Více
    Redakce
    Domů Blog Strana 12

    Milánský týden módy září v plné síle. Dokázal to Moschino, Etro i Emporio Armani

    0
    Moschino Spring Summer 2026
    Moschino Spring Summer 2026

    Další ze světových týdnů módy sklízí úspěch. Na scénu v úterý nastoupil Milánský týden módy, který předvedl očekávané návrhy z dílny Gucci, Prada či Diesel. Nadále ale pokračuje v plné síle, a to pomocí přehlídek od módních domů, jako je Moschino nebo Etro. Emporio Armani pak odhalil poslední kolekci Giorgia Armani, jenž zemřel začátkem září.

    Když je nic všechno. Moschino opět staví na ironii i absurditě

    Kreativní ředitel módního domu Moschino, Adrian Appiolaza, opět představil kolekci, kterou nestačí vidět pouze jednou. Řada s názvem Niente, v překladu Nic, si dle tradice italské značky pohrává s absurdními a ironickými prvky. Designér tentokrát ve svých návrzích pro nadcházející jaro a léto zkoumá myšlenku toho, jak lze vytvořit něco nového z ničeho, nebo téměř ničeho.

    „Chtěli jsme vytvořit ideu vzácnosti, která však pochází z něčeho chudého,“ popsal dle WWD návrhář. Na mole proto nechyběly patchwork kousky nebo trenčkoty z deadstock materiálů. Hravost evokovaly klasické trompe-l’œil efekty nebo tradiční novinový potisk. Ironií však nejvíce nasákly doplňky, zejména kabelky v podobě železné pánvičky, plážového kyblíku, novin, či dokonce cihly.

    Zdroj: Reuters

    Etro pochodoval do rytmu La Niña. Značka nechala vyznít maximalismus

    Návrhář Marco de Vincenzo při tvorbě své nejnovější kolekce nezůstal pouze u módy. Své návrhy propojil s hudbou, a to v podobě živého vystoupení od neapolské zpěvačky La Niña, jež ráda propojuje svůj dialekt s elektronickými zvuky a vícehlasými harmoniemi. Intenzitu hudebního doprovodu tak odrážela i samotná řada plná maximalistických kombinací výrazných vzorů a barev.

    Zdroj: Reuters

    Emporio Armani odhalil poslední řadu Giorgia Armani. Čerpala z cestování

    O něco méně živá atmosféra pak obklopovala přehlídku módního domu Emporio Armani. Jednalo se totiž o poslední kolekci z dílny jeho zakladatele, návrháře Giorgia Armani. Designér zemřel ve věku 91 let začátkem září. Svou řadu pak věnoval tomu, co tolik miloval, tedy cestování. Zachytit chtěl ono období, kdy se cestovatelé navrátí domů po dovolené a pomalu si zvykají na svůj starý režim.

    Zdroj: Reuters

    V kolekci proto nechyběly prvky ze všech koutů světa, od harémových kalhot přes bandeau topy až po kimonem inspirovaná saka. Řada pak pomocí chytře zvolené palety barev postupně gradovala. Přelévala se totiž od prvotních neutrálních tónů béžové a pískové až k výrazným tónům modré, zelené, růžové a fialové. Giorgio Armani zkrátka věděl, jak i po desítkách let praxe zaujmout.

    Zdroje: The Fashion Network, WWD, Instagram, YouTube

    Značka Gisou uzavřela sladké partnerství. Lip oils oslaví luxusními dezerty

    0
    Gisou lip oil
    Gisou lip oil

    Beauty brand Gisou odhalil spolupráci, jež má za cíl doplnit tři nové příchutě jejího ikonického lip oil. Jelikož produkty na rty inspirovaly sladké pochutiny, uzavřela společnost spolupráci s vyhlášeným francouzským cukrářem Cedricem Grolet. Ten vytvořil tři dezerty ukrývající Mirsalehi med, tedy ingredienci, na které stojí samotné Gisou.

    Tři nejnovější odstíny Honey Infused Lip Oils z dílny Gisou reflektují snové sladké pochutiny. Příchutě s názvy Vanilla Glaze, Sticky Toffee a Milky Mocha vyvolávají touhu zakousnout se do luxusního dezertu. Přesně to se proto známá beauty značka rozhodla svým zákazníkům nabídnout. Uzavřela partnerství s vyhlášeným francouzským cukrářem Cedricem Grolet, který navrhl tři různé typy dezertů.

