Mnozí si pod pojmem Scandi Style představí čistý minimalismus. Pokud ovšem pečlivě sledujete It Girls severské scény, mohli jste si všimnout, že se jejich estetika vyvíjí. Základem sice stále zůstává kvalitní šatník postavený na nadčasových kouscích, k němu ale přibývají výrazné barvy a osobitý styling. Právě tato schopnost spojit praktičnost s kreativitou je jedním z důvodů, proč se z ulic Kodaně a Stockholmu stala místa, kde milovníci módy sbírají inspiraci.
Jakmile město zasáhne první vlna nesnesitelného horka, jakýkoliv komplikovaný styling okamžitě ztrácí půvab. Hedvábné šaty se v podobném klimatu staly tichým vysvobozením. Už dávno nejsou jen devadesátkovou vzpomínkou na Calvina Klein ani večerní záležitostí vyhrazenou jen pro jehlové podpatky. Jde o nekompromisní denní uniformu. Kousek, který si ráno obléknete a okamžitě víte, že máte celý look pod kontrolou, i když venku kolabuje vzduch.
Dokonalý balanc mezi maskulinní strohostí a křehkou ženskostí. Bermudy už dávno nepatří do zapomenutých pánských šatníků ani nudných kanceláří. Současná móda z nich udělala nečekaně sexy záležitost, která si mistrovsky pohrává s proporcemi a posílá minisukně na vedlejší kolej. Tento kousek opouští škatulku tátovské nostalgie a pod taktovkou předních módních domů se stává nejsilnějším manifestem moderní nonšalance letošního léta.
Zapomeňte na nenápadné detaily. Letošní letní doplňky jsou navržené tak, aby zaujaly na první pohled. Ať už jde o výrazné sandály inspirované mořem, nebo jedinečné kabelky. Jsou to právě ony, které dodají dovolenkovým outfitům charakter a nezaměnitelný styl. Stačí jediný silný doplněk a i jednoduchý look získá nový rozměr, jenž odráží letní atmosféru i sebevědomý módní vkus.
Kvalitní šatník spoléhá na několik pečlivě vybraných kousků, které lze dobře kombinovat. Pověst stylového esa, jenž elegantně pozvedne i bílé tričko, mají také saka. Trendy a společenské nálady se mění, avšak vhodně zvolený model zůstává součástí perfektního looku na pracovní meeting, rande i každodenní pochůzky. Saka dotvářejí streetwear, vsází na ně ale i vysoká móda. Jaká si tedy pořídit?
Pánské kabelky jsou stejně samozřejmou součástí šatníku jako hodinky, brýle nebo kvalitní boty. Trend, jenž se od pracovních kufříků a batohů nedávno dostal k malým crossbody modelům, je dnes ještě mnohem rozmanitější. Nosí se velké městské totes, měkké kožené tašky, takzvané messenger bags i propracovanější, strukturované modely, které můžete vynést i k obleku. Prohlédněte si naše oblíbené modely do města, kanceláře či na výlet.
Vysoké podpatky, power suit a kabelka, jejíž dopad sahal daleko za hranice módy. Přesně tak byla kdysi definovaná úspěšná žena, jejíž vysoký status naznačoval nejen pečlivě vybraný outfit, ale především taška, která hovořila jazykem peněz, kariéry i krásy. Takzvaná It Bag nesla kulturní moc, o níž by se jí dnes mohlo jen zdát. Po dlouhých letech nadvlády jí totiž došla slova a v době boomu resale, nekonečných estetik a inflace tak opět hledá sama sebe.
Ještě nedávno patřila větrovka do kategorie oblečení, které jsme vytahovali na běh, výlet nebo ve chvíli, kdy předpověď počasí byla víceméně nevyzpytatelná. Nyní se však sportovní kousek nevrací jako součást joggingové či pilates soupravy. Podzim 2026 mu dle módních reportů i přehlídek dává překvapivě silnou pozici a z praktické nylonové bundy činí regulérní fashion statement.
Rapové koncerty opět vystřídaly fashion shows, jelikož Mercedes-Benz Prague Fashion Week (MBPFW) se po jednorázové odbočce vrátil do prostor hudebního klubu SaSaZu. První zářijový víkend tak už tradičně zaplnily přehlídky etablovaných jmen i nastupující generace návrhářů. Inspiraci tentokrát tvůrci hledali v překvapivě rozdílných světech, od internetového fenoménu Backrooms, klasického divadla až po brutalismus či estetiku z přelomu tisíciletí.
Leckdo si Vivian Wilson stále pamatuje jako dívku, která se v roce 2022 zřekla Elona Musk jakožto svého otce. Od té doby se stihla proslavit v modelingu i na sociálních sítích, ve svém suverénním postoji však nikdy neustoupila. V nové kampani pro značku Desigual rozbíjí robota, který nápadně připomíná model společnosti Tesla. Kam až sahá její důmyslná drzost?
Nabídka odstínů v kosmetice se stále rozšiřuje, na lidi s tmavší pletí a chladným podtónem se však zapomíná. V době, kdy se beauty svět zaměřuje na individualitu a přirozený vzhled pleti, se make-up stal mnohem víc než jen prostředkem ke sjednocení. Správný tón dokáže působit přirozeně, podtrhnout barvu pokožky a stát se téměř neviditelnou součástí každodenního líčení. Najít toho perfektního pomocníka je ale pro některé z nás stále problém.
Tvářenky v posledních letech ovládly dekorativní kosmetiku. Sama jich mám doma několik a bez jedné si svou make-up rutinu téměř neumím představit. Někdy je dokonce vrstvím, když můj look potřebuje víc života. Můj TikTok algoritmus však proti tomuto étosu v poslední době brojí a v duchu trendu anti-blush mi radí odložit oblíbenou krémovou tvářenku v zářivém odstínu.
