Domů Blog Strana 13

Návrat k lidskému umění. Hermès vsází na řemeslný design

0
Hermes scarf
Hermes scarf

Zatímco mnohé módní domy podléhají vlně AI marketingu, pařížský Hermès vrací do hry lidskou stopu. Dlouhodobě spolupracuje s umělci a umělkyněmi, kteří z oblíbené značky dělají právě tu nezaměnitelnou ikonu, kterou dodnes je. Pomocí hřejivých ilustrací, rozpustilé animace i autorské hudby dává Hermès světu jasný signál. Je na čase si připomenout, že opravdový luxus tkví v kouzlu lidské kreativity. Jaká jména z kampaní francouzské love brand se vyplatí znát?

Jako je móda formou umění pro ty, kdo jí dokáží rozumět, tak si i rukodělné umění odjakživa nachází své místo ve světě módy. Například Louis Vuitton spolupracoval s výtvarníkem Takaši Murakami, Prada skrze svou instituci Fondazione Prada otevřela dveře současnému umění a slavnou Diana kabelku od Gucci ozdobila malířka Cinthia Sifa Mulanga. V posledních letech se může zdát, že svět fashion designu dobývá strohost, automatizace a AI. V případě Hermès, který jen za tento rok přizval ke spolupráci už 16 animátorů, však hlavní slovo dostává ruční tvorba.

Kouzelný svět umění ve vysoké módě. Hermès zná hodnotu pečlivé práce

Aktuálním příkladem propojení módy a umění, které zkrátka funguje, je například letošní digitální kampaň Venture Beyond (L’appel du large). Začátkem roku se oficiální web Hermès proměnil v interaktivní oceán plný působivých ilustrací. Litografické ilustrace francouzské výtvarnice Lindy Merad dovedl k pohybu Quentin Klein, zatímco o design zvukové stopy se postaral hudebník Pascale Armand. V tomto několik týdnů trvajícím projektu se módní web změnil v malou digitální galerii plnou hravých mořských bytostí, mezi nimiž sem tam vykukoval tematický produkt.

Z obyčejného prodeje se v rukou Hermès stává malý výlet do galerie světového umění. Je to právě elegantní spleť mnoha uměleckých rukopisů, co dělá vizuální energii značky tolik jedinečnou. Nezapomenutelný je třeba projekt nizozemského ilustrátora Jacco Bunt, který v roce 2021 pro značku vytvořil ikonické oranžově laděné animace a zároveň ilustroval vizuální identitu události oslavující otevření pekingského butiku. Za zmínku stojí i francouzský designér Alexis Jamet, jenž pro Hermés navrhl novoroční animovaný film a interaktivní vizuální systém nové prodejny na Manhattanu.

Zdroj: Jacco Bunt

Hermès cíleně spolupracuje i s indigenous artists (umělci z původních kultur a komunit), čímž autorům ze zranitelných regionů umožňuje představit svou estetiku, tradice i příběhy, aniž by je redukoval nebo exotizoval. Jde o jedinečný případ kulturně společenského dialogu, v němž umí jinak eticky nekonzistentní svět módy fungovat jako citlivá platforma pro současnou umělecko-kulturní reprezentaci. Jednou z nejslavnějších spoluprací tohoto typu je šátek Faune et Flore s designem od Kermit Oliver.

Zdroj: Hermès

V kampaních milovaného high fashion brandu nejde jen o to, že by originální vizuál stránek nebo vkusná animace zajistily větší prodejnost. Hermès už dlouhá léta oslňuje módní scénu svou nápaditostí, kreativitou a subtilní elegancí. V hravosti barev a přirozených motivech tkví půvab, který značku dělá tak jedinečnou. Svým letošním plánem navazuje na multimediální tradici, jejíž úspěch sklidila už v projektech, jako byl Métamorphose režiséra Juliena Vallée či spolupráce s ilustrátorkou Danaé Gosset. Jde o vědomější možnost využití digitálního prostředí, které je čím dál více zahlcené AI.

Jakkoli jsou mnohé umělecké techniky využité v kampaních staré a pracné, módní dům Hermès správně vycítil, že právě teď je správný čas na návrat jejich kouzla. Nakonec totiž v móde vždy hledáme spíše kreativní jiskru a možnost lidského propojení než perfektně vygenerovaný strojový design. Spolu s kabelkami a šátky tak Hermès v nové kampani, která vzniká spolu se zručnými animátory, nabízí zákazníkům také čas, řemeslo a lidskou představivost, která je ze své podstaty luxusní komoditou.

Zdroje: SOA Arts, FOOH, Hermès, La Réclame, Domus, Creative Moment, It’s Nice That

Rozmanitost na prvním místě. Berlínský fashion week vehnal do ulic kreativitu

0
Fruché SS27
Fruché SS27

Berlínský týden módy může v porovnání se svými velkolepými kolegy z Londýna, Milána, New Yorku a Paříže působit jako nepodstatná část světových fashion weeků. Právě jeho méně opulentní status z něj však činí jedinečnou podívanou. Umožňuje mu aplikovat to, co je pro mnohá obří jména jen vzdálenou realitou. Nesvázanou kreativitu a rozmanitost, která je Berlínu tak vlastní.

