Nákupní seznam na květen. Objevte design v koupelně a tichý luxus v parfému

2. 5. 2026

Květen má v sobě něco zvláštního. Léto ještě oficiálně nezačalo, ale už je všude kolem cítit. Rána bývají světlejší, odpoledne delší a celé dny působí uvolněněji. Všechno se mění, rozkvétá a získává trochu jinou energii. Právě v tomhle období člověk přirozeně sahá po věcech, které jsou lehčí a svěžejší. V péči, vůních i drobnostech, které používáme každý den, najednou víc hledáme jednoduchost a pohodlí. Je to nenápadná změna, ale dokáže úplně proměnit každodenní rutinu.

Nový standard luxusní péče. Spojuje výživu, hydrataci i viditelný efekt

Na trhu luxusní péče o pleť se objevuje Tata Harper Crème Supreme, nový krém zaměřený na komplexní péči o pokožku. Je navržen tak, aby kromě hydratace zároveň podporoval celkový vzhled a její dlouhodobě zdravější stav. Má bohatou texturu, která se však dobře vstřebává. Po aplikaci je pokožka okamžitě jemnější a působí vyživeně. Krém je vhodný pro všechny typy pleti, nejvíce ale pro suchou a zralejší, kde jsou změny viditelné nejrychleji. Ve složení se nacházejí hydratační složky jako přírodní glycerin glukosid, doplněné o rostlinné oleje.

^{Zdroj: Tata Harper skincare}

Thé Impérial probouzí smysly. Elegantní vůni s jiskrou citrusů a černého čaje

Bvlgari přichází s novým parfémem Thé Impérial, který rozšiřuje jeho známou řadu inspirovanou čajem. Vůně působí elegantně a přirozeně, bez zbytečné okázalosti. Spíš jako tichý luxus, který si na nic nehraje. Za jejím vznikem stojí zkušený parfumér Jacques Cavallier, jehož cit pro detail je v kompozici jasně patrný. Thé Impérial stojí na tónech černého čaje, který je zde podaný čistě a kultivovaně, s jemným nádechem kouřovosti. Ten vyvažují svěží italské citrusy, jež vůni dodávají jiskru a energii. Celek tak působí harmonicky. Svěže, ale zároveň s charakterem, který zůstává v paměti.

^{Zdroj: Bvlgari}

Dries Van Noten mění rutinu v zážitek. Nové tekuté mýdlo spojuje design i každodenní rituál

Někdy stačí opravdu málo, aby se úplně obyčejný moment u umyvadla proměnil v něco, na co se člověk začne těšit. A přesně s tímhle pocitem pracuje i novinka od Driese Van Noten, který svou estetiku tentokrát přenesl do světa péče o tělo. Výsledkem je tekuté mýdlo, jež působí spíš jako designový objekt než jako běžná kosmetika. Už samotný flakon napoví, že nejde o nic obyčejného. Skleněná silueta v přechodu zelených a slunečných tónů funguje skoro jako dekorace, která v koupelně přirozeně přitáhne pohled. A stejně promyšlená je i vůně Basil & Hinoki. Živá, aromatická bazalka se tu okamžitě rozvine do prostoru.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Dries Van Noten (@driesvannoten)

Ať už sáhnete po novém designovém mýdle, čajové vůni nebo pečujícím krému, květen přeje drobným změnám, které dokážou zpříjemnit každodenní rutinu. Nemusí jít o velké kroky. Často stačí jeden nový detail, který změní atmosféru celé koupelny, ranního rituálu nebo chvíle pro sebe. Právě v těchto nenápadných volbách se skrývá největší efekt. Vůně nebo textura dokážou ovlivnit náladu víc, než by se na první pohled zdálo. A někdy právě tyto malé radosti udělají z běžného dne něco o trochu příjemnějšího a pohodovějšího.

_{Zdroje: Autorský text}

Lyst Index zhodnotil první čtvrtletí. Na trůn módní scény usedl Chanel

Kateřina Hlaváčková

1. 5. 2026

Módní svět se ohlédl za uplynulými měsíci. Platofrma Lyst vydala svůj tradiční seznam nejvíce hot značek i produktů. První čtvrtletí letošního roku ovládl Chanel, jenž dobývá scénu díky tvorbě návrháře Matthieua Blazy. Společnost mu v top pětce dělají značky Saint Laurent, Dior, Miu Miu a Gucci. Nejvirálnější produkty má na svědomí Saint Lauren, Chanel či Adidas.

Žebříček známý jako Lyst Index slouží módní scéně jako důležitý ukazatel. Pravidelně seřazuje značky podle toho, jak vyhledávané nebo prodávané jsou jejich produkty. Seznam nejvíce „hot“ brandů funguje jako pomyslné zhodnocení uplynulých čtvrtletí. Metodologie platformy Lyst reflektuje chování spotřebitelů. V potaz bere aktuální kulturní vlivy, nové způsoby objevování produktů nebo vyhledávání pomocí AI.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený FashionUnited (@fashionunitedhq)

Nejnovější výsledky z dílny List tentokrát odhalily, že první tři měsíce letošního roku s přehledem ovládl Chanel. Vystřídal značky Miu Miu a Saint Laurent, které se o pomyslný trůn tradičně praly. Zároveň tím poprvé vstoupil do společnosti top 20 brandů. Hned za ním skončil Saint Laurent. Třetí místo uzmul Dior, čímž sesadil Miu Miu na čtvrtou pozici. Páté místo získal Gucci, následovaný Ralph Lauren, Prada a Coach.

