― Reklama ―

― Reklama ―

Na módní scéně působí už téměř 20 let, její pozornost si ale pořádně získal teprve loni. Návrhář Dario Vitale spojil své jméno s letmým pobytem v čele Versace. Po jediné kolekci, vydané loni v září, však musel roli opustit. Právě jeho myticky krátký výstup vyvolal spekulace o tom, kam zamíří dál. A nyní známe odpověď. Povede totiž jak Emporio Armani, tak doplňky Giorgio Armani.

Nový začátek. Přesně tak by se dal popsat nástup Daria Vitale do čela Emporio Armani i řady doplňků Giorgio Armani. Tento krok představuje čerstvou kapitolu nejen pro návrháře, jenž od prosince loňského roku hledal svou další roli, ale také skupinu Giorgio Armani. Ta totiž od smrti svého zakladatele, jenž zesnul loni v září, hledá způsob, jak bez svého velkého génia nadále formovat působivé značky, jež za sebou zanechal.

Debutovou kolekcí Daria Vitale se stane ta pro podzim a zimu 2027. Blížící se prezentace Emporio Armani, naplánovaná na 24. září, tak zůstane pod taktovkou návrhářů Lea Dell’Orco a Silvany Armani. Právě oni jsou nyní dvěma hlavními kreativci v čele impéria Giorgio Armani. Navzdory jejich talentu je však jasné, že do řad dvou úspěšných módních domů, tedy Emporio Armani a Giorgio Armani, hledají mladého ducha.

Vyrovnat se památce Giorgia Armani. Daria Vitale ani zdaleka nečeká snadný úkol

Dario Vitale není na módním poli žádným nováčkem. Poté, co vystudoval prestižní univerzitu Istituto Marangoni, pracoval u značek jako Dsquared2, Bottega Veneta nebo Miu Miu, kde strávil 15 let, nakonec i jako ředitel ready-to-wear designu. Pozici však v lednu roku 2025 opustil, čímž si uvolnil rozvrh pro svou roli u Versace. Do pozice však nastoupil v nelehkou chvíli, kdy značku od Capri Holdings odkupovala Prada Group.

Zdroj: Versace | SS26

Ve chvíli, kdy nový majitel Versace převzal, spolupráci s Vitale ukončil. Paradoxně se jednalo o jeho bývalého zaměstnavatele, jelikož pod Prada Group spadá Prada i Miu Miu. Právě i z toho důvodu působí vstup Daria Vitale do čela světoznámého módního domu jako slibný comeback. Jeho jediná kolekce pro Versace, plná kódů odkazujících na osmdesátkovou éru značky, přitom nakonec sklidila poměrně pozitivní ohlasy.

Někteří váhali, zda je pestrobarevný, maximalistický lineup opravdu Versace. Jiní však oceňovali snahu pustit se do historie značky a odklonit se od typických prvků, jež po 30 let využívala Donatella Versace. Nyní ale čeká Vitale o nic méně složitá role. Převzít dědictví italského módního génia není pro slabé povahy. Do role šéfa doplňků Giorgio Armani se navíc dostal jako první návrhář nepocházející z rodiny Armani.

„Ke všemu přistupuji s hlubokým pocitem odpovědnosti i nadšením, zatímco společně stavíme na bohatých základech a definujeme novou éru,“ popsal dle serveru WWD svůj nástup do nové role Dario Vitale. Emporio Armani je značka, která vznikla v roce 1981 a slouží jako mladší, metropolitní verze Giorgio Armani. Pokud se v ní bude návrhářovi dařit, vzniká otázka, zda získá možnost převzít žezlo nad celým královstvím.

Zdroje: The New York Times, WWD, Hypebeast

Autor článku:
Kateřina Hlaváčková
Kateřina Hlaváčkováhttps://fashionup.cz/author/katerina-hlavackova/
Kateřina je šéfredaktorkou a editorkou FashionUP. Své články věnuje aktuálním zprávám, ale i bizarním TikTok trendům, které s nadhledem hodnotí. Baví ji analýza kostýmů populárních filmů nebo debaty nad tím, do čela jakého módního domu zamíří ikoničtí návrháři tentokrát. Do světa médií vkročila v 16 letech, kdy psala pro studentský magazín. Od té doby zkusila vše od psaní módních komentářů přes práci v newsroomu po překlad lidskoprávních reportů.

