― Reklama ―

― Reklama ―

Ve věku 87 let zemřel americký módní a kostýmní návrhář Bob Mackie. Muž, jehož jméno se stalo synonymem pro hollywoodský glamour, flitry, peří, odhalené tělo a extravagantní kostýmy, během své více než šest dekád dlouhé kariéry oblékal mimo jiné Cher, Dianu Ross, Carol Burnett, Barbru Streisand nebo Madonnu. Jeho práce ale dávno přesáhla hranice kostýmu. Mackie pomohl vytvořit vizuální identitu některých největších hvězd popkultury a zásadně ovlivnil podobu módy na červeném koberci.

Bob Mackie zemřel 14. září v 87 letech. Příčina smrti nebyla zatím uvedena. Návrhář za sebou zanechal kariéru, v níž propojil Hollywood, televizi, hudbu, divadlo i módu. Získal devět cen Emmy, Tony Award a dokonce byl třikrát nominován na Oscara. V roce 2019 obdržel od Council of Fashion Designers of America cenu Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award za celoživotní přínos módě.

Tvorba ikony. Bob Mackie se podílel na šatech pro Marilyn Monroe

Jeho cesta k hollywoodskému kostýmu začala už v šedesátých letech. Po studiu nastoupil do ateliéru Paramount Studios, kde se dostal pod vedení legendární kostýmní návrhářky Edith Head. Později spolupracoval také s Jeanem Louisem, s nímž se podílel na skicování jednoho z nejslavnějších hollywoodských kostýmů vůbec – šatů, které si Marilyn Monroe oblékla v roce 1962 při dnes už legendárním narozeninovém vystoupení pro prezidenta Johna F. Kennedy.

U Edith Head zároveň našel prostor pro to, co se později stalo jeho charakteristickým rukopisem. Když bylo potřeba navrhnout něco extravagantního, výrazného nebo inspirovaného muzikálem či showgirl estetikou, oslovili právě jeho. Hollywoodská tradice kostýmní tvorby se tak v jeho případě spojila s fantazií, humorem a ochotou jít mnohem dál, než dovoloval běžný šatník.

Zrození televizní legendy. Carol Burnett a Cher byly jeho hlavní múzy

Jednou z nejdůležitějších kapitol jeho kariéry byla práce pro The Carol Burnett Show. Mackie každý týden vytvořil pro pořad desítky kostýmů. Podle samotné Carol Burnett jich v průměru připadalo kolem pětašedesáti na týden. Oblékal přitom všechny, od hlavních účinkujících, přes tanečníky, až po hostující hvězdy. Díky tomuto pořadu vznikl také jeden z jeho nejslavnějších návrhů. Kostým připomínající šaty ze závěsů, včetně garnýže, jež zůstala součástí absurdního outfitu. Takzvané „curtain dress“ se staly jedním z nejznámějších televizních kostýmů 20. století.

Zdroj: Bob Mackie – archiv

Nejčastěji je však jeho jméno spojováno se zpěvačkou Cher. Začali spolu tvořit, když jí bylo teprve 19. Mackie pochopil, že Cher nemusí zapadat do tehdejší představy hollywoodské hvězdy. Její neobvyklou krásu a postavu začal zdůrazňovat prostřednictvím přiléhavých, odvážných a často výrazně odhalujících kostýmů. Flitry, peří, průsvitné materiály, korzety a dramatické siluety se v jeho rukou staly způsobem, jak z performerky vytvořit téměř mytickou postavu.

Diana Ross, Elton John nebo Madonna. Bob Mackie oblékal všechny

Cher ale rozhodně nebyla jedinou ikonou, jejíž obraz Mackie pomáhal vytvářet. Mezi jeho klientelu se řadila velká jména showbyznysu jako je Diana Ross, Barbra Streisand, Bette Midler, Tina Turner, Liza Minnelli, Madonna nebo Elton John. Pro každého z nich dokázal vytvořit jiný vizuální svět. Jeho rukopis ale zůstával rozpoznatelný.

Dokonce i u Eltona pracoval s podobnou logikou přehánění, která umožnila proměnit hudebníka v téměř komiksovou figuru. Jeho kostýmy se přitom nestaly pouze doprovodem k hudbě. Pomáhaly dotvářet personu umělce. Návrhář Alessandro Michele později tuto práci zmiňoval jako důležitou referenci i pro vlastní tvorbu pod značkou Gucci. Jeho kostýmy zůstávají legendární dodnes. Například před dvěma lety vynesla na předávání cen Grammy archivní kousek od Boba zpěvačka Miley Cyrus a Taylor Swift zase jeho tvorbu oblékla na focení ke svému albu The Life of a Showgirl.

