Domů Blog Strana 12

Prožijte prosluněné dny s Chloé. Letní kampaň přistála na pobřeží snů

0
Chloé
Chloé

Ačkoliv zima přešla do bodu, kdy se zdá nekonečná, Chloé přichází s barevným závanem jara, který vydechuje naději na teplejší zítřky. Letní kampaň pro rok 2026 dorazila v podobě zasněných snímků na prosluněné pláži a nám nezbývá nic jiného, než snít spolu s ní. Módní dům Chloé zachycuje na pozadí syrové krásy pobřežní krajiny rytmus letního dne. 

Od sledu okamžiků, odehrávajících se od prvního paprsku úsvitu, kdy je vzduch ještě nedotčený a zcela svěží, až po zjemnělé teplo západu slunce. Přesně tak vypadá nejnovější kampaň z dílny Chloé. Kreativní ředitelka značky Chemena Kamali mapuje za pomocí proměnlivých nálad dne zářivou cestu letních zážitků. Nabízí zákazníkům pobyt v přírodě, naplněný svěžestí a nově nabytou energií a spontánností. 

Přímořská utopie podle Chloé. Značka maluje léto, které nikdy neskončí

Kolekce pro léto 2026 propojuje velkolepost inspirovanou haute couture s jednoduchými, haptickými materiály. Oživená výraznými barvami a archivními potisky z 50. a 60. let minulého století ztělesňuje svobodu a lehkost, které jsou pro Chloé tak typické. Nejnovější kampaň nafotil Sam Rock a představuje šest stylových žen: Awar Odhiang, Jacqui Hooper, Julii Stegner, Noor Khan, Song Ah Woo a Stellu Hanan.

Zdroj: Chloé

Ženy se na snímcích setkávají v přirozeném souznění. Hravé, sebevědomé a nenuceně propojené tak ztělesňují vizi ženské sounáležitosti, zakořeněné v pohybu, přírodě a lidském spojení. V kulisách písku, nekonečné modři šumivého oceánu, jenž se v dálce nenápadně mísí se stejně zbarvenou oblohou, se letošní letní kampaň Chloé promítá jako přímořská utopie léta, které nikdy neskončí. 

Značka proto sázela na teplé sluneční tóny, jako je hřejivě žlutá a oranžová, které fungují jako přirozený odraz denního světla. Měkké růžové barvy, pastelová modrá či světle zelená odkazují na květinové potisky a atmosféru typického letního dne 50. let. Přírodní neutrální tóny, jako jsou ty pískové, béžové a krémové, pak vycházejí z krajinného podkladu a podtrhují světlo a lehkost výsledné kampaně. 

Květy, písek a svoboda. Chloé v nové kampani oslavuje jemnost a eleganci

Výrazným motivem kolekce pro letošní léto jsou bezpochyby květiny. Štědře se rozlévají po šatech, halenkách i splývavých sukních, často vrstvené přes průsvitné materiály nebo kontrastně doplněné jednobarevnými texturami. Módní dům Chloé se opět přiklání k jemnosti a nechává potisky působit, jako by byly namalované do vzduchu. Výsledkem je romantická óda na současnou tvář elegance.

Zdroje: Fashion United, Luxferity, Who What Wear, Haute Style 

Má módní scéna další nepo baby? Maya Wigram dobývá runway i kampaně

0
Maya Wigram Gucci
Maya Wigram Gucci

Dcera návrhářky Phoebe Philo nenápadně vnikla na módní scénu. Maya Wigram odstartovala svou modelingovou kariéru účastí na přehlídce Burberry v roce 2024. Od té doby získala místo v kampaních stejné značky, ale také v těch z dílny Gucci. Minulý rok se prošla po mole i pro Chloé. Přesto zůstává otázkou, zda to devatenáctiletá hvězda myslí s modelingem vážně.

Nepo babies nejsou výjimkou ani v módním světě. Nejnovějším důkazem je Maya Wigram, dcera úspěšné návrhářky Phoebe Philo. Od svého modelingového debutu z roku 2024 postupně, ovšem nenápadně dobývá runwaye i kampaně nejslavnějších značek. Prozatím se ovšem drží v ústraní a na sociálních sítích na sebe neupoutává příliš pozornosti. Co byste měli o vycházející hvězdě současné módní scény vědět?

Na hraně velké kariéry? Maya Wigram už pracovala pro Gucci i Chloé

Když na molo vstoupila poslední modelka z castingu přehlídky Burberry Fall Winter 2024, mnohé módní experty nechala tápat. Kdo byla osoba, jež zaujala místo často určené těm největším hvězdám průmyslu? Nejednalo se o výstup slavné supermodelky, ani známé herečky, ale o modelingový debut nejstarší a jediné dcery návrhářky Phoebe Philo. Tehdy osmnáctiletá Maya Wigram tím odstartovala svou kariéru.

Zdroj: Burberry

Od té doby se objevila také ve dvou kampaních Burberry. Volba kreativního ředitele Daniela Lee však není náhodná. Designér pracoval pod Phoebe Philo jako ředitel ready-to-wear, když vedla módní dům Celine. Zůstává otázkou, zda si dceru své bývalé nadřízené vybral sám, nebo zda pouze plnil sen dítěti své známé. Maya Wigram v každém případě oslavila úspěch a o rok později se objevila i na přehlídce Chloé.

Zdroj: Chloé

Právě tento módní dům přitom její matka kdysi vedla. V roce 2005 ovšem vedení opustila, jelikož odešla na mateřskou, aby odnosila své první dítě, tedy aktuální vycházející hvězdu modelingu. Phoebe Philo měla dceru s galeristou a podnikatelem Maxem Wigram a později porodila i dva syny, Marlowe a Arthura. To, že se Maya Wigram prošla po mole pro Chloé tak představuje pomyslné uzavření dávného cyklu.

