Okamžitě rozpoznatelný, trendy, až překvapivě přitažlivý. Přesně tak by se dal popsat milovaný nápoj Gen Z, matcha. Není proto divu, že se z menu hipsterských kaváren vyšlphal až na vrchol módní scény. V uplynulých měsících jí začíná dominovat a svými zelenými odstíny zatlačuje do kouta i trendy butter yellow. Do šatníků přitom zapadne přirozeně, bez větší námahy.
Podprsenka se na jaře automaticky posouvá z intimní vrstvy do viditelné součásti outfitu. Silueta, materiál i krajkové ornamenty najednou vstupují do každodenní outfitové ságy, stejně jako sako nebo top. V centru stojí především kontrast. Jemnost proti ostré linii krejčoviny, minimalismus proti dekoru, odhalenost proti kontrole. Výsledný look funguje ve chvíli, kdy se jednotlivé vrstvy čtou jako promyšlená kompozice, ne jako náhoda.
Nejvíc chic trend letošního roku můžete najít ve šperkovnici vaší babičky. Brože, které byly ještě nedávno považovány za zastaralý doplněk, zažívají comeback. Ozdoby různých velikostí a tvarů, doplňující kravaty, svetry a blůzy, začínají dobývat i ulice. Spolu s nimi však přichází otázka, jakou brož vybrat a kam ji umístit, abyste nevypadali jako z minulého století.
Bílé tenisky dlouho fungovaly jako bezpečný základ každého outfitu. Letos ale ustupují do pozadí a jejich místo přebírá barva. Ne opatrná, ne nenápadná. Naopak. Tenisky se stávají plnohodnotným vizuálním prvkem, který určuje náladu celého looku. Zásadní změna ale neleží jen v odstínech. Spolu s barvou přichází i jiná forma, jež kompletně přepisuje to, jak tenisky působí.
Třásně a střapce se vrací na módní scénu jako dynamický prvek, který dokáže oživit šaty, sukně i bundy. Od krátkých šatů 20. let přes kožené westernové bundy až po haute couture róby, třásně kombinují pohyb, texturu a osobitý styl. V aktuálních kolekcích se objevují nejen jako doplněk, ale také jako hlavní charakter outfitu. Ať už jde o elegantní večerní šaty, hravé sukně, nebo nápadité bundy, třásně opět dokazují, že jsou více než jen ozdobou, jsou módním výrazem samy o sobě.
Móda je dnes rychlejší než kdy dřív. Trend vznikne na TikToku, během týdne se objeví na Instagramu, o měsíc později jej začnou prodávat fast fashion řetězce a za další dva skončí v koši. Mikrotrendy jsou nejrychleji stárnoucí kategorií současné módy. Na sociálních sítích fungují skvěle, ale v reálu často nepřežijí ani jednu sezonu. Vybrali jsme proto čtyři výstřelky, které letos nosit nebudeme.
Když se řekne Fendi a Řím, mluvíme o milostném vztahu, který nepotřebuje žádné vysvětlování. Oznámení, že debutová haute couture show návrhářky Marie Grazie Chiuri pro italský módní dům proběhne 9. července právě ve Věčném městě, rezonuje s odstupem několika týdnů od zveřejnění čím dál silněji. Zatímco většina módního světa už zprávu o lokaci a datu „odkšrtla“ jako jasnou věc, pod povrchem probublává událost s extrémním emocionálním přesahem. Nejde totiž jen o další termín v kalendáři haute couture přehlídek. Jde o rituální návrat římské rodačky, která po dekádách dobývání Paříže přichází převzít trůn, na kterém dnes nemůže sedět nikdo jiný než ona.
Připomeňme si jeden z nejbizarnějších momentů módní historie, kdy se televizní pořad změnil v arénu čistého „buranství“. Představte si studio BBC jako navoněný obývák britské střední třídy, do kterého v roce 1988 vtrhne punková královna Vivienne Westwood. Zatímco s ledovým klidem servíruje budoucnost v podobě korzetů a deformovaných siluet, publikum v talk show Wogan reaguje jako při sledování špatného skeče. Nešlo o úžas, ale kolektivní výsměch. Místnost plná lidí v nevkusných svetrech tehdy absolutně přehlédla revoluci, která jim pochodovala pod nosem na deseticentimetrových podpatcích.
Dotek přírody a pulzující energie detailu se střetávají v nové kampani Jimmy Choo s názvem Natural Reflection. V magické krajině Joshua Tree se drsná kalifornská poušť proměňuje v unikátní scénu, kde se lesk materiálů inspirovaných pryskyřicí a drahokamy odráží v letním světle. Letní kolekce přináší kontrastní estetiku, která spojuje divokou krajinu s jemným luxusem.
Gucci se dnes nachází uprostřed zvláštní smyčky, v níž módní svět neustále vrací pozornost k jeho bývalým kreativním ředitelům. Publikum adoruje sexuální glamour Toma Ford a maximalismus Alessandra Michele nad značkou visí jako obří kulturní stín. Do toho vstupuje nový šéf, Demna, jenž otevírá další vlnu archivních srovnání. Přesto existuje kapitola Gucci, která zůstává překvapivě nedoceněná. Ex-designérka Frida Giannini vytvořila obraz značky postavené na kontrolovaném lesku, glamouru a luxusu, který nikdy nežadonil o diskutabilní pozornost. Formovala Gucci způsobem, jenž se mezi sezónami stihl rozpustit do současné estetiky natolik, že ho mnozí přestali vnímat.
Vypadá to, že se na našich poličkách s parfémy nenápadně zabydluje nový trend, v němž hlavní roli nehraje růže ani jasmín, ale malý zelený oříšek. Pistácie se letos definitivně zbavila nálepky příchutě levné zmrzliny a stala se symbolem moderní, neokoukané elegance. Rozhodně ale zapomeňte na ulepené a přeslazené kompozice. V parfémech je současná pistácie krémová, jemně slaná a návyková jako ten nejměkčí svetr, který nebudete chtít sundat. Je to osvěžující změna, jež dokáže být stejně tak nevinně hravá jako dospěle sofistikovaná.
Dokonalé opálení bez potřeby horkého letního slunce? Bronzová kůže z pohodlí domova? Taková realita zní až příliš dobře na to, aby byla pravdou. A taky, že ano. Podobné výsledky slibuje peptid známý jako Barbie Drug, který se na sociálních sítích těší velké oblibě. Adorující influenceři však zapomínají zmínit, že je spojený se závažnými dopady, jako je zvýšené riziko rakoviny kůže.
Výměna hlavní tváře vůně Bleu de Chanel letos na jaře symbolizuje křehkost podobných partnerství i váhu, kterou s sebou podobná funkce nese. Timothee Chalameta po pouhých třech letech vyměnil herec Jacob Elordi. Třeba si z toho herec odnese ponaučení a příště si dvakrát rozmyslí, než začne veřejně hanit nejstarší umělecké směry jako je balet a opera, které značka, již zastupuje, dlouhodobě finančně podporuje.
Květen má v sobě něco zvláštního. Léto ještě oficiálně nezačalo, ale už je všude kolem cítit. Ráno bývají světlejší, odpoledne delší a celé dny působí uvolněněji. Všechno se mění, rozkvétá a získává trochu jinou energii. Právě v tomhle období člověk přirozeně sahá po věcech, které jsou lehčí a svěžejší. V péči, vůních i drobnostech, které používáme každý den, najednou víc hledáme jednoduchost a pohodlí. Je to nenápadná změna, ale dokáže úplně proměnit každodenní rutinu.
