:Chanel

Chalamet out, Elordi in. Výměna u Chanel připomíná, že luxus kryje kultuře záda

― Reklama ―

Nedávná výměna hlavní tváře vůně Bleu de Chanel symbolizuje křehkost podobných partnerství i váhu, kterou s sebou funkce nese. Timothéeho Chalamet v roli ambasadora po třech letech nahradil Jacob Elordi. K obměně došlo jen pár měsíců poté, co herec veřejně prohlásil, že balet a opera nikoho nezajímají. Třeba si ze ztráty odnese ponaučení a příště si rozmyslí, než začne hanit nejstarší umělecké směry, které Chanel dlouhodobě finančně podporuje.

Ambasadorství dnes není jednorázová kampaň, ale dlouhodobý kontrakt symbolizující určitý status. Módní dům Chanel neobsazuje do svých reklam jen herce, ale významy, které s sebou nesou, jako je autenticita, kulturní kapitál nebo generační přesah. V ideálním případě zosobňují všechno najednou. Výměna hlavní tváře ikonické pánské vůně Bleu de Chanel, tedy Timothéeho Chalamet, za Jacoba Elordi, tak není náhodná.

Zdroj: Chanel

Timothée Chalamet byl pro Chanel sázkou na jistotu. Výrazný pánský ambasador vůně a tvář, která měla přilákat pozornost nové generace. Jeho pozici stvrdila i spolupráce s režisérem Martinem Scorsese, jenž se postaral o související kampaň. Na začátku roku se ale vše změnilo poté, co se Chalamet opřel do baletu a opery. V době, kdy se osobní názor během několika minut mění v globální headline, už nejsou drobné přešlapy možné. Znamenají reputační otřesy, které mají reálné ekonomické dopady.

Boj o pozornost je čím dál těžší. Pomlouvat balet a operu se proto nevyplácí

Timothée Chalamet osudný kontroverzní výrok pronesl v rámci promo turné k filmu Marty Supreme, při rozhovoru s hercem Matthewem Mcconaughey. V debatě doslova řekl, že balet a opera jsou typem umění, který nikoho nezajímá. Tím si neoficiálně přibil hřebíček do pomyslné rakve, v níž ležela spolupráce s Chanel. Reakce na jeho výroky o baletu a opeře byla okamžitá, hlasitá a globální. Kulturní instituce, kritici i část veřejnosti se ihned semkli v obraně hodnot, které považují za samozřejmé.

Situace zároveň ukazuje paradox, který se opakuje napříč kulturním prostorem. Opera a balet mohou mít historickou váhu i uměleckou hodnotu, ale ve veřejném prostoru často prohrávají s oblibou popkultury. Jeden komentář hollywoodské hvězdy vyvolá větší pozornost než samotné inscenace, premiéry nebo dlouhodobá práce institucí. Ne proto, že by byl hlubší, ale proto, že přichází z místa, které dnes určuje tempo veřejné debaty. Čím víc se lidé proti výroku vymezovali, tím víc se potvrzovalo, že skutečný boj se dnes nevede o umění samotné, ale o pozornost. Pozornost, kterou na sebe Chalamet strhnul, měla však spíše negativní konotace.

Mini skandál otevírá širší otázku. Jaký vztah má dnes luxus ke kultuře, kterou podporuje? Historicky byly módní domy úzce propojené s institucemi, jako je opera, balet nebo galerie. Nejen jako mecenáši. Byly součástí stejného ekosystému estetiky, řemesla a tradice. U značky Chanel je tomu tak dodnes, protože je jedním z největších donorů Národní pařížské opery. Jenže její ambasadoři často přicházejí z jiného prostředí. Jsou to hvězdy digitální éry, vyrůstající na jiných kulturních referencích. Když dojde ke střetu, nejde jen o jeden přešlap. Jde o důsledek širšího nesouladu mezi tím, co značka historicky reprezentuje a tím, co její ambasador skutečně zastává.