Zdroj: Gucci

Navzdory tomu, že se devatenáctiletá modelka drží v ústraní, na módním poli se jí více než daří. Módní dům Gucci ji nedávno vybral za tvář kabelky Gucci Softbit. Za pouhé dva roky se jí tak podařilo více než mnohým stálicím modelingového světa. Nezbývá než počkat, zda jde jen o přechodnou fázi dcery jedné z nejúspěšnějších návrhářek své doby, nebo zda se Maya Wigram v průmyslu své matky skutečně našla.

Zdroje: L’Officiel, Russh, Fashionista

Loro Piana napravuje reputaci. Novým patentem dokazuje zodpovědnost

0
Loro Piana
Loro Piana

Módní dům Loro Piana reaguje na kritiku posledních let. Po debatách o pravdivosti označení Made in Italy a fungování dodavatelského řetězce přichází s krokem, který míří přímo k jádru značky, tedy samotnému materiálu. Italská společnost si nechala zapsat ochrannou známku na novou textilii Royal Lightness. Poprvé tak staví komunikaci kolem látky, nikoliv kolem střihu či kolekce. Směs hedvábí, merina a kašmíru prezentuje jako technologický posun i důkaz plné kontroly nad výrobou.

Royal Lightness se profiluje jako materiál vyvinutý a zpracovaný v interních italských provozech značky. Firma ho představuje jako potvrzení řemeslné kontroly nad celým procesem od suroviny po hotovou tkaninu. Zároveň jde o odpověď na otázky týkající se výroby luxusních textilií. V době, kdy roste tlak na transparentnost, se totiž pozornost obrací k tomu, kdo produkt skutečně vytváří, kdo jej zpracovává a kdo za něj nese odpovědnost.

Royal Lightness kombinuje hedvábí, kašmír a vlnu. Trio, které jinde nenajdete

Royal Lightness vznikala v továrnách Loro Piana v severní Itálii zhruba dva roky. Základem je kombinace hedvábí, merino vlny a kašmíru, tedy tří materiálů, které patří mezi ty nejjemnější. Merino vlákno je přitom extrémně tenké, několikanásobně jemnější než lidský vlas a tvoří jen nepatrnou část celosvětové produkce. Řemeslníci jednotlivá vlákna ručně připravují a splétají tak, aby se hedvábí obtáčelo kolem kašmíru a dodalo látce pevnost i jemný lesk. Výsledkem má být textilie, jež zachycuje světlo, splývá na těle a působí téměř beztížně.

Zdroj: Loro Piana

Látka stojí na myšlence, že luxus se měří hmotností. Čím méně gramů, tím vyšší prestiž. V marketingovém měřítku lze mluvit o látce, kterou lze uplést pouze díky know-how módního domu. Značka tak chrání nejen design, ale i samotnou surovinu a technologii. Patent posouvá Loro Piana z role výrobce do role technologické textilní laboratoře, což v segmentu vysoké módy představuje výrazný posun.

Náprava reputace? Loro Piana dokazuje, že chce napravit kauzy minulosti

Uveřejnění inovativní látky má širší spektrum významu. V posledních letech se kolem Loro Piana objevovaly otázky týkající se výroby a původu označení Made in Italy, ale také vykořisťování zaměstnanců. Diskuse se soustředila na to, jak velká část produkce probíhá mimo Itálii a jak fungují subdodavatelské dílny. Royal Lightness tak funguje i jako symbolické gesto. Důraz na výzkum, vlastní továrny a kontrolu vláken vytváří obraz značky, která chce luxus spojit s transparentním řemeslem.

Zdroj: Loro Piana

Do příběhu vstupuje také vedení společnosti. Po navýšení podílu skupiny LVMH v roce 2025 a následném jmenování Frédérica Arnault do role generálního ředitele se strategie Loro Piana postupně proměňuje. Značka, která dlouhodobě stavěla na diskrétní eleganci a tichém luxusu, začíná otevřeně komunikovat technologii a vývoj. Patentovaná tkanina se tak stává novým marketingovým jazykem a utvrzením veřejnosti, že společnosti na původu látkových komponentů záleží.

Módní dům Loro Piana vyrostl na využívání nejvzácnějších vláken světa, jako je vikuni z Peru, kašmír z Mongolska či merino z Austrálie a Nového Zélandu. Royal Lightness stojí vedle projektů jako The Gift of Kings, které už dříve pracovaly s extrémně jemnou vlnou. Rozdíl spočívá v tom, že tentokrát se pozornost přesouvá z finálního produktu na materiál, jenž se stává hlavní postavou nadcházejících kolekcí. A v neposlední řadě tím značka říká, že jí její reputace po skandálech není lhostejná, jak můžeme pozorovat například u Dolce & Gabbana.

Zdroje: Fashion Network, WWD, BOF

Peklo pro módní puristy. Alexis Mabille vložil couture do rukou AI

0
Alexis Mabille couture SS/26
Alexis Mabille couture SS/26

Pokud jste si mysleli, že haute couture je svatá instituce nedotknutelná pazoury umělé inteligence, jste na omylu. Couturiér Alexis Mabille představil kolekci vytvořenou kompletně za pomocí AI, včetně modelek i samotného dějiště show. Výsledkem nebyla klasická přehlídka, ale digitální vize, která otevírá otázku, kde končí řemeslo a začíná technologická dominance.

Alexis Mabille přesunul módu do digitálu. Čas výroby ovšem zůstal stejný

Francouzský couturiér Alexis Mabille ve své poslední haute couture kolekci vsadil na umění paradoxu. Vytvořil ji totiž kompletně za pomocí umělé inteligence. Z tradiční několikaměsíční tvorby tak odstranil element řemesla v podobě zlatých rukou couture ateliérů, podílejících se na šití vzácných dechberoucích modelů, jejichž cena se pravidelně pohybuje v částkách několika desítek tisíc eur.