    Společně je hodlají veřejnosti odhalit při příležitosti Pařížského týdne módy, kdy je zájemci budou moct okusit v pobočce talentovaného cukráře Opéra, a to ve dnech 4. a 5. října. Inspirací ke sladké spolupráci byl rovněž fakt, že značka Gisou stojí na výrobě medu. Společnost totiž v roce 2015 založila Negin Mirsalehi, jejíž rodina se tradičnímu chovu včel věnovala po šest generací.

    Zdroj: Gisou

    Med Mirsalehi tak není pouze součástí kosmetiky, ale také nově vytvořených dezertů. „Jejich respekt pro dědictví a oddání kvalitě reflektuje můj vlastní přístup k tvorbě, kde tradice potkává inovaci,“ okomentoval pak partnerství dle serveru WWD Grolet. „Jedná se o opravdovou oslavu řemesla, kreativity a excelence,“ doplnil. Sám se při své práci snaží o inovaci sladkých klasik.

    Zdroj: Cedric Grolet

    Lesky slibují třpyt i hydrataci. Gisou slaví jejich úspěch od roku 2022

    „Vždy jsem obdivovala Cedrikův ohromný talent pro přeměnu moučníků ve skutečný kus umění,“ popsala zase nejnovější spolupráci zakladatelka Gisou. „Fakt, že je náš Mirsalehi med ingrediencí každého z těchto receptů, činí toto partnerství o to více speciálním,“ vysvětlila. Nyní již ikonické lip oils poprvé zveřejnila roku 2022. Od té doby získaly mnoho variací, včetně těch podzimních.

    @gisou

    Three lippies. Three desserts. Two icons. One deliciously indulgent collab @cedricgrolet X @negin_mirsalehi 🫦 What happens when beauty meets pastry perfection? Introducing the NEW Honey Infused Lip Oil in Vanilla Glaze, Sticky Toffee & Milky Mocha, reimagined in dessert form — pastries inspired by the lippies themselves. Glossy, rich and irresistible, just like the lip oils, infused with Mirsalehi Honey 🍯 Taste the magic IRL, but only for two days. 📍 Cedric Grolet ÓPERA, Paris 📅 4–5 October 2025 Coming on gisou.com 22 September. Sign up for the waitlist now! 🤎 Sweet. Glossy. Indulgent. Can you resist?

    ♬ original sound – Gisou

    Tři nové produkty představila společnost dne 18. září, a to v Sephora aplikaci v Severní Americe a Evropě. Od 22. září jsou ovšem dostupné globálně, a to jak online, tak v pobočkách Sephora. Lesky slibují nejen vysokou úroveň třpytu, ale také až osmihodinovou hydrataci a nelepivou texturu. Mezi další populární příchutě patří Glazed Plum, Watermelon Sugar nebo Mango Passion Punch.

    Zdroje: The Fashion Network, WWD, Instagram, TikTok

    Modely v průsvitných vejcích. Diesel proměnil Milán v hrací pole

    0
    Diesel SS26
    Diesel SS26

    Milán zaplavila záře obřích průsvitných vajec, ve kterých pózovali modelové a modelky kolekce Diesel SS26. Glenn Martens rozpoutal hru, která vtáhla celé město do víru překvapení. Místo tradičního mola vznikla interaktivní trasa, kde každý nález znamenal nový zážitek a setkání s kolekcí. Diváci se stávali hráči, objevující módu ve chvíli, kdy se rodí.

    Diesel mění tradiční přehlídku v dobrodružství a ukazuje, že móda může fungovat jako městská expedice. Transparentní vajíčka fungovala jako živé vitríny, QR kódy otevíraly další zastávky a Milán se proměnil v otevřenou galerii. Jarní prezentace tak nepůsobí jako kolekce tradičně uzavřená v ateliéru, ale jako událost, která dýchá spolu s ulicemi a lidmi. Jak ke značce Diesel přísluší.

    Diesel SS26 jako hra. Návštěvníci hledali modely pomocí indicií

    Návrhář Glenn Martens využil město jako scénář plný kontrastů a energie. Modelové se objevovali v barech, kostelech i na náměstích, zatímco návštěvníci hledali jednotlivé instalace podle skrytých indicií. Každé vajíčko představovalo samostatnou kapitolu, v níž se móda setkávala s architekturou a pulsem metropole. Publikum se stalo přímým svědkem zrodu identity jarní kolekce.