Žijeme v době, kdy se estetické procedury staly téměř běžnou součástí péče o vzhled. Vedle nich se ale stále více prosazují i chytré beauty pomůcky, díky kterým si můžete dopřát liftingový efekt v pohodlí domova. Moderní technologie přináší řešení, jež šetří čas i peníze a zároveň umožňují pravidelnou, každodenní péči o pleť bez nutnosti návštěvy speciální kliniky.
V horské pobřežní krajině na jihu Albánie vzniká nový obytný komplex od studia Bofill Taller de Arquitectura. Stavba s názvem The Veil reaguje na mimořádně citlivé prostředí. Projekt, poprvé představený v roce 2024, se tak odlišuje od běžných stavebních záměrů. Místo výrazné městské architektury pracuje s mořem a krajinou plnou lesů, skal a strmých svahů.
Historické seriály nabraly v posledních letech na popularitě. Určují trendy, inspirují beauty estetiku i způsob, jakým si představujeme minulost. Jen málokteré období proto popkultura využívá tak intenzivně jako britské regentství. Letos na jaře vyšel na BBC 1 seriál inspirovaný Jane Austen s názvem The Other Bennet Sister. Oproti populárnímu seriálu Bridgetonovi je přesně tím, co dnešní divák chce. Historická přesnost kostýmů je ve srovnání s akrylovými nehty a kouřovými stíny autentickým kusem reality.
Nostalgie v popkultuře narostla do zcela nečekaných rozměrů. Touha po „snazších“ letech z počátku milénia a nespoutaných devadesátkách vyústila v návrat zašlé ikony. Cigarety dobývají titulní stránky magazínů, filmová plátna i paparazzi fotografie. Holywoodské celebrity s nimi pózují stejně nenuceně, jako by šlo o prázdný kelímek kávy. S každým dalším potažením tak pohříbívají wellness trendy, které až donedávna tak zbožně uctívaly.
Pent je považován za Hermès ve světě fitness. Nejde jen o značku vyrábějící vybavení do posiloven, ale o redefinici toho, jak může pohyb a trénink vypadat. Každý produkt vzniká ručně, s důrazem na detail, prémiové materiály a řemeslné zpracování, které je v tomto odvětví výjimečné. Vedle funkčnosti hraje zásadní roli také estetika. Jednotlivé doplňky působí spíše jako součást promyšleného interiéru než klasické sportovní náčiní.
Kabelka obsypaná přívěsky, šperky zdobící vše od prstů po ponožky nebo několik přes sebe navrstvených pásků. To je jen drobný útržek z trendy maximalismu, který v posledních sezónách dominuje módní scéně. S sebou přitom přináší nejen víc doplňků, ale také víc spotřeby. Definice „více je více“ tak nabývá zcela nových rozměrů. Vyvstává proto otázka, kde končí populární estetika a začíná neetický přístup inherentní pro pozdní kapitalismus.
Vysoká móda a konfekce spojily své síly. Luxusní výrobce hodinek Audemars Piguet a mainstreamová značka Swatch vydaly v sobotu 16. května očekávanou spolupráci. Kapesní hodinky Royal Pop však okamžitě překročily hranice virálu. Řada poboček po celém světě byla nucena zavřít své dveře a policie musela rozhánět davy, jež zatoužily ukořistit Labubu světa hodinek.
Americká značka Marc Jacobs balí kufry a stěhuje se k novému majiteli. Její dosavadní mateřská společnost, luxusní koncern LVMH, uzavřela ve čtvrtek oficiální dohodu se skupinou WHP Global. Důvodem k prodeji je ekonomická krize, kterou ještě prohloubila trvající válka v Iránu. Kreativní směr módního domu se však nezmění, v jeho čele nadále zůstává Marc Jacobs.
Stále ještě poměrně nový kreativní ředitel Dior, Jonathan Anderson, předvedl další důležitý debut. V Los Angeles vytáhl oponu před svou první cruise kolekcí. Umně v ní spojil vysokou módu s kalifornskou kulturou, definovanou Hollywoodem, tamní přírodou i vintage kabriolety. Opět tak rozehrál dokonale sladěnou hru kontrastů, která překvapila stejně jako splnila vysoká očekávání.
Modelka a podnikatelka Hailey Bieber rozšiřuje svou nadvládu nad módním světem. Stala se tváří nejen letní kampaně Mango, ale i celé značky. Léto vítá rovněž Chloé, a to s pomocí modelky Apple Martin. Chanel se svou další Métiers d'Art řadou zamíří do Říma a Ralph Lauren navrhl design amerických známek. Značky Roxy a Juicy Couture oznámily ikonickou spolupráci.
Nová kampaň z dílny Valentino spojuje dvě legendy. Lodičky Rockstud představuje na pozadí Říma, města, které je s nimi nerozdělitelně spjaté. Právě jeho architektura totiž kdysi inspirovala jejich design. Italský módní dům připomíná ikony z roku 2010 v nové kolekci Pre-fall 2026, o kterou se postaral jeho stále ještě poměrně nový kreativní ředitel Alessandro Michele.
Okamžitě rozpoznatelný, trendy, až překvapivě přitažlivý. Přesně tak by se dal popsat milovaný nápoj Gen Z, matcha. Není proto divu, že se z menu hipsterských kaváren vyšlphal až na vrchol módní scény. V uplynulých měsících jí začíná dominovat a svými zelenými odstíny zatlačuje do kouta i trendy butter yellow. Do šatníků přitom zapadne přirozeně, bez větší námahy.
Podprsenka se na jaře automaticky posouvá z intimní vrstvy do viditelné součásti outfitu. Silueta, materiál i krajkové ornamenty najednou vstupují do každodenní outfitové ságy, stejně jako sako nebo top. V centru stojí především kontrast. Jemnost proti ostré linii krejčoviny, minimalismus proti dekoru, odhalenost proti kontrole. Výsledný look funguje ve chvíli, kdy se jednotlivé vrstvy čtou jako promyšlená kompozice, ne jako náhoda.
Nejvíc chic trend letošního roku můžete najít ve šperkovnici vaší babičky. Brože, které byly ještě nedávno považovány za zastaralý doplněk, zažívají comeback. Ozdoby různých velikostí a tvarů, doplňující kravaty, svetry a blůzy, začínají dobývat i ulice. Spolu s nimi však přichází otázka, jakou brož vybrat a kam ji umístit, abyste nevypadali jako z minulého století.
Bílé tenisky dlouho fungovaly jako bezpečný základ každého outfitu. Letos ale ustupují do pozadí a jejich místo přebírá barva. Ne opatrná, ne nenápadná. Naopak. Tenisky se stávají plnohodnotným vizuálním prvkem, který určuje náladu celého looku. Zásadní změna ale neleží jen v odstínech. Spolu s barvou přichází i jiná forma, jež kompletně přepisuje to, jak tenisky působí.