Na vytvoření řady snadno čitelných modelů místo krejčích spolupracovali AI specialisté z celé Evropy. Software mágové kromě oblečení vykouzlili pomocí promptů také modelky, dějiště show i publikum. Fyzická prezentace na lednovém haute couture weeku hosty zavedla do prostoru, kde se experiment na velkoformátových obrazovkách proměnil ve vizuálně přesvědčivou simulaci módní show.

Zdroj: Alexis Mabille

Navzdory tomu, že nálepka „AI“ může evokovat představu okamžitě vygenerovaných návrhů, realita byla podstatně komplexnější. Digitální kolekce vznikala na základě Mabilleových skic pět měsíců, tedy v časovém horizontu srovnatelném s tvorbou fyzické řady. Některé siluety a simulace materiálů prošly až 300 iteracemi, aby jejich pohyb, struktura a interakce s tělem odpovídaly fyzikální realitě.

Inovace na úkor úcty k řemeslu. Lidskost není součástka, kterou stačí vyměnit

V estetickém měřítku se řada ve srovnání s konkurencí pohybovala spíše na úrovni podprůměrné ready-to-wear kolekce. Bezpochyby však otevřela komplexní filozofickou debatu na téma „Co si myslíte o AI v couture?“, za kterou by se nemusel stydět ani Aristotelés. Zatímco Mabille testuje hranice tvůrčí laboratoře haute couture, módní puristé, včetně Fashionup, mají pocit, že sahá na samotné základy systému.

Alexis Mabille

Značky sice umělou inteligenci běžně implementují do kampaní a vizualizací, šití vysoké módy však stojí na odlišném hodnotovém systému. Jako nejváženější forma oděvního umění je založeno na lidské expertize, času a fyzické práci ateliérů. Právě v tomto bodě se pointa tradičního haute couture a Mabilleův „inovativní“ pokus odpuzují ještě větší silou než dva magnety se stejným pólem.

Podle slov návrháře byla katalyzátorem experimentu snaha pomoci současné klientele lépe vizualizovat samotné návrhy a zároveň zdůraznit, že i za výstupy umělé inteligence stojí lidská práce. Idea technologické asistence je legitimní. Otázkou však zůstává, zda je právě řemeslná preciznost a lidský dotyk tím, co má být v digitální éře takto dramaticky redefinováno.

Vysoká módy by se dle návrháře měla neustále proměňovat a znovu vynalézat. Alexis Mabille není prvním ani posledním tvůrcem, který testuje možnosti AI v módním kontextu. Klíčové však není využití technologie, ale způsob, jakým je integrována. Respekt k historickému odkazu a tradičním uměleckým formám by měl zůstat výchozím bodem každé inovace.

Zdroje: Fashion Network, WWD, Monocle

Rozhovor: Za posádku chtějí roboty. Svou práci jsem ale milovala, míní bývalá letuška Emirates

0
Deník letušky
Deník letušky

Přání cestovat ji dovedlo až k práci pro jedny z nejluxusnějších aerolinek na světě. Když Marika Mikušová po téměř pěti letech u Emirates skončila, její plán byl jasný. Své deníky proměnila v knihy a často neuvěřitelné zážitky v krátké příběhy na rychle rostoucím instagramovém profilu. Poodkrývá tak, co se děje za oponou světa letušek, který často není jen o nových dobrodružstvích, ale i těžkých životních zkouškách.

Zakládáte si na tom, že o svém povolání nic nezatajujete. Deníky o životě letušky jste si začala psát skoro okamžitě po nástupu. Co vás přimělo k tomu je sdílet?

Už po prvních pár dnech u Emirates jsem si řekla, že to bude síla. Začala jsem si vše sepisovat, protože jsem si to jednou chtěla vybavit. Říct si, panebože, tohle se fakt stalo. Někdy v době pandemie mě napadlo, proč lidem neukázat, jaká je práce letušky doopravdy, bez toho pozlátka. 

Na Instagramu sdílíte i fotky a nechybí ani ukázka vašeho zácviku u Emirates. Jaké první dojmy jste tehdy měla?

Na pohovor pro Emirates jsem nešla s tím, že bych chtěla být jednou z těch krásných upravených dam s červenou rtěnkou a vybraným vystupováním. Jediné, co jsem tenkrát chtěla, bylo cestovat. Tehdy mi kamarádka řekla, že Emirates dělají v Praze nábor. Až na pohovoru jsem ale pochopila vážnost situace a že se jedná o docela luxusní aerolinky.

Vše na mě dolehlo, když jsem letěla do Dubaje na výcvik. Pozorovala jsem své budoucí kolegy a říkala jsem si: „Tak tady chci pracovat.“ Až během zácviku jsem ovšem poznala, o čem ta práce doopravdy je. Že není jen o krásném vzhledu a servírování, ale také výcviku, tréninku evakuace a důsledné zdravotní průpravě. Tuhle stránku ale pasažéři bohužel nevidí. 

Co jste pro absolvenci zácviku, takzvané Training College, musela splnit?

Ze všeho nejdřív nás vzali na takový „beauty day“. Ohledně vzhledu totiž platí přísná pravidla. Dámy mohou mít ve vlasech na každé straně maximálně tři sponky. Síťka na drdol musela být decentní. A pokud měl někdo francouzský cop a byl dlouhý, musel být stočený. 

Samotný výcvik trval dva měsíce a skládal se z několika částí. Ta první se týkala technických záležitostí a tréninku na Boeing 777 a Airbus A380. Po každém dvoutýdenním úseku jsme měli zkoušky. Nechyběly pak ani ty praktické, kdy jsme trénovali v simulátoru, například nasazení masek při kouři nebo hledání „miminka“ mezi sedadly. Jindy jsme museli pomáhat pasažérovi, který si na záchodě zlomil nohu a u toho zpacifikovat hořící notebook. 

Jako další přišla na řadu první pomoc. Často vtipkuji, že jsem měla průpravu skoro jako zdravotní sestřička. Trénovali jsme dokonce i na porod nebo úmrtí. U nácviku servisu mi ale spadl kámen ze srdce, to už jsem si užívala. Na závěr nás vzali na luxusní večeři. Chtěli, abychom si sami vyzkoušeli perfektní servis a jaké to je, když nás někdo obsluhuje na vysoké úrovni. 

