― Reklama ―

― Reklama ―

Leckdo si Vivian Wilson stále pamatuje jako dívku, která se v roce 2022 zřekla Elona Musk jakožto svého otce. Od té doby se stihla proslavit v modelingu i na sociálních sítích, ve svém suverénním postoji však nikdy neustoupila. V nové kampani pro značku Desigual rozbíjí robota, který nápadně připomíná model společnosti Tesla. Kam až sahá její důmyslná drzost?

Vivian Wilson se ke slávě dostala trochu netradiční cestou. Je sice technicky nejstarší dcerou Elona Musk a Justine Wilson, rozhodně ale není dítětem nepotismu. Když se v roce 2020 začala v šestnácti letech veřejně prezentovat jako žena, Elon ji prohlásil za „zavražděnou virem woke přemýšlení“. Slavný arogantní otec byl v životě Vivian tak nepříznivým článkem, že se od něj nakonec právně a veřejně odcizila. S matčiným příjmením teď dobývá svět módy. Nejspíše už jste ji proto viděli na Instagramu, v kampaních Gucci nebo Fenty i na haute couture přehlídkách.

Donutila svět, aby ji bral vážně. Vivian reprezentuje povahu generace Z 

Z dvaadvacetileté Vivian udělaly ikonu především sociální sítě, na nichž má dnes dohromady přes tři miliony sledujících. Charakterizuje ji ostrý humor, suverénní politické komentáře a schopnost dělat si legraci i z vlastního života. V mnoha ohledech je perfektním příkladem kultury a přemýšlení generace Z, která ji dlouhodobě sleduje a podporuje. Pro mladé lidi není složité k životu Vivian vztáhnout svou vlastní zkušenost, což se o mnoha celebritách říct nedá. Wilson žije ve sdíleném bytě a svůj úspěch buduje vlastníma rukama. Přístup k bohatství Elona Musk prý nemá ani nechce. 

Zdroj: Desigual

Ačkoli Vivian původně studovala jazyky v Tokiu, aby se mohla stát překladatelkou, svět módy ji fascinoval tak dlouho, až ji nakonec chytil a nepustil. Formálním fashion debutem pro ni byl loňský New York Fashion Week, kde na přehlídkových molech reprezentovala jména jako Prabal Gurung, Dauphinette nebo Chris Habana. Později se dostala i na přehlídku Gucci v Miláně nebo do kampaně Savage X Fenty. Kouzlem její značky přitom není outsiderská identita ani kontroverzní příběh, jak by se mohlo zprvu zdát, ale její vlastní schopnost postavit se světu čelem a ani přitom nemrknout.

Vivian vypíná robotickou dystopii. V Desigual kampani si utahuje z tátova podnikání

Kampaň Desigual s názvem Born to Disobey postavila Vivian Wilson do hravého souboje s humanoidním robotem DESI 84. Ve vizuálně překypujícím mini filmu, který kampaň doprovází, vyhrává lidská nedokonalost, spontánnost a kreativita nad chladnou a chybující strojovou logikou. Robot, jenž seká trávník, se v jednom z klipů složí k zemi, jakmile Vivian zmáčkne tlačítko. V jiné sedí s modelkou v posteli, zatímco selhává při pokusech vyslovit Desigual. „Zrodil se k poslušnosti“, říká Wilson, „ale já ne“.  

Individualita a odmítnutí uniformity se staly jádrem jedné z nejzajímavějších módních kampaní současnosti. Právě Vivian Wilson tak pro ni byla jasnou volbou. U Desigual propaguje značku, ale zároveň cíleně a otevřeně kritizuje nástup AI do kreativních profesí. Jedná se o potutelné opovržení Elonem Musk, který na vývoji AI vydělává miliardy dolarů, ale taky o odmítavý postoj k automatizaci módního řemesla, jíž se nevyhnuly ani světoznámé luxusní značky. Vivian Wilson do hry navrací nenahraditelnou lidskou emoci, jež z neposlušnosti dělá ten nejlepší doplněk.

Zdroje: Desigual, Vanity Fair, The Washington Post, Euronews

Autor článku:
Monika Búřilová
Monika Búřilováhttps://fashionup.cz/
Monika je novinářka a intermediální umělkyně z Brna. V publicistické práci i běžném životě ji nejvíce zajímají kulturně společenská témata, neotřelé přístupy a vše, co je zvláštní nebo odvážné. Módu chápe jako jedinečný jazyk umění, vyjádření a kreativní komunikace. Baví ji v ní hledat udržitelnost, rozmanitost i skryté významy.