^{Zdroj: Dior, Miu Miu}

Značkám Chanel, Dior a Gucci pak bezpochyby pomohl nástup nových kreativních ředitelů. Zatímco Matthieu Blazy odstartoval u Chanel novou éru, Jonathan Anderson posouvá hranice Dior a Demna vrací Gucci zpět do světel reflektorů. Mezi další značky v seznamu top 20 patří Burberry, COS, The Row, Versace, Moncler, Chloé, Bottega Veneta, Loewe, Stone Island, Massimo Dutti, Fendi a nově i módní dům Celine.

Nejvirálnějším produktem byla bunda Saint Laurent. Dohnaly ji lodičky Chanel

Platforma Lyst tradičně seřazuje nejen top značky, ale i nejpopulárnější produkty. První místo v žebříčku za první čtvrtletí letošního roku obsadila bunda s vysokým límcem z dílny Saint Laurent. Následovaly ji lodičky z nové kolekce Chanel od Matthieua Blazy. Doplňuje je další virální doplněk Chanel, a to Maxi Flap Bag, která však skončila na šestém místě. Právě tyto kousky potvrzují nadvládu francouzské značky.

^{Zdroj: Saint Laurent, Chanel}

Třetí pozici na seznamu hot produktů uzmula sportovní bunda Adidas ze speciální kolekce, jež měla za cíl oslavit čínský nový rok. Čtvrté místo získaly balerínky Celine Ballet Lace-up Shoes. Následovaly je šaty Long Fond Gown z dílny Vivienne Westwood. Právě této značce se v uplynulých měsících výjimečně dařilo. Díky press tour k filmu Wuthering Heights totiž vzrostla obliba jejích korzetových a svatebních šatů.

^{Zdroj: Adidas, Celine}

_{Zdroje: Fashion Network, Culted, Hypebae}

Krása v chybě. Jak ševcovství Marcos Hjorn otočilo svůj obor naruby

Ema Steinerová

30. 4. 2026

Zatímco se móda neustále žene vpřed a trendy se rychle střídají, kvalitní kožené boty si drží své pevné místo. Nepotřebují být výrazné, aby zaujaly. Jejich síla spočívá v materiálu, zpracování a nadčasovosti. V době, kdy se většina obuvi vyrábí strojově a ve velkém, se ale z procesu často vytrácí to nejpodstatnější. Osobní přístup a charakter. Tradiční řemeslo tak přežívá hlavně v menších dílnách, kde má čas stále svou cenu. Jednou z nich je i nenápadný ateliér v Barceloně, kde vznikla značka Marcos Hjorn.

Dnešní módní průmysl staví především na rychlosti a objemu, skutečná hodnota se ale ukrývá jinde. V pečlivé ruční práci a smyslu pro detail. Právě tam, kde se nespěchá a každý krok má svůj význam, vznikají produkty s duší. Malé řemeslné dílny tak představují protiváhu k masové produkci a vracejí ševcovské tvorbě autenticitu. Marcos Hjorn je jedním z míst, kde se tato filozofie proměňuje v každodenní praxi.

Krása skrytá pod povrchem. Jak Marcos a Aina vrací ševcovině její důstojnost

Barcelonská značka Marcos Hjorn působí moderně, ale zároveň patří mezi několik málo současných tvůrců, kteří zůstávají věrní plně ručně vyráběné obuvi na zakázku. Zakladatelé Marcos a Aina staví na technikách starých stovky let a svůj ateliér otevřeli v roce 2023. Jejich studio se nenápadně ukrývá v dlážděné ulici barcelonské čtvrti Gràcia, v prostoru zvaném Casa Bruta. Zatímco módní průmysl zrychluje a sází na automatizaci, Marcos Hjorn se rozhodla zpomalit a tvořit s rozmyslem. Každý pár bot vzniká na míru, což umožňuje maximální kontrolu nad detailem a zároveň omezuje zbytečný odpad.

^{Zdroj: Marcos Hjorn}

Boty tady nejsou jen něco, co si ráno rychle obujete a večer odložíte. Jsou spíš takovými tichými společníky. Dávají pocit pohodlí, jistoty a zároveň vás nutí vnímat materiál, ze kterého jsou vytvořené. Právě tenhle přístup dovoluje Marcosovi a Aině přemýšlet nad věcmi jinak a posouvat klasické ševcovství o kus dál. Jejich modely díky tomu nikdy nepůsobí jako z katalogu. Ať už jde o baleríny Crossed s jejich minimalisticky čistou špičkou, nebo moderní pojetí klasiky Mary Jane, kde tradiční zapínání vystřídala funkční lehkost.

^{Zdroj: Marcos Hjorn | modely Crossed, Mary Jane}

Fenomén Wrinkled Slip-on. Boty, které se nebály ukázat svou pravou tvář

Největším symbolem jejich odvahy je model Wrinkled Slip-on. Nevznikl jako klasický návrh na papíře, ale spíš přímo v dílně při práci s materiálem. Na začátku si hráli se starými technikami z 15. století a zkoušeli je přenést na kůži. Zpočátku šlo jen o experimenty a vzorky bez jasného cíle, spíš o zjišťování, co materiál vůbec zvládne. Zásadní moment přišel ve chvíli, kdy se začali víc soustředit na rubovou stranu kůže, tedy na její vnitřní, běžně skrytou část, která zůstává pod podšívkou a není na první pohled vidět. Právě tam je zaujaly odkryté nitě a přirozené, nepravidelné záhyby, které by jinak zůstaly ukryté. Když tento detail propojili s jednoduchou siluetou polobotek, vznikla bota, která působí uvolněně a přirozeně.