Bottega Venneta i Chanel mají jasno. Jacob Elordi udává směr moderního muže

V tomhle kontextu působí nástup Jacoba Elordi mnohem klidněji. Herec, kterého na výsluní vynesla role v seriálu Euforie, není nováčkem ani ve filmovém, ani v módním prostředí. Značka Bottega Venneta jej obléká nejen na červené koberce. Dokonce i v poslední řadě zmíněného seriálu Euforie jeho postava Nata Jacobse nosí exkluzivně její oblečení. Navíc kolem něj nepanuje téměř žádná kontroverze a jeho prezentace intelektuála s knihou v ruce z něj dělá ideálního kandidáta pro reprezentaci Chanel.

Zdroj: Chanel

Jeho jmenování zároveň ukazuje, jak Chanel přemýšlí o současné maskulinitě. Elordi podle vyjádření značky zosobňuje kombinaci svobody, instinktu a určité neuchopitelnosti, tedy kvality, které jsou pro Bleu de Chanel klíčové. Není tradičním, rigidním obrazem muže, ale jeho moderní, proměnlivou verzí, jež se pohybuje mezi elegancí a uvolněností. V prohlášení Chanel se sice ztratilo, že vystupuje jako gentleman, zajímá se o literaturu a nepomlouvá operu, ale zkušený čtenář dokáže číst mezi řádky.

Chanel samozřejmě nikdy veřejně nepotvrdil, že by výměna jedné z hlavních tváří Bleu de Chanel přímo souvisela s kontroverzními výroky Timothéeho Chalamet. Celá situace ovšem ukazuje, jak pomíjivé dnes místo na výsluní může být. Luxusní domy si totiž nehlídají jen vlastní historické hodnoty a kulturní vazby, ale stále citlivěji reagují i na nálady mainstreamu a veřejného mínění. Otázkou tak není jen to, zda od ambasadorů chceme autenticitu, ale především jakou autenticitu jsou si značky ochotné dovolit veřejně spojovat se svým jménem.

Zdroje: Autorský článek

― Reklama ―

Ready-to-wear a couture. Schiaparelli, Chloé a Balenciaga ukázaly, kam může vést práce s archivem

Opakování je matka moudrosti, ale inovace je v módním světě nevyhnutelná. Pařížský ready-to-wear týden módy znovu otevřel otázku, jak pracovat s dědictvím módních domů, aniž by se současné kolekce staly pouhou citací minulosti. Daniel Roseberry u Schiaparelli navázal na výrazná večerní saka Elsy Schiaparelli, Chemena Kamali se pro Chloé vrátila k francouzské ženskosti značky a Pierpaolo Piccioli u Balenciagy zkoumal, co se stane, když se couture techniky přenesou na obyčejné džíny, bílé tričko nebo pánskou košili.

Zapomeňte na kabát. Pánský šatník ovládnou bundy na všechny způsoby

Podzimní pánská móda letos balancuje mezi praktičností a výraznou siluetou. Zatímco některé bundy staví na utilitárním původu, jiné si pohrávají s luxusními materiály, proporcemi nebo sportovní estetikou. Dejte sbohem hnědému kabátu a nebojte se trochu odvázat. Inspirujte se těmi nejpovolanějšími. Street style z Kodaně ukazuje návrat barn jacket, kůže, semiše i sportovních siluet.

Síla oceánu, glamour i nový start. Pařížský fashion week neztrácí dech

Měsíc týdnů módy je téměř u konce. Štafetu po Miláně převzala Paříž, která vždy představuje pomyslnou třešničku na dortu. Její program proto praská ve švech. Ve středu tak představila kolekce pro nadcházející jaro a léto z dílen značek, jako je Balmain, Dries Van Noten, Stella McCartney nebo Courrèges. Každou sice definovalo něco jiného, všechny však dostály svému jménu.