― Reklama ―

Zrozena k neposlušnosti. Vivian Wilson ví, jak správně provokovat

― Reklama ―

Leckdo si Vivian Wilson stále pamatuje jako dívku, která se v roce 2022 zřekla Elona Musk jakožto svého otce. Od té doby se stihla proslavit v modelingu i na sociálních sítích, ve svém suverénním postoji však nikdy neustoupila. V nové kampani pro značku Desigual rozbíjí robota, který nápadně připomíná model společnosti Tesla. Kam až sahá její důmyslná drzost?

Vivian Wilson se ke slávě dostala trochu netradiční cestou. Je sice technicky nejstarší dcerou Elona Musk a Justine Wilson, rozhodně ale není dítětem nepotismu. Když se v roce 2020 začala v šestnácti letech veřejně prezentovat jako žena, Elon ji prohlásil za „zavražděnou virem woke přemýšlení“. Slavný arogantní otec byl v životě Vivian tak nepříznivým článkem, že se od něj nakonec právně a veřejně odcizila. S matčiným příjmením teď dobývá svět módy. Nejspíše už jste ji proto viděli na Instagramu, v kampaních Gucci nebo Fenty i na haute couture přehlídkách.

Donutila svět, aby ji bral vážně. Vivian reprezentuje povahu generace Z 

Z dvaadvacetileté Vivian udělaly ikonu především sociální sítě, na nichž má dnes dohromady přes tři miliony sledujících. Charakterizuje ji ostrý humor, suverénní politické komentáře a schopnost dělat si legraci i z vlastního života. V mnoha ohledech je perfektním příkladem kultury a přemýšlení generace Z, která ji dlouhodobě sleduje a podporuje. Pro mladé lidi není složité k životu Vivian vztáhnout svou vlastní zkušenost, což se o mnoha celebritách říct nedá. Wilson žije ve sdíleném bytě a svůj úspěch buduje vlastníma rukama. Přístup k bohatství Elona Musk prý nemá ani nechce. 

Zdroj: Desigual

Ačkoli Vivian původně studovala jazyky v Tokiu, aby se mohla stát překladatelkou, svět módy ji fascinoval tak dlouho, až ji nakonec chytil a nepustil. Formálním fashion debutem pro ni byl loňský New York Fashion Week, kde na přehlídkových molech reprezentovala jména jako Prabal Gurung, Dauphinette nebo Chris Habana. Později se dostala i na přehlídku Gucci v Miláně nebo do kampaně Savage X Fenty. Kouzlem její značky přitom není outsiderská identita ani kontroverzní příběh, jak by se mohlo zprvu zdát, ale její vlastní schopnost postavit se světu čelem a ani přitom nemrknout.

Vivian vypíná robotickou dystopii. V Desigual kampani si utahuje z tátova podnikání

Kampaň Desigual s názvem Born to Disobey postavila Vivian Wilson do hravého souboje s humanoidním robotem DESI 84. Ve vizuálně překypujícím mini filmu, který kampaň doprovází, vyhrává lidská nedokonalost, spontánnost a kreativita nad chladnou a chybující strojovou logikou. Robot, jenž seká trávník, se v jednom z klipů složí k zemi, jakmile Vivian zmáčkne tlačítko. V jiné sedí s modelkou v posteli, zatímco selhává při pokusech vyslovit Desigual. „Zrodil se k poslušnosti“, říká Wilson, „ale já ne“.  

Individualita a odmítnutí uniformity se staly jádrem jedné z nejzajímavějších módních kampaní současnosti. Právě Vivian Wilson tak pro ni byla jasnou volbou. U Desigual propaguje značku, ale zároveň cíleně a otevřeně kritizuje nástup AI do kreativních profesí. Jedná se o potutelné opovržení Elonem Musk, který na vývoji AI vydělává miliardy dolarů, ale taky o odmítavý postoj k automatizaci módního řemesla, jíž se nevyhnuly ani světoznámé luxusní značky. Vivian Wilson do hry navrací nenahraditelnou lidskou emoci, jež z neposlušnosti dělá ten nejlepší doplněk.

Zdroje: Desigual, Vanity Fair, The Washington Post, Euronews

― Reklama ―

Zapomeňte na kabát. Pánský šatník ovládnou bundy na všechny způsoby

Podzimní pánská móda letos balancuje mezi praktičností a výraznou siluetou. Zatímco některé bundy staví na utilitárním původu, jiné si pohrávají s luxusními materiály, proporcemi nebo sportovní estetikou. Dejte sbohem hnědému kabátu a nebojte se trochu odvázat. Inspirujte se těmi nejpovolanějšími. Street style z Kodaně ukazuje návrat barn jacket, kůže, semiše i sportovních siluet.