Perfektně sladěné outfity, ničím neohrožený make-up a neustálý přísun černé kávy i správně vychlazených bublinek. Týdny módy mohou ze sociálních sítí často působit jako akce přímo vystřižené z populárního módního filmu. Opak je přitom častou realitou. Nekonečné přesuny z jedné strany města na druhou, hodinová zpoždění a první jídlo dne v pozdních odpoledních hodinách nejsou výjimkou. Berlínský fashion week, na který byla redakce FashionUP začátkem července opět pozvaná, tak stejně jako jeho světoví kolegové dokazuje, že na vytvoření bezchybné módní fantazie se musí tvrdě makat.

Zdroj: Kateřina Hlaváčková

Současná móda očima Berlína. Poslední fashion week opět uctívá dědictví velkoměsta

I když se na titulní stránky magazínů nebo feed Instagramu často dostanou jen show největších značek, tvoří Berlínský fashion week nepřeberná variace událostí. Od pop-upů v kavárnách přes prezentace drobných návrhářů až po fashion parties čerpající z klubového dědictví velkoměsta. To vše utváří rytmus, který na čtyři dny hýbe ulicemi Berlína. Redakce FashionUP například ochutnala návrhy z dílen slovinských návrhářů, jež jejich tvůrci předváděli na lodi ukotvené u břehu Sprévy. Netradičně tvarovaná obuv, výrazné vzory či jemné baletní vrstvy, to vše dotvářelo kreativní atmosféru akce.

Zdroj: Kateřina Hlaváčková

Prezentace rozhýbaná drobnými vlnkami řeky vinoucí se německou metropolí však byla jen začátkem. Sobotní přehlídka Genaro Rivas dodala poklidnému víkendovému ránu nečekaný ráz. Peruánský návrhář nabídl ještě rozespalým divákům budíček v podobě pánské kolekce pro jaro a léto 2027. Drsnost kovového interiéru v nejrušnější nákupní čtvrti Berlína doplnil temně laděnými, drsnými a jemně dekonstruovanými looky.

Zdroj: Kateřina Hlaváčková

Zcela jinou estetiku nabídla odpolední přehlídka značky sample030. Streetwear spojující městský život, brutalistický design, hudbu a avantgardu přivítal diváky v prostorách dnes již bývalého letiště na Tempelhofer Feld. Industriální runway probudily k životu návrhy, které ohýbaly očekávané. Asymetrické rukávy, zapínání vlnící se v neobvyklých křivkách nebo odvážné barevné kombinace rozbily i pochmurnou berlínskou oblohu.

Rozmanitost Berlínského týdne módy potvrdila i show z dílny Fruché. Designér Frank Aghuno pokračoval ve zvyku zkoumat identitu, dědictví a individualitu skrze expresivní, přesto silně estetické formy. Jeho častou inspirací jsou ženy z Nigérie a jejich řemeslné techniky, jako je barvení či tkaní. Ladně tak stírá hranice mezi tradicí a moderní kreativitou a připomíná, že i aktuální móda může uctívat kulturu s nečekanou hravostí.

Zdroj: Berlin Fashion Week

Nepřebernou různorodost zachycuje Berlínský týden módy nejen skrze přehlídky kombinující nespočet inspirací, kultur nebo stylů. Stejně mnohotvárný je také tamní casting modelů a modelek, který může s přehledem sloužit jako inspirace celému zbytku módního světa. Německé hlavní město proto i tentokrát předvedlo to, čím je tak proslulé, tedy svou obdivuhodnou schopnost přivítat vše, co je tak trochu odlišné.

Zdroje: Autorský článek

Statement i elegance. Čtyři saka, která se vyplatí mít v šatníku po celý rok

0
Dolce Gabanna suit 27
Dolce Gabanna suit 27

Kvalitní šatník spoléhá na několik pečlivě vybraných kousků, které lze dobře kombinovat. Pověst stylového esa, jenž elegantně pozvedne i bílé tričko, mají také saka. Trendy a společenské nálady se mění, avšak vhodně zvolený model zůstává součástí perfektního looku na pracovní meeting, rande i každodenní pochůzky. Saka dotvářejí streetwear, vsází na ně ale i vysoká móda. Jaká si tedy pořídit? 

Sako je ve světě módy skoro stejně notorickým prvkem jako bílá košile. Není proto náhoda, že se tyto dvě stylové jedničky tak často nosí spolu. Svět sako zná a miluje už desítky let především pro jeho různorodost. Představuje správnou volbu do práce, ale i na večeři, do kavárny nebo jako součást nápaditého streetwear looku. Dodnes s ním pracují i ti nejrenomovanější světoví stylisté. Těžko dnes ale v množství značek, střihů, stylů a barev najít takový model, jenž vám skutečně padne. Jak na to?