Září je tady a ve vzduchu je pomalu cítit, že léto se blíží ke svému konci. Dny jsou stále dlouhé, slunce má ještě svou sílu a teplé večery nás lákají ven. Přesto se v ranním vzduchu občas objeví první náznak podzimu. Toto období na pomezí dvou sezón přímo vybízí k osvěžení dosavadní beauty rutiny. Od péče o vlasy, které čelí proměnlivému počasí, přes praktické doplňky na poslední letní cesty až po nové produkty, jež mohou zpříjemnit naše každodenní rituály.
Make-up pro nás možná znamená jen pár minut před zrcadlem, některé beauty produkty však ukrývají příběh, který stojí za delší pozornost. Důkazem je vizážistka Erin Parsons. Svou sbírku vzácné a vintage kosmetiky se rozhodla zpřístupnit veřejnosti a vytvořila pro ni online muzeum The Makeup Archive.
Značka MAC Cosmetics nedávno uvedla limitovanou řadu make-upu ve spolupráci s osobní značkou Jeana-Michel Basquiat. Kolekce měla vzdát hold uměleckému i osobnímu odkazu neoexpresionistického umělce. Místo toho však pár dní po svém uvedení nenápadně zmizela z povrchu zemského, a to způsobem, za který by se nemusel stydět ani Houdini. Její návrat je sice nejistý, odpovědi ale možná nabídne připravovaný dokument z dílny Netflixu.
Sydney Sweeney může být nahá, může být sexy, může svou sexualitu používat v reklamě, pokud je to její rozhodnutí. Problém nové kampaně společnosti Novig, jejíž tváří se herečka stala, ale neleží v tom, že ukázala své tělo. Problém je v tom, co její tělo zastupuje, a především koho tím opět odsouvá do pozadí.
Holka v džínách, bílém tričku, s rozcuchanými vlasy, kávou v ruce a výrazem, že má na práci mnohem důležitější věci než řešit, co si vezme na sebe. Přesně to byla ona vysněná cool girl. Dnes už ale ani tento dokonale nedbalý vzhled není tím, čím se zdá. Za každým outfitem stojí hodiny vymýšlení, fittingu a stylingu.
Villa Cléo je příběhem citlivé proměny domu, který měl svůj nejlepší čas zdánlivě dávno za sebou. Z temné a členité vily z poloviny 20. století na Azurovém pobřeží vzniklo moderní rodinné útočiště. Namísto efektní novosti se však stavba inspiruje nenápadným půvabem Francouzské riviéry 60. let a znovu objevuje charakter dávné architektury i krásu krajiny, jež jej obklopuje.
Existuje spousta trendů, kterým můžeme vytknout jejich povrchnost. Pak jsou tu ale trendy, u kterých si říkáme, jestli jsme se jako společnost už úplně nezbláznili. Whimsymaxing patří do druhé kategorie. Princip je jednoduchý. Obyčejné věci nám už nestačí. Potřebujeme je posypat třpytkami, polepit kamínky, ozdobit perličkami. Vše musí být roztomilé, hravé, trochu kýčovité, a hlavně dostatečně fotogenické, aby to mohlo na Instagram a TikTok.
Co mají společného politika, influencerství a řízení jednoho z nejchaotičtějších velkoměst světa? Pro Zohrana Mamdani je to jen další úterý. Newyorský starosta totiž pochopil něco, co řadě současných politiků stále uniká. Sociální sítě nejsou jen digitální nástěnkou pro tiskové zprávy. Jsou médiem, kde musíte umět vyprávět příběh, bavit, a především působit jako normální člověk.
Rám obrazu, jenž si zaslouží nové nápady. Přesně tak popsala Miuccia Prada sukni, kterou spolu s Rafem Simons postavila do popředí přehlídky Prada SS27. Ta totiž odhalila dosud nepoznané formy spodního dílu, čímž z něj učinila stavební kámen celé kolekce. Ukázala tak, že i ten nejvyužívanější prvek dokáže získat nový život, když se na něj podíváte ze správného úhlu.
Londýnský fashion week ve svém závěru přinesl hned několik ikonických návratů i nových začátků. Christopher Kane debutoval jako kreativní ředitel Mulberry, Seán McGirr představil McQueen po svém a Daniel Lee dal Burberry nový impuls prostřednictvím spolupráce s Celií Birtwell. Roksanda Ilincic zase nabídla kolekci postavenou na barvě, objemu a umělecké inspiraci.
Co mají společného růže, peří, hedvábí a šálek s podšálkem? Všechny se o víkendu objevily na molech londýnského týdne módy. Zatímco Simone Rocha pracovala se zranitelností a něhou, Erdem Moralıoğlu spojil maskulinní tailoring s ženským glamourem a Patrick McDowell se inspiroval jedním z nejromantičtějších filmů posledních dekád. Richard Quinn zase ukázal kolik podob může mít velká večerní a trošku surrealismu měla přehlídka Yuhan Wang.
Někdy je to právě umění vědět, kdy je ten správný čas na pauzu, odstup a následný návrat, které nám zaručí úspěch. Své o tom může vyprávět designér Kris Van Assche, jenž se po více než 10 letech vrací se svou vlastní značkou. Kolekce vyvázaná z tlaku průmyslu, deadstock látky a působivý mix dámských a pánských prvků už na první pohled slibují potřebný závan čerstvého vzduchu.
Na módní scéně působí už téměř 20 let, její pozornost si ale pořádně získal teprve loni. Návrhář Dario Vitale spojil své jméno s letmým pobytem v čele Versace. Po jediné kolekci, vydané loni v září, však musel roli opustit. Právě jeho myticky krátký výstup vyvolal spekulace o tom, kam zamíří dál. A nyní známe odpověď. Povede totiž jak Emporio Armani, tak doplňky Giorgio Armani.