Zdroj: Reuters, Taylor Swift

Fantazii se meze nekladou. Šest dekád, které nestárnou

Přestože byl Mackie jedním z nejvýraznějších návrhářů své generace, část módního průmyslu jeho práci dlouho vnímala především jako kostýmní tvorbu. Jeho výtvory, ale byly mimořádně technicky propracované. Pracoval totiž s řemeslníky a jeho důraz na konstrukci, proporce a dokonalé zpracování byl stejně důležitý jako samotný vizuální efekt.

@nssmagazine Rest in peace to the legendary fashion designer Bob Mackie 🕊️ #bobmackie #TikTokFashion #cher #fashion ♬ Strong Enough – Cher

Návrhářova tvorba je pozoruhodná také tím, jak často se k ní móda vrací. Jeho siluety, odhalené tělo, třpyt, peří a teatrálnost se postupně dostaly z televizních studií a koncertních pódií na červené koberce a do současné módy. To, co v sedmdesátých letech působilo jako extrém, se dnes objevuje jako běžná součást stylingu hvězd. Mackie přitom zůstal věrný vlastní představě o tom, co má móda dělat. Měla bavit, vytvářet fantazii, a především být vidět. Jeho práce ukázala, že oděv může být stejně důležitou součástí popkulturního obrazu jako hudba, fotografie nebo samotná osobnost člověka, který jej nosí.

Zdroje: NYT, WWD, Variety

Autor článku:
Marie Kolajová
Marie Kolajováhttps://fashionup.cz/
Marie se věnuje komentářům, analýzám a rozhovorům, které propojují módu a design se společenským děním. Módní žurnalistice se věnuje už od vysoké školy, k designu a společenským tématům se přesunula v posledních pár letech. Miluje tanec, kvalitní kávu a umění, za nímž často cestuje. Pokud zrovna nepíše, tvoří videa na Instagram, učí se švédštinu a doufá v lepší zítřky.

― Reklama ―

Foto:Reuters

Zemřel mistr kostýmu. Bob Mackie oblékal Cher, Carol Burnett i Dianu Ross

― Reklama ―

Ve věku 87 let zemřel americký módní a kostýmní návrhář Bob Mackie. Muž, jehož jméno se stalo synonymem pro hollywoodský glamour, flitry, peří, odhalené tělo a extravagantní kostýmy, během své více než šest dekád dlouhé kariéry oblékal mimo jiné Cher, Dianu Ross, Carol Burnett, Barbru Streisand nebo Madonnu. Jeho práce ale dávno přesáhla hranice kostýmu. Mackie pomohl vytvořit vizuální identitu některých největších hvězd popkultury a zásadně ovlivnil podobu módy na červeném koberci.

Bob Mackie zemřel 14. září v 87 letech. Příčina smrti nebyla zatím uvedena. Návrhář za sebou zanechal kariéru, v níž propojil Hollywood, televizi, hudbu, divadlo i módu. Získal devět cen Emmy, Tony Award a dokonce byl třikrát nominován na Oscara. V roce 2019 obdržel od Council of Fashion Designers of America cenu Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award za celoživotní přínos módě.

Tvorba ikony. Bob Mackie se podílel na šatech pro Marilyn Monroe

Jeho cesta k hollywoodskému kostýmu začala už v šedesátých letech. Po studiu nastoupil do ateliéru Paramount Studios, kde se dostal pod vedení legendární kostýmní návrhářky Edith Head. Později spolupracoval také s Jeanem Louisem, s nímž se podílel na skicování jednoho z nejslavnějších hollywoodských kostýmů vůbec – šatů, které si Marilyn Monroe oblékla v roce 1962 při dnes už legendárním narozeninovém vystoupení pro prezidenta Johna F. Kennedy.

U Edith Head zároveň našel prostor pro to, co se později stalo jeho charakteristickým rukopisem. Když bylo potřeba navrhnout něco extravagantního, výrazného nebo inspirovaného muzikálem či showgirl estetikou, oslovili právě jeho. Hollywoodská tradice kostýmní tvorby se tak v jeho případě spojila s fantazií, humorem a ochotou jít mnohem dál, než dovoloval běžný šatník.