Zdroj: Brunello Cucinelli

Luxus, který šeptá. Tmavé sako naznačuje úroveň i nezaměnitelný vkus

Například takzvaný navy blue blazer je archetypem, jehož kořeny sahají až do 19. století. Poprvé ho nosili členové britského námořnictva. V půlce minulého století, v éře Ivy League, z něj však značky jako Ralph Lauren či Brooks Brothers udělaly symbol nenucené elegance, kterým zůstává dodnes. O nic méně legendárním bratrem navy blue blazeru je sako černé barvy. Jakkoli se dříve spojovalo spíš s formální módou, návrháři jako Giorgio Armani, Helmut Lang nebo Yohji Yamamoto postupně ukázali, že černé sako ve správné kombinaci dokáže zazářit všude. Ikonou již navždy zůstane rovněž Bar Jacket od Dior, jejíž nové interpretace nikdy nepřestanou bavit.

Zdroj: Ralph Lauren, Dior

Stylově na svatbu nebo pracovní konferenci? Tuxedo je sázka na jistotu

Elegantní oblekový set už dávno nepatří jen bankéřům. Tuxedo nebo smoking se dají nosit i rozepnuté, místo košile lze vrstvit i na jednoduché tričko nebo hedvábný top. Ladící duo saka a kalhot z kvalitní látky dodá autoritu, aniž by muselo působit konzervativně. Své o tom ví třeba známá herečka Cate Blanchett, která dvouřadá tuxedo saka nosí velmi ráda a pravidelně. Skvěle tím navíc demonstruje, že sako už dávno není záležitostí jen pánské módy. Pro moderní střih, který bude vynikat na svatbě stejně jako ve městě či v kanceláři, vybírejte třeba z nové kolekce Saint Laurent.

Zdroj: Yves Saint Laurent

Eleganci lze zařídit i v tropech. Sbalte si na dovolenou nadčasový letní blazer 

Většina klasických obleků je vyrobena z česané vlny. Ta je sice prodyšná a chrání oděv před zmačkáním, ale v letních vedrech nemusí být příjemná. Proto se hodí mít v šatníku i letní sako. Vyrábí se nejen z odlehčenějších látek, jako je len nebo bavlna, ale často i ve volnějších střizích pro maximální komfort. Zejména v létě se pak nebojte vzorů a barev. Hravé tropické sako může být tím nejlepším parťákem na procházku po pobřeží.

Že je šedá nudná? Nesmysl, bridge blazer je tu pro každou příležitost

Ne nadarmo někteří stylisté šedému saku přezdívají bridge blazer. Představuje totiž most mezi formálním a ležérním oblékáním, mezi prestiží a uvolněností. Šedý blazer dokáže perfektně zpestřit look s bílou košilí, ale skvěle na něm budou vypadat i výraznější doplňky, jako je hedvábný šátek či stříbrná kabelka. Oversized nebo na míru, platinová šeď nebo charcoal odstín, šedé sako má tisíce možností. Právě pro svou všestrannost je posledním z čtveřice sak, které vám v dokonalém šatníku nesmí chybět.

Zdroj: Pexels

Zdroje: The New York Times, Outfit Narrative, GQ, Financial times

Šepot mezi výkřiky. Maria Grazia Chiuri odhalila haute couture debut pro Fendi

0
Fendi haute couture Fall Winter 2026
Fendi haute couture Fall Winter 2026

Odděleně, podle vlastních pravidel, bez nadbytečné pompéznosti. Přesně tak představila ve čtvrtek Maria Grazia Chiuri svůj haute couture debut pro římský módní dům Fendi. Skrze precizní střihy a špičkové materiály vzdala hold Karlu Lagerfeld, který značku vedl přes 50 let. Její pocta však navzdory své řemeslnosti postrádala snovou atmosféru, tak typickou pro vysokou módu.

Maria Grazia Chiuri si pro svůj haute couture debut u Fendi zvolila Řím, tedy nejen svůj domov, ale také sídlo samotné italské značky. Přehlídku odhalila ve čtvrtek večer na pozadí umělecké sbírky, kterou hostí tamní Národní galerie moderního a současného umění. Show totiž zároveň sloužila jako pomyslný start výstavy, která reprodukuje exhibici z roku 1985, jež měla za cíl vzdát hold stopě Karla Lagerfeld na historii Fendi.

Projekt s názvem After steps through work. Fendi/Karl Lagerfeld 1985 otevře své dveře veřejnosti v pátek a zavře je až na podzim 25. října. K vidění nabídne nejen návrhy, ale také skeče a další objekty spojené s nadvládou Karla Lagerfeld, trvající déle než 50 let, až do jeho smrti v roce 2019. Není proto divu, že Maria Grazia Chiuri poctila velikána také ve své haute couture premiéře, kterou oficiálně odstartovala novou éru značky.

Hlavní slovo dostaly materiály. Haute couture Marie Grazie Chiuri stojí nohama na zemi

Dílo slavného návrháře připomněl již první model, který zdobily instantně rozpoznatelné černé a krémové pruhy. Právě vzory připomínající Art deco a Vídeňskou secesi po dlouhé roky ovlivňovaly tvorbu Karla Lagerfeld. Rovněž jednoduchá paleta barev, zahrnující převážně černou, bílou a pergamenovou, mluvila jazykem jeho legendárního díla. Kromě něj však kolekci utvářela i řemeslná historie módního domu.

