Bridgerton opět dobývá Netflix. Seriál slaví navzdory pochybám úspěch

Od

-

7. 2. 2026

Jen pár týdnů poté, co Netflix zatáhl oponu za finální sérií Stranger Things, dobývá jeho nabídku další seriál. Bridgerton odhalil první část již čtvrtého pokračování, které si navzdory jistým pochybám opět získalo srdce nedočkavých diváků. Nový příběh sleduje osud dalšího z osmi sourozenců. Tentokrát zaostřil na Benedicta, jenž nevědomky najde svou vlastní Popelku.

Seriál Bridgerton vstoupil do nebezpečných vod, přesto opět boduje. Platforma Netflix přivítala koncem ledna první část jeho již čtvrté série. Populární titul se tak dostává do fáze, která testuje nejen jeho logiku, ale také jednotlivé postavy. Příběh však prozatím odolává a statečně si razí cestu kupředu. Důvodem úspěchu je mimo jiné nejnovější zápletka čerpající ze světa Popelky, točící se kolem postavy Benedicta.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Bridgerton (@bridgertonnetflix)

Bridgerton odkrývá svět služebnictva. Spletitému příběhu dodává nové vrstvy

Pozornost úspěšného seriálu se ve čtvrté sérii stáčí k druhému nejstaršímu synovi z klanu Bridgerton, Benedictovi. Navzdory jeho povinnostem pána domu však odmítá vzdát se svého života svobodného mládence. Alespoň do té doby, než na maškarním plese potká záhadnou dívku ve stříbrných šatech. V tu chvíli odstartuje příběh Popelky, který další romantické zápletce dodává příjemnou vrstvu.

^{Zdroj: Netflix | Liam Daniel}

Seriál totiž ve čtvrté sérii riskuje, že upadne do monotónního opakování balad o lásce, touze a nedostupnosti. I když jde o předvídatelný a klasický twist, sérii dobře slouží. Nese s sebou totiž odkrytí světa za oponou, tedy životů služebnictva. Nový detail dodává fiktivnímu světu Bridgerton tu správnou dávku reality. Výtky některých diváků spíš směřují k samotnému páru, kterému dle nich chybí spalující vášeň.

^{Zdroj: Netflix | Liam Daniel}

Právě ta, spolu s poměrně explicitními sex scénami, dělá Bridgerton tím, co publikum tak miluje. Netflix ovšem tentokrát osm dílů série rozdělil na dvě části, a tak nás další čtyři díly teprve čekají. Až 26. února se proto dozvíme, kam až je touha Benedicta a jeho záhadné dámy, Sophie, ochotná zajít. Seriál však neopomíná ani ostatní postavy a umně rozvíjí jejich charaktery, jež mají jasnou a pokračující linku.

Důraz klade mimo jiné na ženská přátelství a sesterství. Jejich zkoušku totiž zažívá královna Charlotte se svou věrnou poradkyní Lady Danbury. S vlastními problémy se však potýká také Eloise a její mladší sestra Hyacinth. V srdci jejich konfliktů stojí odlišné touhy a vidění světa. Seriál Bridgerton tak nadále zvládá žonglovat se všemi z mnoha oblíbených postav i rozdílnými dějovými linkami. Alespoň prozatím.

_{Zdroje: Autorský článek}

Za oponou Berlínského týdne módy. IMPARI utváří prostor pro vizuální vzpouru

Od

Kateřina Hlaváčková

-

7. 2. 2026

0

Berlínský týden módy na konci ledna uzavřel první várku letošních fashion weeků. Událost tradičně definují inovativní shows značek, které nevytváří jen oblečení, ale formují jasné poselství narušující zavedený pořádek. Příkladem je IMPARI, brand stojící na hodnotách udržitelnosti. Jeho kolekce AW26 si ani tentokrát nebrala servítky a odmítla nutnost žádat o povolení.

Nejnovější show značky IMPARI našla domov přesně tam, kde byste to od projektu narozeného v Berlíně čekali. Prostory bývalé pivnice v rychle rozvíjející se části Neukölln se nacházely jen pár dveří od nedávno uzavřeného největší a nejstaršího queer klubu v Německu, SchwuZ. Přehlídka s názvem Permission ≠ Slip tak už od začátku dávala tušit, že do popředí staví diverzitu a boj proti omezujícímu systému.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený KALTBLUT. Magazine (@kaltblut_magazine)

Napětí mezi systémem a jeho narušením. IMPARI nezrazuje své hodnotové kódy

Kolekce pro podzim a zimu 2026 patřila mezi první, které hosté letošního prvního Berlínského fashion weeku spatřili. Jak se dalo čekat, značka IMPARI, z dílny návrhářky Jany Heinemann, si ani tentokrát nebrala servítky a nabídla řadu hovořící vlastním jazykem. Stála na myšlence svobodné volby, touhy prorazit skrze očekávání společnosti a vytvořit tak prostor pro vizuální vzpouru, která si neříká o povolení.