Zdroj: Marika Mikušová

Ten výcvik se někdy opakoval? Protože reakce na některé více specifické situace asi rychle zapomenete…

Každý rok jsme měli přezkušování, teoretické i praktické. Trvalo dva dny a já jsem ho nesnášela, neskutečně jsem u toho trpěla. Dostali jsme spoustu e-learning materiálů a otázky, na které jsme museli odpovědět, abychom byli připuštěni na praktický trénink. Jinak bychom nezískali licenci a nemohli další rok létat.

Jak jste se tedy na každý let připravovala? Měla jste nějaké osobní rituály?

Ráda bych řekla, že jsem měla nějaký mindfulness rituál, ale neměla. Už v okamžiku chystání jsem se totiž začala cítit úzkostně. Na předletovém briefingu jsme vždy dostávali bezpečnostní otázky, které se každé dva měsíce měnily, dohromady jich bylo asi 200. Kdybychom neodpověděli správně ani na potřetí, nemohli bychom do letadla. Před odletem jsem proto chodila do hlavní budovy, odkud nás autobus dovezl až k letadlu. Tam jsem si sedla do kavárny a pročítala otázky. To byl vlastně takový můj rituál.

Když se vám to nelíbí, odejděte. Pandemie přinesla toxickou atmosféru

Součástí předletových briefingů byly dle vás i trochu “klišé” proslovy usilující o podporu týmového ducha. Panovala mezi posádkou pospolitost, nebo rivalita?

Jelikož jsme ze všech koutů světa, ne vždy jsme si rozuměli. Ale rivalita u nás nepanovala. Povýšení nebylo závislé na tom, zda mezi sebou budeme bojovat. Možná tam byla nevraživost mezi business a ekonomickou třídou, když jsme toho měli hodně. Purser (vedoucí všech tříd) občas požádal holky z business třídy, aby nám pomohly. A jim se nechtělo. Naopak kolegové z první třídy byli úžasní, kolikrát se nudili, tak přišli pokecat, pomoct. 

Ještě musím dodat, že jedním z důvodů, proč jsem z aerolinek odešla, byla čím dál toxičtější atmosféra. Docházelo k nahlašování za různé poklesky, ale i nesmysly. Člověk měl strach, kdo ho zase nahlásí. Dodnes, když si pročítám náš Facebook, musím se zasmát, nic se nezměnilo. Házení si klacků pod nohy vzniklo v době pandemie, kdy nikdo nevěděl, kdy ho vyhodí. Aerolinky propouštely lidi, co měli velkou nemocnost nebo zápisy ve složce. 

Zdroj: Marika Mikušová

Máte pocit, že se konzervativní prostředí arabských aerolinek za roky vaší práce zhoršilo?

Je to tak. Kolegové se pořád bojí. Sama jsem si tím prošla, v noci jsem se probouzela s hrůzou, co se stane. Říkala jsem si, proboha, ať je dnešní let v pohodě, ať náhodou nějaký cestující neříká mému superviserovi, že jsem zapomněla donést vodu. 

Kritiku, o které dnes otevřeně mluvíte, jste měla s kým sdílet?

Pravidelně jsme si stěžovali po servisu. Ale když přišel nadřízený a my věděli, že je to pedant, co leze do zadku aerolinkám, stočili jsme konverzaci jinam. U aerolinek jsme se ale ozvat nemohli, byli bychom označeni za někoho, kdo si té práce neváží. Často nám říkali, že když se nám to nelíbí, máme odejít, protože v řadě za námi stojí desítky tisíc zájemců. Mlčeli jsme, protože jsme věděli, že je to pravda. Statisticky se k Emirates dostanou jen čtyři procenta uchazečů. 

Myslíte si, že se do budoucna něco změní? Ta korporátní kultura se dnes přeci jen posouvá…

Pravidla se naopak hodně zpřísnila. Když jsem lítala, měli jsme smlouvu na tři roky, poté se znovu obnovila. Ale teď to není jisté. Stačí, když jste třeba během dvou let 25 dní nemocní a už máte důvod k nervozitě. Myslím si, že tohle už se nezlepší. Aerolinky chtějí za posádku roboty. Někoho, kdo bude dělat to, co má, ale nedovolí si být nemocný. A to neříkám v nadsázce, sama jsem si tím prošla.  

Pamatuju si, když si mě manažerka pozvala na kobereček kvůli tomu, že jsem si dovolila být dvakrát za půlrok nemocná. Všimla si, že to bylo dvakrát na samý let, do saúdskoarabského města Džidda. To byly lety plné poutníků, kteří se nám občas vykáleli na podlahu, utřeli se do zdi nebo se vymočili do sedaček. Divila se, že jsem se hodila marod na let, který byl vždy třetí ze série nočních letů na otočku. Už mi na něj zkrátka nezbyly síly. 

Zdroj: Marika Mikušová

Rozporovala jsem jí, nemyslela jsem si, že zrovna  já bych tam měla sedět. Práce mě bavila, snažila jsem se, naplňovalo mě být tam pro lidi, dostávala jsem pochvaly. Ona mi ale řekla, že špatně snáším feedback a co dělám, když mi dá někdo negativní zpětnou vazbu na palubě. Úplně vážně jsem odpověděla, že to se mi nikdy nestalo. Nakonec mi ale stejně nezbylo nic jiného než spolknout zbytky hrdosti a bez většího odporování odejít. 

Jak přesně fungovalo hodnocení letušek?

Supervisor vypisoval dvě hodnocení za měsíc, brzy se z nich ale stala fraška. Protože znamenala časové zatížení, všem psali stejné nesmysly. Když někdo zaspal, strhlo se mu v přepočtu asi 1200 korun a dostal záznam, z něhož mohlo vzniknout verbální varování. Kdyby ten člověk provedl ještě něco, vysloužil by si písemné varování a poté vyhazov.