Síla oceánu, glamour i nový start. Pařížský fashion week neztrácí dech

Měsíc týdnů módy je téměř u konce. Štafetu po Miláně převzala Paříž, která vždy představuje pomyslnou třešničku na dortu. Její program proto praská ve švech. Ve středu tak představila kolekce pro nadcházející jaro a léto z dílen značek, jako je Balmain, Dries Van Noten, Stella McCartney nebo Courrèges. Každou sice definovalo něco jiného, všechny však dostály svému jménu.

Stejná nálepka, jiný význam. Označení Made in Italy ztrácí kontakt s realitou

To, co kdysi popisovalo domácí řemeslné dílny, poctivou práci a transparentnost dodavatelských řetězců dnes znamená téměř pravý opak. Označení Made in Italy po dlouhá léta vyvolávalo dojem jistoty. Drahého luxusu, jenž však stojí za to. Opakující se vyšetřování módních značek působících v Itálii ovšem napovídá, že zodpovědnost už dávno není synonymem oblíbené nálepky.

Když podzim dostane klíče. Designéři přetvořili interiér v živoucí domov

Kdyby podzim dostal klíče od apartmánu, nejspíš by vypadal právě takhle. Burgundská červeň, hluboká hnědá, teplá béžová a světlo, které jako by se dovnitř dostávalo jen na chvíli. Interiér působí útulně, klidně a tak trochu nostalgicky. Jako by si v něm podzim našel své místo a už se nechtěl stěhovat. A co se stane, když tuto atmosféru vezmou do rukou interiéroví designéři?

Je Alessandro Michele pro Valentino tím pravým? Kritici říkají ano, čísla zatím ne

Když Alessandro Michele v roce 2024 převzal vedení módního domu Valentino, nesl si s sebou výrazný rukopis. Díky práci pro Gucci měl pověst autora, který miluje vrstvení, historické odkazy, maximalismus, vintage, teatrálnost a trochu chaos. Valentino přitom po desetiletí stavěl na úplně jiném typu krásy, jenž je vidět v dokonalých siluetách, řemesle a eleganci. Po několika sezonách však začíná být zřejmé, že se nový šéf nesnaží Valentino přetvořit k obrazu svému, ale učí se, jak být sám sebou uvnitř nové značky. Bude to ale stačit?

Askezi střídá smyslnost. Show Fendi SS27 přepisuje vztah mezi tělem a oděvem

Maria Grazia Chiuri ve své teprve druhé ready-to-wear kolekci pro Fendi obrátila stránku. Po svém debutu, jenž oslovil precizností, avšak zarazil tvrdohlavou askezí, nabídla smyslnou kolekci. Při tvorbě řady SS27 čerpala inspiraci hned z několika zdrojů, jež zkoumaly lidské vztahy, napětí a reflexi. Právě tenze mezi tělem a oděvem se pro návrhářku stala ústředním tématem.

Víte odkud pochází vaše vlna? PETA narušila fashion week v New Yorku i Londýně

Fashion week je sám o sobě perfektně kontrolovaným světem. Návrháři často rozhodují o lokaci, hudbě, modelkách, místech v první řadě i o tom, jak budou vypadat fotografie, které během několika minut zaplaví sociální sítě. Minulý týden jsme zjistili, že i takto pečlivě konstruovaná událost se může během několika vteřin rozpadnout. V New Yorku a v Londýně narušili aktivisté organizace PETA přehlídky COS a H&M protestem za ukončení používání vlny. Situace zašla ještě dál ve chvíli, kdy se nyní už bývalý šéf Council of Fashion Designers of America Steven Kolb proti aktivistům fyzicky postavil.

Zaostřeno na sukně. Show Prada SS27 nechala spodní díl mluvit vlastním jazykem

Rám obrazu, jenž si zaslouží nové nápady. Přesně tak popsala Miuccia Prada sukni, kterou spolu s Rafem Simons postavila do popředí přehlídky Prada SS27. Ta totiž odhalila dosud nepoznané formy spodního dílu, čímž z něj učinila stavební kámen celé kolekce. Ukázala tak, že i ten nejvyužívanější prvek dokáže získat nový život, když se na něj podíváte ze správného úhlu.

