#módnípřehlídka

Pařížský haute couture týden módy je v plném proudu. Očekávanou kolekci pro letošní podzim a zimu představil rovněž módní dům Chanel. Jednalo se o poslední přehlídku z dílny designového studia, které až do října zastupuje nového kreativního ředitele, Matthieu Blazy. Svou řadu odhalil také Giorgio Armani, jenž se ovšem na show nemohl dostavit.

Paříž v pondělí přivítala další ze svých exkluzivních haute couture týdnů módy. Odstartovala ho přehlídka z dílny Schiaparelli, která dle návrháře Daniela Roseberry představovala konec jedné kapitoly známé značky. Módní dům Iris Van Herpen pro změnu překvapil návrhy připomínajícími podmořský svět. Součástí jedné z rób se dokonce staly živé řasy.

Další ze slavných módních domů se dočkal nové kapitoly. Nový kreativní ředitel Celine, Michael Rider, odhalil v neděli odpoledne svou debutovou kolekci. Umně v ní spojil tradici značky, její předchozí éry i špetku vlastního stylu. Jedná se o vydařený začátek návrháře, který pro společnost pracoval již dříve, a to pod taktovkou ikonické Phoebe Philo.

Módní dům Prada se na Milánském týdnu módy rozhodl šeptat, zatímco jiní křičí. Jeho pánská kolekce pro jaro a léto 2026 představila posun od okázalé síly k introspektivnímu klidu. Jenže někdy se i šepot může zdát hlučný. Hlavně, když od něj čekáte něco víc. Reakce na řadu jsou spíše rozporuplné a my popravdě nevíme, na jakou stranu se přiklonit. 

V módě bývají změny často vnímány jako důkaz pokroku. Ale někdy se nejodvážnější krok vpřed skrývá v návratu zpět. Přesně to pochopil i návrhář Jonathan Anderson, nový kreativní ředitel značky Dior, když ve své debutové kolekci pro módní dům představil nenápadný, ale o to zásadnější detail. Návrat původního loga ikonické společnosti Dior.

Prada čelí kritice kvůli sandálům z pánské kolekce pro rok 2026. Vychází totiž z tradiční indické obuvi, což ovšem značka zpočátku nepřiznala. Gucci si pro propagaci nového parfému Gucci Flora opět přizval Miley Cyrus a Louis Vuitton v Šanghaji otevřel novou vlajkovou loď, a to doslova. Panenky Bratz odhalily spolupráci s Jean Paul Gaultier.

Pondělní večer v New Yorku se nesl ve znamení Marca Jacobs. Návrhář představil svou kolekci pro rok 2026, a to v již dříve využitých prostorách Newyorské veřejné knihovny. Jeho 19 umně zpracovaných looků potvrdilo rukopis, který designér buduje již několik sezón. Opět totiž nabídl strukturované a oversized siluety připomínající panenky.

Paříž zaplavila móda a nikam se nechystá. Tamní týden pánské módy ještě nekončí. Řadu pro jaro a léto roku 2026 představil například Rick Owens, který modely v dekonstruovaných návrzích nechal projít vodou. Dries Van Noten odhalil první pánskou kolekci nového kreativního ředitele Juliana Klausner a Yohji Yamamoto zreflektoval současné dění.

Po Milánském týdnu pánské módy přichází na řadu Paříž. Francouzská metropole se v úterý zaplnila milovníky módy, vyhlížejícími hned několik očekávaných přehlídek. Fashion week odstartoval mimo jiné módní dům Louis Vuitton, jenž tentokrát čerpal inspiraci z Indie. Úspěšnou show plnou lákavé palety barev představil také Saint Laurent.

Milánský menswear týden módy skončil několika vysoce očekávanými přehlídkami. I když samotný Giorgio Armani nemohl na odhalení své kolekce dorazit, přesto přihlížející více než ohromilo. Dojem zanechala také show z dílny britské značky Dunhill a pánská řada Vivienne Westwood. Milán tak předal štafetu Paříži, kde týden módy pokračuje.