Zrození televizní legendy. Carol Burnett a Cher byly jeho hlavní múzy

Jednou z nejdůležitějších kapitol jeho kariéry byla práce pro The Carol Burnett Show. Mackie každý týden vytvořil pro pořad desítky kostýmů. Podle samotné Carol Burnett jich v průměru připadalo kolem pětašedesáti na týden. Oblékal přitom všechny, od hlavních účinkujících, přes tanečníky, až po hostující hvězdy. Díky tomuto pořadu vznikl také jeden z jeho nejslavnějších návrhů. Kostým připomínající šaty ze závěsů, včetně garnýže, jež zůstala součástí absurdního outfitu. Takzvané „curtain dress“ se staly jedním z nejznámějších televizních kostýmů 20. století.

Zdroj: Bob Mackie – archiv

Nejčastěji je však jeho jméno spojováno se zpěvačkou Cher. Začali spolu tvořit, když jí bylo teprve 19. Mackie pochopil, že Cher nemusí zapadat do tehdejší představy hollywoodské hvězdy. Její neobvyklou krásu a postavu začal zdůrazňovat prostřednictvím přiléhavých, odvážných a často výrazně odhalujících kostýmů. Flitry, peří, průsvitné materiály, korzety a dramatické siluety se v jeho rukou staly způsobem, jak z performerky vytvořit téměř mytickou postavu.

Diana Ross, Elton John nebo Madonna. Bob Mackie oblékal všechny

Cher ale rozhodně nebyla jedinou ikonou, jejíž obraz Mackie pomáhal vytvářet. Mezi jeho klientelu se řadila velká jména showbyznysu jako je Diana Ross, Barbra Streisand, Bette Midler, Tina Turner, Liza Minnelli, Madonna nebo Elton John. Pro každého z nich dokázal vytvořit jiný vizuální svět. Jeho rukopis ale zůstával rozpoznatelný.

Dokonce i u Eltona pracoval s podobnou logikou přehánění, která umožnila proměnit hudebníka v téměř komiksovou figuru. Jeho kostýmy se přitom nestaly pouze doprovodem k hudbě. Pomáhaly dotvářet personu umělce. Návrhář Alessandro Michele později tuto práci zmiňoval jako důležitou referenci i pro vlastní tvorbu pod značkou Gucci. Jeho kostýmy zůstávají legendární dodnes. Například před dvěma lety vynesla na předávání cen Grammy archivní kousek od Boba zpěvačka Miley Cyrus a Taylor Swift zase jeho tvorbu oblékla na focení ke svému albu The Life of a Showgirl.

Zdroj: Reuters, Taylor Swift

Fantazii se meze nekladou. Šest dekád, které nestárnou

Přestože byl Mackie jedním z nejvýraznějších návrhářů své generace, část módního průmyslu jeho práci dlouho vnímala především jako kostýmní tvorbu. Jeho výtvory, ale byly mimořádně technicky propracované. Pracoval totiž s řemeslníky a jeho důraz na konstrukci, proporce a dokonalé zpracování byl stejně důležitý jako samotný vizuální efekt.

@nssmagazine Rest in peace to the legendary fashion designer Bob Mackie 🕊️ #bobmackie #TikTokFashion #cher #fashion ♬ Strong Enough – Cher

Návrhářova tvorba je pozoruhodná také tím, jak často se k ní móda vrací. Jeho siluety, odhalené tělo, třpyt, peří a teatrálnost se postupně dostaly z televizních studií a koncertních pódií na červené koberce a do současné módy. To, co v sedmdesátých letech působilo jako extrém, se dnes objevuje jako běžná součást stylingu hvězd. Mackie přitom zůstal věrný vlastní představě o tom, co má móda dělat. Měla bavit, vytvářet fantazii, a především být vidět. Jeho práce ukázala, že oděv může být stejně důležitou součástí popkulturního obrazu jako hudba, fotografie nebo samotná osobnost člověka, který jej nosí.

Zdroje: NYT, WWD, Variety

― Reklama ―

Zapomeňte na kabát. Pánský šatník ovládnou bundy na všechny způsoby

Podzimní pánská móda letos balancuje mezi praktičností a výraznou siluetou. Zatímco některé bundy staví na utilitárním původu, jiné si pohrávají s luxusními materiály, proporcemi nebo sportovní estetikou. Dejte sbohem hnědému kabátu a nebojte se trochu odvázat. Inspirujte se těmi nejpovolanějšími. Street style z Kodaně ukazuje návrat barn jacket, kůže, semiše i sportovních siluet.