Hodně se dbalo na to, aby si crew nebrala nemocenskou. Je to ale paradox, pokud chtěli, abychom byli zdraví, měli nám poskytnout lékařské zázemí. Měli jsme sice firemní doktory, ale i kdybychom se k nim připlazili se zlomenou nohou, dali by nám nanejvýš Panadol. To není řečeno v nadsázce, byl to náš interní vtip. Doktory zajímalo jenom to, jestli jsme „fit to fly“ (způsobilí letu). 

Sexuální harašení bylo poměrně časté. Snažily jsme se být neviditelné

Jak fungovalo plánování letů a výběr pozic v letadle?

Pozice jsme dostali přidělené buď den předem, nebo na předletovém briefingu. Někdy se to bralo podle toho, kdo byl u aerolinek nejdéle, ten si mohl pozici vybrat první. Při letu zpět to bylo zase naopak. Pokud jde o lety, mohli jsme si každý měsíc zažádat o pět destinací. Nebylo ale jisté, že lety dostaneme. Bylo daných pět tříd a každý měsíc jsme vyšplhali o jednu výš. U té nejvyšší byla největší šance získat lety, jaké jsme chtěli. 

A co když jste některý z letů nechtěla?

Lety jsme si mohli vyměňovat na swapovacím portále. Ale i tam platila určitá pravidla. Bylo ale vhodné vědět, s kým na letu budete, abyste nenarazili. Pamatuju si na jednoho Rumuna, slizáka, co mi sáhl na zadek. Znovu jsem ho potkat nechtěla, to už bych mu asi ublížila. Nebo ho minimálně nahlásila. 

To byl kolega, nebo nadřízený? 

Byl to kolega z ekonomické třídy, se kterým jsem letěla do Jihoafrické republiky. Šli jsme tehdy ještě s kolegyní na túru, kde mi při společném focení sáhl na zadek a řekl mi: „Tak a teď s tím nemůžeš nic dělat, musíš se usmívat na fotku a dělat, že se nic neděje.“ Sledoval mě i do hotelového pokoje, musela jsem ho odstrčit a zabouchnout za sebou dveře. Sexuální harašení se u Emirates dělo poměrně často. Hodně to zkoušeli supervisoři, a to hlavně na nováčky, třeba jednadvacetileté letušky, které měly strach říct ne. Měla jsem to stejně, bála jsem se být i zdravě asertivní, že si něco vymyslí a bude problém. 

Zdroj: Marika Mikušová

Měla jste pocit, že nemůžete jít ani za svou manažerkou? 

Teoreticky ano, ale s kolegyněmi jsme usoudily, že pokud nejsme v hledáčku, je to pro nás lepší. Přestože bychom kolegu nahlásily, už bychom byly oběti, už by se o nás vědělo, mluvilo. Snažily jsme se být neviditelné.

A co odbory nebo HR oddělení…

Odbory byly nelegální, stejně jako stávky. Jednou za rok probíhala konference, na které jsme mohli přednést požadavky na změny. Jednou tam přišlo tolik zaměstnanců, že na ně nezbyla sedadla a museli stát venku. To už se ale vedení nelíbilo, zavánělo to stávkou. Příště už byla místa omezená. A HR oddělení fungovalo podobně jako naši doktoři.

Práce letušky vás rozhodně nešetřila. Po tom všem, doporučila byste někomu tohle povolání? 

Přesto, že píšu a mluvím o povolání letušky Emirates se sarkasmem, černým humorem a v nadsázce, nevylučuje se to s tím, že jsem to milovala. Myslím si, že je to jedinečná zkušenost, kterou jen tak ledajaké povolání nenabídne. Jednoznačně bych doporučila nenechat se semlít tréninkem, život letušky začíná až po něm. Až pak poznáte, jestli je ta práce pro vás, nebo ne. I kdybyste tam měli nakonec být jen pár měsíců. Protože i za ně ta zkušenost opravdu stojí. 

Zdroje: Autorský článek

Barevné oční stíny bez chyb. Jak najít odstín, který rozzáří váš pohled?

0
Mac
Mac

Máte po krk nudných zemitých, hnědých a nude očních stínů? S jarem přichází zářivé barvy, a tak je nejvyšší čas přidat duhové tóny i do vaší make-up rutiny. Barevné oční stíny dokáží rozjasnit pleť, zvýraznit oči a dodat líčení osobitý nádech. Jaké barvy fungují nejlépe, jak je kombinovat a jak dosáhnout profesionálního efektu bez zbytečných chyb?

Výrazné oční stíny působí jako strašák i v očích nejzkušenějšího make-up guru. Pokud se proto s tímto trendem seznamujete poprvé, nelekejte se, stačí jen trochu praxe. Klíčem k úspěchu je správný výběr odstínů podle barvy očí. Přinášíme proto přehled tipů a praktických rad, díky nimž budou barevné stíny působit svěže, harmonicky a sebevědomě. Nebojte se s jarem přivítat i odvážnou změnu.

Řiďte se barvou očí. Modré hledají teplé odstíny, hnědé milují tóny moře

Hnědé oči jsou nejuniverzálnější barvou a tudíž jim sluší téměř vše, jak jemné barvy, tak ty výraznější. Od fialových tónů, jako je levandulová nebo švestková, přes námořnicky modrou až k olivově zelené, která dodá očím hloubku. Pokud se rádi třpytíte, měděnou či zlatou podtrhnete teplý odraz hnědých duhovek. Modré odstíny nabízí například paletka Kylie Cosmetics, The King Kylie Eyeshadow Palette. 