Třásně a střapce se vrací na módní scénu jako dynamický prvek, který dokáže oživit šaty, sukně i bundy. Od krátkých šatů 20. let přes kožené westernové bundy až po haute couture róby, třásně kombinují pohyb, texturu a osobitý styl. V aktuálních kolekcích se objevují nejen jako doplněk, ale také jako hlavní charakter outfitu. Ať už jde o elegantní večerní šaty, hravé sukně, nebo nápadité bundy, třásně opět dokazují, že jsou více než jen ozdobou, jsou módním výrazem samy o sobě.
Móda je dnes rychlejší než kdy dřív. Trend vznikne na TikToku, během týdne se objeví na Instagramu, o měsíc později jej začnou prodávat fast fashion řetězce a za další dva skončí v koši. Mikrotrendy jsou nejrychleji stárnoucí kategorií současné módy. Na sociálních sítích fungují skvěle, ale v reálu často nepřežijí ani jednu sezonu. Vybrali jsme proto čtyři výstřelky, které letos nosit nebudeme.
Když se řekne Fendi a Řím, mluvíme o milostném vztahu, který nepotřebuje žádné vysvětlování. Oznámení, že debutová haute couture show návrhářky Marie Grazie Chiuri pro italský módní dům proběhne 9. července právě ve Věčném městě, rezonuje s odstupem několika týdnů od zveřejnění čím dál silněji. Zatímco většina módního světa už zprávu o lokaci a datu „odkšrtla“ jako jasnou věc, pod povrchem probublává událost s extrémním emocionálním přesahem. Nejde totiž jen o další termín v kalendáři haute couture přehlídek. Jde o rituální návrat římské rodačky, která po dekádách dobývání Paříže přichází převzít trůn, na kterém dnes nemůže sedět nikdo jiný než ona.
Připomeňme si jeden z nejbizarnějších momentů módní historie, kdy se televizní pořad změnil v arénu čistého „buranství“. Představte si studio BBC jako navoněný obývák britské střední třídy, do kterého v roce 1988 vtrhne punková královna Vivienne Westwood. Zatímco s ledovým klidem servíruje budoucnost v podobě korzetů a deformovaných siluet, publikum v talk show Wogan reaguje jako při sledování špatného skeče. Nešlo o úžas, ale kolektivní výsměch. Místnost plná lidí v nevkusných svetrech tehdy absolutně přehlédla revoluci, která jim pochodovala pod nosem na deseticentimetrových podpatcích.
Dotek přírody a pulzující energie detailu se střetávají v nové kampani Jimmy Choo s názvem Natural Reflection. V magické krajině Joshua Tree se drsná kalifornská poušť proměňuje v unikátní scénu, kde se lesk materiálů inspirovaných pryskyřicí a drahokamy odráží v letním světle. Letní kolekce přináší kontrastní estetiku, která spojuje divokou krajinu s jemným luxusem.
Gucci se dnes nachází uprostřed zvláštní smyčky, v níž módní svět neustále vrací pozornost k jeho bývalým kreativním ředitelům. Publikum adoruje sexuální glamour Toma Ford a maximalismus Alessandra Michele nad značkou visí jako obří kulturní stín. Do toho vstupuje nový šéf, Demna, jenž otevírá další vlnu archivních srovnání. Přesto existuje kapitola Gucci, která zůstává překvapivě nedoceněná. Ex-designérka Frida Giannini vytvořila obraz značky postavené na kontrolovaném lesku, glamouru a luxusu, který nikdy nežadonil o diskutabilní pozornost. Formovala Gucci způsobem, jenž se mezi sezónami stihl rozpustit do současné estetiky natolik, že ho mnozí přestali vnímat.
Vypadá to, že se na našich poličkách s parfémy nenápadně zabydluje nový trend, v němž hlavní roli nehraje růže ani jasmín, ale malý zelený oříšek. Pistácie se letos definitivně zbavila nálepky příchutě levné zmrzliny a stala se symbolem moderní, neokoukané elegance. Rozhodně ale zapomeňte na ulepené a přeslazené kompozice. V parfémech je současná pistácie krémová, jemně slaná a návyková jako ten nejměkčí svetr, který nebudete chtít sundat. Je to osvěžující změna, jež dokáže být stejně tak nevinně hravá jako dospěle sofistikovaná.
Dokonalé opálení bez potřeby horkého letního slunce? Bronzová kůže z pohodlí domova? Taková realita zní až příliš dobře na to, aby byla pravdou. A taky, že ano. Podobné výsledky slibuje peptid známý jako Barbie Drug, který se na sociálních sítích těší velké oblibě. Adorující influenceři však zapomínají zmínit, že je spojený se závažnými dopady, jako je zvýšené riziko rakoviny kůže.
Výměna hlavní tváře vůně Bleu de Chanel letos na jaře symbolizuje křehkost podobných partnerství i váhu, kterou s sebou podobná funkce nese. Timothee Chalameta po pouhých třech letech vyměnil herec Jacob Elordi. Třeba si z toho herec odnese ponaučení a příště si dvakrát rozmyslí, než začne veřejně hanit nejstarší umělecké směry jako je balet a opera, které značka, již zastupuje, dlouhodobě finančně podporuje.
Květen má v sobě něco zvláštního. Léto ještě oficiálně nezačalo, ale už je všude kolem cítit. Ráno bývají světlejší, odpoledne delší a celé dny působí uvolněněji. Všechno se mění, rozkvétá a získává trochu jinou energii. Právě v tomhle období člověk přirozeně sahá po věcech, které jsou lehčí a svěžejší. V péči, vůních i drobnostech, které používáme každý den, najednou víc hledáme jednoduchost a pohodlí. Je to nenápadná změna, ale dokáže úplně proměnit každodenní rutinu.
Žijeme v době, kdy se estetické procedury staly téměř běžnou součástí péče o vzhled. Vedle nich se ale stále více prosazují i chytré beauty pomůcky, díky kterým si můžete dopřát liftingový efekt v pohodlí domova. Moderní technologie přináší řešení, jež šetří čas i peníze a zároveň umožňují pravidelnou, každodenní péči o pleť bez nutnosti návštěvy speciální kliniky.
V horské pobřežní krajině na jihu Albánie vzniká nový obytný komplex od studia Bofill Taller de Arquitectura. Stavba s názvem The Veil reaguje na mimořádně citlivé prostředí. Projekt, poprvé představený v roce 2024, se tak odlišuje od běžných stavebních záměrů. Místo výrazné městské architektury pracuje s mořem a krajinou plnou lesů, skal a strmých svahů.
Historické seriály nabraly v posledních letech na popularitě. Určují trendy, inspirují beauty estetiku i způsob, jakým si představujeme minulost. Jen málokteré období proto popkultura využívá tak intenzivně jako britské regentství. Letos na jaře vyšel na BBC 1 seriál inspirovaný Jane Austen s názvem The Other Bennet Sister. Oproti populárnímu seriálu Bridgetonovi je přesně tím, co dnešní divák chce. Historická přesnost kostýmů je ve srovnání s akrylovými nehty a kouřovými stíny autentickým kusem reality.
Nostalgie v popkultuře narostla do zcela nečekaných rozměrů. Touha po „snazších“ letech z počátku milénia a nespoutaných devadesátkách vyústila v návrat zašlé ikony. Cigarety dobývají titulní stránky magazínů, filmová plátna i paparazzi fotografie. Holywoodské celebrity s nimi pózují stejně nenuceně, jako by šlo o prázdný kelímek kávy. S každým dalším potažením tak pohříbívají wellness trendy, které až donedávna tak zbožně uctívaly.