^{Zdroj: Marcos Hjorn | model} ^{Wrinkled Slip-on}

V době, kdy se většina věcí vyrábí rychle a často bez osobního doteku, působí přístup značky Marcos Hjorn skoro až vzdorovitě. Nejde jim o to být co nejviditelnější nebo nejrychlejší, ale o to, aby každý pár bot měl svůj čas a důvod k vzniku. Řemeslo tu není jen technika, ale způsob, jak přemýšlet o práci, s trpělivostí, respektem k materiálu a ochotou vracet se k detailům, které se jinde často přeskočí. Jejich ateliér tak nepůsobí jako klasická výroba, spíš jako místo, kde se věci postupně rodí.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Marcos Hjorn Shoemakers (@marcoshjorn)

_{Zdroje: Marcos Hjorn , HypeBeast, Trend hunter}

Matthieu Blazy zavítal do Baskicka. Odkryl svou první cruise kolekci pro Chanel

Marek Wrbik

30. 4. 2026

Baskicko má zvláštní kouzlo. Křik racků se mísí s těžkým vzduchem Atlantiku a pláže v městečku Biarritz připomínají esenci typického evropského léta. Ikonický maják, bdící nad pobřežím, tentokrát nesvedl turisty, jeho signál zachytil i opěvovaný kreativní ředitel značky Chanel, Matthieu Blazy. Právě sem totiž přivedl svou první cruise kolekci. Do místa, kde zakladatelka Coco Chanel kdysi formovala novou definici ženskosti.

Chanel je pro baskické městečko Biarritz historická srdcovka. Zakladatelka značky Coco Chanel v něm totiž kdysi otevřela jeden ze svých salónů, kde se na tvorbu soustředila v přímořských podmínkách. Proto se do jeho ulic s řadou Cruise 2026/27 vydal i současný kreativní ředitel Matthieu Blazy. V sále s výhledem na oceán připravil show, která se nesnažila zapůsobit jedním velkým momentem. Pozornost směřovala k hromadě detailů, jež se vracejí zpětně, až když si je divák začne skládat dohromady. Návrhář pracoval s pamětí módního domu a s vizuálním šumem snech o létě. Od loga přes pruhy až po „velké drobnosti“, které si okamžitě podmanily sociální sítě.

^{Zdroj: Reuters}

Loga střídají pruhy a barvy hrají veselohru. Chanel vrací do hry symbol touhy

Pokud v řadě Cruise 2026/27 něco nezůstalo potichu, bylo to ikonické logo. Velmi nápadně se prolévalo celou kolekcí. Označení logománie však není na místě. Dvojité C se objevilo ve zvětšeném měřítku, posunuté, někdy téměř přehnané, jindy zakořeněné v siluetě. Jako bychom se nacházeli v momentě, kdy značka sama sebe vystaví jako symbol a nechá zákazníka rozhodnout, jak moc je toho ještě schopný unést. V tomto napětí se následně ukázala jistota, s níž Matthieu Blazy zachází s identitou značky.

^{Zdroj: Reuters, Chanel}

Podobně v nejnovější kolekci fungovaly pruhy. Ne jako dekorace, ale jako geometrický tvar, jenž si opticky pohrával s objemem i siluetou. Objevily se na šatech, kabátcích i doplňcích, někdy přesně vedené, jindy lehce zavedené do stran, jako by se rozpíjely pohybem. V jednom momentu připomínaly klasické plážové lehátko, o pár modelů dál působily skoro přísně, tedy zcela opačným způsobem.

^{Zdroj: Chanel}

Jedním z momentů, který se stal virálním, byl look, jenž vynesla modelka Bhavitha Mandava, s nadrozměrnou pruhovanou tote bag. Taška se odděluje od zbytku outfitu a funguje samostatně, jako objekt, který si na internetu přivlastňuje prostor bez ohledu na kontext. I když jde o poměrně designově jednoduchý produkt, představuje přesně ten typ detailu, jenž dokáže definovat sezónu rychleji než sebevíc promyšlený outfit. Právě tyto „velké drobnosti“ držely kolekci pohromadě a diktovaly její výslednou auru.

^{Zdroj: Chanel}

Matthieu Blazy vsadil na koupací čepice. Klasický doplněk posunul o kus dál

A pak je tu další kapitola, koupací čepice. Matthieu Blazy převzal jednu z nejtradičnějších letních potřeb a interpretoval ji po svém. Nešlo ale o experiment, podobné pokrývky hlavy se v módě objevují napříč generacemi. Doplňky nám zároveň připomněly kolekci Alexander McQueen Voss SS 2001, v níž koupací čepice fungovaly podobně jako u Chanel. Matthieu Blazy stejný princip posunul o kus dál. Místo dramatu přišel klid, místo extrému kontrola. Celek působí sevřeněji a moderněji.