Zdroj: Kylie Cosmetics, Dior

Modré oči působí studeněji, tudíž jim sluší teplé tóny. Ideální jsou meruňkové a korálové odstíny, velmi lichotivé jsou ale i ty kaštanové nebo karamelové. Z růžovo-červené palety pak funguje starorůžová, malinová či vínová, modré oči totiž opticky projasní. Příliš studeně modrá však může barvu očí potlačit, pokud není cílem monochromatický efekt. Doporučujeme Dior paletku Diorshow 5 Couleurs – Limited Edition.

Červené tóny sluší zeleným duhovkám. Šedé oči ocení hned několik variant

Zelené oči nejlépe reagují na odstíny s červeným podtónem. Skvěle fungují cihlové, měděné, rezavé nebo vínové barvy, které zelenou zvýrazní díky barevnému kontrastu. Krásně působí i růžové tóny, od dusty rose po sytější malinovou či fuchsiovou. Fialová, zejména švestková a purpurová, dodá pohledu hloubku. Červené tóny ukrývá například paletka od Charlotte Tilbury, Luxury Palette Pillow Dreams. 

Zdroj: Mac, Charlotte Tilbury

Šedé oči jsou proměnlivé a jejich odstín se tak může měnit na základě použitých barev očních stínů. Pokud chcete podpořit modrý nádech, sáhněte po ocelově modré nebo námořnické. Zelený tón zvýrazní šalvějová či olivová. Ve všech případech je důležité stíny nanášet ťupkáním, ne „mazáním“ a následně je rozetřít po celé šířce víčka. Vaším nejlepším přítelem bude paletka Matte About Hue od Colour Pop.

Zdroj: Mac, Colour Pop

Teplé, nebo studené? Zvolte oční stíny, které sedí vašemu podtónu pleti

Podtón pleti je klíčovým faktorem při výběru očních stínů, protože ovlivňuje, jak barvy na pokožce působí. Teplý podtón, který má žlutý, zlatavý nebo broskvový nádech, si rozumí s hřejivými odstíny, jako je zlatá, měděná, bronzová, korálová či hnědá. Studený podtón s růžovým nebo namodralým nádechem pro změnu vynikne v kombinaci se stříbrnou, švestkovou, studeně růžovou, šedou a tmavě modrou.

Zdroje: Glamour UK, Seema, RMS Beauty, Digital How

Hermès vstoupí do nejvyšší ligy. Buduje svůj první haute couture ateliér

0
Hermès
Hermès

Módní dům Hermès je po dlouhá desetiletí symbolem luxusu, který mluví potichu. Kabelky Birkin, čekací listiny, hedvábné carré a jezdecké kořeny vytvořily reputaci značky, jež si popularitu nevynucuje přehlídkami, ale precizním řemeslem. Právě proto vyvolala překvapení zpráva, že Hermès buduje vlastní haute couture ateliér. Generální ředitel Axel Dumas v rozhovoru pro BOF potvrdil, že projekt postupuje, prozatím ovšem beze spěchu.

Ve světě módy znamená haute couture mnohem víc než jen další kolekci. Jde o nejvyšší kategorii odívání, v níž každý model vzniká ručně pro konkrétní postavu, po desítkách hodin práce a s unikátní konstrukcí střihu. Vstup do této ligy představuje spíš institucionální krok než obchodní produkt. Značky pomocí ní soutěží prestiží, historickou kontinuitou a schopností vytvořit oděv, který funguje jako kulturní artefakt.

Roky příprav a tisíce hodin práce. Na vstup do haute couture Hermès nespěchá

Hermès si cestu k haute couture připravuje dlouhodobě. Firma systematicky posiluje vertikální integraci, tedy kontrolu nad výrobou od surovin až po finální výrobek. V minulých letech skupovala koželužny, zlatnické dílny i drobné manufaktury a vychovávala vlastní řemeslníky. Haute couture v podání Hermès rozhodně není náhlý nápad, ale pokračování filozofie, v níž značka luxus vyrábí, ne pouze navrhuje.

Zdroj: Profimedia

Dle informací z nedávného rozhovoru pro BOF vzniká v Paříži specializovaný ateliér Hermès. Probíhá také nábor švadlen, modelářů i technických specialistů. Takový tým patří k nejvzácnějším profesím v módním průmyslu. Haute couture vyžaduje dovednosti, které se předávají roky. Ruční konstrukci střihu, práci s jemnými materiály, výšivkou i schopnost oděv opakovaně upravovat podle těla modelky či klientky. V praxi jeden model často zabere stovky hodin práce. Proto se vstup Hermès na tohle pole očekává asi až v roce 2027.

Pro Hermès představuje projekt strategickou změnu. Značka dosud stála mimo haute couture kalendář a její status vycházel hlavně z kožených výrobků. Kabelky Birkin či Kelly dnes fungují jako investiční předměty s vyšší stabilitou ceny než některé akcie. Vstup do haute couture by Hermès posunul z role výrobce ikon do role kompletního módního domu schopného oblékat klienta od bot po večerní róbu.

Ticho před bouří. Zdrženlivost jako předzvěst nadcházející pompéznosti

Rozhodnutí Hermès zároveň představuje střet s etablovanými hráči. Haute couture dlouhodobě reprezentují značky s historickou tradicí přehlídek a ateliérů. Hermès má sice silné řemeslné zázemí, avšak v oblasti večerního odívání zatím vystupoval spíše zdrženlivě. Právě proto generální ředitel značky Axel Dumas zdůrazňuje postup beze spěchu. Ve vysoce soutěživém a luxusním prostředí totiž neexistuje prostor pro nedokonalost a první kolekce funguje jako reputační test, platný desítky let.

Zdroj: Hermès

Zcela neopomenutelný je rovněž ekonomický význam. Haute couture slouží jako laboratoř nápadů a zároveň marketing, který nelze koupit reklamou. Jeden model vytvořený na míru generuje publicitu pro kabelky, parfémy i konfekci. Značky haute couture udržují kvůli image, nikoliv objemu prodeje. Hermès tím může posílit ikonickou pozici v době, kdy luxusní sektor čelí konkurenci a rostoucí uniformitě designu.