Pent je považován za Hermès ve světě fitness. Nejde jen o značku vyrábějící vybavení do posiloven, ale o redefinici toho, jak může pohyb a trénink vypadat. Každý produkt vzniká ručně, s důrazem na detail, prémiové materiály a řemeslné zpracování, které je v tomto odvětví výjimečné. Vedle funkčnosti hraje zásadní roli také estetika. Jednotlivé doplňky působí spíše jako součást promyšleného interiéru než klasické sportovní náčiní.
Kabelka obsypaná přívěsky, šperky zdobící vše od prstů po ponožky nebo několik přes sebe navrstvených pásků. To je jen drobný útržek z trendy maximalismu, který v posledních sezónách dominuje módní scéně. S sebou přitom přináší nejen víc doplňků, ale také víc spotřeby. Definice „více je více“ tak nabývá zcela nových rozměrů. Vyvstává proto otázka, kde končí populární estetika a začíná neetický přístup inherentní pro pozdní kapitalismus.
Vysoká móda a konfekce spojily své síly. Luxusní výrobce hodinek Audemars Piguet a mainstreamová značka Swatch vydaly v sobotu 16. května očekávanou spolupráci. Kapesní hodinky Royal Pop však okamžitě překročily hranice virálu. Řada poboček po celém světě byla nucena zavřít své dveře a policie musela rozhánět davy, jež zatoužily ukořistit Labubu světa hodinek.
Americká značka Marc Jacobs balí kufry a stěhuje se k novému majiteli. Její dosavadní mateřská společnost, luxusní koncern LVMH, uzavřela ve čtvrtek oficiální dohodu se skupinou WHP Global. Důvodem k prodeji je ekonomická krize, kterou ještě prohloubila trvající válka v Iránu. Kreativní směr módního domu se však nezmění, v jeho čele nadále zůstává Marc Jacobs.
Stále ještě poměrně nový kreativní ředitel Dior, Jonathan Anderson, předvedl další důležitý debut. V Los Angeles vytáhl oponu před svou první cruise kolekcí. Umně v ní spojil vysokou módu s kalifornskou kulturou, definovanou Hollywoodem, tamní přírodou i vintage kabriolety. Opět tak rozehrál dokonale sladěnou hru kontrastů, která překvapila stejně jako splnila vysoká očekávání.
Modelka a podnikatelka Hailey Bieber rozšiřuje svou nadvládu nad módním světem. Stala se tváří nejen letní kampaně Mango, ale i celé značky. Léto vítá rovněž Chloé, a to s pomocí modelky Apple Martin. Chanel se svou další Métiers d'Art řadou zamíří do Říma a Ralph Lauren navrhl design amerických známek. Značky Roxy a Juicy Couture oznámily ikonickou spolupráci.
Nová kampaň z dílny Valentino spojuje dvě legendy. Lodičky Rockstud představuje na pozadí Říma, města, které je s nimi nerozdělitelně spjaté. Právě jeho architektura totiž kdysi inspirovala jejich design. Italský módní dům připomíná ikony z roku 2010 v nové kolekci Pre-fall 2026, o kterou se postaral jeho stále ještě poměrně nový kreativní ředitel Alessandro Michele.
Deset let po společném globálním projektu Louis Vuitton zahajuje druhou kapitolu partnerství s japonskou umělkyní Yayoi Kusama. Nová kolekce se dostane do butiků po celém světě v lednu 2023.
Již od svého založení v roce 1854 je módní dům Louis Vuitton pevně provázán s uměleckým světem. Má za sebou spolupráci s bezpočtem umělců, kteří obohatili svět značky Louis Vuitton o svou jedinečnou vizi. Výsledkem těchto propojení byly často radikální variace ikonických produktů domu Louis Vuitton. Obecně během nich došlo i k úplnému přepsání pravidel kreativních kolaborací mezi luxusními značkami a umělci.
Spolupráce s Yayoi Kusama v roce 2012 byla širokospektrálně zaměřená, zahrnovala umělecké výstavy, produktový design i návrh jedinečných výloh butiků. Jejich součástí byla figurína v životní velikosti, velmi věrně zobrazující umělkyni samotnou.
Yayoi Kusama
Yayoi Kusama, narozená v březnu 1929, je avantgardní umělkyní, která svou perspektivu vyjadřuje širokou plejádou technik – skulpturami, malbami, instalacemi, kinematografií, fotografií, ale nadto i happeningy a různými styly psaní. Je považována za předchůdkyni pop-artu a minimalistického umění, i když její rozmanité umělecké dílo lze jen stěží konkrétně zařadit.
Umělecká práce Yayoi Kusamy vychází z halucinací, jako kdyby vzor rudých květů z ubrusu na kuchyňském stole začal nekontrolovaně přecházet na zdi, podlahu a dokonce i umělkyni samotnou.
Na oslavu 10letého výročí první spolupráce módního domu s umělkyní byl na přehlídce kolekce Cruise 2023 uměleckého ředitele dámských kolekcí Nicolase Ghesquièra, která se uskutečnila v Salk Institute v San Diegu, v premiéře představen výběr kožených doplňků.
Variace ikonického vzoru puntíků
Tyto exkluzivní kabelky zdobí nová variace ikonického vzoru puntíků, které rozjasňují oblíbené modely i zajímavé novinky. Jedná se o první upoutávku všestranně zaměřené spolupráce, která v lednu 2023 zaplaví celý módní dům.
Módní dům FENDI oslavil 25. výročí své ikonické kabelky Baguette jubilejní akcí v New Yorku, které se zúčastnilo množství zvučných jmen.
Umělečtí ředitelé módního domu spojili své síly s Marcem Jacobsem, Tiffany & Co, Sarah Jessicou Parkerem a Porterem, aby vzdali hold ikonické kabelce a městu, ve kterém má své místo. Součástí velkolepé show byla také supermodelka a tvář nejnovější kampaně Fendi, Linda Evangelista, která módní show ohlásila svůj velký comeback.
IT-bag se zapsala do historie popkultury
Mimořádnou kolekci, kterou pro FENDI navrhlo duo Silvia Venturini Fendi a Kim Jones, si v New Yorku v první řadě mohli vychutnat Marc Jacobs, Tiffany & Co, Porter a Sarah Jessica Parker, která také spojila své síly s Fendi, aby debutovala svým předělaným kouskem – kabelky Baguette. Vzory jsou vyšívané flitry a kombinované paletou odstínů fialové, baby růžové a jemné modré. Tato It-bag se koncem 90.let a začátkem 20. století zapsala do historie popkultury díky postavě Carrie Bradshaw ze seriálu Sex ve městě, kterou si zahrála herečka Sarah Jessica Parker.
Na oslavě zazářily hvězdy současné módní kultury
Na oslavu 25. výročí ikonické kabelky Baguette přišli také věrní přátelé módního domu, jako jsou Kim Kardashian či americká televizní osobnost La La. Mezi dalšími hosty se objevily umělkyně a umělci, herci a herečky, hudební hvězdy a celosvětové ikony ze všech oblastí života.