Zdroj: Reuters

Návrhy totiž na první pohled nedefinovaly neobvyklé struktury a nečekané tvary, ale především rafinovaná práce s materiály. Delikátní krajky, precizní výšivky a nadpozemsky lehké hedvábí připomínaly, čím si Fendi ve světě módy utvořil své jméno. „Je to hmatatelná, jemná značka, protože se narodila jako kožešník, takže materiál je zde zcela zásadní,“ okomentovala dle serveru WWD svůj záměr nová kreativní ředitelka.

Zdroj: Reuters

Právě tento aspekt módního domu Maria Grazia Chiuri využila pro to, aby dědictví Fendi spojila s vlastním rukopisem. Známá je totiž pro své silně estetické, avšak praktické, nositelné návrhy, které tvoří pro ženy současnosti. Spíš než drama a snovost jsou jí vlastní umělecké odkazy, jednoduchost a dotek s realitou. A přesně to nesly i její haute couture looky, ať už skrze pečlivě střižená kimona, či smyslné drapované siluety.

Extrémně lehké kabáty, na zem sahající elegantní kápě nebo patchwork kožešinové přehozy bez rozpaků připomínaly, proč je Fendi jedním z největších jmen módního světa. Elegantním, špičkově provedeným modelům z dílny Marie Grazie Chiuri nelze upřít jejich řemeslnost, ve výsledku jim však chybí onen dechberoucí nádech, který z haute couture činí něco víc, než je jen luxusně navržená, estetická a nositelná kolekce.

Zdroje: Autorský článek

Pryč s logománií. Wimbledon zůstává nejstylovější sportovní událostí roku

0
Naomi Osaka - Wimlbedon
Naomi Osaka Wimbledon

Bílá barva, dokonale střižená saka, lněné šaty, sluneční brýle a jahody se smetanou. Na Wimbledon se kromě tenisu můžete zajít podívat také na to nejelegantnější, co dokáže high end móda nabídnout. Tribuny All England Clubu se proto každoročně stávají přehlídkovým molem, na němž uvidíte stylově oblečenou královskou rodinu, hollywoodské hvězdy, módní ikony i sportovce.

V Británii koncem června odstartoval nejznámější tenisový turnaj Wimbledon, na který kromě sportu jezdí návštěvníci i za módou. Jedním z nejsledovanějších hostů byla tradičně také princezna z Walesu, Kate Middleton. Patronka Wimbledonu letos zvolila dokonale střižený kalhotový kostým v sytě modrém odstínu od Gabriely Hearst, který doplnila safírovým prstenem a výraznými náušnicemi s lapisem a měsíčním kamenem. Místo romantických šatů, jež na turnaj často nosí, tak vsadila na jednodušší střih.

Vedle členů královské rodiny letos zaujaly také aristokratky a další společenské osobnosti. Například markýza z Bath Emma Clare Thynn zůstala věrná tradiční wimbledonské bílé v moderních šatech značky Self-Portrait. Pozornost přitáhly také sestry Lady Amelia Spencer a Lady Eliza Spencer se svými koordinovanými bílými outfity.

Tichý luxus boduje. Loga se na Wimbledon nehodí, vyhrává minimalismus

Kromě členů aristokratických rodin můžete mezi návštěvníky spatřit i řadu celebrit. Mezi nejlépe oblečenými hosty se objevili například David Beckham, Tom Hiddleston, Michaela Coel, Stephen Graham, Mary Berry či Jameela Jamil. Místo extravagantních trendů dominují jejich outfitům kvalitní materiály, precizní střihy a tlumená barevná paleta, která dokonale zapadá do atmosféry nejstaršího tenisového turnaje světa.

Zdroj: Reuters

Většina pánského osazenstva vsadila na lehké letní obleky, dvouřadá saka, lněné materiály, hedvábné kravaty a kvalitní mokasíny. Pánský tenisový dress code se vždy drží umírněné barevnosti, převládají proto odstíny krémové, světle modré a béžové.

Styl patří i na kurt. Hvězdná tenistka Naomi Osaka opět nezklamala

Móda letos nezůstala pouze v hledišti. Přestože pravidla pro oblečení na kurtu jsou přísná, dokáže hráčstvo svoji osobnost vyjádřit prostřednictvím střihů, textur nebo drobných detailů. Nejsilnější módní moment na kurtu předvedla jednoznačně Naomi Osaka. Společně s tokijskou designérkou Hanou Yagi totiž pro svůj nástup vytvořila bílý model inspirovaný tradičním japonským kimonem. Výšivky třešňových květů pocházejí z upcyklovaných historických kimon a celý look nenápadně propojuje japonské tradice s přísnými pravidly Wimbledonu. Po slavnostním příchodu tenistka odhalila sportovní model Nike, který vizuálně navazoval na řemeslné kimono.