Mnozí si pod pojmem Scandi Style představí čistý minimalismus. Pokud ovšem pečlivě sledujete It Girls severské scény, mohli jste si všimnout, že se jejich estetika vyvíjí. Základem sice stále zůstává kvalitní šatník postavený na nadčasových kouscích, k němu ale přibývají výrazné barvy a osobitý styling. Právě tato schopnost spojit praktičnost s kreativitou je jedním z důvodů, proč se z ulic Kodaně a Stockholmu stala místa, kde milovníci módy sbírají inspiraci.
Jakmile město zasáhne první vlna nesnesitelného horka, jakýkoliv komplikovaný styling okamžitě ztrácí půvab. Hedvábné šaty se v podobném klimatu staly tichým vysvobozením. Už dávno nejsou jen devadesátkovou vzpomínkou na Calvina Klein ani večerní záležitostí vyhrazenou jen pro jehlové podpatky. Jde o nekompromisní denní uniformu. Kousek, který si ráno obléknete a okamžitě víte, že máte celý look pod kontrolou, i když venku kolabuje vzduch.
Dokonalý balanc mezi maskulinní strohostí a křehkou ženskostí. Bermudy už dávno nepatří do zapomenutých pánských šatníků ani nudných kanceláří. Současná móda z nich udělala nečekaně sexy záležitost, která si mistrovsky pohrává s proporcemi a posílá minisukně na vedlejší kolej. Tento kousek opouští škatulku tátovské nostalgie a pod taktovkou předních módních domů se stává nejsilnějším manifestem moderní nonšalance letošního léta.
Zapomeňte na nenápadné detaily. Letošní letní doplňky jsou navržené tak, aby zaujaly na první pohled. Ať už jde o výrazné sandály inspirované mořem, nebo jedinečné kabelky. Jsou to právě ony, které dodají dovolenkovým outfitům charakter a nezaměnitelný styl. Stačí jediný silný doplněk a i jednoduchý look získá nový rozměr, jenž odráží letní atmosféru i sebevědomý módní vkus.
Kvalitní šatník spoléhá na několik pečlivě vybraných kousků, které lze dobře kombinovat. Pověst stylového esa, jenž elegantně pozvedne i bílé tričko, mají také saka. Trendy a společenské nálady se mění, avšak vhodně zvolený model zůstává součástí perfektního looku na pracovní meeting, rande i každodenní pochůzky. Saka dotvářejí streetwear, vsází na ně ale i vysoká móda. Jaká si tedy pořídit?
Pánské kabelky jsou stejně samozřejmou součástí šatníku jako hodinky, brýle nebo kvalitní boty. Trend, jenž se od pracovních kufříků a batohů nedávno dostal k malým crossbody modelům, je dnes ještě mnohem rozmanitější. Nosí se velké městské totes, měkké kožené tašky, takzvané messenger bags i propracovanější, strukturované modely, které můžete vynést i k obleku. Prohlédněte si naše oblíbené modely do města, kanceláře či na výlet.
Vysoké podpatky, power suit a kabelka, jejíž dopad sahal daleko za hranice módy. Přesně tak byla kdysi definovaná úspěšná žena, jejíž vysoký status naznačoval nejen pečlivě vybraný outfit, ale především taška, která hovořila jazykem peněz, kariéry i krásy. Takzvaná It Bag nesla kulturní moc, o níž by se jí dnes mohlo jen zdát. Po dlouhých letech nadvlády jí totiž došla slova a v době boomu resale, nekonečných estetik a inflace tak opět hledá sama sebe.
Ještě nedávno patřila větrovka do kategorie oblečení, které jsme vytahovali na běh, výlet nebo ve chvíli, kdy předpověď počasí byla víceméně nevyzpytatelná. Nyní se však sportovní kousek nevrací jako součást joggingové či pilates soupravy. Podzim 2026 mu dle módních reportů i přehlídek dává překvapivě silnou pozici a z praktické nylonové bundy činí regulérní fashion statement.
Rapové koncerty opět vystřídaly fashion shows, jelikož Mercedes-Benz Prague Fashion Week (MBPFW) se po jednorázové odbočce vrátil do prostor hudebního klubu SaSaZu. První zářijový víkend tak už tradičně zaplnily přehlídky etablovaných jmen i nastupující generace návrhářů. Inspiraci tentokrát tvůrci hledali v překvapivě rozdílných světech, od internetového fenoménu Backrooms, klasického divadla až po brutalismus či estetiku z přelomu tisíciletí.
Leckdo si Vivian Wilson stále pamatuje jako dívku, která se v roce 2022 zřekla Elona Musk jakožto svého otce. Od té doby se stihla proslavit v modelingu i na sociálních sítích, ve svém suverénním postoji však nikdy neustoupila. V nové kampani pro značku Desigual rozbíjí robota, který nápadně připomíná model společnosti Tesla. Kam až sahá její důmyslná drzost?
Nabídka odstínů v kosmetice se stále rozšiřuje, na lidi s tmavší pletí a chladným podtónem se však zapomíná. V době, kdy se beauty svět zaměřuje na individualitu a přirozený vzhled pleti, se make-up stal mnohem víc než jen prostředkem ke sjednocení. Správný tón dokáže působit přirozeně, podtrhnout barvu pokožky a stát se téměř neviditelnou součástí každodenního líčení. Najít toho perfektního pomocníka je ale pro některé z nás stále problém.
Tvářenky v posledních letech ovládly dekorativní kosmetiku. Sama jich mám doma několik a bez jedné si svou make-up rutinu téměř neumím představit. Někdy je dokonce vrstvím, když můj look potřebuje víc života. Můj TikTok algoritmus však proti tomuto étosu v poslední době brojí a v duchu trendu anti-blush mi radí odložit oblíbenou krémovou tvářenku v zářivém odstínu.