― Reklama ―

Zpět z vyhnanství. Dario Vitale povede Emporio Armani i doplňky Giorgio Armani

― Reklama ―

Na módní scéně působí už téměř 20 let, její pozornost si ale pořádně získal teprve loni. Návrhář Dario Vitale spojil své jméno s letmým pobytem v čele Versace. Po jediné kolekci, vydané loni v září, však musel roli opustit. Právě jeho myticky krátký výstup vyvolal spekulace o tom, kam zamíří dál. A nyní známe odpověď. Povede totiž jak Emporio Armani, tak doplňky Giorgio Armani.

Nový začátek. Přesně tak by se dal popsat nástup Daria Vitale do čela Emporio Armani i řady doplňků Giorgio Armani. Tento krok představuje čerstvou kapitolu nejen pro návrháře, jenž od prosince loňského roku hledal svou další roli, ale také skupinu Giorgio Armani. Ta totiž od smrti svého zakladatele, jenž zesnul loni v září, hledá způsob, jak bez svého velkého génia nadále formovat působivé značky, jež za sebou zanechal.

Debutovou kolekcí Daria Vitale se stane ta pro podzim a zimu 2027. Blížící se prezentace Emporio Armani, naplánovaná na 24. září, tak zůstane pod taktovkou návrhářů Lea Dell’Orco a Silvany Armani. Právě oni jsou nyní dvěma hlavními kreativci v čele impéria Giorgio Armani. Navzdory jejich talentu je však jasné, že do řad dvou úspěšných módních domů, tedy Emporio Armani a Giorgio Armani, hledají mladého ducha.

Vyrovnat se památce Giorgia Armani. Daria Vitale ani zdaleka nečeká snadný úkol

Dario Vitale není na módním poli žádným nováčkem. Poté, co vystudoval prestižní univerzitu Istituto Marangoni, pracoval u značek jako Dsquared2, Bottega Veneta nebo Miu Miu, kde strávil 15 let, nakonec i jako ředitel ready-to-wear designu. Pozici však v lednu roku 2025 opustil, čímž si uvolnil rozvrh pro svou roli u Versace. Do pozice však nastoupil v nelehkou chvíli, kdy značku od Capri Holdings odkupovala Prada Group.

Zdroj: Versace | SS26

Ve chvíli, kdy nový majitel Versace převzal, spolupráci s Vitale ukončil. Paradoxně se jednalo o jeho bývalého zaměstnavatele, jelikož pod Prada Group spadá Prada i Miu Miu. Právě i z toho důvodu působí vstup Daria Vitale do čela světoznámého módního domu jako slibný comeback. Jeho jediná kolekce pro Versace, plná kódů odkazujících na osmdesátkovou éru značky, přitom nakonec sklidila poměrně pozitivní ohlasy.

Někteří váhali, zda je pestrobarevný, maximalistický lineup opravdu Versace. Jiní však oceňovali snahu pustit se do historie značky a odklonit se od typických prvků, jež po 30 let využívala Donatella Versace. Nyní ale čeká Vitale o nic méně složitá role. Převzít dědictví italského módního génia není pro slabé povahy. Do role šéfa doplňků Giorgio Armani se navíc dostal jako první návrhář nepocházející z rodiny Armani.

„Ke všemu přistupuji s hlubokým pocitem odpovědnosti i nadšením, zatímco společně stavíme na bohatých základech a definujeme novou éru,“ popsal dle serveru WWD svůj nástup do nové role Dario Vitale. Emporio Armani je značka, která vznikla v roce 1981 a slouží jako mladší, metropolitní verze Giorgio Armani. Pokud se v ní bude návrhářovi dařit, vzniká otázka, zda získá možnost převzít žezlo nad celým královstvím.

Zdroje: The New York Times, WWD, Hypebeast

― Reklama ―

Zapomeňte na žehličku. Jak udělat z nedokonalosti dokonalý doplněk?

Diktátu uhlazených stylů už dávno odzvonilo. Do módního mainstreamu se opět dostává messy estetika, která přináší nejen větší pohodlí, ale rovněž kreativní svobodu. Za nevyžehlenou košili už se dávno není třeba stydět. Možná, že je naopak nejvyšší čas udělat z ní hvězdu vašeho outfitu. 