Tiffany X Fendi
Slavná newyorská instituce Tiffany přetváří ikonickou kabelku Baguette v jejích nejcennějších formách pomocí mincovního stříbra, smaltu, bílého zlata a diamantů. V kolekci si všimnete jasného modrého odstínu na oblečení a doplňcích. Pro speciální crossover vložila značka luxusních šperků svůj rozpoznatelný odstín Tiffany modré do kombinézy, pánské bundy, slunečních brýlí, klobouků a tašek Baguette.
Korunovačným klenotem byla taška vyrobená výlučně ze stříbra, kterou řemeslníci z Tiffany ručně vyráběli čtyři měsíce – na doplňku jsou vyryty lilie a růže (národní květina Itálie a státu New York). Jednu ze zmíněných tašek měla na závěr módní show na sobě i supermodelka Linda Evangelista, která vystoupila na molo v modrém plášti-barvě typické pro Tiffany.
Marc Jacobs X Fendi
Kolekce, která je odrazem třpytivého a drsného panoramatu města New York, obsahuje klasické prvky domu viděné objektivem Marca Jacobse. Vliv Jacobsova designu na připravované produkty Fendi lze vidět v celé sestavě. Modelky kráčely po přehlídkovém molu v nadrozměrných kloboucích, které zdánlivě připomínají jeho kolekci podzim/zima 2012, a měly obuté vysoké boty na platformě – což je obuv, kterou Jacobs miluje.
Na oslavě nechyběly topmodelky
Výročí kabelky Fendi Baguette oslavily i ikonické modelky z 90. let Kate Moss nebo Christy Turlington s dcerou Grace Burns. V prvních řadách prestižní show nechyběla ani topmodelka Karlie Kloss a mnohé další.
Nová kolekce kabelek Panthère de Cartier kombinuje kůži s panterem
Není to jen kabelka, je to životní postoj. Trojrozměrná definice stylového vyjádření svého kočovného i městského já. Nová kabelka Panthère de Cartier kombinuje kůži s panterem, emblematickým zvířetem domu Cartier, a v dokonalé souhře propojuje kožedělnou práci se šperkařským savoir-faire značky za využití hry s kontrastními prvky legendární šelmy.
KŘIVKY A OBJEM Je to především smyslnost a zakřivení, které dodávají kolekci kabelek velkorysý objem a připomínají pružnost pantera v pohybu. Žádné ostré hrany, žádné viditelné švy. Vše je vnímáno ve smyslu plynulosti, křivek a měkkosti.
SPONA V PODOBĚ PANTEŘÍ HLAVY Divoká a nespoutaná, spona uzavírající kabelku je vyvedena ve výrazném designu hlavy pantera. Jasný podpis Cartier, rozpoznatelný na první pohled, panteří hlava byla vytvořena ve spolupráci s oddělením vysokého šperkařství domu. Architektonicky výjimečně navržený šperk zdobí na svých rovných plochách jedenáct kožených vsadek, které vytvářejí hloubku a perspektivu. Stažením klopy směrem dolů se spona uvolní a odhalí vnitřek kabelky s charakteristickou kapsou se zrcátkem.
DRAHOCENNÉ DETAILY Řetízek kabelky navazuje na estetiku šperku. Jeho jednotlivé články jsou broušené jako drahý kámen. Je univerzální a umožňuje dva způsoby nošení: přes tělo nebo přes rameno s dvojitým řetízkem. Pokovený zlatem ve žluté nebo palladiem v bílé variantě, řetízek je vybaven koženým ramenním popruhem, jehož šířka připomíná smyslné křivky kabelky, navržený tak, aby zajišťoval maximální pohodlí. Každý detail je pečlivě promyšlený, až po příjemný zvuk cinkání článků o sebe.
ZRNITÁ KŮŽE A INTENZIVNÍ BARVY Nové kabelky Panthère de Cartier vznikly pod vedením umělecké ředitelky oddělení designu doplňků a koženého zboží Marlin Yuson, která pro kolekci vybrala zrnitou texturu a ty nejjemnější kůže. Kabelka je k dispozici v malé nebo mini verzi a barevná paleta je zářivá a pestrá: černá, tmavě modrá, červená, světle žlutá, krémově bílá, béžová nebo petrolejově modrá.
„Je to právě šperkařská spona, ve které dochází ke střetu mezi divokým a vzácným. Propojuje kombinované odborné znalosti šperkařství a kožedělnictví a prostřednictvím dialogu řemeslníků nám umožňuje prohlubovat naše chápání kožených doplňků. Jako jakési prodloužení ženskosti, náročné a rafinované.“dodává Marlin Yuson.
KOČKOVITÉ ŠELMY A KABELKY CARTIER Panter je symbolickým zvířetem, které prostupuje všemi kreacemi domu Cartier – od hodinek, přes šperky, až po kožené doplňky. Poprvé se šelma v portfoliu značky objevila v roce 1914 v podobě skvrnitého motivu na dámských hodinkách a postupně se dostala i do světa koženého zboží, kde umocnila jeho půvab a styl. Ať už figurální, nebo abstraktní, panter se stal emblematickým námětem návrhů, které obsahovaly šperkařskou práci a kombinovaly, mimo jiné, diamanty, onyx a safíry.
V roce 1925 Cartier představil elegantní kabelku se sponou se skvrnitým panteřím vzorem. Na jiném modelu z roku 1960 ze zlatého lamé je kočkovitá šelma znázorněna v podobě safírových a diamantových hlav pantera rozmístěných na koncích zlatého a platinového zapínacího systému.
V následujícím roce Barbara Hutton pověřila Jeanne Toussaint, kreativní ředitelku společnosti Cartier, aby vytvořila kabelku zdobenou trojrozměrnou tygří sponou a diamantovým písmenem N, iniciálou její nové majitelky, princezny Niny Mdivani. Pozoruhodně elegantní dílo, které vyzdvihuje dlouholetou vášeň domu Cartier pro divoká zvířata.
Sluncem zalité pláže a nadčasový styl. Přehlídka Max Mara SS23 nás přivádí zpět k věčnému kouzlu stylu Riviera.
Na sezónu jaro/léto 2023 vzala Max Mara své publikum na výlet na Riviéru. Nejnovější kolekce s názvem The Blue Horizon je inspirována nadčasovým stylem Renée Perle, „tiché múzy“ francouzského fotografa Jacquese-Henriho Lartiguea a architektky Eileen Gray.
The Blue Horizon
Dalšími klíčovými múzami na moodboardu nejnovější kolekce Max Mara byl David Bowie se svými typickými kalhotami s vysokým pasem a také skutečná žena z období 20. let, kterou charakterizují ženské prvky jako zvýrazněný pas, dlouhá a ladná silueta, tajemný klobouk či smyslně odhalená ramena. Kreativní ředitel značky Ian Griffiths opět předvedl elegantně vyjádřenou přehlídku, kde nezapomněl podtrhnout ženskost v celé své kráse.
Kolekce navržená pro skutečné ženy
„V Max Mara je každý kousek navržen nejen k nošení, ale také k tomu, aby se v něm žilo,“ uvádí se v poznámce k módní přehlídce The Blue Horizon, která nám připomíná, že jde o oblečení navržené pro reálné ženy, inspirované skutečnými osobnostmi. Paleta barev pro nadcházející sezónu jaro/léto 2023 je podle značky MaxMara jednoznačná. Zemité tóny, pastelové barvy a krémové odstíny, které jsou pro módní značku charakteristické.