Zdroj: Hermès

Axel Dumas ovšem přiznává i rizika. Budování ateliéru znamená vysoké náklady, dlouhé školení zaměstnanců a omezenou produkci. Jak jsme zmínili, výsledkem bude několik desítek zakázek ročně, nikoliv masový obchod. Přínos spočívá pouze v symbolice. Pokud se projekt podaří, Hermès rozšíří svůj příběh. Z domu, který kdysi vyráběl jezdecké postroje, se stane plnohodnotný haute couture hráč. Právě to vysvětluje zdrženlivost vedení. Haute couture se nedá uvést tiskovou zprávou ani jednou show. Vzniká roky a reputaci buduje po dekádách.

Zdroje: BOF, Fashion Network, L’OFFICIEL

Lidl na Londýnském týdnu módy? Supermarket přetvořil vozík na kabelku

0
Lidl Trolley Bag
Lidl Trolley Bag

Další virální kabelka je na obzoru. Londýnský týden módy kromě očekávaných přehlídek představí rovněž nový produkt z dílny Lidl. Supermarket opět spojil síly s návrhářem Nikem Bentel, jenž tentokrát čerpal inspiraci z nákupního vozíku. Výsledkem je Trolly Bag, která slibuje funkčnost i estetiku v jednom. Čeká však nový model víc než jen krátkých 15 minut slávy?

Londýnského týdne módy tentokrát využije i německý supermarket Lidl. Neodhalí sice vlastní kolekci, na speciálním pop-upu však představí svou již druhou kabelku. Rovněž tentokrát spojil síly s návrhářem Nikem Bentel, který pro známý obchod vytvořil tašku s názvem Trolley Bag. Jak už napovídá její název, jedná se o napodobeninu nákupního vozíku Lidl. Dá se tedy očekávat, že opět půjde o virální hit.

Kabelka bez dlouhé trvanlivosti. Lidl sklízí úspěch na pomíjivé virálnosti

Produkty z dílny značek, které se jinak pohybují mimo hranice módního světa, většinou slaví značný úspěch. Zákazníky lákají limitovaným charakterem i tak trochu neobvyklým designem. Již nyní se dá proto předpokládat, že Trolley Bag čekají pozitivní reakce. Taška z industriálního nerezu napodobuje svou předlohu, včetně klasické rukojeti. Nechybí ani klíčenka s penízkem, jenž sedí do skutečných vozíků.

Zdroj: Nik Bentel Studios

„Přijímá rostoucí trend utilitární módy… je ideální pro milovníky módy, kteří chtějí udělat dojem jak v obchodě, tak na ulici. Design tašky šikovně spojuje praktičnost klasického nákupního košíku s atraktivností rozvíjejícího se stylu Lidlu,“ popsal kabelku dle serveru Fashion Network supermarket. Uvést ji hodlá 20. a 21. února na pop-upu The Lidl Fresh Drop na D’Arblay Street. K zakoupení bude také online.

Zdroj: Nik Bentel Studios

Zákazníci mimo Londýn si ale musí počkat až na 26. února, kdy se na stránkách návrháře Nika Bentel v 10 hodin otevře soutěž. Designér pak již jednou Lidlu svůj talent propůjčil. V roce 2024 pro supermarket vytvořil virální Croissant Bag, která se vyprodala za pět minut. „Vždy mě zajímala ta hranice mezi užitečným a absurdním,“ vysvětlil dle serveru Wallpaper. Odpovídají tomu i jeho další kreativní kabelky.

Zdroj: Nik Bentel Studios

Nový model pro Lidl však nabízí prostor pro širší diskuzi. Jakou hodnotu mají na současné módní scéně, která se čím dál více soustředí na tradiční řemeslo, kvalitu a dlouhověkost, prchavé virální momenty? Není pochyb, že taška zažije úspěch, za pár týdnů však opět upadne v zapomnění. Až na naprosté výjimky vymizí ze street style fotografií i videí influencerů. A zůstane po ní jen prázdný povyk pro velké nic.

Zdroj: Nik Bentel Studios

Zdroje: Fashion Network, Wallpaper, Famous Campaigns

Zvětšení rtů. Touha po kráse, nebo jen módní trend?

0
Lip filler
Lip filler

Zvětšování rtů se během několika posledních let proměnilo z výjimečného estetického zákroku v téměř samozřejmou součást péče o vzhled. To, co bylo kdysi doménou celebrit a světa showbyznysu, dnes běžně podstupují i velmi mladé dívky. Často ještě před dvacátým rokem života. Estetická medicína je dostupnější, rychlejší a společensky přijatelnější než kdy dřív. 

Fenomén zvětšování rtů dnes otevírá širší debatu. Právě rty jsou částí obličeje, kterou lze relativně rychle a bez složité rekonvalescence upravit. Otázkou ovšem nadále zůstává, zda jde pouze o nevinný trend sebevyjádření, nebo o hlubší změnu v tom, jak společnost v současnosti definuje krásu. A jaký tlak při tom vyvíjí na ženy, především však na nejmladší generaci.

Přirozený vzhled bez rizika. Co vědět před aplikací výplní?

Každý obličej je unikátní. Stejně tak tvar a velikost rtů. Rozhodnutí, zda zvětšit rty další výplní, tak není jen otázkou vkusu nebo estetického ideálu. Hlavní roli hraje zdraví a bezpečnost. Každý ret má své limity. Jeho velikost a přirozený tvar určují, kolik objemu bezpečně unese, aniž by hrozila případná migrace. Pokud výplň utekla, nebo se přesunula, může být nutné ji nejprve rozpustit, než bude možné aplikovat novou. Proto je lepší postupovat opatrně a mít od zákroku realistická očekávání.