    Zdroj: Diesel

    Samotná řada pak pracuje s klasickými Diesel prvky. Denim z recyklovaných vláken tentokrát získal laserem opracovaný povrch připomínající rentgenový snímek. Biker prvky se pro změnu rozbíhají do asymetrických linií, kožené a denimové sukně končí u kolen a vrstvené bundy mění tvar podle pohybu modelů nebo modelek. Každý detail vyvolává pocit napětí a streetového ducha.

    Zdroj: Diesel

    Konec běžných přehlídek? Martens i Demna se shodují

    Designér Glenn Martens pokračuje v redefinici denimu a zároveň otevírá nové materiálové možnosti. Trompe l’oeil potisky vytvářejí textury, švy a záměrně se odhalují. Dvojité vrstvení pak dodává sochařský objem. Oblečení tak působí jako vizuální hádanka, která mění charakter podle světla a úhlu pohledu. Každý kousek přináší unikátní kombinaci chaosu a precizní (de)konstrukce.

    Zážitek prezentace kolekce Diesel SS26 vyzývá k aktivní účasti a bourá klasické rozdělení mezi publikem a modelem či modelkami. Milán se stal platformou, kde se móda potkává s hudbou, digitálními technologiemi a spontánní atmosférou města. Martens tímto krokem posouvá Diesel do pozice značky, která tvoří současnost přímo na ulicích a proměňuje diváky ve spoluhráče své vize. Podobnou vizi předvedl rovněž Demna pro Gucci, a to jen o pár hodin dříve.

    Zdroje: WWD, Hypebae, Instagram

    Simone Rocha složila ódu na adolescenci. Zachytila její křehkost i odvahu

    0
    Simone Rocha SS26
    Simone Rocha SS26

    Simone Rocha otevírá novou kapitolu jara, v níž se prolíná něha dívčích let s dravým výrazem současnosti. Kolekce pro jaro a léto 2026 působí jako scénář k dospívání, kde se každé gesto mění v symbol touhy po svobodě. Londýnské molo se proměnilo v intimní divadlo, v němž křehké materiály a provokativní střihy vytvářejí obrazy fantazie i teen vzpoury. Každý detail odkrývá hravost, jež zůstává skrytá za odvážnou konstrukcí.

    Simone Rocha staví svůj svět z kontrastů, které dovedně skládá do vyrovnané harmonie. Transparentní organza potkává kovový lesk flitrů a lehkost saténu se střetává s architekturou krinolín. Výsledkem je jarní kolekce, která vibruje energií mladistvé nejistoty i sebevědomím, jenž přichází s přerodem do dospělosti. Inspirací se stala esej o učení šití mladých dívek, jež otevírá téma předepsaných rolí a rituálů. Každý model odkrývá skryté vrstvy ženské identity a její proměny.

    Simone Rocha pracuje s jemnými gesty. Zato s opravdu hlubokými

    První look přinesl lehkou květinovou organza sukni a lesklý top s volně spadlými rameny. Kombinace evokovala okamžik, kdy se mladá dívka učí pohybovat mezi vlastními představami a očekáváním okolí. Křišťálová tiára, asymetrický náhrdelník a objemná sukně připomínaly hru na dospělost. Úmyslně rozcuchané účesy a křehký make-up zdůrazňovaly nádech odvahy, jež provází první kroky na prahu dospělého světa. Podobnou myšlenku na NYFW nabídla i Sandy Liang.

    Zdroj: Simone Rocha

    Další siluety kolekce pro nadcházející jaro a léto ukázaly, jak se jemnost může proměnit v odvážnou konstrukci. Šaty s polstrovanými boky nebo dlouhé flitrové verze se vzdouvaly nad tělem a měnily jeho obrysy, aniž by ztratily lehkost. Plastové kabáty připomínající celofán kolem kytic přidaly vrstvě romantiky nečekaný, mokrý chlad. Každý model se pohyboval na hraně mezi estetickou křehkostí a ironickým gestem, které zpochybňuje tradiční pohled na dospělost.

    Zdroj: Simone Rocha

    Přechod z dětství do dospělosti. Looky postupně měnily význam

    Sportovní detaily propojily večerní noblesu s energií městského stylu. Krinolíny, tedy kostra pod sukní, s volnými šňůrkami, svetry uvázané kolem pasu a plastické květiny vytvořily dynamiku, jež oživila jemnou paletu barevných tónů. Pánské modely odrážely stejnou poetiku. Satén, flitry a průsvitné materiály získaly hravost bez ztráty elegance. Simone Rocha se tak opět stala vypravěčkou příběhů, jak je u ní zvykem. V návrzích často dává průchod hlubším myšlenkám.