Stejná nálepka, jiný význam. Označení Made in Italy ztrácí kontakt s realitou

To, co kdysi popisovalo domácí řemeslné dílny, poctivou práci a transparentnost dodavatelských řetězců dnes znamená téměř pravý opak. Označení Made in Italy po dlouhá léta vyvolávalo dojem jistoty. Drahého luxusu, jenž však stojí za to. Opakující se vyšetřování módních značek působících v Itálii ovšem napovídá, že zodpovědnost už dávno není synonymem oblíbené nálepky.

Milán vás nenechá vydechnout. Přehlídky pro SS27 jsou v plném proudu

Zářijový maraton týdnů módy pokračuje a Milán tak po New Yorku a Londýně ukazuje, co má ještě v rukávu. Po úspěšné přehlídce z dílny Prada, která tamní fashion week v úterý odstartovala, přišla na řadu celá řada módních domů. Za pozornost stojí mimo jiné kolekce pro SS27 od jmen, jako je Roberto Cavalli, MM6 Maison Margiela, Marni, Max Mara nebo třeba Alberta Ferretti.

Je Alessandro Michele pro Valentino tím pravým? Kritici říkají ano, čísla zatím ne

Když Alessandro Michele v roce 2024 převzal vedení módního domu Valentino, nesl si s sebou výrazný rukopis. Díky práci pro Gucci měl pověst autora, který miluje vrstvení, historické odkazy, maximalismus, vintage, teatrálnost a trochu chaos. Valentino přitom po desetiletí stavěl na úplně jiném typu krásy, jenž je vidět v dokonalých siluetách, řemesle a eleganci. Po několika sezonách však začíná být zřejmé, že se nový šéf nesnaží Valentino přetvořit k obrazu svému, ale učí se, jak být sám sebou uvnitř nové značky. Bude to ale stačit?

Askezi střídá smyslnost. Show Fendi SS27 přepisuje vztah mezi tělem a oděvem

Maria Grazia Chiuri ve své teprve druhé ready-to-wear kolekci pro Fendi obrátila stránku. Po svém debutu, jenž oslovil precizností, avšak zarazil tvrdohlavou askezí, nabídla smyslnou kolekci. Při tvorbě řady SS27 čerpala inspiraci hned z několika zdrojů, jež zkoumaly lidské vztahy, napětí a reflexi. Právě tenze mezi tělem a oděvem se pro návrhářku stala ústředním tématem.

Víte odkud pochází vaše vlna? PETA narušila fashion week v New Yorku i Londýně

Fashion week je sám o sobě perfektně kontrolovaným světem. Návrháři často rozhodují o lokaci, hudbě, modelkách, místech v první řadě i o tom, jak budou vypadat fotografie, které během několika minut zaplaví sociální sítě. Minulý týden jsme zjistili, že i takto pečlivě konstruovaná událost se může během několika vteřin rozpadnout. V New Yorku a v Londýně narušili aktivisté organizace PETA přehlídky COS a H&M protestem za ukončení používání vlny. Situace zašla ještě dál ve chvíli, kdy se nyní už bývalý šéf Council of Fashion Designers of America Steven Kolb proti aktivistům fyzicky postavil.

Zaostřeno na sukně. Show Prada SS27 nechala spodní díl mluvit vlastním jazykem

Rám obrazu, jenž si zaslouží nové nápady. Přesně tak popsala Miuccia Prada sukni, kterou spolu s Rafem Simons postavila do popředí přehlídky Prada SS27. Ta totiž odhalila dosud nepoznané formy spodního dílu, čímž z něj učinila stavební kámen celé kolekce. Ukázala tak, že i ten nejvyužívanější prvek dokáže získat nový život, když se na něj podíváte ze správného úhlu.