Zdroj: Reuters

Na rozdíl od většiny sportovních akcí si Wimbledon nadále zachovává specifickou estetiku. Na turnaji chybí okázalost červeného koberce i výrazná logománie. Místo nich přichází na řadu nadčasové siluety, dokonale ušitá saka, kvalitní lněné materiály, romantické letní šaty i doplňky v podobě elegantních klobouků a designových kabelek.

Zdroje: Autorský text

Paříž v záři debutů. Balenciaga a Jean Paul Gaultier vítají novou éru vysoké módy

0
Balenciaga haute couture FW26
Balenciaga haute couture FW26

Haute couture týden módy v Paříži je v plném proudu. Dokazují to i dva důležité debuty, k nimž aktuální sezónu směřovala pozornost módního světa. Pierpaolo Piccioli představil svou první kolekci vysoké módy pro Balenciaga, zatímco Duran Lantink odhalil řemeslnou premiéru u Jean Paul Gaultier. Oba návrháři sice k oděvu přistupovali odlišně, sklidili však stejnou míru úspěchu.

Když má hlavní slovo textura. Balenciaga vrací na scénu legendární siluety

Módní dům Balenciaga oficiálně vítá novou kapitolu. Jeho stále ještě poměrně čerstvý kreativní ředitel Pierpaolo Piccioli uvedl na Pařížském týdnu haute couture módy dlouho očekávanou kolekci vysoké módy. Umně v ní spojil strukturální kódy španělské značky s vlastním romantickým rukopisem a citem pro barevné tóny. Výsledkem se stala dechberoucí podívaná, o níž bude módní scéna hovořit ještě dlouho dopředu.

Areál International University City of Paris rozzářily návrhy, které v sobě nesly stejnou míru archivních odkazů a ohromující inovace. Klasické střihy z dílny Cristóbala Balenciaga uhýbaly pod dotekem návrháře, jenž je známý pro své dramatické, avšak nositelné návrhy. Pierpaolo Piccioli vzdal poctu dědictví značky, která světu představila inovativní siluety a již navždy tak změnila, jak chápe práci se střihem i texturami.

Zdroj: Reuters, Profimedia / IK ALDAMA

Právě hra s materiály vtiskla jinak jednoduchým tvarům nový život, jenž precizně skrýval hodiny a hodiny nekonečné práce talentovaných řemeslníků. Právě maskování výrobního procesu umožnilo vytvořit fantazii, která je vlastní pouze té nejšpičkovější haute couture. Pierpaolo Piccioli tak za doprovodu nadšených ovací vkročil do nové éry Balenciaga, jež navazuje na tu předchozí, ale přesto hovoří vlastním, jemnějším jazykem.

Funkčnost nehraje roli. Duran Lantink ohnul pro Jean Paul Gaultier očekávaná pravidla

Haute couture premiéru nabídl rovněž Duran Lantink, který pro změnu odemknul nové dveře u Jean Paul Gaultier. Zatímco jeho kolega u Balenciaga zkoumal tělo a to, jak s ním móda interaguje, návrhář známý pro své provokativní experimenty se zaměřil na možnosti siluet. Funkčnost proto nechal zcela stranou a naplno se ponořil do světa, kde vládne fantazie, moderní technologie a hra s protiklady, jež se ničeho nebojí.

Klíčovou inspirací se stala Marie Antoinette, jež se proslavila obřími róbami a načechraným peřím, zdobícím vysoké účesy. Duran Lantink však koncept objemu pojal po svém, nechal proto záplavy tylu vybuchovat v nečekaných směrech a na neobvyklých místech. Historické odkazy postavil proti moderním technologiím, jako je 3D tisk, a typickým Jean Paul Gaultier kódům, čímž dal vzniknout působivé módní laboratoři.

Zdroje: Autorský článek

Víc než jen hudba. Koncertní dress code zažívá svou zlatou éru

0
Beyonce
Beyonce

Móda byla součástí koncertní kultury odjakživa. Dříve si ale stačilo obléct merch daného interpreta a mohli jste vyrazit. Dnes jsou turné módní událostí s vlastním dress codem a fanoušci stráví plánováním outfitů klidně několik týdnů. Sdílejí mezi sebou moodboardy na TikToku a své looky připravují se stejnou pečlivostí, jako by se opravdu chystali na prestižní módní akci.

Sociální sítě proměnily vystoupení hudebníků v přehlídková mola, na nichž se každý návštěvník stává součástí velkolepé show. Éra velkých turné začala dokonce konkurovat festivalové módě a v mnoha ohledech ji zcela zastínila. Zatímco právě festivaly dříve určovaly trendy, dnes tuto roli přebírají koncerty největších světových hvězd.

Kravaty, flitry a třásně. Fanoušci Harryho Styles mají přísný dress code

Pokud bychom měli hledat člověka, který současný trend koncertní módy silně pohání, je to jednoznačně zpěvák Harry Styles. Jeho dnes již ikonické turné známé jako Love On Tour totiž vytvořilo z koncertního oblékání téměř samostatnou disciplínu. Poznávacím znamením fanoušků se tehdy staly péřové šály, flitry, výrazné barvy, zvonové kalhoty, kovbojské klobouky nebo další podobně extravagantní doplňky.