Archetypální vzhled
Co je základem kolekce Max Mara? Tílka s odhalenými zády, oversized plátěné námořnické kalhoty, maxi sluneční klobouky se širokými okraji a dlouhé sukně s kalhotami, které objímají boky a jejich délka sahá až na zem. To vše v provedení dokonalé elegance, minimalismu a ženskosti.
Detaily z prohlídky
Na módní přehlídce Max Mara jsme měli možnost zahlédnout propracované prvky, kvalitní materiály a jedinečné střihy. Styling se nesl ve znamení jednoduchosti, stejně jako vizáž modelek. Leské vlasy svázané v sofistikovaném drdolu ve spojení s lehkým přirozeným make-upem perfektně dotvářely letní looky ve stylu riviéry. Černé plátěné plážové šaty, maxi kabelky s koženou přezkou a velké sluneční klobouky. Ty svými dramatickými siluetami poutaly pozornost.
Backstage
Detaily z přehlídky či zákulisí módní show nám vždy poodhalí spoustu zajímavých detailů a přiblíží atmosféru kolekce o něco intimněji.
Nás zaujaly maxi textilní kabelky přes rameno či doplňky v podobě šátků uvázaných kolem hlavy. Velmi osvěžující prvky, které dodaly módní přehlídce charakter a zapamatovatelnost.
Kolekce Chanel pro sezónu podzim-zima 2022/23, navržená uměleckou ředitelkou módního domu Virginie Viard, bude tento týden dostupná v pražském butiku na Pařížské 22.
Dvorní fotografové módního domu Chanel, Inez & Vinoodh, si pro focení podzimní ready-to-wear kampaně vybrali modelku Rianne Van Rompaey. „Chtěli jsme přivést venkov, skotskou krajinu v okolí řeky Tweed, do městského života,“ vysvětluje dvojice fotografů, která se řídila kontrastem mezi výlety Gabrielle Chanel do oblasti řeky Tweed, kde hledala inspiraci pro své tvídy v přírodě a životem v Paříži, kde oblékala ženy s obrovskou svobodou pohybu a lehkostí.
Kontrast mezi venkovem a městským životem
Tato dualita se promítá do dvou kampaňových focení. První se odehrává venku, v barvách, kde vládne příroda, mlha a tajemství. Druhé je složeno z černobílých portrétů pořízených ve studiu s více grafickými formami a siluetami zavěšenými v rovnováze. „Zahradní záběry přinášejí venkov do města s důrazem na magickou ženskou atmosféru, zatímco studiové portréty ji vytrhnou ze skutečného světa a zaměřují se na jemná vyjádření půvabu CHANEL.“
Modelka Rianne Van Rompaey interpretuje různé aspekty tvídu, směs podzimních barev a fuchsie, a obléká se do obleku, kabátu, pleteného oblečení nebo malých kožených šatů se stejnou elegancí.
„Rianne je pro nás věčnou inspirací. Je schopna promítnout a ztělesnit jakoukoli postavu s grácií a inteligencí. Máme silné spojení prostřednictvím našeho holandského původu a vyrůstání v Nizozemsku.“ říká fotografické duo.
Módní dům Louis Vuitton se v hodinářském oboru pohybuje dvě dekády. Během této poměrně krátké doby prokázal hlubokou vášeň pro tento obor a dokázal se v tomto segmentu etablovat. V roce 2002 představila značka Louis Vuitton hodinky jako žádné jiné: model Tambour. Byly výrazné, moderní a díky originálnímu tvaru také snadno rozpoznatelné.
Během pouhých dvou dekád si značka Louis Vuitton získala nepřehlédnutelné místo na hodinářské scéně. Nadčasové a ikonické proměny modelu Tambour zahrnují všechny typy hodinek, od oblíbené klasiky až po ty nejkomplexnější strojky. Přizpůsobovaly se individuálnímu vkusu, byly mužné, plné ženskosti, vybavené funkcí GMT či potápěčskými funkcemi. Dokonce se jejich součástí stal i létající tourbillon či minutová repetice. Staly se tak dokladem nejvyšší hodinářské expertízy řemeslných mistrů značky Louis Vuitton.
Na oslavu jednoho z nejikoničtějších modelů hodinek – Tambour – vytvořila La Fabrique du Temps Louis Vuitton exkluzivní výroční model: Tambour Twenty. Limitovaná edice čítající 200 kusů vzdává hold originálnímu modelu Tambour a představuje v nové podobě tuto hodinářskou ikonu.
Znalci hodinek rozpoznají všechny typické detaily, které činí model Tambour tak jedinečným. Limitovaná edice koncentruje vše, čím tyto hodinky vynikají. Zároveň však přináší i nové prvky, které z hodinek činí žádaný sběratelský kousek.
Model Tambour Twenty má stejné, jedinečné a snadno rozpoznatelné pouzdro, které vzdává hold bubínku, komponentu hodinek. Hodinky zaujmou propracovaným, rozšiřujícím se designem, díky kterému se pohodlně nosí. Ikonické pouzdro o průměru 41,5 mm zdobí dvanáct písmem, které nad číslicemi a indexy tvoří nápis „Louis Vuitton“, stejně jako tomu bylo u verze z roku 2002.
Tato sběratelská edice má hnědý číselník se vzorem slunečních paprsků. Dlouhá žlutá ručka chronografu odkazuje na nit, která se tradičně používala v kožedělné výrobě. Na scénu se vrací také dva elegantní sub-číselníky.
Model Tambour Twenty vykazuje voděodolnost do 100 metrů. Je opatřen vysokofrekvenčním strojkem LV277, který vychází z ikonického, prvního chronografu na světě, Zenith El Primero. Tento strojek s rotorem z 22karátového zlata má 50hodinovou rezervu chodu a přesnost na jednu desetinu vteřiny.
Žádaný sběratelský kousek je k dispozici v pouhých 200 exemplářích, jak je specifikováno na gravírovaném dýnku. Tambour Twenty se dodává v miniaturním kufříku z ikonického plátna Monogram.
Toto pouzdro oslavuje historické propojení módního domu Louis Vuitton se světem cestování. Majitelé hodinek tak mají možnost uchovat své nejvzácnější poklady v kufříku, který odolá běhu času.
Cena dostupná na internetu je 17 800 dolarů, tedy v přepočtu zhruba 445 000 korun.
Hlava medúzy, italské volnomyšlenkářství, barokní prvky a heslo „hate minimalism“. To jsou vlajkové prvky domu Versace. Znáte ale celou historii tohoto módního velikána? Zažili jste dávný pád i znovuzrození značky? Viděli jste devadesátkové kolekce? Znáte celou oděvní a rodinnou tradici? Nechte se dnes s námi unést celou velkolepou érou Versace.
Pro odpověď se musíte přesunout více na jih. Přesněji do Kalábrie. Pochází odsud celá rodina, zajímat vás ale bude hlavně Gianni a Donatella. Vše odstartoval všem dobře známý Gianni, který se už od ranného dětství módě věnoval. Již ve svých jedenácti letech navrhl za pomoci své matky švadleny první šaty. Jeho láska k odívání tedy pochází od jeho matky. Svou značku se rozhodl založit v roce 1976, za velké pomoci svého bratra Santa, který se stal obchodním ředitelem módního domu.