    Zdroj: Simone Rocha

    Závěrečné looky pak působily jako obraz přechodu do dospělosti, kde každý krok přináší vlastní odvahu. Simone Rocha spojila dětské rituály s vysokou krejčovinou a vytvořila kolekci, v níž se oděv přetváří z dětské fantazie do „dospělácké verze“. Celá řada proto dýchá klidem a připomíná, že móda může být současně citlivým záznamem vnitřního růstu, ale i svobody. Talentovaná návrhářka tedy tradičně předvedla to, co umí nejlépe. Pracovat s myšlenkou.

    Zdroje: WWD, Hypebeast, Dazed, Instagram

    TikTok highlights: Trendy rutina ukrývá klíč k uklizenému domovu

    0
    closing shift
    closing shift

    Sociální síť TikTok vytvořila zákoutí pro různorodé koníčky, návyky nebo odvětví. Takzvaný Cleantok například nabízí videa plná tipů na to, jak efektivněji uklidit svůj domov. V současnosti dobývá platformu s rituálem zvaným Closing Shift, slibujícím čistější domov a klidnější mysl. Radí na konec dne zařadit půlhodinovou organizační a uklízecí rutinu.

    Udržet čistý domov po dobu pracovního týdne kolikrát představuje opravdový oříšek. Nahromaděná únava spolu se stresem z následujících dnů nám do cesty staví překážky v podobě klesajících víček a nechuti i k té nejjednodušší činnosti. Přesně proti tomu však zbrojí další z nespočtu TikTok trendů, tedy rutina s názvem Closing Shift. Slibuje nejen čistější domov, ale také klidnější mysl.

    Zdroj: Unsplash

    Stres má utrum. Hravě ho zažene krátká večerní rutina

    Closing Shift lze do češtiny nejsnadněji přeložit jako „zavíračka“. Název má totiž odkazovat na poslední chvíle v kavárnách nebo obchodech, kdy zaměstnanci prostory organizují a chystají na další den. Přesně tak byste se totiž dle trendy rituálu měli chovat ke svému domovu. Radí totiž věnovat každý večer 20 až 30 minut drobným aktivitám, které váš dům nebo byt připraví na další dlouhé dny.

    Zdroj: Unsplash

    Nepředstavujte si ovšem „deep clean“ v podobě drhnutí dlaždiček nebo umývání oken. Mezi nejčastěji zmiňované aktivity patří umytí nádobí, poskládání dek, utření povrchů nebo uklizení drobných věcí tam, kam patří. Můžete si také nachystat vše, co budete potřebovat následující den ráno. Výsledkem má být reset, který odstraní stres z nepořádku, jenž by se jinak přes týden nahromadil.

    Dbejte na své hranice. Místo úklidu možná potřebujete relax

    Jak už to ovšem u TikTok trendů bývá, i tento uklízecí „manuál“ má svou stinnou stránku. Vytvořit totiž může další vrstvu tlaku, který na nás společnost dennodenně uvaluje. Podobné rituály totiž nenechávají v podstatě žádný čas pro klasické nicnedělání. Konec pracovní doby už dávno úlevu nepřináší, sociální sítě místo relaxu diktují běh, posilovnu či lekci jógy. A ani doma nás klid nečeká.

    @devinraimo

    OOPS repost because my apt # was showing but these will live on IG forever!!!😭😭

    ♬ original sound – devin

    Trendy rutinu proto berte s rezervou. Jedná se o chytré řešení pro ty, které jejich neuspořádaný domov dokáže přehltit. Pokud bojujete s tím, že se nemůžete k úklidu donutit, může vám drobné dávkování úklidu rovněž snadno pomoci. Jestli ale již nyní každý den bojujete s pocitem, že nikdy neděláte dost, večerní rutině se obloukem vyhněte. Raději si nařiďte přísné nicnedělání. Zasloužíte si ho.

    Zdroje: Refinery29, The Every Girl, Home & Texture, TikTok

    Adidas track pants jsou podzimní must-have. Dokazuje to Pinterest i celebrity

    0
    adidas track pants podzim
    adidas track pants podzim

    Podzim je tady a s ním i další módní must-have: Adidas track pants. Široké sportovní kalhoty ovládají ulice, sociální sítě i přehlídková mola. Už dávno nejsou jen sportovní klasikou. V poslední době jsme je mohli spatřit například na Rihanně, Gigi Hadid či na návštěvnících MBPFW. Track pants tak dokazují, že pohodlí a elegance mohou jít ruku v ruce.