Září je tady a ve vzduchu je pomalu cítit, že léto se blíží ke svému konci. Dny jsou stále dlouhé, slunce má ještě svou sílu a teplé večery nás lákají ven. Přesto se v ranním vzduchu občas objeví první náznak podzimu. Toto období na pomezí dvou sezón přímo vybízí k osvěžení dosavadní beauty rutiny. Od péče o vlasy, které čelí proměnlivému počasí, přes praktické doplňky na poslední letní cesty až po nové produkty, jež mohou zpříjemnit naše každodenní rituály.
Make-up pro nás možná znamená jen pár minut před zrcadlem, některé beauty produkty však ukrývají příběh, který stojí za delší pozornost. Důkazem je vizážistka Erin Parsons. Svou sbírku vzácné a vintage kosmetiky se rozhodla zpřístupnit veřejnosti a vytvořila pro ni online muzeum The Makeup Archive.
Značka MAC Cosmetics nedávno uvedla limitovanou řadu make-upu ve spolupráci s osobní značkou Jeana-Michel Basquiat. Kolekce měla vzdát hold uměleckému i osobnímu odkazu neoexpresionistického umělce. Místo toho však pár dní po svém uvedení nenápadně zmizela z povrchu zemského, a to způsobem, za který by se nemusel stydět ani Houdini. Její návrat je sice nejistý, odpovědi ale možná nabídne připravovaný dokument z dílny Netflixu.
Sydney Sweeney může být nahá, může být sexy, může svou sexualitu používat v reklamě, pokud je to její rozhodnutí. Problém nové kampaně společnosti Novig, jejíž tváří se herečka stala, ale neleží v tom, že ukázala své tělo. Problém je v tom, co její tělo zastupuje, a především koho tím opět odsouvá do pozadí.
Holka v džínách, bílém tričku, s rozcuchanými vlasy, kávou v ruce a výrazem, že má na práci mnohem důležitější věci než řešit, co si vezme na sebe. Přesně to byla ona vysněná cool girl. Dnes už ale ani tento dokonale nedbalý vzhled není tím, čím se zdá. Za každým outfitem stojí hodiny vymýšlení, fittingu a stylingu.
Villa Cléo je příběhem citlivé proměny domu, který měl svůj nejlepší čas zdánlivě dávno za sebou. Z temné a členité vily z poloviny 20. století na Azurovém pobřeží vzniklo moderní rodinné útočiště. Namísto efektní novosti se však stavba inspiruje nenápadným půvabem Francouzské riviéry 60. let a znovu objevuje charakter dávné architektury i krásu krajiny, jež jej obklopuje.
Existuje spousta trendů, kterým můžeme vytknout jejich povrchnost. Pak jsou tu ale trendy, u kterých si říkáme, jestli jsme se jako společnost už úplně nezbláznili. Whimsymaxing patří do druhé kategorie. Princip je jednoduchý. Obyčejné věci nám už nestačí. Potřebujeme je posypat třpytkami, polepit kamínky, ozdobit perličkami. Vše musí být roztomilé, hravé, trochu kýčovité, a hlavně dostatečně fotogenické, aby to mohlo na Instagram a TikTok.
Co mají společného politika, influencerství a řízení jednoho z nejchaotičtějších velkoměst světa? Pro Zohrana Mamdani je to jen další úterý. Newyorský starosta totiž pochopil něco, co řadě současných politiků stále uniká. Sociální sítě nejsou jen digitální nástěnkou pro tiskové zprávy. Jsou médiem, kde musíte umět vyprávět příběh, bavit, a především působit jako normální člověk.
Rám obrazu, jenž si zaslouží nové nápady. Přesně tak popsala Miuccia Prada sukni, kterou spolu s Rafem Simons postavila do popředí přehlídky Prada SS27. Ta totiž odhalila dosud nepoznané formy spodního dílu, čímž z něj učinila stavební kámen celé kolekce. Ukázala tak, že i ten nejvyužívanější prvek dokáže získat nový život, když se na něj podíváte ze správného úhlu.
Londýnský fashion week ve svém závěru přinesl hned několik ikonických návratů i nových začátků. Christopher Kane debutoval jako kreativní ředitel Mulberry, Seán McGirr představil McQueen po svém a Daniel Lee dal Burberry nový impuls prostřednictvím spolupráce s Celií Birtwell. Roksanda Ilincic zase nabídla kolekci postavenou na barvě, objemu a umělecké inspiraci.
Co mají společného růže, peří, hedvábí a šálek s podšálkem? Všechny se o víkendu objevily na molech londýnského týdne módy. Zatímco Simone Rocha pracovala se zranitelností a něhou, Erdem Moralıoğlu spojil maskulinní tailoring s ženským glamourem a Patrick McDowell se inspiroval jedním z nejromantičtějších filmů posledních dekád. Richard Quinn zase ukázal kolik podob může mít velká večerní a trošku surrealismu měla přehlídka Yuhan Wang.
Někdy je to právě umění vědět, kdy je ten správný čas na pauzu, odstup a následný návrat, které nám zaručí úspěch. Své o tom může vyprávět designér Kris Van Assche, jenž se po více než 10 letech vrací se svou vlastní značkou. Kolekce vyvázaná z tlaku průmyslu, deadstock látky a působivý mix dámských a pánských prvků už na první pohled slibují potřebný závan čerstvého vzduchu.
Na módní scéně působí už téměř 20 let, její pozornost si ale pořádně získal teprve loni. Návrhář Dario Vitale spojil své jméno s letmým pobytem v čele Versace. Po jediné kolekci, vydané loni v září, však musel roli opustit. Právě jeho myticky krátký výstup vyvolal spekulace o tom, kam zamíří dál. A nyní známe odpověď. Povede totiž jak Emporio Armani, tak doplňky Giorgio Armani.