Letošní turné s názvem Together Together se pro změnu nese v duchu zpěvákovy nové estetiky, která je trochu corporate core a trochu disco fever. V publiku tak spatříte bezpočet kravat, košil, obleků, flitrovaných sukní, třpytek a kreativního make-upu. Harry Styles navíc v oblékání dlouhodobě boří genderové stereotypy, tudíž jsou jeho koncerty bezpečným prostorem pro módní experimenty a sebevyjádření.

Hra na city. Jaká éra Taylor Swift je vaše nejoblíbenější?

Kromě Harryho Styles si na oblečení potrpí také fanoušci Taylor Swift. Takzvaní Swifties mohli na loňské Eras Tour skrze své looky dokonce vyjádřit, jakou kapitolu zpěvaččiny kariéry mají nejraději. Každé její album představuje vlastní estetický svět, takže si publikum samo vybralo, do které éry chtělo během koncertu vstoupit.

Zdroj: Bob Mackie

Milovníci alba Reputation sahali po černé, metalických detailech a hadích motivech. Fanoušci desky Lover dali přednost pastelovým odstínům, třpytkám a romantickým siluetám. A ti, kteří zůstávají věrní country začátkům zpěvačky, zase oblékli kovbojské boty a denim. Důležitou součástí byly i korálkové náramky přátelství, jež mnozí sami vyráběli a jejichž cílem bylo reprezentovat příslušnost ke zpěvaččiným příznivcům.

High heels and expectations. Móda fanoušků Beyoncé je tak ikonická jako zpěvačka

Pokud je Harry Styles synonymem kreativity, Beyoncé představuje čistou módu. Fanoušci na její koncert vytahují ty nejlepší kousky. Renaissance turné se neslo v duchu stříbrných outfitů, podpatků a glam make-upu. Oproti tomu poslední koncertní šňůra alba Cowboy Carter, jenž mělo westernový nádech, byla inspirovaná kovbojskými looky.

Beyoncé navíc ukazuje, že móda může fungovat jako forma kolektivní identity. Hudba spojuje a jakmile jdete v den koncertu po ulici a poznáváte se s fanoušky mířícími na stejnou show, vzniká pocit sounáležitosti, který dalece přesahuje hudební vystoupení.

Kolektivní zážitek posouvá hudební rámec. Oblečení je ukázkou životního stylu interpreta

S rostoucí cenou vstupenek se koncerty proměnily v opravdu mimořádné události, které si diváci chtějí maximálně užít a patřičně zdokumentovat. Není proto překvapivé, že stále více lidí vnímá přípravu outfitu jako součást investice do celého zážitku. Oblečení se totiž stalo prostředkem, jak dát najevo příslušnost k určité komunitě.

@jo2media What people wore at Beyonce “Cowboy Carter Tour” concert at the Sofi Stadium in Los Angeles, CA @Beyoncé 🤠🖤💄👠 #Beyonce #CowboyCarter #BeyonceConcert #ConcertOutfit #Fashion #FYP #fypシ #BeyonceConcertOutfit #CowboyCarterTour #Cowgirl #BeyonceOutfits #LosAngeles #TiktokFashion #SofiStadium ♬ TEXAS HOLD 'EM – Beyoncé

Cílem koncertní módy proto není vypadat jako Taylor Swift, Harry Styles nebo Beyoncé. Cílem je zachytit jejich energii a přetavit ji do vlastního, osobitého stylu. Nejde o to, co má na sobě daná hvězda na pódiu, ale o to, k čemu nás její hudba inspiruje. Harry Styles hlásá rovnost všem, podobně jako Taylor Swift a Beyoncé učí sebelásku napříč lidským spektrem už od počátku svých kariér. Tak proč nezačít u oblečení?

Zdroje: Autorský článek

Bylo nebylo podle Chanel. Matthieu Blazy sepsal vlastní haute couture pohádku

0
Chanel Haute Couture Fall Winter 2026
Chanel Haute Couture Fall Winter 2026

Chanel si pro svou nejnovější show přichystal šťastný konec. Kreativní ředitel Matthieu Blazy v úterý představil v Paříži svou teprve druhou haute couture přehlídku. Tentokrát se nechal inspirovat knihou pohádek, kterou našel v bytě samotné Gabrielle Chanel. Vysokou módu proto nechal vyprávět příběh plný popínavých rostlin, roztomilých zvířat a nečekaně magických detailů.

Zvládne haute couture vyprávět příběh stejně jako to umí kniha plná pohádek? Přesně tuhle otázku si položil návrhář Matthieu Blazy, když začal navrhovat svou teprve druhou haute couture kolekci pro Chanel. Jako inspirace mu posloužil svazek příběhů, který našel v apartmánu samotné zakladatelky proslulého módního domu, Gabrielle Chanel. Ten využil jako pomyslný startovací můstek pro své vlastní magické vyprávění.