^{Zdroj: Reuters, Chanel}

A$AP Rocky nesměl chybět. Místo jeho přítomnosti ale překvapil detail na kabelce

Vedle zmiňované tote bag si přehlídka Chanel našla ještě jeden moment, který se na sociálních sítích začal šířit okamžitě. Tentokrát ale mimo runway. V publiku se objevil A$AP Rocky, přirozeně, bez potřeby upozornění. Pozornost však tentokrát nepřitáhl on, ale drobný detail. Americký rapper na růžovou kabelku Chanel připnul drobné boty své dcery a proměnil ji tak v osobní artefakt, jenž se vymyká jakémukoliv stylingu a posouvá trend přívěsků do úplně nové, o dost osobnější roviny.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Yahoo Entertainment (@yahooentertainment)

Biarritz jako město, které se dá nosit. Cruise kolekce Chanel volá po volnosti

Město Biarritz se tak do kolekce nevrátilo jako kulisa, ale jako připomínka uvolněnosti, s jakou Coco Chanel kdysi posunula oblékání blíže k běžnému životu. Přesně tenhle pocit se promítl do jednotlivých kousků. Pruhované motivy, výrazně propracované logo nebo koupací čepice ukázaly, že i silné prvky mohou fungovat s letní elegancí. Řada kromě perfektních looků nabídla konkrétní věci, které si lze snadno představit mimo přehlídkové molo. Každý prvek byl natolik čitelný, že vám na dovolenou hravě postačí jen jeden, abyste zvládli očarovat celé okolí a vyzařovali klasickou Chanel estetikou.

_{Zdroje: Autorský text}

Hit sezóny. Žabky na podpatku buď milujete, nebo je milovat začnete!

Ema Steinerová

30. 4. 2026

Žabky na podpatku? Ještě nedávno by nás ani nenapadlo je brát jako součást outfitu. Patřily spíš k létu u vody, rychlým pochůzkám nebo horkým dnům ve městě. Móda ale ráda posouvá hranice a dává známým věcem nový význam. A právě to se děje i s tímto jednoduchým kouskem. Přesouvá se z pláže do ulic a překvapivě dobře funguje v kombinaci s elegantnějšími prvky, jako jsou sukně, saka nebo čisté minimalistické siluety.

To, co bylo ještě nedávno považované za módní omyl, se proměnilo v jeden z nejvýraznějších trendů sezóny. Klasické žabky prošly proměnou. Získaly podpatek a s ním i úplně nový charakter. Najednou nepůsobí jen ležérně, ale i stylově a sebevědomě. Spojují v sobě pohodlí s elegancí a přinášejí do současné módy zajímavý kontrast. Díky tomu dnes dokážou oživit jednoduché outfity

Z pláže na molo. Proč letos vyměnit sandály za žabky na podpatku?

Objevily se v kolekcích Miu Miu a Ferragamo, kde dostaly novou, výrazně sofistikovanější podobu, ale nezůstalo jen u nich. Trend žabek na podpatku rychle převzaly i další módní domy. Od precizně minimalistické estetiky Alaïa, přes hravý luxus Bottega Veneta. Každá značka k nim přistoupila po svém, ale výsledek je stejný. Z původně plážové obuvi se stal plnohodnotný módní prvek, který má své místo nejen na mole, ale i v každodenním stylingu. Žabky na podpatku tak letos nepůsobí jako trend na jednu sezónu, ale spíš jako nenápadný, o to silnější návrat k jednoduchosti, která má styl.

^{Zdroj: Ferragamo SS25}

Zapomeňte na nudu. Klíčem k modernímu looku je správný balanc

U těchto bot je styling naprosto klíčový. Právě on rozhoduje o tom, jaký dojem celý outfit nakonec působí. Nejlépe fungují ve chvíli, kdy se jejich charakter propojí s čistými střihy, kvalitními materiály a promyšlenou siluetou. Tenhle kontrast mezi ležérností a elegancí je přesně to, co jim dává současný módní přesah. Skvěle se kombinují s rovnými nebo volnějšími džíny a jednoduchým topem, kde působí přirozeně a uvolněně. Stejně dobře ale fungují i v elegantnější verzi. Se saténovou sukní, lehkými šaty i oversized sakem, které jim dodají strukturu a posunou je do městského stylingu. Důležité je, aby nepůsobily jako náhodný doplněk, ale jako vědomá součást celého looku.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa 16Arlington (@16arlington)

Žabky, které mají úroveň. Od italského minimalismu po odvážný design

Jedny ze sandálů, do kterých se opravdu vyplatí investovat, jsou od značky Aeyde. Jde o moderní pojetí žabek s čistou linií, výrazným V střihem a elegantním podpatkem. Dokážou i jednoduchý outfit posunout do sofistikovanější roviny. Na druhé straně stojí minimalistický přístup TOTEME. Zde kožené žabky s krokodýlím vzorem, vyrobené v Itálii, staví na jednoduchosti. Právě díky ní působí velmi luxusně. Pokud ale preferujete něco výraznějšího, pozornost si zaslouží Jeffrey Campbell a jeho model Medellin. Zaujme řešením podpatku a celkově odvážnějším designem.

^{Zdroj: Aeyde, TOTEME}

Žabky na podpatku tak letos potvrzují, že i ten nejjednodušší kousek může získat úplně nový rozměr, když se správně uchopí. Z plážového doplňku se staly boty, které bez problémů fungují i ve městě, v elegantnějším stylingu nebo večerních outfitech. Stačí je jen správně zasadit do outfitu. Možná právě v tom spočívá jejich kouzlo. Nejsou okázalé, ale umí překvapit. A přesně tak vypadá současná móda. Nenucená, lehká a přitom promyšlená do posledního detailu.