Půvab a špetka extravagance
Gianniho modely byly vždy o krok napřed, ve své době byly snad nejkontroverznější značkou. V návrzích se projevoval jistý erotický podtext. Laicky by se dalo říct, že Versace oblékal milenky a sexy sebevědomé ženy. To stejné se o trochu déle projevilo i v mužských kolekcích. Gianni se nikdy nebál modely přiodhalit, ale zároveň nikdy nepůsobily „sprostě“.
V devadesátých letech, za vzniku ikonického loga Medúzy Versace oblékalo velkou řadu i dosavadních celebrit. Ve svém repertoáru měli Madonnu, Princeznu Dianu i řadu opravdových supermodelek. Na jejich seznamu najdete jména jako Naomi Campbell, Claudia Schiffer nebo Linda Evangelista. Takové zásluhy má na svém kontě primárně Gianniho sestra Donatella, starala se mimo jiné o PR celého domu a vždy byla bratrova pravá ruka.
Svou úlohu v módním průmyslu sourozenci plnili dokonale. Posuďte sami, modely z roku 1995 jsou opravdu nadčasové a přelomové.
K náhlému neštěstí došlo v roce 1996, kdy byl Gianni zastřelen před svou vilou v Miami. Byl převezen do místní nemocnice, kde lékaři s velkým smutkem oznámili jeho smrt. Jeho zádušní mše proběhla v katedrále Duomo di Milano. I přes jiné královské povinnosti dorazila královna lidských srdcí – Princezna Diana, která v té době byla předmětem neskutečného mediálního tlaku. Za zmínku stojí i anglický zpěvák Elton John. Seděli s princeznou vedle sebe.
Ale dost bylo smutku a špatných časů. I když to bylo velmi náročné, Donatella i Santo po několika těžkých letech brandu vrátili obrovský věhlas.
Připomeňte si Versace „Most Iconic Moments“
Naší nejoblíbenější kolekcí je S/S 2018. Na přehlídce Versace vzdává hold svému zakladateli a na konci se po runwayi projdou všechny jeho oblíbené supermodelky.
Versace Jungle Dresss
Šaty, které zná snad každý. Tento skvost byl ušit pro Jennifer Lopéz v roce 2000, na čtyřicáté druhé předávání cen Grammy. Nikdo však netušil, že se na scéně objeví i o dvacet let později. A to na mole pro S/S 2020. Opět nepatřily nikomu jinému, než Jennifer. K jejich znovuzrození došlo díky společnosti Google, který zjistil, že Jungle Dress jsou stále nejvyhledávanějším Versace kouskem.
Na slavné adrese 30 avenue Montaigne, která se nachází v samém srdci Paříže v mimořádně elegantní čtvrti „zlatého trojúhelníku“, se nyní nachází La Galerie Dior, první muzeum pařížského módního domu. Prostřednictvím podmanivého scénografického ztvárnění, které navrhla Nathalie Crinière, galerie vypráví a symbolizuje pařížskou epopej haute couture, krásy a parfémů.
Za emblematickou fasádou, navrženou v nejčistším francouzském stylu druhé poloviny 19. století s propracovanými balkony, volutami a maskarony se rodilo více než sedmdesát let kolekcí. La Galerie Dior, umístěná ve stejné budově jako legendární butik ale se samostatným vchodem z ulice François-Ier, byla plánována jako samostatná kulturní atrakce, úschovna módních vzpomínek, nad níž jako by se vznášel duch samotného Christiana Diora.
Foto: Galerie Dior
Při vstupu do budovy vás uvítá současné dílo navržené britským umělcem Marcem Quinem podle jednoho z otisků prstů samotného zakladatele a jeho portrét od francouzsko-čínského umělce Yan Pei-Minga. Poté, co vystoupáte po nádherném schodišti obklopeném přibližně patnácti sty miniaturami ze světa Dior, které jsou laděny do barevných odstínů, objevíte na ploše 2000 m2 ve dvou patrech některé z nejvýraznějších modelů této slavné značky, které jako by se vznášely ve vzduchu. Kompletní historii domu odhaluje třináct tematických místností galerie. Příběh, který se píše prostřednictvím jeho tvůrců, ale také prostřednictvím žen, které ztělesňovaly a předváděly styl Dior na červených kobercích po celém světě. Můžete se těšit na představení těch nejúchvatnějších modelů značky Dior, které se poprvé sešly v Paříži!
Foto: Galerie Dior
Nahlédněte pod pokličku
Příběh značky Dior započal především díky jednomu nadanému muži a jeho vášni pro ženy a módu. V podkroví si zřídil malé návrhářské studio, dílny a šest malých konferenčních místností. Tuto „kancelář snů“, jak ji Monsieur Dior rád nazýval, můžete nyní konečně navštívit. Je to jedinečná příležitost prohlédnout si nejrůznější modely, originální mistrovy skici, archivní dokumenty, knihy, doplňky a dokonce i jeho pracovní stůl.
Na adrese 30 avenue Montaigne, kde se značka zrodila, naleznete také butik dechberoucích rozměrů, který v sobě spojuje několik světů. V přízemí představuje návrhářka Maria Grazia Chiuri své konfekční oděvy, doplňky, boty a kožené zboží. Po jejím boku odhaluje svou kolekci Dior Men renomovaný návrhář Kim Jones.
Vystoupejte po majestátním schodišti do prvního patra a objevte vyjimečné modely z exotické kůže a večerní šaty navržené Marií Grazií Chiuri. Poblíž jsou v luxusní vitríně vystaveny kolekce jemných šperků a také zde Dior Maison nově definuje eleganci a design.
Gurmánská přestávka
Po nákupech nebo návštěvě galerie vás restaurace Monsieur Dior zve k posezení a vychutnání si špičkové francouzské kuchyně, kterou má ve své režii šéfkuchař Jean Imbert. Vše zde znázorňuje nenapodobitelné francouzské umění, od jednoduchého ale přesto elegantního interiéru až po nádobí z kolekce Dior Maison, které zdokonaluje klasické pokrmy inspirované historií značky.
Foto: Dior
Na okraji jedné ze zahrad si udělejte chvilku na gurmánskou přestávku v La Pâtisserie. Jelikož Christian Dior byl opravdový gurmán, měl podnik povinnost vytvořit tuto lahodnou přehlídku cukrářských dobrot. Jean Imbert se svými charakteristickými dorty nebo originálními výtvory nově interpretuje dezerty, které dokonale doplňují pečlivě vybrané čaje a kávy.
Využijte tohoto výjimečného místa, které klade důraz na potěšení, sdílení a dokonalost.
Když Yves Saint Laurent v roce 1961 založil stejnojmenný módní dům, představil tak revoluční pojetí dámské módy. Inspiroval se strukturou pánských oděvů a pocitem síly, který s sebou jejich nošení přinášelo. Jeho přístup byl oslavou genderové proměnlivosti, která otřásla módním průmyslem.