^{Zdroj: IMPARI / Shin Jeong Hoon}

Jednotlivé návrhy tak usilovaly o rozbití struktur, které mohou jak chránit, tak věznit. Postavily se proto přímo doprostřed tenze mezi pořádkem a narušením, kontrolou a svobodou. Na přehlídkovém mole koncept zachycovaly protichůdné materiály, střihy a siluety. Rozevlátou sukni usměrňovaly tuhé konstrukce, nepoddajné textury mírnily rozevláté třásně a živé potisky doplňovalo jednoduché plátno.

^{Zdroj: IMPARI / Shin Jeong Hoon}

Přísně kontrolovanou dimenzi tak doplňovala ta druhá, jemně rozplétající to, co nemá být narušeno. Návrhy byly záměrně monumentální, široké a slovy značky „radikálně inkluzivní“. Oversized střihy, vrstvené látky a neustále se pohybující siluety tak darovaly prostor každému, kdo si o něj požádá. Výsledný chaos, ale i možnost změny pak zachycovaly originální propletené potisky vytvořené samotnou návrhářkou.

^{Zdroj: IMPARI / Shin Jeong Hoon}

Značka IMPARI tak opět nabídla kolekci, jež odráží její dlouhodobé hodnoty. Látky z recyklovaných PET materiálů a nekompromisní zero-waste přístup udávají směr společnosti zaměřené na udržitelnost, sociální změnu a komunitu. Unikátní dílo tak dokazuje sílu inkluzivního umění, které překonává hranice konvence. Přesto svou nositelností dokazuje, že se nebojí napětí mezi systémem a jeho narušováním.

^{Zdroj: IMPARI / Shin Jeong Hoon}

_{Zdroje: Autorský článek}

Versace v nových rukách. Módnímu domu dá novou tvář Pieter Mulier

Od

Kateřina Hlaváčková

-

6. 2. 2026

0

Když značka Alaïa minulý týden v pátek oznámila odchod svého kreativního ředitele Pietera Mulier, módní scéna měla jasno. Její tušení, že talentovaný designér míří do čela Versace, potvrdili zástupci italského legendárního brandu ani ne o týden později. Italský módní dům tak čeká přestavba od návrháře, známého pro jeho skulpturální a architektonické siluety.

Italský módní dům Versace má nového krále. Vládnout mu hodlá bývalý kreativní ředitel Alaïa Pieter Mulier. Zástupci italské značky oznámili novinku ani ne týden poté, co vyšlo najevo, že bude návrhář svou dosavadní pozici opouštět. O jeho přesunu ovšem módní scéna spekulovala již několik měsíců. Designéra nečeká snadný úkol, za cíl bude mít přivést Versace opět k životu a navrátit brand k ziskovosti.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený JDEED Magazine (@jdeed_magazine)

Dva styly, jedna značka. Pieter Mulier má pozvednout Versace z popela

Do nové role nastoupí Pieter Mulier letos v červenci. Svou finální kolekci pro Alaïa totiž odhalí na březnovém Pařížském týdnu módy. Zodpovídat se bude výkonnému předsedovi značky, tedy Lorenzu Bertelli. „Jsme si jisti, že plně vyjádří potenciál Versace a vytvoří hluboký dialog s historií a osobitou estetikou značky, na tuto společnou cestu se vydáváme s nadšením,“ prohlásil podnikatel pro server WWD.

^{Zdroj: Reuters}

Dodal přitom, že o Pieteru Mulier uvažovali zástupci skupiny Prada Group, která Versace loni odkoupila od Capri Holdings, dlouhou dobu. Poprvé mělo jeho jméno zaznít již na podzim roku 2024. Plány týkající se investice do Versace totiž sahají až do období začátku světové pandemie. Italskou značku Prada Group odkoupila ve chvíli, kdy čelí klesajícím prodejům. Spoléhá se však na kouzlo belgického návrháře.

^{Zdroj: Versace, Alaïa}

Pieter Mulier nahradí v roli šéfa Versace Daria Vitale, který stihnul vydat pouze jednu kolekci. Jeho podzimního debutu se však nezúčastnila Donatella Versace, Miuccia Prada ani Lorenzo Bertelli, a tak bylo módní scéně jasné, že je jeho pozice pouze přechodná. Nová etapa Versace tak zůstává bez jasných obrysů. Styl Pietera Mulier je totiž poměrně odlišný od jejích ikonických výrazných, sexy a pestrých siluet .

Belgický designér vyniká svými minimalistickými, skulpturálními a architektonickými střihy, jež mu vydobyly místo mezi módními elitami. Svou kariéru odstartoval na univerzitě Institut Supérieur d’Architecture Saint-Luc de Bruxelles. Následně začal pracovat pro Rafa Simons, po jehož boku stál i za jeho vlády ve značkách Jil Sander, Dior nebo Calvin Klein. Nyní ho ovšem čeká zbrusu nová návrhářská epocha.

_{Zdroje: WWD, Fashion Network, Prada Group}

Výhra na první pohled. Které olympijské kolekce letos zabodovaly nejvíce?