Krátké evropské lety mají novou konkurenci. Prahu a Kodaň brzy poprvé po 10 letech propojínové přímé vlakové spojení. Cesta potrvá 11 hodin se zastávkami v Drážďanech, Berlíně a Hamburku. Vlak vyrazí v obou směrech dvakrát denně a umožní tak rychlejší přístup k tajům Skandinávie. Unikátní butiky, proslulé galerie i designové kavárny budou téměř na dosah ruky.
Budoucnost cestování píše další kapitolu. Evropa již brzy přivítá nové přímé vlakové spojení mezi Prahou a Kodaní. Jedná se o první z 10 projektů podpořených Evropskou komisí, jež mají za cíl rozšířit přeshraniční železniční dopravu. Krátké lety mezi ne až tak vzdálenými státy proto čeká nový protivník. Nabídne nejen udržitelnější variantu, ale rovněž klíč k branám Skandinávie, ukrývající jedinečné zážitky.
Start prvního vlaku do Kodaně má nový termín. Vyrazí nejspíše začátkem léta
Snídaně v Praze a večeře v Kodani? I tak může brzy vypadat vaše příští dovolená. Cesta vlakem bude totiž trvat 11 hodin se zastávkami v Drážďanech, Berlíně a Hamburku. O přímé vlakové spojení mezi dvěma metropolemi se postarají společnosti České dráhy, Deutsche Bahn i Danske Staatsbaner. Společně ho na koleje navrátí po 10 letech. Cena jednosměrných jízdenek se bude pohybovat okolo 1 600 korun.
Zdroj: Unsplash
Cestující z Prahy získají dvě možnosti, kdy na dovolenou nebo pracovní cestu vyrazit. Vlaky směrem Kodaň budou vyrážet v 6:30 a 10:30 hodin. Opačným směrem pak odstartují v 6:22 a 10:22. V plánu je ještě třetí spoj, který má doplnit vyšší poptávku v letních měsících. Dlouho cestu zkrátí výhledy na řeku Labe, krajinu Německa i působivé úžiny, oddělující dánskou pevninu od ostrovů Fyn a Sjælland.
Zdroj: Unsplash
Start nového vlakového spojení byl původně plánovaný na 1. května. Koncem února však stránka Zdopravy.cz reportovala o odložení původního data. České dráhy dle ní musely start odložit kvůli zpoždění prací na modernizaci trati mezi Berlínem a Hamburkem. Německý správce infrastruktury oznámil, že na vině jsou komplikace spojené se silnou zimou. První jízdenky by tak měly být dostupné pro červen.
Díky novému spojení, které se má navíc díky plánované modernizaci trati v budoucnosti zrychlovat, tak bude jednoduší dostat se k branám Skandinávie. Dlážděné uličky Kodaně plné designových kaváren a stylových butiků představují ideální místo na prodloužený víkend. Jen krátký přesun vlakem vás navíc přepraví do švédského města Malmö, odkud se dalším spojením snadno dostanete až do norského Osla.
Zdroje: České dráhy, Euronews, TimeOut, Zdopravy.cz
Zapomeňte na boty, kabelky nebo šperky. Tentokrát se všechno odehrává výš. Mnohem výš. Módní domy Lanvin a Louis Vuitton si v sezóně FW26 očividně řekly, že pokud už máme sledovat módní show, budeme se muset naučit dívat jinak. Hlavy modelek a modelů se proměnily v prostor pro experiment, teatrálnost i lehce absurdní krásu. Najednou dává smysl, že to nejzajímavější z celé kolekce neleží na těle, ale nad ním. Postavené na hlavu.
Zatímco se pozornost většiny módních komentářů hodnotících kolekce FW26 stáčí k siluetám či materiálům, skutečný moment překvapení se odehrává v detailech, které se nedají ignorovat. Klobouky, pokrývky, struktury, jež zakrývají obličej, deformují proporce a nutí přehodnotit samotnou představu o tom, kde končí outfit a kde začíná objekt. Jde o divadlo. A zároveň návrat k něčemu, co móda dlouho nechávala spát.
Nečekaná dynamika na mole. Kdo jiný si ji může dovolit než Nicolas Ghesquière?
Louis Vuitton pod vedením Nicolase Ghesquière posouvá v řadě FW26 hru s pokrývkami hlavy do mytologické roviny. Kolekce inspirovaná krajinou nepřináší jen objemné siluety a vrstvení materiálů, ale i headpieces, které připomínají objekty vytesané větrem. Obří klobouky stíní tvář natolik, že modelka přestává být jednotlivcem a stává se součástí přírodního celku. Jinde se tvar láme do ostrých linií, jako by kopíroval horizonty hor nebo střechy horských chat. Cílem však rozhodně není ochrana před počasím. Spíše vizuální přenesení pohybu krajinou.
Zdroj: Reuters
Ten kontrast je fascinující. Kolekce, která vychází z praktičnosti a oděvu jako nástroje přežití, si zároveň dovolí momenty, jež s funkčností nemají nic společného. A právě v tom je její síla. Klobouky nejsou logické. Jsou výrazem a především jazykem zkušenosti návrháře, jenž zachránil kdysi umírající značku Balenciaga a poté přesedlal k přednímu francouzskému velikánu, jako je Louis Vuitton. Klobouky Nicolase Ghesquière zkrátka přehánějí, deformují, skrývají. A tím vytvářejí zcela novou a nečekanou dynamiku mezi tělem a prostorem.