    Adidas track pants jsou na módní scéně už nějakou tu dobu a vypadá to, že ani letos na podzim jen tak nezmizí. Zatímco v létě jsme na ulicích vídali „borrowed from the boys“ outfity, které kombinovaly Adidas šortky, na podzim je vyměníme za ikonické široké tepláky v retro stylu. Dříve šlo o sportovní klasiku, dnes jsou to ovšem plnohodnotné módní kousky, které dobývají jak ulice, tak sociální sítě.

    Jedním z důvodů neutuchající popularity takzvaných track pants je pohodlí. Ovšem už dávno neplatí, že je to jejich jediná přednost. Dalším velkým plusem je široká paleta barev, nabízející vše od klasické černé přes pastelově růžovou, svítivě zelenou nebo modrou až po tradičně podzimní odstíny temně hnědé.

    Přidejte špičaté lodičky. Se správnou kombinací budete vypadat jako z Pinterestu

    Dalším plusem trendy kousku je fakt, že se dají kombinovat úplně se vším. Klíčem je spárovat kalhoty, jakožto streetový kousek, s elegantním vrškem. Vypadají skvěle třeba s trenčkotem, oversized sakem nebo třeba bílou košilí. Nejefektivnější obuví, kterou můžete k širokým sportovním kalhotám vybrat, jsou pak bezkonkurenčně špičaté lodičky, které dodají outfitu luxusní nádech.

    Zdroj: Adidas

    To, že Adidas track pants nikam neodešly, dokazují i celebrity. Začátkem září jsme je spatřili na Rihanně, Mindy Kaling, Jennifer Garner nebo Gigi Hadid. Adidas ovládl mimo jiné i nedávný Mercedes-Benz Prague Fashion Week. Sportovní široké kalhoty nejsou ale doménou jen Adidas, najdete je i u dalších značek. Objevily se třeba v letošních jarních a letních řadách Dior či Tory Burch.

    Zdroj: Dior


    Úplnou novinkou letošního podzimu je pak trend saténových a hedvábných track pants, které dodají outfitu texturu a luxusní nádech. Díky širokým nohavicím je snadno unosíte místo elegantních kalhot, a přitom si užijete maximální pohodlí. Saténové verze nabízí například značky Nigel Preston nebo Alexander Wang. Variace pohodlných kalhot navíc dokazují, že s námi trend ještě chvíli zůstane.

    @scandivv adidas trousers and heels hit every single time #outfitideas #ootd #jewelry #latestobsessions #outfitinspo #chunkyjewelry #fashiontiktok ♬ Anxiety – Doechii

    Zdroje: Grazia, People, Instagram, TikTok

    Gucci podtrhl novou kolekci. Překvapil premiérou krátkého filmu

    0
    Gucci Demi Moore
    Gucci Demi Moore

    Debut návrháře Demny Gvasalia u italského módního domu Gucci přesáhl hranice klasické kolekce. Designér v pondělí večer odhalil vysoce očekávaný look book. V úterý však fotografie přenesl do reálného světa. Návrhy se totiž objevily v krátkém snímku The Tiger, z dílny režisérů Spika Jonze a Haliny Reijn. Vynesli je i hosté exkluzivní premiéry.

    Značka Gucci překlenula hranice módy. V úterý večer totiž sebevědomě vkročila na filmovou scénu. Módní dům překvapil premiérou krátkého filmu The Tiger, jenž podtrhl debutovou kolekci návrháře Demny Gvasalia. Designér sice řadu odhalil již v pondělí, světu ji ovšem nabídl v pouze digitální podobě. Návrhy však nabyly reálných siluet na exkluzivním promítání snímku, kam dorazila řada celebrit.

    Hlavní hvězdou filmu se stala herečka Demi Moore. Po jejím boku však září další známé tváře, jako je Edward Norton, Elliot Page, Keke Palmer, Julianne Nicholson, Ed Harris, Alia Shawkat, Heather Lawless či Ronny Chieng. Na plátně se objevily rovněž supermodelky Alex Consani a Kendall Jenner. O režii The Tiger se postarali režiséři Spike Jonze a Halina Reijn, která zazářila s filmem Babygirl.