Ready-to-wear a couture. Schiaparelli, Chloé a Balenciaga ukázaly, kam může vést práce s archivem

Opakování je matka moudrosti, ale inovace je v módním světě nevyhnutelná. Pařížský ready-to-wear týden módy znovu otevřel otázku, jak pracovat s dědictvím módních domů, aniž by se současné kolekce staly pouhou citací minulosti. Daniel Roseberry u Schiaparelli navázal na výrazná večerní saka Elsy Schiaparelli, Chemena Kamali se pro Chloé vrátila k francouzské ženskosti značky a Pierpaolo Piccioli u Balenciagy zkoumal, co se stane, když se couture techniky přenesou na obyčejné džíny, bílé tričko nebo pánskou košili.

Zapomeňte na kabát. Pánský šatník ovládnou bundy na všechny způsoby

Podzimní pánská móda letos balancuje mezi praktičností a výraznou siluetou. Zatímco některé bundy staví na utilitárním původu, jiné si pohrávají s luxusními materiály, proporcemi nebo sportovní estetikou. Dejte sbohem hnědému kabátu a nebojte se trochu odvázat. Inspirujte se těmi nejpovolanějšími. Street style z Kodaně ukazuje návrat barn jacket, kůže, semiše i sportovních siluet.

Síla oceánu, glamour i nový start. Pařížský fashion week neztrácí dech

Měsíc týdnů módy je téměř u konce. Štafetu po Miláně převzala Paříž, která vždy představuje pomyslnou třešničku na dortu. Její program proto praská ve švech. Ve středu tak představila kolekce pro nadcházející jaro a léto z dílen značek, jako je Balmain, Dries Van Noten, Stella McCartney nebo Courrèges. Každou sice definovalo něco jiného, všechny však dostály svému jménu.

Místo chladného obchodu zahradní chrám. House of Dior v Miláně sází na emoce

Po Pekingu přichází koncept House of Dior také do Milána. Francouzský módní dům otevřel své nové působiště na prestižní ulici Via Monte Napoleone a potvrzuje tím směr, kterým se v posledních letech vydává. Luxus se totiž dnes stále méně odehrává pouze na přehlídkovém mole. Stále důležitější je svět, jenž kolem něj značka dokáže vytvořit. Právě do něj Dior své zákazníky zve. Jeho butiky se mění v místa, kde se móda potkává s uměním, designem a kulturou. 

Milán vás nenechá vydechnout. Přehlídky pro SS27 jsou v plném proudu

Zářijový maraton týdnů módy pokračuje a Milán tak po New Yorku a Londýně ukazuje, co má ještě v rukávu. Po úspěšné přehlídce z dílny Prada, která tamní fashion week v úterý odstartovala, přišla na řadu celá řada módních domů. Za pozornost stojí mimo jiné kolekce pro SS27 od jmen, jako je Roberto Cavalli, MM6 Maison Margiela, Marni, Max Mara nebo třeba Alberta Ferretti.

Je Alessandro Michele pro Valentino tím pravým? Kritici říkají ano, čísla zatím ne

Když Alessandro Michele v roce 2024 převzal vedení módního domu Valentino, nesl si s sebou výrazný rukopis. Díky práci pro Gucci měl pověst autora, který miluje vrstvení, historické odkazy, maximalismus, vintage, teatrálnost a trochu chaos. Valentino přitom po desetiletí stavěl na úplně jiném typu krásy, jenž je vidět v dokonalých siluetách, řemesle a eleganci. Po několika sezonách však začíná být zřejmé, že se nový šéf nesnaží Valentino přetvořit k obrazu svému, ale učí se, jak být sám sebou uvnitř nové značky. Bude to ale stačit?

Askezi střídá smyslnost. Show Fendi SS27 přepisuje vztah mezi tělem a oděvem

Maria Grazia Chiuri ve své teprve druhé ready-to-wear kolekci pro Fendi obrátila stránku. Po svém debutu, jenž oslovil precizností, avšak zarazil tvrdohlavou askezí, nabídla smyslnou kolekci. Při tvorbě řady SS27 čerpala inspiraci hned z několika zdrojů, jež zkoumaly lidské vztahy, napětí a reflexi. Právě tenze mezi tělem a oděvem se pro návrhářku stala ústředním tématem.