Za sedmero horami a sedmero řekami leží království Chanel. Runway jako pohádka v přímém přenosu

Prostory pařížského muzea Grand Palais, tedy oblíbené runway lokace Chanel, v úterý pohltily fazolové stonky, které sem tam rozbíjely toxicky vyhlížející květiny. Kouzelné molo bylo jen jedním z mnoha nástrojů, jež Matthieu Blazy využil pro sepsání vlastního příběhu. Své vypovídal i název show, Gaby and the Beanstalk, jenž odkazoval na pohádku Jack a stonek fazole. Nebyla to však jediná reference z kouzelného světa.

Zdroj: Reuters

Střihy, siluety i nenápadné detaily připomínaly rovněž postavy z pohádek O Mášence a třech medvědech a Kocour v botách. Příběh pak oficiálně odstartovala první modelka, která na runway vykročila v transparentním kostýmku, jenž obepínaly textilní fazolové stonky. Kromě kabelky svírala v ruce rovněž onu knihu, jež tvořila kořeny celé show. Matthieu Blazy tím opět nenápadně připomněl, že haute couture je o detailech.

Zdroj: Reuters

Sám totiž popsal, že vysoká móda u Chanel není o jednom obřím „wow efektu“, ale drobnostech, které utváří jedinečný celek. Typickým siluetám francouzské značky proto vtisknul vlastní pohádkový rukopis, který před pár měsíci poodkryl již ve své debutové kolekci. Tvídová saka tak vítala precizní výšivky, zatímco kostýmky odlehčilo jemné hedvábí a krajka. Nechybělo ani jemné peří zdobící jindy roztřepené lemy.

Skutečným stavebním kamenem kolekce však nebyly překvapivé střihy či opulentní prvky, ale právě ony nenápadné elementy. Divákům tiše připomněly, že právě haute couture je pohádka, kterou po dlouhá léta vypráví nejen návrháři, ale především jejich tým špičkových řemeslníků. Ať už šlo o knoflíky ve tvaru drobných broučků, zlatá vajíčka nahrazující podpatky, či drobné kabelky v podobě ptáčků a spících medvědů.

Matthieu Blazy tak umně a doslova připomněl roli vysoké módy v dnešní společnosti. Daroval jí auru dechberoucí pohádky, nad kterou bude módní průmysl přemýšlet ještě hodně dlouho poté, co dozněly poslední tóny soundtracku. A i když belgický návrhář probudil Chanel opět k životu, stejně jako spící princeznu, zůstává otázkou, jak bude vypadat jeho příští show a zda značce opravdu zařídí pohádkový konec.

Zdroje: Autorský článek

Umělá inteligence není budoucností kreativity, ale krizí vkusu

0
AI art
AI art

Umělá inteligence a diskurz kolem ní se zpočátku točil hlavně kolem toho, zda nahradí umělce. Dnes je otázka mnohem zajímavější. Co když AI výtvory zaplaví svět svou průměrností? Nedávno totiž získaly i konkrétní pojmenování, tedy AI slop. Zatímco některé firmy vesele implementují AI všude, kam to jde, jiné se bouří. Především ty kreativní, kterým jde doslova o živobytí.

Takzvaný AI slop označuje obsah vytvořený umělou inteligencí, který sice na první pohled působí profesionálně, ale postrádá jakoukoli myšlenku, řemeslo i autorský rukopis. Je to vizuálně uhlazená, rychle vyrobená hmota, jejímž jediným cílem je zaplnit feed sociálních sítí, získat kliknutí nebo levně nahradit práci talentovaného člověka.

Jasně, vytvořit si obrázek sebe a svých přátel v kontroverzní situaci bylo ze začátku zábavné. Dnes ale AI tvorba začíná pronikat za hranice soukromí, do reklamy, módních kampaní, vizuální identity značek i kulturních institucí. Ne proto, že by snad byla lepší než lidská tvorba, ale protože je levnější, rychlejší a v podstatě nekonečně škálovatelná.

Umělá inteligence nemá žádný názor. Kreativita tkví v opravdové originalitě

Generativní AI se naučila imitovat téměř jakýkoli vizuální styl. Umí vytvořit editorial ve stylu velkých módních časopisů, reklamní fotografii jako z kampaně Loewe nebo ilustraci připomínající práci konkrétního autora. Jenže nápodoba není totéž, co kreativita. Skutečné umění nevzniká tím, že spojíte milion existujících obrazů do nového průměru. Formuje se tehdy, když umělec nabídne nový pohled na konkrétní věc či pocit.

Zdroj: Pexels

Umělá inteligence je naopak, už ze své podstaty, založená na pravděpodobnosti. Produkuje to, co je statisticky nejvýhodnější, nikoliv to nejodvážnější nebo nejoriginálnější. Čím více bude tedy kulturní prostor zaplňovat syntetický obsah, tím více bude mizet estetická rozmanitost. Pokud by to šlo stejným stylem dále, budeme za chvíli obklopeni nekonečným proudem podobných obrazů, jež o ničem nevypovídají.

Marketingová scéna jásá. Nová kampaň během hodiny? No problemo!