Pánská móda zná trendy příštího roku. Koncem minulého týdne odstartoval v Miláně menswear fashion week a nabídl módní scéně hned několik dechberoucích přehlídek. Módní domy jako Prada, Dolce & Gabbana a Emporio Armani nabídly vhled do roku 2026. Budoucí léto vidí jako kombinaci sporty chic, italské elegance a nadčasových střihů.

Značka Zegna zvolila pro nejnovější přehlídku netradiční místo. Prostor Dubajské opery, na týden přetvořený v takzvanou Villa Zegna. Písek místo koberce, palmy jako kulisy a orientální klid převedený do pouštního jazyka. Bylo to poprvé po více než sto letech, kdy značka představila kolekci mimo Itálii. A rovnou na místě, které je synonymem pro monumentalitu. Výsledek? Překvapivě subtilní. V podstatě šlo o test, co se stane, když se klidný luxus potká s vyprahlým žárem.

Luxusní značka Hermès poprvé překročila hranice Číny. Koncem minulého týdne odhalila v Šanghaji druhou kapitolu své kolekce pro letošní podzim a zimu. Na rozdíl od její první části, která se držela spíše klasické jezdecké estetiky a francouzské elegance, nabídla doslova vícevrstvou variaci moderní ženy, jež je každý den připravená na vše.

Gucci. Slovo, které evokuje italskou eleganci, sebevědomí, teatrálnost i nekonečnou proměnlivost. Módní instituce vznikla ve Florencii jako malá brašnářská dílna, pod rukama kreativních ředitelů ale vyrostla ve značku formující aktuální trendy. Každý z kreativních lídrů, od svůdného Toma Forda po výstředního Alessandra Michele, zanechal na společnosti stopu, jež přetvořila šatníky i představu toho, co znamená být Gucci.

Speciální cruise a resort řady fungují jako pomyslný most mezi hlavními ready-to-wear kolekcemi. Zatímco největší módní domy na jejich počest pořádají speciální přehlídky, ostatní luxusní značky zůstávají u kampaní. Řada z nich proto nedávno odhalila nejnovější návrhy pro jaro příštího roku. Inspiraci čerpají z historie, tarot karet, Paříže či módy 90. let.

Maria Grazia Chiuri sice oblékala ženy do tylu, saténu a ikonických prvků, její skutečný přínos značce Dior však leží jinde. Ve způsobu, jakým do přehlídek vetkala sociální uvědomění. Článek proto nevypráví o tom, jakou krajku použila ve své poslední show. Je o tom, jak módu jako jedna z mála proměnila ve feministický nástroj. A jak její návrhy opakovaně zdůrazňovaly, že silueta nestačí. Je třeba i silný postoj.

Kreativní ředitelka Dior Maria Grazia Chiuri se s cruise kolekcí pro rok 2026 navrátila domů. Přehlídku totiž tentokrát odhalila ve svém rodném Římě. Návrhy proto řádně poctila jeho bohatou historii. Zaměřila se ale také na jeho stopu ve světě filmu. Výsledkem se stala jedna z jejích dosud nejpovedenějších show, která by ovšem mohla být její poslední.

Další značka poodkryla oponu své letošní cruise kolekce. Louis Vuitton se tentokrát za odhalením dovolenkové řady vydal do malebného města Avignon. V tamním proslulém Palais des Papes představil návrhy spojující středověk se současností a špetkou modernity. Návrhář Nicolas Ghesquière tak opět dokázal, že má módní scéně stále ještě co ukázat.

Košile už dávno není jen nudným prvkem dresscodu, který se nosí z povinnosti pod sako. Letos zažívá renesanci. A to nejen díky oblibě zdánlivě "dámských" prvků, ale především zásluhou návrhářů, kteří se rozhodli přepsat dějiny pánské elegance. Stačí se podívat na show od Alexander McQueen nebo Givenchy. Kde se dříve očekávala jen čistá linie a nenápadný límeček, najdete vázačky, šifon i dramatické nabírání.

Čtvrteční večer se ve Florencii nesl v duchu módy. Značka Gucci totiž ve městě, kde v roce 1921 vznikla, odhalila svou letošní očekávanou cruise kolekci. Jak už naznačuje lokace, vracela se v ní ke svým kořenům. Inspiraci proto čerpala rovněž z renesance, symbolizující nejen nové začátky, ale také dávnou historii dechberoucího italského města.