Síla oceánu, glamour i nový start. Pařížský fashion week neztrácí dech

Měsíc týdnů módy je téměř u konce. Štafetu po Miláně převzala Paříž, která vždy představuje pomyslnou třešničku na dortu. Její program proto praská ve švech. Ve středu tak představila kolekce pro nadcházející jaro a léto z dílen značek, jako je Balmain, Dries Van Noten, Stella McCartney nebo Courrèges. Každou sice definovalo něco jiného, všechny však dostály svému jménu.

Stejná nálepka, jiný význam. Označení Made in Italy ztrácí kontakt s realitou

To, co kdysi popisovalo domácí řemeslné dílny, poctivou práci a transparentnost dodavatelských řetězců dnes znamená téměř pravý opak. Označení Made in Italy po dlouhá léta vyvolávalo dojem jistoty. Drahého luxusu, jenž však stojí za to. Opakující se vyšetřování módních značek působících v Itálii ovšem napovídá, že zodpovědnost už dávno není synonymem oblíbené nálepky.

Když podzim dostane klíče. Designéři přetvořili interiér v živoucí domov

Kdyby podzim dostal klíče od apartmánu, nejspíš by vypadal právě takhle. Burgundská červeň, hluboká hnědá, teplá béžová a světlo, které jako by se dovnitř dostávalo jen na chvíli. Interiér působí útulně, klidně a tak trochu nostalgicky. Jako by si v něm podzim našel své místo a už se nechtěl stěhovat. A co se stane, když tuto atmosféru vezmou do rukou interiéroví designéři?

Je Alessandro Michele pro Valentino tím pravým? Kritici říkají ano, čísla zatím ne

Když Alessandro Michele v roce 2024 převzal vedení módního domu Valentino, nesl si s sebou výrazný rukopis. Díky práci pro Gucci měl pověst autora, který miluje vrstvení, historické odkazy, maximalismus, vintage, teatrálnost a trochu chaos. Valentino přitom po desetiletí stavěl na úplně jiném typu krásy, jenž je vidět v dokonalých siluetách, řemesle a eleganci. Po několika sezonách však začíná být zřejmé, že se nový šéf nesnaží Valentino přetvořit k obrazu svému, ale učí se, jak být sám sebou uvnitř nové značky. Bude to ale stačit?

Askezi střídá smyslnost. Show Fendi SS27 přepisuje vztah mezi tělem a oděvem

Maria Grazia Chiuri ve své teprve druhé ready-to-wear kolekci pro Fendi obrátila stránku. Po svém debutu, jenž oslovil precizností, avšak zarazil tvrdohlavou askezí, nabídla smyslnou kolekci. Při tvorbě řady SS27 čerpala inspiraci hned z několika zdrojů, jež zkoumaly lidské vztahy, napětí a reflexi. Právě tenze mezi tělem a oděvem se pro návrhářku stala ústředním tématem.

Víte odkud pochází vaše vlna? PETA narušila fashion week v New Yorku i Londýně

Fashion week je sám o sobě perfektně kontrolovaným světem. Návrháři často rozhodují o lokaci, hudbě, modelkách, místech v první řadě i o tom, jak budou vypadat fotografie, které během několika minut zaplaví sociální sítě. Minulý týden jsme zjistili, že i takto pečlivě konstruovaná událost se může během několika vteřin rozpadnout. V New Yorku a v Londýně narušili aktivisté organizace PETA přehlídky COS a H&M protestem za ukončení používání vlny. Situace zašla ještě dál ve chvíli, kdy se nyní už bývalý šéf Council of Fashion Designers of America Steven Kolb proti aktivistům fyzicky postavil.

Zaostřeno na sukně. Show Prada SS27 nechala spodní díl mluvit vlastním jazykem

Rám obrazu, jenž si zaslouží nové nápady. Přesně tak popsala Miuccia Prada sukni, kterou spolu s Rafem Simons postavila do popředí přehlídky Prada SS27. Ta totiž odhalila dosud nepoznané formy spodního dílu, čímž z něj učinila stavební kámen celé kolekce. Ukázala tak, že i ten nejvyužívanější prvek dokáže získat nový život, když se na něj podíváte ze správného úhlu.