Zdroj: Reuters
Značky Louis Vuitton i Lanvin si propůjčují radikalitu. Jako by se na tom dohodly
Lanvin na to jde jinak, ale stejně radikálně. Zatímco Louis Vuitton pracuje s objemem a krajinou, Lanvin si hraje s tváří jako s plátnem připraveným na malbu. Pokrývky hlavy překrývají obličej, prodlužují siluetu nebo ji naopak uzavírají do kompaktního tvaru. Některé modelky vypadají, jako by měly hlavu zasunutou do vlastního oděvu. Jiné připomínají objekty z jiné reality, které si jen na chvíli půjčily lidské tělo.
Zdroj: Lanvin
Je na tom něco zvláštně osvobozujícího. V době, kdy se tolik řeší „nositelnost“, přichází moment, který ji úplně ignoruje. A přitom taková myšlenka není nic nového. Stačí si vzpomenout na 90. léta 20. století, kdy runway běžně pracovala s headpieces jako s plnohodnotnou součástí každé kolekce. To, co dnes může působit nezvykle a extrémně, tehdy tvořilo běžnou součást nejvytříbenějšího módního jazyka.
Právě proto dává smysl, že se podobné momenty vracejí i do ready-to-wear. Ne jako kreativní výbuch haute couture kolekce, ale jako přirozená součást šatníku, která se dostává blíž k realitě. Loňský debut Jonathana Anderson u Dior otevřel dveře reinterpretaci historických tvarů, které připomínaly pirátské klobouky nebo divadelní rekvizity. Módní domy Lanvin a Louis Vuitton nyní tenhle směr rozvíjejí dál.
Zdroj: Lanvin
A možná je to celé jednodušší, než se zdá. Móda se jen znovu učí bavit sama sebou. Vrací se k momentům, kdy nebyla jen o nositelnosti a prodejnosti, ale o překvapení, nadsázce a špetce absurdity. Klobouk, který zakryje tvář. Silueta, která nedává okamžitě smysl. Detail, který vás donutí podívat se znovu. Protože někdy stačí zvednout pohled o pár centimetrů výš. A celý outfit začne dávat úplně jiný smysl.
Luxusní gigant LVMH a jeho značky Sephora a Benefit Cosmetics čelí v Itálii investigaci. Tamní regulátoři podezírají společnosti z marketingu, který měl děti lákat ke koupi beauty produktů pro dospělé. Zároveň je proto viní z podněcování závislosti na skin care u dětí, známé také jako cosmeticorexia. Firmy oznámily spolupráci s úřady, situaci dále nekomentovaly.
Fenomén známý jako Sephora Kids opouští obrazovky telefonů a vstupuje do reálného světa. V jeho centru stojí dětští influenceři, kteří ve svých často virálních videích podnikají výlety do obchodů Sephora a sdílejí své rozsáhlé nákupy kosmetiky. Škodlivost trendu nyní na povrch vynáší italští regulátoři. Koncem minulého týdne zahájili investigaci luxusního giganta LVMH a jeho značek Sephora a Benefit Cosmetics.
Společnosti totiž viní z marketingu, který měl usilovat o prodej beauty produktů pro dospělé právě dětem, často mladším 10 let. Italské úřady (AGCM) uvedly, že značky podezírají z využívání velmi mladých mikro influencerů na sociálních sítích, a to právě k propagaci prodeje kosmetiky pro dospělé. Tyto praktiky pak měly způsobit takzvanou cosmeticorexii, tedy nezdravou závislost mladistvých na skin care.
Skin care může dětskou pokožku poškodit. Vytváří navíc přílišnou fixaci na vzhled
„Vyšetřování bylo zahájeno na základě obav, že důležité informace, jako jsou varování a bezpečnostní opatření pro kosmetiku, která není určena pro nezletilé nebo na nich nebyla testována, mohly být vynechány nebo prezentovány zavádějícím způsobem,“ uvedli dle Reuters zástupci AGCM ve svém prohlášení. Jít přitom mělo především o produkty ze Sephora Collection a různé řady z dílny Benefit Cosmetics.
Zdroj: Reuters
Nesprávné používání podobných produktů může být přitom pro děti škodlivé. Dlouhodobě na to upozorňují rovněž dermatologové. Dle nich děti skin care nepotřebují. Aktivní látky v anti-aging krémech či sérech mohou totiž jejich citlivou pokožku iritovat a případně i poškodit. Kromě toho beauty rutiny způsobují předčasnou fixaci na vzhled, jež může později vést k úzkosti ohledně toho, jak jejich pleť vypadá.
Obě kosmetické značky pak oznámily, že „jednají v přísném souladu s platnými předpisy“ a budou plně spolupracovat s úřady. Žádný další komentář situace však nenabídly. Italská finanční policie a úředníci AGCM provedli minulý čtvrtek inspekci v prostorách Sephora Italia, LVMH Profumi e Cosmetici Italia a LVMH Italia. Vyšetřování tak přitahuje pozornost k problémů, který na sociálních sítích doutná už několik let.
Zdroje: Reuters, The Guardian, The Fashion Network
Co byste řekli na kolekci na pomezí dávné mytologie a nejnovější technologie? Bhumi přichází s novinkou, která propojuje historii a moderní design v jedinečné podobě. Řada Divine Garden zahrnuje dvě kabelky, Afroditu a Venuši. Oba návrhy působí jako jemně rozkvétající objekty a vznikají kombinací digitálního podkladu a 3D tisku, přičemž každý kus je ručně dokončen.
Kabelky budoucnosti. I tak lze popsat novou kolekci Divine Garden z dílny značky Bhumi, která propojuje nejpokročilejší technologie s unikátním designem. Každý model vzniká jako digitálně navržený objekt, jenž se následně díky 3D tisku přetváří do překvapivé fyzické podoby. Nejnovější řada čerpá inspiraci ze starověké mytologie a přetváří tak klasické motivy do současné, inovativní estetiky.