_{Zdroje: Who What Wear, HypeBea, HypeBeast}

Módě FOMO nehrozí. Luxusní brandy si podmanily Milánský design week

Ema Kmeťová

29. 4. 2026

Milánský design week se opět proměnil v prostor, kde móda otevřeně koketovala s prvotřídním designem i uměním. Značky této příležitosti naplno využily a globálnímu publiku naservírovaly rozmanité instalace, v nichž se místo nábytku do popředí dostal samotný luxusní zážitek. Jakými uměleckými objekty a expozicemi letos ozdobily Milán?

Od čítárny ke stolu. Jil Sander a Marni proměnily každodennost v rituál

Značka Jil Sander v rámci své první instalace pod vedením kreativního ředitele Simona Bellottiho vtáhla návštěvníky zpět k analogovým prožitkům. Ve spolupráci s publikací Apartamento a architektonickým studiem Studioutte představila výběr 60 knih kurátorovaných světovými kreativci.

V době, kdy „konzumace kultury“ znamená především zvýšený screentime, proměnila svůj historický showroom v čítárnu se 60 chromovanými pulty a lampičkami pro každou vybranou knihu. Instalace tak povýšila čtení knih opět na úroveň posvátného a intimního rituálu. Návštěvníci proto rovněž při vstupu obdrželi bílé rukavičky, aby manipulace s knihami byla stylová a ohleduplná k výtiskům.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Fashionup.cz (@fashion_upcz)

Módní dům Marni využil italskou vášeň pro gastronomii jako marketingový jazyk, který oslovil jak návštěvníky festivalu, tak vyznavače la dolce vita. V cukrárně Pasticceria Cucchi otevřel pop-up, který pokračuje i po skončení design weeku. Na míru vytvořené nádobí v barvách odkazujících na identitu obou milánských ikon tak bude provázet návštěvníky od ranního espressa po večerní aperitivo, a to až do července.

Prada i Miu Miu měly co říct. Otevřely debatu o sexualitě i hranicích reality

Intelektuální optika oděvních návrhů typická pro Miucciu Pradu stála v centru letošních expozic značek Miu Miu a Prada. Čtvrtá edice Miu Miu Literary Book Club se ponořila do tematiky ženské sexuality a emancipace prostřednictvím odborných přednášek a čtení z přelomových děl autorek Annie Ernaux a Amy Aidoo v kulturním centru Circolo Filologico.

Stále rozmazanější hranici mezi reálnými a uměle vyfabrikovanými obrazy, kterými jsme každodenně zahlceni, se snažila jasněji vymezit Prada. V rámci třídenního sympozia s názvem Frames In Sight vedla ve spolupráci s designovým studiem Formafantasma sérii debat s odborníky z různých disciplín, a to od umění až po politologii.

Issey Miyake a Bottega Veneta pracovaly s materiálem jinak. Papír i kůže se proměnily v prostorové instalace

Módní dům Bottega Veneta otevřel své řemeslné jádro umělecké interpretaci. Pověstné intrecciato svěřil do rukou korejského kreativce Kwangha Lee, který se značkou spolupracoval již v minulosti. Tentokrát dostala technika pletené kůže velkoprostorové pojetí, kdy ji Lee využil jako hlavní prvek závěsné světelné instalace v milánském butiku.

^{Zdroj: Bottega Veneta}

Materiál v pojetí Issey Miyake rozvíjel kontinuální dialog mezi obsahem a formou. Kreativní ředitel Satoši Kondo se rozhodl využít papír z textilních fabrik, jinak používaný jako ochranná vrstva při plisování oděvů. Zbytkový materiál transformoval do podoby nábytku a plisovaných soch ve spolupráci s madridským studiem Ensamble. Celek s názvem The Paper Log: Shell and Core ozdobil milánský butik značky.

Milánský design week se tak letos stal hracím polem módních hráčů bojujících o pozornost i peněženky kupujících, které se vlivem ekonomické recese čím dál více ztenčují. Návštěvník si sice nemusel z Milána odnést designové věci za několik set tisíc korun, ale estetické instalace a lákavé eventy v něm však zanechaly citový otisk se schopností proměnit dnešního zvědavého kolemjdoucího v zítřejšího zákazníka.

@dezeen
Fashion house Issey Miyake has created handcrafted furniture out of compressed log-like rolls of paper salvaged from the production of pleated garments, which will be unveiled at Milan design week. The furniture prototypes will form part of The Paper Log: Shell and Core, an exhibition that will open at the Issey Miyake Milan store on 21 April. #milandesignweek
♬ On The Dance Floor (Instrumental) – BLVKSHP

_{Zdroje: Business of Fashion, Dezeen, Wallpaper}

Kris Jenner jako talisman úspěchu. Čína začala groteskní trend uctívání

Marek Wrbik

29. 4. 2026

Kris Jenner se v posledních týdnech proměňuje v překvapivý symbol prosperity. Na sociálních sítích se její fotografie objevují jako profilové obrázky, tapety i součást moodboardů plných luxusu, drahých aut a kariérních cílů. Žena, která vybudovala jednu z nejvýdělečnějších rodin planety, se tak mění v digitální talisman pro generaci hledající bohatství, disciplínu a pocit, že úspěch stále existuje. Za vznikem stojí Čína.

