Módní dům Loro Piana reaguje na kritiku posledních let. Po debatách o pravdivosti označení Made in Italy a fungování dodavatelského řetězce přichází s krokem, který míří přímo k jádru značky, tedy samotnému materiálu. Italská společnost si nechala zapsat ochrannou známku na novou textilii Royal Lightness. Poprvé tak staví komunikaci kolem látky, nikoliv kolem střihu či kolekce. Směs hedvábí, merina a kašmíru prezentuje jako technologický posun i důkaz plné kontroly nad výrobou.
Royal Lightness se profiluje jako materiál vyvinutý a zpracovaný v interních italských provozech značky. Firma ho představuje jako potvrzení řemeslné kontroly nad celým procesem od suroviny po hotovou tkaninu. Zároveň jde o odpověď na otázky týkající se výroby luxusních textilií. V době, kdy roste tlak na transparentnost, se totiž pozornost obrací k tomu, kdo produkt skutečně vytváří, kdo jej zpracovává a kdo za něj nese odpovědnost.
Royal Lightness kombinuje hedvábí, kašmír a vlnu. Trio, které jinde nenajdete
Royal Lightness vznikala v továrnách Loro Piana v severní Itálii zhruba dva roky. Základem je kombinace hedvábí, merino vlny a kašmíru, tedy tří materiálů, které patří mezi ty nejjemnější. Merino vlákno je přitom extrémně tenké, několikanásobně jemnější než lidský vlas a tvoří jen nepatrnou část celosvětové produkce. Řemeslníci jednotlivá vlákna ručně připravují a splétají tak, aby se hedvábí obtáčelo kolem kašmíru a dodalo látce pevnost i jemný lesk. Výsledkem má být textilie, jež zachycuje světlo, splývá na těle a působí téměř beztížně.
Zdroj: Loro Piana
Látka stojí na myšlence, že luxus se měří hmotností. Čím méně gramů, tím vyšší prestiž. V marketingovém měřítku lze mluvit o látce, kterou lze uplést pouze díky know-how módního domu. Značka tak chrání nejen design, ale i samotnou surovinu a technologii. Patent posouvá Loro Piana z role výrobce do role technologické textilní laboratoře, což v segmentu vysoké módy představuje výrazný posun.
Náprava reputace? Loro Piana dokazuje, že chce napravit kauzy minulosti
Uveřejnění inovativní látky má širší spektrum významu. V posledních letech se kolem Loro Piana objevovaly otázky týkající se výroby a původu označení Made in Italy, ale také vykořisťování zaměstnanců. Diskuse se soustředila na to, jak velká část produkce probíhá mimo Itálii a jak fungují subdodavatelské dílny. Royal Lightness tak funguje i jako symbolické gesto. Důraz na výzkum, vlastní továrny a kontrolu vláken vytváří obraz značky, která chce luxus spojit s transparentním řemeslem.
Zdroj: Loro Piana
Do příběhu vstupuje také vedení společnosti. Po navýšení podílu skupiny LVMH v roce 2025 a následném jmenování Frédérica Arnault do role generálního ředitele se strategie Loro Piana postupně proměňuje. Značka, která dlouhodobě stavěla na diskrétní eleganci a tichém luxusu, začíná otevřeně komunikovat technologii a vývoj. Patentovaná tkanina se tak stává novým marketingovým jazykem a utvrzením veřejnosti, že společnosti na původu látkových komponentů záleží.
Módní dům Loro Piana vyrostl na využívání nejvzácnějších vláken světa, jako je vikuni z Peru, kašmír z Mongolska či merino z Austrálie a Nového Zélandu. Royal Lightness stojí vedle projektů jako The Gift of Kings, které už dříve pracovaly s extrémně jemnou vlnou. Rozdíl spočívá v tom, že tentokrát se pozornost přesouvá z finálního produktu na materiál, jenž se stává hlavní postavou nadcházejících kolekcí. A v neposlední řadě tím značka říká, že jí její reputace po skandálech není lhostejná, jak můžeme pozorovat například u Dolce & Gabbana.
Zdroje: Fashion Network, WWD, BOF