    Zdroj: Gucci

    Demnova první tvorba pro Gucci stojí na konceptu La Famiglia. Jedná se o souhrn různorodých archetypů, které si návrhář s módním domem spojuje. Umně pomocí nich vzdává hold svým předchůdcům, a tedy i minulým érám slavné značky. Nechybí tak mezi nimi temný glamour Toma Forda, ani výrazný romantismus Alessandra Michele. Na stejném principu je založený i krátký film.

    Zdroj: Reuters

    Gucci zvolil chytrý koncept. Debutovou kolekci představil hned třikrát

    Snímek vypráví příběh Barbary Gucci, kterou ztvárnila Demi Moore, tedy ředitelky módního domu a předsedkyně Kalifornie. Úspěšná podnikatelka shromáždí svou dysfunkční rodinu ve svém sídle, aby společně oslavili její narozeniny. Přizve rovněž zvláštního hosta, tedy váženého novináře z Vanity Fair. Vše se ovšem zvrhne poté, co všichni vypijí spolu s šampaňským silnou drogu.

    Následný chaos odhaluje Barbařinu toxickou potřebu zachovat neposkvrněnost jména Gucci, ale také její touhu ohromit veřejnost a kontrolovat svou rodinu. Módní dům Gucci tak pro debut svého nového kreativního ředitele nemohl vybrat lepší koncept. Návrhy se postupně objevily v lookbooku, exkluzivním filmu, ale i na modelkách a slavných osobnostech, jež na premiéru v La Borsa dorazily.

    Zdroje: The Fashion Network, Hollywood Reporter, The Fashionography, WWD, Instagram, YouTube

    Hedi Slimane obvinil Celine. Značka má kopírovat jeho fotografický styl

    0
    Celine FW/25
    Celine FW/25

    Pokud v módním průmyslu existuje někdo, kdo si nenechá skákat po hlavě, pak je to Hedi Slimane. Legendární a svérázný designér nedávno veřejně a ostře kritizoval „okopírovaný“ vizuální styl v aktuální kampani Celine. Pro značku pracoval sedm let až do loňského října. Tento případ pak otevírá v odvětví s neustále se měnící dynamikou širší diskusi o významu pojmu „kreativní ředitel“ ve vztahu k luxusním značkám.

    Z prohlášení návrháře čišela ironie. Na paškál si vzal novou kampaň

    Návrhář Hedi Slimane začátkem září vyjádřil svůj názor na nedávno zveřejněné fotografie pro kampaň módního domu Celine. U značky totiž sedm let působil jako kreativní ředitel. Rozhodně však nešlo o žádný chvalozpěv. Vyjádření s nádechem pasivní agrese přidal do příběhu na Instagramu. Zkritizoval zejména vizuální jazyk, jenž dle něj kopíruje charakteristický fotografický styl z jeho éry.

    „Od Celine jsem odešel v říjnu 2024. Jsem přesvědčen a upřímně se předem těším, že značka dokáže znovu brilantně definovat své reklamní kampaně a institucionální image. Vytvoří si svůj vlastní, nezaměnitelný jazyk a fotografický svět a otevře tak slibnou novou kapitolu. To vše v duchu kreativní nezávislosti a obnovy, bez vazby na minulost nebo odkaz mého fotografického stylu, včetně kampaní nebo filmů, které jsem pro Celine vytvořil,“ napsal pak Slimane.

    Zdroj: Celine

    Kterou kampaň má Slimane na mysli, však zůstává záhadou. V době vydání prohlášení totiž značka na svém instagramovém profilu zveřejňovala obrázky z kampaně pro kolekci podzim/zima 2025. Jedná se přitom o přechodnou řadu navrženou interním týmem Celine, jež vznikla v období mezi odchodem Slimana a nástupem nového kreativního ředitele Michaela Rider.

    Soud s Kering připomínal bolestivý rozvod. Saint Laurent odstranil všechny fotografie

    Fotografie k první Riderově řadě pro jaro/léto 2026, zveřejněné o několik dní později, se navíc již značně odchylují od vizuálních principů Slimane. Znalci módy si okamžitě všimnou, že jsou barevné, což jasně odporuje dřívějším ikonickým černobílým snímkům. Chybí jim také pověstný stylizovaný grunge, rebelský a melancholický nádech přítomný v předchozích kampaních značky.