Od

Ema Steinerová

-

6. 2. 2026

0

Zimní olympiáda se nezadržitelně blíží a spolu se sportovními výkony roste i napětí ve světě módy. Nejde jen o boj o medaile, ale také o pečlivou vizuální prezentaci. Sportovní značky se proto tradičně předhánějí v tom, kdo zaujme speciálními olympijskými kolekcemi nejvíce. Které národní looky patří k těm nejpovedenějším a jaké trendy letos povládnou olympiádě?

S blížícími se hrami Milano Cortina 2026 se začíná mluvit nejen o sportovních výkonech, ale také o outfitech, které budou reprezentovat jednotlivé země. I když olympiáda nestojí v centru módní pozornosti, dokáže stylově překvapit. Od snowboardových svahů přes ledové ovály až po bobové dráhy. Každá sportovní disciplína ukrývá nečekanou platformu pro spolupráci se značkami, jež posouvají hranice funkčnosti.

Tradice v moderním střihu. Olympijské uniformy oslavují nomádské dědictví

Mongolsko představilo olympijské uniformy, které posouvají tradiční oděv do současného kontextu. Navrhla je značka Goyol Cashmere ve spolupráci s Mongolským národním olympijským výborem. Slavnostní i volnočasové looky kombinují historickou inspiraci Velkou Mongolskou říší s moderním luxusem a funkčním designem. Kašmír, hedvábné detaily a promyšlené střihy vytvářejí řadu, jež oslavuje nomádské dědictví. Každý kousek je pečlivě navržen tak, aby mísil estetiku a pocit hrdosti na kulturní kořeny.

^{Zdroj: Goyol Cashmere}

Islandské ledovce na těle. 66°North proměňuje národní hrdost ve futuristický look

Islandská značka outdoorového oblečení 66°North letos sází na vlastenectví. Obléká nejlepší sportovce své země do kompletních kolekcí. Při příležitosti svého 100. výročí vstupuje na světovou scénu a ukazuje, že oděv může být zároveň stylový a reprezentativní. Outfit v čisté bílé barvě evokuje islandské ledovce, zatímco detaily na zipu, doplněné červeno-modrým gradientem, jemně odkazují na národní vlajku. Výsledná kolekce potvrzuje, že ikonický islandský design může zářit i na mezinárodní scéně.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa 66°North (@66north)

Ralph Lauren v akci. Americký odkaz ještě nikdy nevypadal tak stylově

Ralph Lauren obléká tým USA na olympiádách a paralympiádách už desítky let. Značka tentokrát představila kolekci Stars and Stripes. Zahajovací uniforma je jednoduchá a elegantní, s neutrálními tóny. Krémový kabát s ladícími kalhotami doplňuje rolák a čepice s vyšitou americkou vlajkou, jež zdobí také rukávy. Na kabátu pak kontrastuje týmový odznak s velkým logem značky. Jemné detaily, jako skryté kapsy a odolné materiály, ukazují, že každý kousek je navržen s ohledem na pohodlí.

^{Zdroj: Ralph Lauren}

Reprezentovat svou zemi na olympijských hrách je pro sportovce obrovskou ctí a životním snem. Každý start, každý výkon je nejen o osobním úspěchu, ale také o tom, že vynesli symbol své země na světovou scénu. Jejich outfity proto hrají poměrně velkou roli. Nejsou totiž jen funkčním oblečením, ale také výrazem národní identity, kulturní tradice a stylového vkusu. Správně zvolený design dokáže spojit pohodlí, výkon a vizuální reprezentaci a tím umocnit hrdost sportovců i celé země.

_{Zdroje: WWD, HypeBae, NSS}

Kolekce všech kolekcí naservírována. Robert Wun opět předvedl nevídané

Od

Marek Wrbik

-

6. 2. 2026

0

Robert Wun a jeho haute couture kolekce pro rok 2026 se odehrála jako pomalý, tíživý sen uprostřed bouře. Nešlo o krásu v tradičním smyslu ani o dekorativní extravaganci. Návrhy nesly váhu fyzickou i mentální, a to v doslovném, ale také symbolickém významu. Kladly tak jasnou otázku. Jak daleko může ještě Robert Wun ve své bezchybné tvorbě zajít.

V legendárním prostoru pařížského divadla Lido, obklopeném obrazovkami s nekonečnými bouřkovými frontami, představil Robert Wun tříaktový příběh o snění, tlaku reality a vnitřní vytrvalosti. Kolekce s názvem Valor: The Desire to Create, and the Courage to Carry On fungovala jako osobní zrcadlo návrháře, který haute couture nechápe jako pouhý produkt, ale jako psychologický stav.

Mezi mračny a bouří. Robert Wun rozdělil kolekci do tří navazujících kapitol

Už samotná scénografie dávala tušit, že půjde o něco víc než jen o přehlídku šatů. Projekce temných mračen, blesků a rozbouřeného nebe proměnila Lido v jakési mentální bojiště. Robert Wun se nikdy netajil fascinací extrémními přírodními jevy a bouře se proto stala metaforou vnitřního světa tvůrce. Couture se v jeho pojetí rodí v napětí, v neklidu, v permanentním dialogu mezi pochybností a nutkáním pokračovat.