Nadějný chlapec z Alžírska
Yvese Saint Laurenta narozeného v Alžírsku objevil vlivný francouzský spisovatel a ilustrátor Michel de Brunhoff, který zveřejnil jeho skici a představil ho Christianu Diorovi, který ho následně přijal, jako svého asistenta designu. Když Dior v roce 1957 předčasně zemřel, Saint Laurent se ve věku 21 let stal jeho nástupcem, bylo mu svěřeno zajištění budoucnosti nejúspěšnějšího módního domu na světě.
„Yves Saint Laurent je mladý, ale je to obrovský talent. Ve své poslední kolekci ho považuji za otce třiceti čtyř ze sto osmdesáti návrhů. Myslím, že nastal čas to odhalit tisku. Moje prestiž tím neutrpí.“ Christian Dior, červenec 1957
Saint Laurent se stal objektem okamžité fascinace. Byl to tichý, nesmělý mladý muž s úhledně rozdělenou pěšinkou, úzkostnýma očima schovanýma za tlustými brýlemi a křehkým tělem zahaleným do těsného černého obleku. Po nadšených recenzích brzy následovaly recenze pochybovačné a o dva roky později využil dům Dior Laurentova povolání do armády a mladého muže se zbavil. Po necelých třech týdnech ve službě se Laurent psychicky sesypal a byl přijat do psychiatrické léčebny, ve 24 letech se z něj stala troska.
Foto: Pinterest
Ale Laurent nebyl sám. V době, kdy pracoval u Diora se seznámil s Pierrem Bergém a navázal s ním osobní i profesní vztah, který mu vydržel až do konce života. Bergé dostal Laurenta z léčebny a pomohl mu založit značku, jejíž tři smyslně propletené iniciály způsobily v 60. letech revoluci v pařížské módě, v 70. letech pohoršily svět a v 80. letech se nepokrytě prosadily.
První přehlídka Yvese Saint Laurenta v lednu 1962 se setkala s mírným ohlasem. V následujících letech však jeho hvězda stoupala. Vytvořil nápady, které se přes noc staly senzací a později nadčasovými ikonami.
Foto: Pinterest
Z káčátka se stala hrdá labuť
V polovině 60. let se jeho značka ready-to-wear Rive Gauche stala celosvětovým fenoménem a nabídla ženám cenově dostupný kousek YSL snu. Mladý a nesmělý návrhář zmizel a na jeho místo nastoupil okouzlující, zdánlivě jistý muž, který byl víc než jen známým jménem, podobně jako Coco Chanel se stal nejsvůdnějším ztělesněním své značky.
Tisk zachycoval Laurenta na večírcích s Halstonem a Warholem v New Yorku či na pařížských večírcích s múzami, jako byly Betty Catroux či Loulou de la Falaise.
Foto: Pinterest
Jeho tmavé obleky zmizely a nahradily je luxusní kaftany, hedvábné košile, semišová saka a kožené kabáty a když v roce 1971 předstoupil před objektiv Jeanloup Sieff, aby propagoval svůj první parfém, byl nahý. Jeho instrukce byly konkrétní: „Chci vyvolat skandál“.
Foto: Pinterest
Tento obraz se stal zoufale účinnou maskou. Saint Laurent, který v 60. a 70. letech většinu nocí protančil, sjetý úspěchem, slávou a neustále se měnícím koktejlem alkoholu, LSD a kokainu. Jeho vztah s Bergém se začal komplikovat, docházelo k ostrým, stále prudším hádkám. Bergé se nakonec odstěhoval, protože se nedokázal vyrovnat s Laurentovou naprostou sebestředností. Jak roky plynuly, oba měli jiné zájmy, jiné vášně, jiné milence.
Jako symbolická dvojice fungovali až do konce. Zatímco Bergé se stával stále bojovnějším mluvčím, Laurent se stranil veřejnosti. Objevovaly se zvěsti o nemoci, o AIDS a pravidelné předčasné zprávy o jeho smrti. Warhol si do svých deníků zapsal: „YSL je takový génius, že to prostě nemůže vydržet, musí brát milion prášků a celá kancelář je v takové depresi, když je v depresi…“.
„Vstoupil do deprese, jako se vstupuje do náboženství“.
Nakonec se Laurent úplně stáhl, Bergé to komentoval slovy: „Vstoupil do deprese, jako se vstupuje do náboženství“ a jako vždy se o všechno postaral. „Všechno, co jsem neměl já, měl on. Jeho síla znamenala, že jsem se o něj mohl opřít, když mi docházel dech,“ řekl Saint Laurent v roce 2001.
Dokonce i ve chvílích, kdy byl Laurent nejextrovertnější, ho chránila jeho skupina důvěrných přátel, ke konci se jeho svět omezil na ateliér na Avenue Marceau, prázdninový dům v Marrakéši a byt na Rue de Babylone, do něhož se dostávalo stéle méně lidí. Současně se podepsal pod vše od slunečních brýlí přes ložní prádlo až po cigarety, vydal licenci na řadu parfémů, které definovaly jeho éru, díky čemuž zůstalo jméno YSL pevně v centru pozornosti, zatímco muž za iniciálami pomalu mizel.
Foto: Pinterest
Laurent pokračoval v navrhování až do roku 2002, každá přehlídka se nemilosrdně poměřovala s jeho minulými hity a každou závěrečnou poklonu provázelo napětí z očekávání, zda zvládne dojít na konec mola.
Yves Saint Laurent zemřel v roce 2008 ve svém pařížském bytě, jeho jméno však žije dál a možná právě vaši kabelku zdobí iniciály chlapce, který si šel za svým snem.
Všechny kabelky přes rameno Saint Laurent mají výrazné charisma a styl, který u jiných luxusních značek nenajdete. Tahle kabelka se však nepodobá ničemu, co jsme kdy viděli. Než se dostaneme k podrobnostem o produktu, pojďme si říct, že tato kabelka byla uvedena ve chvíli, kdy lidé znovu začali po pandemii chodit ven. Saint Laurent našel perfektní způsob, jak se zbavit frustrace, nahromaděné během koronaviru. JAK? Tím, že nám dal něco výraznějšího než kdy jindy: ICARE MAXI BAG.
Jako první jsme ji mohli vidět jak jinak než u ambasadorky značky Zoë Kravitz. Netrvalo dlouho a do klubu Icare Bag se přidaly osobnosti módního i hereckého světa včetně Angeliny Jolie, Hailey Bieber nebo Leonie Hanne.
Název Icare odkazuje na výrazný monogram umístěný ve středu jehněčí kůže. Logo bylo navrženo jako vysoký šperk na nošení přes ruku a podle týmu kreativního ředitele Anthonyho Vaccarella „září jako slunce, které spálilo Ikarova křídla“. Saint Laurent se drží hranice mezi naleštěným a uvolněným a tvrdí, že tahle kabelka bude nejnovějším sběratelským kouskem společnosti – na stejné úrovni jako její úspěšná taška přes rameno Le 5 à 7.
Přestože je Icare známá především svou velikostí, faktor všestrannosti je stále jedním z kritických rysů této tašky. Vždy ji ale můžete ze stran složit a mít elegantní kabelku. A jako perlička je YSL maxi bag dodávána s odnímatelnou taštičkou, kterou lze připevnit a odpojit od tašky pomocí přepínacího uzávěru.
Maxi ICARE se svojí dávkou „cool“ je skvělou investicí a rozhodně bezva společnost na poličce vedle Dior Tote nebo maxi Jodie od Bottegy.