Nejvíce AI slopu najdeme v marketingových kampaních. Firmy dnes dokáží za několika minut vytvořit desítky bannerů, stovky příspěvků pro sociální sítě i celé reklamní kampaně. Náklady klesají a produkce roste. Jenže důvěra zákazníků často oslabuje. Po negativních reakcích na AI kampaně začaly některé značky používat nový marketingový tah. Začaly komunikovat „no AI politiku“, podobně fungují nálepky handmade, organic a locally made. Lidská práce se stala známkou autenticity a novým luxusem.

@minny.skz AI can never replace the emotion, soul and thoughts behind real art, created by humans. Remember, art has always been accessible throughout history and it's never acceptable to use AI to create "art". A machine can't ever capture the raw feelings us humans experience. All forms of art will always be better than anything AI does. #antiai #art #fyp #antiaiart #artist ♬ original sound – Mr Yaoi:3

AI se nevyhýbá ani módnímu průmyslu. Jenže ten stojí především na příbězích. Kupujeme si představu o řemeslu, originalitě, estetickém názoru i osobnosti návrháře. Luxus nikdy nebyl jen o produktu. Vždy šlo o čas, zkušenost a lidský talent. Pokud ale stejný styl dokáže za několik sekund vytvořit kdokoli s předplatným jakéhokoliv programu AI, začíná se vytrácet právě to, co dělalo kreativitu tak hodnotnou.

Co s tím? Odmítnutí AI není odpovědí. Musíme se s ní naučit pracovat, protože tu je a ještě dlouho bude. Může nám výrazně pomoci při rešerších, administrativě, prototypování i technických procesech. Neměla by ale nahrazovat samotný tvůrčí hlas.

Zdroje: Autorský článek

V Paříži odstartoval haute couture week. Schiaparelli představil surrealismus budoucnosti, Dior změnil ikonickou siluetu

0
Dior Haute Couture 2027
Dior Haute Couture 2027

První den pařížského haute couture fashion weeku přinesl hned dvě z nejočekávanějších přehlídek. Kreativní ředitel Schiaparelli Daniel Roseberry představil kolekci The Abyss, která propojuje tradiční řemeslo s futuristickými materiály. Jonathan Anderson zase debutoval v haute couture pro módní dům Christian Dior kolekcí, jež reinterpretuje ikonický Bar suit prostřednictvím uvolněných siluet.

Když se řekne haute couture, vybaví si spousta lidí tvorbu Daniela Roseberry pro Schiaparelli. A není divu. Modely z jeho nejnovější kolekce připomínaly bytosti z mořských hlubin i z budoucnosti, v níž se člověk propojí s umělou inteligencí. Na mole se objevily silikonové korzety kopírující lidské tělo, lesklé anatomické formy, svítící náprsní pláty, ale i černé organické aplikace odkazující k surrealismu, jež byl vlastní už zakladatelce domu Else Schiaparelli.

Zdroj: Schiaparelli

Přestože kolekce působila futuristicky, její základ tvořilo tradiční haute couture řemeslo. Roseberry se však nebál experimentovat s novými materiály. Mezi modely se objevily bolerka a busty ze silikonu. Materiál, který připomíná lidskou pokožku, vznikl ve spolupráci s ateliérem specializovaným na výrobu fotorealistických filmových rekvizit.

Zdroj: Schiaparelli

Podle Schiaparelli může haute couture současně ctít staleté řemeslo a hledat nové cesty prostřednictvím technologických inovací. Futuristické prvky doplnily mimořádně pracné řemeslné detaily, v podobě objemných aplikací z růžových per, jemných mikro výšivek vytvořených ze sušených hortenzií nebo organické dekorace připomínající mořské lastury. Závěrečný model ještě ten den po přehlídce přepravili z Paříže do Londýna, kde jej vynesla herečka Zendaya na červený koberec k filmu Odyssea.

Uvolněný Dior. Jonathan Anderson povoluje uzdu haute couture

Velké ohlasy vzbudila také první haute couture kolekce Jonathana Andersona pro Dior. Návrhář se postavil před jednu z nejnáročnějších výzev módního domu a v kolekci se zabýval reinterpretací legendárního Bar suit. Místo pevného korzetového tvarování zvolil opačný přístup. Siluetu rozpustil do měkkých drapérií, asymetrických střihů a splývavých materiálů. Upnuté kostýmky nahradily volně uvázané sukně připomínající hedvábná pyžama, látky získaly lehkost díky šikmému střihu a plisované hedvábné kalhoty doplnily jemně projmutá saka.

Zdroj: Dior

Anderson také navázal na tradiční spolupráci značky s výtvarníky. Vycházel z tvorby americké umělkyně Lyndy Benglis, jež je známá experimenty na pomezí malby, sochy a textilu. Její práce inspirovala nejen volnost drapérií a metalických plisování, ale také práci s organickými tvary a materiály. Do kolekce se promítly i motivy zahrad, kapradin, kaktusů či eukalyptů, které Anderson spojil s jejím životem a tvorbou. Mezi nejzajímavější doplňky patřily kabelky potažené starožitným indickým chintzem i porcelánové modely zdobené lekníny.

Zdroje: WWD, Fashion Network, Bussines of Fashion