Víte odkud pochází vaše vlna? PETA narušila fashion week v New Yorku i Londýně

Fashion week je sám o sobě perfektně kontrolovaným světem. Návrháři často rozhodují o lokaci, hudbě, modelkách, místech v první řadě i o tom, jak budou vypadat fotografie, které během několika minut zaplaví sociální sítě. Minulý týden jsme zjistili, že i takto pečlivě konstruovaná událost se může během několika vteřin rozpadnout. V New Yorku a v Londýně narušili aktivisté organizace PETA přehlídky COS a H&M protestem za ukončení používání vlny. Situace zašla ještě dál ve chvíli, kdy se nyní už bývalý šéf Council of Fashion Designers of America Steven Kolb proti aktivistům fyzicky postavil.

Zaostřeno na sukně. Show Prada SS27 nechala spodní díl mluvit vlastním jazykem

Rám obrazu, jenž si zaslouží nové nápady. Přesně tak popsala Miuccia Prada sukni, kterou spolu s Rafem Simons postavila do popředí přehlídky Prada SS27. Ta totiž odhalila dosud nepoznané formy spodního dílu, čímž z něj učinila stavební kámen celé kolekce. Ukázala tak, že i ten nejvyužívanější prvek dokáže získat nový život, když se na něj podíváte ze správného úhlu.

Za hranicemi klasiky. Pánské kabelky vítají podzim s prostornou rozmanitostí

Pánské kabelky jsou stejně samozřejmou součástí šatníku jako hodinky, brýle nebo kvalitní boty. Trend, jenž se od pracovních kufříků a batohů nedávno dostal k malým crossbody modelům, je dnes ještě mnohem rozmanitější. Nosí se velké městské totes, měkké kožené tašky, takzvané messenger bags i propracovanější, strukturované modely, které můžete vynést i k obleku. Prohlédněte si naše oblíbené modely do města, kanceláře či na výlet.

Závěr londýnského fashion weeku stál za to. McQueen i Burberry ukázaly novou tvář britské módy

Londýnský fashion week ve svém závěru přinesl hned několik ikonických návratů i nových začátků. Christopher Kane debutoval jako kreativní ředitel Mulberry, Seán McGirr představil McQueen po svém a Daniel Lee dal Burberry nový impuls prostřednictvím spolupráce s Celií Birtwell. Roksanda Ilincic zase nabídla kolekci postavenou na barvě, objemu a umělecké inspiraci.

Neviditelná mezera. Beauty svět naráží u tmavší pleti s chladným podtónem

Nabídka odstínů v kosmetice se stále rozšiřuje, na lidi s tmavší pletí a chladným podtónem se však zapomíná. V době, kdy se beauty svět zaměřuje na individualitu a přirozený vzhled pleti, se make-up stal mnohem víc než jen prostředkem ke sjednocení. Správný tón dokáže působit přirozeně, podtrhnout barvu pokožky a stát se téměř neviditelnou součástí každodenního líčení. Najít toho perfektního pomocníka je ale pro některé z nás stále problém.

Romantika, sny a glamour. Prohlédněte si highlighty z víkendu na londýnském týdnu módy

Co mají společného růže, peří, hedvábí a šálek s podšálkem? Všechny se o víkendu objevily na molech londýnského týdne módy. Zatímco Simone Rocha pracovala se zranitelností a něhou, Erdem Moralıoğlu spojil maskulinní tailoring s ženským glamourem a Patrick McDowell se inspiroval jedním z nejromantičtějších filmů posledních dekád. Richard Quinn zase ukázal kolik podob může mít velká večerní a trošku surrealismu měla přehlídka Yuhan Wang.

Větrovka už není jen sportovní bunda. High fashion ji začíná brát vážně

Ještě nedávno patřila větrovka do kategorie oblečení, které jsme vytahovali na běh, výlet nebo ve chvíli, kdy předpověď počasí byla víceméně nevyzpytatelná. Nyní se však sportovní kousek nevrací jako součást joggingové či pilates soupravy. Podzim 2026 mu dle módních reportů i přehlídek dává překvapivě silnou pozici a z praktické nylonové bundy činí regulérní fashion statement.

Sex prodává. Sydney Sweeney čelí kritice za novou sportovní kampaň

Sydney Sweeney může být nahá, může být sexy, může svou sexualitu používat v reklamě, pokud je to její rozhodnutí. Problém nové kampaně společnosti Novig, jejíž tváří se herečka stala, ale neleží v tom, že ukázala své tělo. Problém je v tom, co její tělo zastupuje, a především koho tím opět odsouvá do pozadí.

― Reklama ―

― Reklama ―