Digitální sny se stávají realitou. Udržitelná móda s nádechem futurismu
Tvůrčí proces Divine Garden začíná jako digitální vize inspirovaná mytologií. Každý návrh kabelky vzniká v 3D softwaru, v němž se formují jeho charakteristické linie, záhyby a struktury. Následně je každý kus vytištěn v ateliéru značky. Používá se biologicky odbouratelný materiál z obnovitelných zdrojů, což eliminuje nadprodukci a snižuje odpad. Každý objekt je poté ručně dokončen, čímž získává svou finální podobu.
Zdroj: Bhumi
Od mytologie až k současné módě. Značka oživuje Afroditu a Venuši
Jeden z nových modelů, které značka představila, nese název Afrodita a je inspirován bohyní lásky a krásy. Kabelka je doplněna rozkvétajícími růžemi, jež podtrhují její smyslný, jemně ornamentální charakter. Druhá varianta, Venuše, vychází ze stejné siluety, ale přináší jiný vizuální jazyk. Oba návrhy jsou laděny do odstínů baby blue a champagne, které jim dodávají lehkost a éterickou eleganci.
Bhumi oslavuje individualitu. Krása v jejích očích nemá jedinou podobu
Značka Bhumi vnímá módu jako prostor pro hru, propojení nápadů a inspiraci nečekanými inovacemi. Její vize stojí na inkluzivitě a myšlence, že krása nemá jednu podobu, ale je svobodným vyjádřením každého z nás. Usiluje o svět, v němž jsou odlišnosti oslavovány a kde se každý může cítit sám sebou. Chápe módu nejen jako oblečení, ale jako radostný jazyk identity. Odvážný, barevný a jedinečný.
Zdroj: Bhumi
Značka Bhumi si rychle získala pozornost módního světa díky kabelkám, které vynesly osobnosti jako Julia Fox a Nicola Coughlan. Její tvorba oslovuje nejen silným vizuálním jazykem, ale i inovativním přístupem. Propojuje technologii, experiment a důraz na individualitu. Prostřednictvím 3D tisku a moderních postupů vytváří objekty na pomezí módy a designu, které působí jako nositelné umělecké instalace.
Boxovací pytel, který patří spíš do galerie než do gymu. Kožešina, která nemá hřát, ale šokovat. A rukavice, které si víc než sparing říkají o styling. Značky Supreme a MM6 Maison Margiela znovu spojily síly a tentokrát posouvají partnerství do ještě zvláštnější roviny. Speciální kolekce na první pohled působí jako streetwearová hračka, ve skutečnosti sahá hluboko do archivů i současné tvorby samotného návrháře Martina Margiela.
Spolupráce v oblasti streetwearových značek si vždy žádají moment, který přesáhne oblečení samotné. Artefakt, jenž definuje celý drop a vtiskne mu jasnou identitu. Supreme tuhle logiku dlouhodobě rozvíjí, ať už jde o boxovací rukavice Louis Vuitton, skateboardy, nebo drobné objekty, jež se rychle staly sběratelskými kusy. Další spojení s MM6 Maison Margiela na tuhle linku navazuje po svém a přináší předměty postrkující hranici mezi funkčním designem a módním objektem ještě o kus dál.
Ihned zaujme Margielova posedlost kožešinou. Supreme míří do světa boxu
Již druhá kapitola spolupráce navazuje na předchozí drop, ale mnohem otevřeněji pracuje s Margielovým způsobem uvažování. Rekonstrukce, dekonstrukce, práce s nalezenými objekty i fascinace materiálem se objevují napříč kolekcí. Vintage T-shirts odkazují na začátky módního domu, potisky peněz připomínají ikonickou peněženku z roku 2008 a bílá barva se vrací ve formě náhodných skvrn.
Zdroj: Maison Margiela
Největší pozornost na sebe ale okamžitě strhává boxovací výbava. Pytel a rukavice pokryté hustým, skoro absurdním kožichem vypadají jako objekt vytržený z jiné reality. Funkční předmět se mění v něco, co balancuje mezi inovativním designem a sportovním užitím. Právě to je důvod, proč je řada tak jedinečná. Martin Margiela se k chlupatým strukturám vrací dlouhodobě, a to i ve své současné umělecké tvorbě.
Zdroj: Maison Margiela
Stačí se podívat na jeho instalace, kde se běžné objekty potahují srstí a ztrácejí svou původní funkci. Plot, autobusová zastávka nebo interiérové struktury se mění v měkké, zvláštně živé formy. Stejný způsob tvorby nyní vstupuje do streetwearu. Z boxovacího pytle se stal statement a rukavice nepřipomínají sportovní vybavení, ale unikátní artefakt, který by klidně mohl stát na galerijním podstavci.
Přelet nad archivem. Spolupráce sahá do historie, ale nezapomíná na pouliční sen
Výsledná kolekce tak funguje jako přelet nad archivem MM6 Maison Margiela i ulicemi Brooklynu. A i když to na první pohled vypadá jako hravý experiment, kořeny jednotlivých prvků sahají hluboko do historie. Supreme si bere Margielův jazyk a překládá ho do vlastního světa, kde se reference míchají s hypebeast kulturou. Boots s nečekaným twistem, rozstříhaná trička nebo ikonická tílka tak hrají na notu ulice.
A možná právě proto nová speciální kolekce funguje tak silně. Nepředstavuje totiž jen další spolupráce dvou velkých jmen. Utváří moment, v němž se streetwear dotýká umění, aniž by ztratil svou typickou energii. Některé kousky si obléknete, jiné si spíš vystavíte. A přesně na téhle hraně se MM6 Maison Margiela a Supreme pohybují jako ryba ve vodě.