Za hranicemi klasiky. Pánské kabelky vítají podzim s prostornou rozmanitostí

Pánské kabelky jsou stejně samozřejmou součástí šatníku jako hodinky, brýle nebo kvalitní boty. Trend, jenž se od pracovních kufříků a batohů nedávno dostal k malým crossbody modelům, je dnes ještě mnohem rozmanitější. Nosí se velké městské totes, měkké kožené tašky, takzvané messenger bags i propracovanější, strukturované modely, které můžete vynést i k obleku. Prohlédněte si naše oblíbené modely do města, kanceláře či na výlet.

Závěr londýnského fashion weeku stál za to. McQueen i Burberry ukázaly novou tvář britské módy

Londýnský fashion week ve svém závěru přinesl hned několik ikonických návratů i nových začátků. Christopher Kane debutoval jako kreativní ředitel Mulberry, Seán McGirr představil McQueen po svém a Daniel Lee dal Burberry nový impuls prostřednictvím spolupráce s Celií Birtwell. Roksanda Ilincic zase nabídla kolekci postavenou na barvě, objemu a umělecké inspiraci.

Neviditelná mezera. Beauty svět naráží u tmavší pleti s chladným podtónem

Nabídka odstínů v kosmetice se stále rozšiřuje, na lidi s tmavší pletí a chladným podtónem se však zapomíná. V době, kdy se beauty svět zaměřuje na individualitu a přirozený vzhled pleti, se make-up stal mnohem víc než jen prostředkem ke sjednocení. Správný tón dokáže působit přirozeně, podtrhnout barvu pokožky a stát se téměř neviditelnou součástí každodenního líčení. Najít toho perfektního pomocníka je ale pro některé z nás stále problém.

Romantika, sny a glamour. Prohlédněte si highlighty z víkendu na londýnském týdnu módy

Co mají společného růže, peří, hedvábí a šálek s podšálkem? Všechny se o víkendu objevily na molech londýnského týdne módy. Zatímco Simone Rocha pracovala se zranitelností a něhou, Erdem Moralıoğlu spojil maskulinní tailoring s ženským glamourem a Patrick McDowell se inspiroval jedním z nejromantičtějších filmů posledních dekád. Richard Quinn zase ukázal kolik podob může mít velká večerní a trošku surrealismu měla přehlídka Yuhan Wang.

Je It Bag přežitkem staré doby? Proč kabelky hledají ztracenou identitu

Vysoké podpatky, power suit a kabelka, jejíž dopad sahal daleko za hranice módy. Přesně tak byla kdysi definovaná úspěšná žena, jejíž vysoký status naznačoval nejen pečlivě vybraný outfit, ale především taška, která hovořila jazykem peněz, kariéry i krásy. Takzvaná It Bag nesla kulturní moc, o níž by se jí dnes mohlo jen zdát. Po dlouhých letech nadvlády jí totiž došla slova a v době boomu resale, nekonečných estetik a inflace tak opět hledá sama sebe.

Větrovka už není jen sportovní bunda. High fashion ji začíná brát vážně

Ještě nedávno patřila větrovka do kategorie oblečení, které jsme vytahovali na běh, výlet nebo ve chvíli, kdy předpověď počasí byla víceméně nevyzpytatelná. Nyní se však sportovní kousek nevrací jako součást joggingové či pilates soupravy. Podzim 2026 mu dle módních reportů i přehlídek dává překvapivě silnou pozici a z praktické nylonové bundy činí regulérní fashion statement.

Od Backrooms až po Coco Chanel. Co ukázala podzimní edice MBPFW?

Rapové koncerty opět vystřídaly fashion shows, jelikož Mercedes-Benz Prague Fashion Week (MBPFW) se po jednorázové odbočce vrátil do prostor hudebního klubu SaSaZu. První zářijový víkend tak už tradičně zaplnily přehlídky etablovaných jmen i nastupující generace návrhářů. Inspiraci tentokrát tvůrci hledali v překvapivě rozdílných světech, od internetového fenoménu Backrooms, klasického divadla až po brutalismus či estetiku z přelomu tisíciletí.

Stará láska nerezaví. Kris Van Assche představil první kolekci po více než 10 letech

Někdy je to právě umění vědět, kdy je ten správný čas na pauzu, odstup a následný návrat, které nám zaručí úspěch. Své o tom může vyprávět designér Kris Van Assche, jenž se po více než 10 letech vrací se svou vlastní značkou. Kolekce vyvázaná z tlaku průmyslu, deadstock látky a působivý mix dámských a pánských prvků už na první pohled slibují potřebný závan čerstvého vzduchu.

― Reklama ―

― Reklama ―