Zdroj: Pexels

Chytrá volba a bezpečný efekt. Proč se vyplatí vybírat zkušeného odborníka

Pokud se rozhodnete zákrok opravdu podstoupit, vybírejte pečlivě. Nechoďte tam, kde je cena nejnižší. Kvalita a zkušenosti odborníka jsou při estetických úpravách rtů zásadní. Správný výsledek je nejen krásný, ale také bezpečný a dlouhodobě udržitelný. Další elegantní řešení je botox do horního rtu, který lehce uvolní a vytočí ret směrem ven. Vytvoří dojem plnějších a svůdnějších rtů bez další aplikace výplně.

Zdroj: Freepik

Plné a hebké rty bez jehel. Objevte tipy na balzám a masáž pro každý den

Pokud chcete plnější a zdravé rty bez injekcí, jedním z nejžhavějších produktů je Dr. Dennis Gross Plump + Repair Lip Treatment. Balzám rty intenzivně hydratuje a jemně je opticky zvětšuje. Formule obsahuje několik typů kyseliny hyaluronové. Proniká do různých vrstev pokožky rtů a dodává jim vlhkost zevnitř. Peptidový komplex podporuje pružnost a jemně zvýrazní kontury rtů. Do receptury patří také ingredience jako bisabolol, trehalóza nebo extrakt z centella asiatica, které rty zklidňují, vyživují a pomáhají obnovovat jejich zdravý vzhled.

Jemná masáž horní a dolní části úst může výrazně zlepšit jejich vzhled bez nutnosti zákroku. Začněte krouživými pohyby po konturách, poté pokračujte lehčím přítlakem směrem od středu ke koutkům. Pohyby podporují prokrvení, zvyšují pružnost pokožky a dodávají jemný efekt plnosti. Skvělý tip je kombinovat masáž s hydratačním balzámem či přírodním olejem, jenž zároveň rty vyživuje a chrání. Tento jednoduchý rituál můžete provádět denně. Nejen, že přispívá ke zdravému vzhledu, ale také připravuje ústní okolí na případný estetický zákrok.

@_jadync

i do these alllll of the time when im bored 🤭

♬ Soaked – Shy Smith

Zvětšování rtů a estetické úpravy obličeje nejsou jen výsadou celebrit. Staly se běžnou součástí péče o vzhled. Přesto je klíčové postupovat uvážlivě a s realistickými očekáváními. Každý obličej je unikátní, a proto je důležité konzultovat zákrok s kvalifikovaným odborníkem, který zohlední anatomii a zdraví pokožky. Nezapomínejte, že existují i neinvazivní metody, jako jsou masáže, hydratační balzámy či lehký botox, které mohou podpořit plnost a hebkost bez jehel. Správná péče a opatrný přístup zajistí, že výsledný efekt bude nejen esteticky krásný, ale i bezpečný a dlouhodobě udržitelný.

Zdroje: Allure, Byrdie, Healthline

Kampaň jako nová kapitola. Jack McCollough a Lazaro Hernandez píší příběh Loewe

0
LOEWE
LOEWE

Loewe vstupuje do kapitoly, která přesahuje prostor přehlídek. Kampaň, navazující na debutovou kolekci kreativní dvojice Jacka McCollough a Lazara Hernandez, naznačuje nové směřování. Lehkost, sytější barevnost, sportovní náboj i jemnou smyslnost. Vizuály působí provokativně i kultivovaně a předjímají atmosféru chystané show, jež tuto etapu plně rozvine.

Španělský luxusní dům Loewe představuje první plody své nové éry. Značka odhalila kampaň pro jaro/léto 2026, která představuje svěží a moderní vizuální jazyk. Propojuje módu s uměleckým pojetím prostřednictvím scénografických lokací. Od ostrého denního světla až po noční snímky s dramatickými stíny. Každá fotografie vypráví vlastní příběh a odráží energii, dynamiku a sebevědomí, jež definují novou kapitolu.

Svěží dech Loewe. Dynamická kampaň odhaluje tváře nové éry

Minulý Paris Fashion Week přinesl lavinu designérských debutů a odstartoval tak nové kapitoly mnoha módních domů. Svou vládu započal i nový tvůrčí tým Loewe, tedy návrháři Jack McCollough a Lazaro Hernandez. Nyní přinášejí svou první kampaň, která zaujme odvážným a sebevědomým vizuálním jazykem. Objektiv americké fotografky Taliy Chetrit zachytil kombinaci denního světla a intimních nočních záběrů.

Zdroj: Loewe

Do vizuálního příběhu kampaně vstupuje mezinárodní výběr hereček a ambasadorek značky Loewe. Klíčové looky ztělesňují Beau Gadsdon, Talia Ryder a True Whitaker, dcera oscarového herce Foresta Whitaker, stejně jako čínská herečka a dlouholetá ambasadorka domu Chen Duling. V kampani se objevuje také Isla Johnston, která byla 10. února představena jako první ambasadorka současné tvůrčí éry. Naznačuje tím svěží směr i novou generaci tváří, které budou utvářet vizuální identitu Loewe.

Zdroj: Loewe

Nový směr. Další módní kapitolu odhalí Loewe již v březnu

Pokud jde o pánskou módu, značka Loewe po lednovém rozhodnutí vynechat Pařížský týden pánské módy připravuje během nadcházejícího Pařížského fashion weeku kompletní posun kreativního směřování. Kolekci podzim/zima 2026 představí na mole již 6. března, a to ​​formou společné show, která propojí pánské i dámské modely. Formát má vyzdvihnout nového ducha značky, stejně jako svěží směřování.

Loewe s nadcházející show nejen propojuje pánskou a dámskou módu, ale také potvrzuje nový trend v luxusní módě. Bourání hranic a odvážné experimenty s formátem, materiály a vizuálním vyprávěním. McCollough a Hernandez ukazují, že móda dnes není jen o oděvech, ale o kompletním zážitku. Energii modelů, umění, světle, prostoru i příběhu. Pro fanoušky to znamená jedno. Každý další krok Loewe bude vizuálně ohromující, inspirativní a určující pro celou módní scénu.

Zdroje: Dazed, WWD, Loewe, Fashion Network