    Není to však poprvé, co byl Slimane ve sporu ohledně svých tvůrčích aktivit. Poté, co v roce 2016 opustil pozici kreativního ředitele módního domu Saint Laurent, zažaloval jeho mateřskou společnost Kering. Důvodem bylo, že jeho plat za poslední rok působení byl zhruba o devět milionů eur nižší, než měl být. Ačkoli hlavním bodem žaloby byla jeho „podprůměrná“ mzda, součástí sporu byl i boj o duševní vlastnictví v podobě fotografií, rovněž zakotvený v pracovní smlouvě.

    Designér trval na tom, aby byly všechny snímky z online archivu Saint Laurent odstraněny. V reakci na to značka smazala veškeré stopy po Slimanovi ze svého instagramového účtu. Podle platformy The Fashion Law údajně návrhář uplatnil stejná vlastnická práva i ve své smlouvě u Celine. V módním průmyslu se ovšem jedná o absolutní raritu, jelikož obvykle jsou to samotné značky a korporace, které uplatňují rozsáhlou kontrolu nad prací svých kreativních ředitelů.

    Zdroje: Business of Fashion, The Fashion Law, Fashion Network, NSS Magazine, Instagram

    Gucci konečně odhalil novou kolekci. Debut Demny zahltil Instagram

    0
    Gucci SS26
    Gucci SS26

    Out of nowhere. Módní dům Gucci konečně vypustil kolekci La Famiglia. Demna přichází do vedení italské značky s debutem, na který čekala celá módní scéna. A předvedl energii hodnou globální premiéry. Namísto mola však vznikl lookbook fungující jako galerie charakterů, které se v podání návrháře stávají živými ikonami. Internet explodoval hned v prvních minutách po zveřejnění a proměnil řadu v celosvětovou událost.

    Demna Gvasalia proměnil v pondělí Gucci v pódium, na němž se setkávají role a příběhy italského kulturního kódu. Každý look jeho jarní a letní kolekce nese vlastní charakter, každý portrét představuje figuru, kterou by bylo možné potkat v ulicích Milána. Návrhy očekávaného debutu působí jako inscenace s výraznými archetypy, jež definují náladu současného luxusu a DNA proslulé italské značky. Milán se připravuje na pokračování, jenž lookbook rozšíří do fyzického prostoru. 

    Jarní kolekce Gucci slaví úspěch. Sociální sítě se staly hledištěm i archivem premiéry

    Lookbook představil 38 vizuálních portrétů, mezi nimiž najdeme Primadonnu v šatech s peřím, Figa v sexy kožené bundě či La Principessu s pohádkovou róbou. Každá postava působí jako tvůrce vlastního příběhu, který spojuje svůdnost a smyslnost. Fotografie ohraničují zdobené rámy, jež vytvářejí perfektní galerii Gucci inscenací. Koncept připomíná album, jímž divák listuje s absolutní fascinací.

    Zdroj: Gucci

    Kolekce přináší kontrast klasiky a moderny, zhmotněný v siluetách s dlouhými lemy a „wow-efektovými“ prvky. Materiály přecházejí od kůže k texturám plátna. Výsledkem je směs dramatu a lehkosti. Každý model funguje jako odraz Gucci archivu, působící současně a odvážně. Demna umně využívá jazyk proporcí a detailů, čímž definuje novou éru tak, jak si svět přál. Navrátit původní Gucci.

    Zdroj: Gucci

    Módní dům tím vstoupil do fáze, která rezonuje i mimo fashion svět. Vytváří kulturní přesah, jak bylo ostatně u Gucci vždy zvykem. Premiéra se odehrála v digitálním prostoru, kde okamžitě zasáhla globální publikum. Instagram se proměnil v první řadu, do které usedly miliony diváků. Komentáře a sdílení ukázaly, že kolekce našla okamžitý pozitivní ohlas. Digitální premiéra se tedy stala strategickým tahem, který vtáhl komunitu přímo do děje.

    Zdroj: Gucci

    Kolekce se do butiků dostane už tento týden. Zářit bude v Tokiu i Paříži

    Další kapitola očekávaného debutu Demny v čele Gucci se odehraje v Miláně, kde proběhne živá prezentace a naváže na energii online premiéry. Vedení Gucci zároveň oznámilo, že kolekce vstoupí do vybraných 10 butiků od Paříže po Tokio, a to již tento týden. Každé město se stane kulisou pro část příběhu La Famiglia.

    Debut ukazuje, že Demna pracuje s dramatem, elegancí a lehkostí. La Famiglia přináší módnímu domu staronový tón, který se zapisuje do paměti jako oslava typických Gucci charakterů a jejich stylu. Řada vyvolává dojem, že sledujeme odraz módní generace, jež hledá autenticitu, zábavu a sahá proto i do archivů.