Za hranicemi klasiky. Pánské kabelky vítají podzim s prostornou rozmanitostí

Pánské kabelky jsou stejně samozřejmou součástí šatníku jako hodinky, brýle nebo kvalitní boty. Trend, jenž se od pracovních kufříků a batohů nedávno dostal k malým crossbody modelům, je dnes ještě mnohem rozmanitější. Nosí se velké městské totes, měkké kožené tašky, takzvané messenger bags i propracovanější, strukturované modely, které můžete vynést i k obleku. Prohlédněte si naše oblíbené modely do města, kanceláře či na výlet.

Závěr londýnského fashion weeku stál za to. McQueen i Burberry ukázaly novou tvář britské módy

Londýnský fashion week ve svém závěru přinesl hned několik ikonických návratů i nových začátků. Christopher Kane debutoval jako kreativní ředitel Mulberry, Seán McGirr představil McQueen po svém a Daniel Lee dal Burberry nový impuls prostřednictvím spolupráce s Celií Birtwell. Roksanda Ilincic zase nabídla kolekci postavenou na barvě, objemu a umělecké inspiraci.

Neviditelná mezera. Beauty svět naráží u tmavší pleti s chladným podtónem

Nabídka odstínů v kosmetice se stále rozšiřuje, na lidi s tmavší pletí a chladným podtónem se však zapomíná. V době, kdy se beauty svět zaměřuje na individualitu a přirozený vzhled pleti, se make-up stal mnohem víc než jen prostředkem ke sjednocení. Správný tón dokáže působit přirozeně, podtrhnout barvu pokožky a stát se téměř neviditelnou součástí každodenního líčení. Najít toho perfektního pomocníka je ale pro některé z nás stále problém.

Romantika, sny a glamour. Prohlédněte si highlighty z víkendu na londýnském týdnu módy

Co mají společného růže, peří, hedvábí a šálek s podšálkem? Všechny se o víkendu objevily na molech londýnského týdne módy. Zatímco Simone Rocha pracovala se zranitelností a něhou, Erdem Moralıoğlu spojil maskulinní tailoring s ženským glamourem a Patrick McDowell se inspiroval jedním z nejromantičtějších filmů posledních dekád. Richard Quinn zase ukázal kolik podob může mít velká večerní a trošku surrealismu měla přehlídka Yuhan Wang.

Je It Bag přežitkem staré doby? Proč kabelky hledají ztracenou identitu

Vysoké podpatky, power suit a kabelka, jejíž dopad sahal daleko za hranice módy. Přesně tak byla kdysi definovaná úspěšná žena, jejíž vysoký status naznačoval nejen pečlivě vybraný outfit, ale především taška, která hovořila jazykem peněz, kariéry i krásy. Takzvaná It Bag nesla kulturní moc, o níž by se jí dnes mohlo jen zdát. Po dlouhých letech nadvlády jí totiž došla slova a v době boomu resale, nekonečných estetik a inflace tak opět hledá sama sebe.

Sex prodává. Sydney Sweeney čelí kritice za novou sportovní kampaň

Sydney Sweeney může být nahá, může být sexy, může svou sexualitu používat v reklamě, pokud je to její rozhodnutí. Problém nové kampaně společnosti Novig, jejíž tváří se herečka stala, ale neleží v tom, že ukázala své tělo. Problém je v tom, co její tělo zastupuje, a především koho tím opět odsouvá do pozadí.

Od Backrooms až po Coco Chanel. Co ukázala podzimní edice MBPFW?

Rapové koncerty opět vystřídaly fashion shows, jelikož Mercedes-Benz Prague Fashion Week (MBPFW) se po jednorázové odbočce vrátil do prostor hudebního klubu SaSaZu. První zářijový víkend tak už tradičně zaplnily přehlídky etablovaných jmen i nastupující generace návrhářů. Inspiraci tentokrát tvůrci hledali v překvapivě rozdílných světech, od internetového fenoménu Backrooms, klasického divadla až po brutalismus či estetiku z přelomu tisíciletí.

― Reklama ―

― Reklama ―