Místo motivačních citátů, vision boardů a meditačních afirmací přichází nová internetová modla. Kris Jenner. Na čínských platformách jako Xiaohongshu nebo Douyin se objevují tisíce videí, kde mladí lidé tvrdí, že stačí změnit profilovou fotku, přidat Kris na zamčenou obrazovku telefonu a začít přemýšlet jako ona. Za trendem se ale skrývá mnohem zajímavější otázka. Proč se zrovna žena v béžovém kostýmku, s dokonale upraveným pixie cutem a telefonem přilepeným k ruce stala novou patronkou prosperity? Zároveň nezůstává jen u Číny, Jenner se masivně dostává i na telefony Američanů a Evropanů.

Ďábel pracuje tvrdě. Kris Jenner ještě tvrději

Kris Jenner v sobě spojuje téměř všechno, co dnešní internet obdivuje. Luxus, disciplínu, pracovní tempo, schopnost proměnit chaos v obchodní příležitost i talent budovat značky z lidí, kteří by bez ní pravděpodobně nikdy nedosáhli stejné úrovně vlivu. Z matky šesti dětí se stala žena, která proměnila rodinné drama v miliardový byznys, vybudovala impérium okolo reality show Kardashians a stála u zrodu značek jako SKIMS, Kylie Cosmetics nebo 818 Tequila.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený News & Memes (@repeller)

Právě proto se v kontextu její osoby často zmiňuje věta „The devil works hard, but Kris Jenner works harder.“ Internet ji opakuje už roky, ale v roce 2026 se její význam posunuje na novou úroveň. Kris Jenner přestává být hvězdou reality show a mění se v jakýsi archetyp ženy, která zvládne všechno. Dokonalý scheduling, perfektní networking, tvrdá vyjednávání i schopnost vypadat upraveně v každé situaci. V době ekonomické krize a rostoucích životních nákladů působí její obraz skoro uklidňujícím dojmem.

Digitální amulet pro člověka i jeho bankovní účet. Trend odstartoval finanční nejistotou Číňanů

Trend zobrazující Kris Jenner jako talisman pro štěstí se nejvýrazněji rozšířil právě v Číně. Mladí lidé tam čelí složité ekonomické situaci, pomalejšímu osobnímu růstu i pocitu, že klasická cesta k úspěchu přestává fungovat. V takovém momentu přirozeně přichází internet s novou formou motivace. Místo podnikatelských podcastů nebo self-help knih nastupuje profilovka Kris Jenner a hashtagy typu #KeepRichStaySlay.

^{Zdroj: Kardashian Kloset}

Fascinující je hlavně to, že Kris Jenner v sobě spojuje západní luxus a velmi tradiční představu stability. Na rozdíl od svých dcer působí organizovaněji, dospěleji a méně chaoticky. Vedle vision boardů plných Birkin bags, saténových pyžam, matcha latte a drahých hotelů se tak přirozeně objevuje i matka ikonických Kardashianek. Ne jako někdo, koho chce člověk přímo kopírovat, ale jako symbol určité energie. Ambiciózní, uhlazené, disciplinované a luxusní. Celý trend tak vypovídá méně o samotné Kris a mnohem víc o tom, po čem dnešní generace touží.

@marcelowang0527 Why everyone is using Kris Jenner as PFP in China now ? 🇨🇳@Kris #krisjenner #chinese #chinesetrend #kyliejenner #kimkardashian ♬ original sound – Marcelo Wang

Fenomén se mezitím přelévá i do Ameriky a Evropy, kde se z něj stává trochu legrační a trochu ironický internetový rituál. Na TikToku i Instagramu se objevují tapety s Kris Jenner, screenshoty profilovek nebo videa s titulky typu „new wallpaper, new bank account“. Část lidí si z trendu dělá legraci, další část v něm vidí lehce absurdní formu manifestace osudu a někde mezi tím vzniká nová internetová honba za prosperitou. A upřímně, pokud má člověk věřit nějakému symbolu bohatství, Kris Jenner dává větší smysl než motivační citát napsaný zlatým fontem na západu slunce.

_{Zdroje: Autorský text}

Palazzo Gucci znovu otevírá. Novou podobu mu dává kreativní ředitel Demna

Marek Wrbik

28. 4. 2026

Gucci ve Florencii znovu otevírá brány Palazzo Gucci v historickém paláci Palazzo della Mercanzia jako veřejně přístupný prostor s výstavou Gucci Storia, která vznikla pod vedením kultovního návrháře Demny. Prostor, jenž v minulosti nesl rukopis jeho předchůdců, se mění v mnohovrstevnatou instalaci, která propojuje historii s aktuální tvorbou Gucci. Návštěvník prochází dvěma patry uspořádanými jako výstavní trasa, kde se potkávají klíčové momenty značky, ikonické produkty i současné kampaně. Otevření přichází ve chvíli, kdy Gucci hledá nový impuls a snaží se znovu uchopit vlastní identitu.

Palazzo Gucci prošel během poslední dekády několika proměnami a každá z nich nesla rukopis jiné éry. Bývalá kreativní ředitelka Frida Giannini zde v roce 2011 otevřela první muzejní prostor Gucci, její nástupce Alessandro Michele ho později přetvořil ve slavnou Gucci Garden a Demna teď přichází s novou verzí, která funguje jako otevřená výstava mapující vývoj značky. Součástí paláce zůstávají také butik, restaurace Gucci Osteria da Massimo Bottura a nedaleký bar Gucci Giardino.