Za hranicemi klasiky. Pánské kabelky vítají podzim s prostornou rozmanitostí

Pánské kabelky jsou stejně samozřejmou součástí šatníku jako hodinky, brýle nebo kvalitní boty. Trend, jenž se od pracovních kufříků a batohů nedávno dostal k malým crossbody modelům, je dnes ještě mnohem rozmanitější. Nosí se velké městské totes, měkké kožené tašky, takzvané messenger bags i propracovanější, strukturované modely, které můžete vynést i k obleku. Prohlédněte si naše oblíbené modely do města, kanceláře či na výlet.

Závěr londýnského fashion weeku stál za to. McQueen i Burberry ukázaly novou tvář britské módy

Londýnský fashion week ve svém závěru přinesl hned několik ikonických návratů i nových začátků. Christopher Kane debutoval jako kreativní ředitel Mulberry, Seán McGirr představil McQueen po svém a Daniel Lee dal Burberry nový impuls prostřednictvím spolupráce s Celií Birtwell. Roksanda Ilincic zase nabídla kolekci postavenou na barvě, objemu a umělecké inspiraci.

Neviditelná mezera. Beauty svět naráží u tmavší pleti s chladným podtónem

Nabídka odstínů v kosmetice se stále rozšiřuje, na lidi s tmavší pletí a chladným podtónem se však zapomíná. V době, kdy se beauty svět zaměřuje na individualitu a přirozený vzhled pleti, se make-up stal mnohem víc než jen prostředkem ke sjednocení. Správný tón dokáže působit přirozeně, podtrhnout barvu pokožky a stát se téměř neviditelnou součástí každodenního líčení. Najít toho perfektního pomocníka je ale pro některé z nás stále problém.

Romantika, sny a glamour. Prohlédněte si highlighty z víkendu na londýnském týdnu módy

Co mají společného růže, peří, hedvábí a šálek s podšálkem? Všechny se o víkendu objevily na molech londýnského týdne módy. Zatímco Simone Rocha pracovala se zranitelností a něhou, Erdem Moralıoğlu spojil maskulinní tailoring s ženským glamourem a Patrick McDowell se inspiroval jedním z nejromantičtějších filmů posledních dekád. Richard Quinn zase ukázal kolik podob může mít velká večerní a trošku surrealismu měla přehlídka Yuhan Wang.

Je It Bag přežitkem staré doby? Proč kabelky hledají ztracenou identitu

Vysoké podpatky, power suit a kabelka, jejíž dopad sahal daleko za hranice módy. Přesně tak byla kdysi definovaná úspěšná žena, jejíž vysoký status naznačoval nejen pečlivě vybraný outfit, ale především taška, která hovořila jazykem peněz, kariéry i krásy. Takzvaná It Bag nesla kulturní moc, o níž by se jí dnes mohlo jen zdát. Po dlouhých letech nadvlády jí totiž došla slova a v době boomu resale, nekonečných estetik a inflace tak opět hledá sama sebe.

Větrovka už není jen sportovní bunda. High fashion ji začíná brát vážně

Ještě nedávno patřila větrovka do kategorie oblečení, které jsme vytahovali na běh, výlet nebo ve chvíli, kdy předpověď počasí byla víceméně nevyzpytatelná. Nyní se však sportovní kousek nevrací jako součást joggingové či pilates soupravy. Podzim 2026 mu dle módních reportů i přehlídek dává překvapivě silnou pozici a z praktické nylonové bundy činí regulérní fashion statement.

Od Backrooms až po Coco Chanel. Co ukázala podzimní edice MBPFW?

Rapové koncerty opět vystřídaly fashion shows, jelikož Mercedes-Benz Prague Fashion Week (MBPFW) se po jednorázové odbočce vrátil do prostor hudebního klubu SaSaZu. První zářijový víkend tak už tradičně zaplnily přehlídky etablovaných jmen i nastupující generace návrhářů. Inspiraci tentokrát tvůrci hledali v překvapivě rozdílných světech, od internetového fenoménu Backrooms, klasického divadla až po brutalismus či estetiku z přelomu tisíciletí.

Stará láska nerezaví. Kris Van Assche představil první kolekci po více než 10 letech

Někdy je to právě umění vědět, kdy je ten správný čas na pauzu, odstup a následný návrat, které nám zaručí úspěch. Své o tom může vyprávět designér Kris Van Assche, jenž se po více než 10 letech vrací se svou vlastní značkou. Kolekce vyvázaná z tlaku průmyslu, deadstock látky a působivý mix dámských a pánských prvků už na první pohled slibují potřebný závan čerstvého vzduchu.

― Reklama ―

― Reklama ―