    Demna všechny zaskočil. Čekali jsme na oversized mikiny

    Nikdo nečekal, že Demna po éře u Balenciaga dokáže takovým způsobem otočit své kormidlo. Několik let byl symbolem oversized střihů a estetiky, která lámala hranice vkusu. Balenciaga v jeho rukou žila z provokace, ugly chic a nápadů, jež fungovaly spíš jako sociální experiment než jako móda. Módní dům Gucci ale vyžadoval jiný jazyk, cit pro tradici a emoci. A právě to Demna nečekaně zvládl.

    Zdroj: Profimedia

    Místo dalších triků s logy nebo přehnaných mikin totiž předvedl hybrid nostalgie a vizuální atraktivity, který publikum ohromil. Estetika se v jeho podání proměnila v kompozici, která má glamour, rafinovanost a hravou ironii. Něco z éry Toma Ford, něco z Allesandra Michele, všechno však podané s jistotou. Demna dokázal, že umí nejen šokovat, ale také vystihnout to, co přesně módní publikum touží vidět.

    Zdroje: WWD, Hypebae, Instagram

    Burberry naservíroval „šedesátky“. Vzdal hold britské hudební scéně

    0
    Burberry Spring Summer 2026
    Burberry Spring Summer 2026

    Pětidenní módní shon Londýnského fashion weeku uzavřel v pondělí večer módní dům Burberry. Kreativní ředitel Daniel Lee tentokrát zaměřil svou pozornost na „šedesátky“. Pro nadcházející jaro a léto totiž naservíroval kolekci, která vzdala hold nejen tehdejší době, ale také britské hudební scéně. Na mole nechyběly pestré barvy ani mini sukně.

    Kreativní ředitel Burberry, Daniel Lee, zakončil pětidenní Londýnský týden módy v pestrobarevném stylu. Svou kolekci pro příští jaro a léto totiž protkal retro atmosférou. Poctil jí nejen 60. léta minulého století, ale také britskou hudební scénu. „Chtěl jsem oslavit milostnou aférku mezi módou a hudbou,“ prohlásil dle serveru WWD návrhář. Inspirací mu byly rovněž známé britské hudební festivaly.

    Při tvorbě nejnovější řady ovšem čerpal také z baletu divadla Sadler’s Wells s názvem Quadrophenia: A Mod Ballet. „Hudebníci vždy měli neuvěřitelný styl a společně s módou tvoří opravdu silnou kulturu,“ popsal dále designér. Na přehlídkovém mole proto nechyběly kousky hodné typické rock star. Ať už šlo o kožené kalhoty, mini sukně a šaty, nebo krátké kožené a denim kabátky.

    Zdroj: Reuters

    To vše propojovaly výrazné Pop Art barvy, jako je svítivě zelená, žlutá, levandulová nebo zářivě modrá. Perfektně dokreslovaly atmosféru lokace, tedy obřího stanu v Kensington Gardens, který ukrýval blankytně modrou oblohu posetou bílými mraky. „Od festivalů přes stadiony až po koncerty pod širým nebem, každé léto ve Spojeném království ožívá stylem a zvukem,“ doplnil Lee.

    Nejnovější Burberry kolekce čiší hravostí. Má ale i velký komerční potenciál

    Britský módní návrhář opět dokázal, že si umí hrát. Do kolekce zapracoval nečekané prvky, jako šálu a kabát posetý tarotovými kartami, dlouhé vlající šály, trička s grafickými potisky květin nebo blyštivé mini šaty bez rukávů. Pohrál si i se siluetou, kterou výrazně zúžil. „Jako návrháři jsme vytrénovaní k nadměrné velikosti. Když vidíte modelku v něčem menším, nemá takový dopad,“ vysvětlil.

    Kromě toho ale v kolekci zazářily také Burberry klasiky, jako jsou dlouhé voděodolné trenčkoty nebo kostkované kabáty. Výsledkem je tedy kolekce, která funguje na přehlídkovém mole, má ale rovněž velký komerční potenciál. Právě ten totiž britský módní dům potřebuje. Již dlouho totiž v nepříznivém ekonomickém prostředí bojuje nejen s klesajícími příjmy, ale také poptávkou.

    Zdroje: The Fashion Network, WWD, Hypebeast, Instagram, YouTube