Od tapiserií po archiv a výrobu. Gucci rozprostírá svůj příběh napříč patry paláce

První zastávka nese název The Thread of Time a patří mezi nejzásadnější momenty celé trasy. Stěny pokrývají monumentální tapiserie Gucci Memoria, poprvé uvedená během nedávného Milan Design Weeku. Právě na nich se odehrává celá vizuální kronika značky, kterou návštěvník čte jako jeden velký obraz. Kreativní ředitelé jsou na tapiseriích přímo vyobrazeni v různých scénách a situacích, které odkazují na jejich éry. Tom Ford například skrze Madonnu ve světle modré hedvábné halence z MTV Video Music Awards 1995, zatímco Alessandro Michele sedí na koni a Demna klečí u modelu s herním křeslem v pozadí.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený GUCCI (@gucci)

Druhá část výstavy pracuje s archivem mnohem méně učesaně, než je u módních expozic zvykem. Sekce La Galleria připomíná portrétní sál a představuje řadu La Famiglia, tedy aktuální kolekci Gucci zachycenou fotografkou Catherine Opie. Dále výstavní trasa pokračuje prostorem inspirovaným Palazzo Settimanni, tedy skutečným archivem značky, kde se vedle sebe objevují archivní tenisové tašky, holicí sety, fondue servis nebo chlupatý pelíšek pro psa.

^{Zdroj: Gucci}

Sekce The Manufacture se pak soustředí na samotný proces vzniku produktů Gucci, od tradičního řemesla až po současné technologické postupy. Vedle sebe se objevují ikonické modely jako Bamboo 1947, Jackie 1961 nebo mokasíny Horsebit 1953 spolu s výrobními procesy, jež odhalují, jak tyto produkty vznikají. Pozornost se tak přesouvá od výsledného designu k práci, která za modely stojí. Právě tento důraz dává smysl i v širším kontextu značky. Gucci se v poslední době více opírá o své ikonické doplňky, které tvoří stabilní základ prodeje v době slabších obratů a hledání jasnější strategie. Kabelky, mokasíny i bambusová rukojeť tu proto nepůsobí jen jako designové prvky, ale jako klíčové body, na kterých značka staví svou současnou vizi.

^{Zdroj: Reuters | Demna}

Ve druhém patře se vyprávění láme a ztrácí jasnou chronologii. Místnost The Matter rozprostírá historii ready-to-wear do prostoru skrze zavěšené siluety, které mezi sebou visí bez časového řazení. The Room of Truth naopak vtahuje do intimnější roviny, kde se mísí rodinné příběhy zakladatelů, dlouhodobé spory uvnitř rodiny Gucci i dramatické momenty spojené s jejím rozpadem, o nichž značka běžně nemluví. Celý prostor tak nepůsobí jako klasická retrospektivní výstava, ale spíše jako otevřená instalace, kterou si návštěvník interpretuje po svém. A může ji zakončit návštěvou butiku či restaurace.

_{Zdroje: WWD, The Impression, NSS Magazine}

Kabelka Ferrari Dino přináší do moderního šatníku šarm 70. let

Ema Steinerová

28. 4. 2026

Většina kabelek inspirovaných světem automobilů často končí jen u povrchních detailů. V kolekci La Ferrari Dino pro sezónu SS26 však Ferrari přetváří jednu ze svých nejikoničtějších siluet do podoby luxusních kožených doplňků. Princip je přitom jednoduchý. Legendární sportovní vůz Dino 246 GT byl známý svými ladnými tvary a elegancí, kterou značka nyní přenáší do objektů určených pro každodenní nošení.

Pokud jste fanouškem značky Ferrari, toto nové pojetí legendární siluety vás dostane. Vychází z jejího typického designu a přetváří ho do jednoduché, ale vizuálně výrazné podoby. Kombinuje dynamické linie, luxusní zpracování a precizní detaily, díky čemuž jde o kousek, kterého si okamžitě všimnete a který přirozeně přitahuje pozornost.

Ferrari SS26. Když se sportovní výkon a ikonický design potkávají v jedné kolekci

Kolekce Ferrari SS26 staví na designu, který každému modelu dává vlastní osobitý výraz. Kabelky tak působí jako výrazné designové kousky s jasným charakterem. Sebevědomé, elegantní a inspirované siluetami sportovních vozů ze 70. let. Nová kampaň je postavená na energii britské sprinterky Diny Asher-Smith, evropské rekordmanky na 100 metrů, kterou zachytil fotograf Rankin. Pod vedením kreativního ředitele Ferrari, Rocco Iannone, vznikla vizuálně silná série propojující sportovní výkon a módní estetiku.

^{Zdroj: Ferrari Store | model Soft}

Tři tváře elegance. Top Handle, Hobo a Soft definují novou kapitolu luxusních kabelek

Kolekce staví do popředí tři klíčové modely, které společně definují její vizuální jazyk. První z nich, Top Handle, svou prodlouženou siluetou odkazuje na design cestovních kufrů ze 60. let. Vyniká precizním italským zpracováním, celokoženým interiérem a prošíváním. Je dostupný v barvách smetanová, černá, šedá a červená. Model Hobo naopak představuje uvolněnější městský styl s praktickými vnitřními kapsami a ručně upravenými hranami. K dispozici je ve stejné barevné škále.

^{Zdroj: Ferrari Store | modely Top Handle, Hobo}

Třetím modelem je linie Soft, která je dostupná ve dvou velikostech a v barevné paletě zahrnující slonovinovou, pískovou, červenou a zelenou. Menší Mini Bowling Bag Soft přenáší její charakter do kompaktnější podoby, zatímco větší Bowling Bag Soft nabízí více prostoru a praktičtější využití. Jemná, na dotek příjemná kůže podtrhuje čisté linie a nechává vyniknout samotný tvar. Modely doplňují formované rukojeti, nastavitelný ramenní popruh a dvojité zipové zapínání, které jim dodává variabilitu při nošení i používání.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Ferrari Style (@ferraristyle)

Celá kolekce tak velmi jasně čerpá ze svého původu a nesnaží se ho skrývat ani přetvářet do něčeho, čím není. Precizní zpracování, kvalitní materiály a důraz na detail nesou jasný rukopis Ferrari. Důležité však je, že každý detail má svůj smysl a funkci, což kolekci posouvá za hranice běžného módního doplňku. V konečném důsledku tak kolekce připomíná, že ani luxusní kabelka by neměla ztrácet svůj praktický účel. Tato kombinace funkčnosti, řemesla a estetiky dává celé řadě výjimečnou váhu.

_{Zdroje: The Times, Ferrari Store, HypeBae}

Bottega Veneta spouští vlastní tvůrčí platformu. Louise Trotter v ní chce propojit značku se slavnými umělci

Marek Wrbik

28. 4. 2026

Bottega Veneta spouští dlouhodobý projekt For the Arts, který má propojit módní dům s umělci z různých oborů. Kreativní ředitelka Louise Trotter v něm dává fotografům, malířům nebo dalším tvůrcům prostor reagovat na historii značky vlastním jazykem. První kapitolu dostal na starost britský fotograf Peter Fraser, který vytvořil sérii 27 snímků vzniklých v Benátkách a regionu Veneto, odkud módní dům pochází. Místo klasické kampaně přichází obrazová studie plná kamene, vody, barev a architektury.

For the Arts funguje jako nová platforma, skrze niž chce Bottega Veneta budovat vztah s uměním mimo běžné kampaně a runway. Každý oslovený autor dostává volnost interpretovat značku, její historii nebo místo původu po svém. První vydání projektu se soustředí na Benátky, které Peter Fraser zachycuje skrze svůj objektiv. Rozhodně se ale nesoustředí na monumentální pohledy na Benátky ani na ikonické scenérie. Zajímá ho oprýskaná fasáda, zdobené zábradlí, motivy nábytku nebo stíny. Právě z těchto fragmentů vzniká jakási vizuální mapa města, která funguje i bez znalosti módního kontextu.

První kapitolu píše Peter Fraser. Louis Trotter servíruje ochutnávku své vize

Nejzajímavější na celé sérii je způsob, jakým Peter Fraser s Benátkami zachází. Město v jeho podání nepřipomíná kulisu z pohlednice a postrádá s Benátkami tak spojovaný romantický ráz. Na fotografiích se objevují praskliny ve zdech, detaily gondoly, staveniště nebo kabelku na zdobeném křesle. Fraser pracuje s detailem skoro obsesivně, ale právě díky tomu vzniká pocit, že Benátky opravdu znáte. Každý snímek funguje jako střípek komplexního příběhu a člověk má chuť zastavit se u každého povrchu, barvy nebo stínu o pár vteřin déle.

^{Zdroj: Bottega Veneta}

Do atmosféry fotografií pak vstupuje debutová kolekce Louise Trotter pro jaro a léto 2026. Fraser ji ale neinterpretuje způsobem, jaký člověk očekává od běžného módního editoriálu. Kabelky či boty se objevují mezi benátskými zdmi, schodišti a vodní hladinou téměř nenápadně. Například červená kabelka Baby Veneta leží na kamenné římse a splývá se starou zdí. Většina produktů tak netvoří dominantu obrazu. Připomínají spíš další objekt v prostoru, který sdílí stejnou historii, materiálovost a atmosféru jako rodné Benátky.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Bottega Veneta (@newbottega)

Peter Fraser se pro takový projekt hodí i díky své profesní historii. Fotograf narozený ve Walesu během let pracoval v New Yorku, cestoval po západní Africe i Evropě a vybudoval si reputaci autora, který dokáže najít zvláštní krásu v těch nejméně očekávaných věcech. V jeho starších fotografiích se objevují parkoviště, výlohy, zapomenuté interiéry nebo podivně nasvícené kouty města. Vždy v nich ale existuje něco lehce hypnotického a trochu tajemného. Stejný pocit přináší i jeho Benátky pro Bottega Veneta. Místo turistického města vzniká obraz prostoru, který působí starobyle, provlhle, hmotně a zároveň neuvěřitelně krásně.

^{Zdroj: Bottega Veneta}

Projekt For the Arts hodně napovídá o tom, jak chce Louise Trotter „svůj“ módní dům dál formovat. Místo virálních momentů a krátkodobých počinů přichází pomalejší a kulturnější práce s obrazem. Každý další umělec může přinést vlastní disciplínu, vlastní pohled i vlastní způsob interpretace produktů. Bottega Veneta si tak buduje svět, který bude stát na pevných uměleckých základech. A v době, kdy většina luxusních značek soutěží hlavně v tom, kdo vytvoří hlasitější a křiklavější kampaň, působí podobný projekt extrémně sebevědomě.

_{Zdroje: Autorský text}

1...161718...294 Strana 17 z 294