V tokijské čtvrti Daikanyama se v únoru otevřelanová pobočka Dior s názvem Bamboo Pavilion. Působí jako poetická pocta hlubokému dialogu mezi legendární francouzskou značkou a Japonskem. Živá architektonická instalace propojuje svět haute couture s jemností tradičního řemesla. Retailový zážitek v Tokiu tak posouvá na zcela novou estetickou úroveň.
Představte si, že nakupujete s výhledem do zahrady. Je to trochu jako zpomalit a na chvíli uniknout z ruchu velkoměsta. Pohádkový pocit, který vám nedá jen tak nějaký obchod. Dior umně proměňuje obyčejné nakupování v zážitek, na který se jen tak nezapomíná. S otevřením nové prodejny v Tokiu přetváří módní pohádku v realitu. Každá návštěva butiku se proto mění v moment, jenž si chcete vychutnat naplno.
Jedinečný zážitek. Dior concept store propojuje luxus a japonské řemeslo
Dior představil v únoru svůj nejnovější concept store s názvem Dior Bamboo Pavilion v srdci japonské metropole. Projekt, na kterém se podílelo zhruba 20 místních umělců, designérů a řemeslníků, propojuje luxusní retail s autentickou kulturní zkušeností. Navazuje na předchozí immersive koncepty značky v Soulu nebo Bangkoku, tentokrát však s ještě hlubším důrazem na danou lokalitu a dialog s japonskou kreativní scénou. Vznikl prostor, který není jen butikem, ale zážitkem na pomezí módy, umění a architektury.
Interiér prodejny staví na kontrastu jemných a strukturovaných prvků. Zakřivené stěny potažené washi, tradičním japonským ručně vyráběným materiálem z přírodních vláken, vytvářejí dojem vstupu do velké světelné lucerny. Bambusové detaily věšáků přirozeně propojují celý koncept. Vstupní část obchodu je jeho srdcem, které se průběžně proměňuje podle aktuálních kolekcí. Momentálně jej doplňují rovněž velkoformátové papírové lampiony s ručně malovanými květinovými motivy z nejnovějších návrhů Dior.
Móda a gastronomie v jednom. Další důvod, proč navštívit Dior v Tokiu
Součástí pavilonu Dior je i Café Dior by Anne-Sophie Pic, tedy kavárna rozšiřující projekt o výrazný kulinární rozměr. Její prostředí navazuje na estetiku celého prostoru a propojuje francouzskou gastronomii s jemnými japonskými vlivy a sezónními surovinami. Vše působí promyšleně až do detailu, jako přirozená součást širšího příběhu mezi kulturou, designem a chutí. To vše doplňuje terasa s výhledem do japonské zahrady, která nabízí klidné místo k zastavení uprostřed městského ruchu.
Zdroj: Dior
Letos slaví Dior 80 let od svého založení a Japonsko při této příležitosti potvrzuje svou výjimečnou roli jako klíčový kulturní a kreativní partner značky. Bamboo Pavilion proto není jen prodejní prostor. Je to pocta Christianu Dior a místní estetice. Každý detail má svůj význam. Architektura, zahrada i kavárna. Nový koncept mísí tradici a ikonický styl značky a působí moderně, zatímco zůstává věrný svému dědictví.
Je všeobecně známo, že historie se opakuje, a to samé platí i v módním průmyslu. Puntíky, neboli polka dots, zažívají letos na jaře další comeback. Mezi pravidelné trendy sezón přitom patří už od roku 2024. Tentokrát jsou ale větší, výraznější a zářivější než kdy dřív. Polka dots, kombinující retro nostalgii s moderním šarmem, proto nemůžou chybět ani ve vaší skříni.
Od vintage šatů z 40. let až po „power dressing“ 80. let, puntíky se střídavě objevovaly a mizely z trendů módní scény. Návrháři od Christiana Dior po Yves Saint Laurent vzor pravidelně oslavovali ve svých kolekcích, až z něj učinili nadčasovou módní klasiku. Není proto divu, že polka dots zažívají v posledních dvou letech, kdy je do světla reflektorů vynesla i řada influencerů a celebrit, svůj návrat.
Polka dots u Tom Ford dodají looku výraz. Fendi je kombinuje s jinými vzory
Pro Toma Ford nejsou polka dots jen decentním doplňkem, stávají se hlavním vizuálním prvkem, který okamžitě upoutá pozornost. Značka využila v řadě SS26 různých velikostí puntíků, což vytvořilo dynamický efekt a dodalo lookům hravost, jež nepůsobí přehlceně. Tom Ford často kombinuje bílé a černé tóny, nebojte se ale zariskovat a vynosit i červené, žluté či modré polka dots. Jarní dny si o barvy přímo říkají.
Zdroj: Tom Ford|Spring 2026
Puntíky hrály klíčovou roli rovněž v kolekci Fendi Resort 2026. Značka je interpretuje sofistikovaně a moderně, vzor proto v jejím podání zůstává elegantní a nositelný. A pokud vám přijdou puntíky těžko zkombinovatelné, vyvede vás z omylu. Dokáže vám totiž, že polka dots na kalhotách, šortkách nebo sukních lze jednoduše spojit se svrškem s jakýmkoliv zvířecím nebo květinovým potiskem.
Zdroj: Fendi|Resort 2026
Elegance dosáhnete s Dolce & Gabbana. Khaite uvádí puntíky na Kendall Jenner
Historie Dolce & Gabbana a puntíků sahá na přelom roku 2024 a 2025, kdy v kolekci Mambo FW24 sehrály hlavní roli. Značka tehdy s polka dots nešetřila a využila je v různých velikostech jak na šatech a topech, tak na doplňcích, jako jsou šátky či kabelky. Pokud chcete stejně jako ony vyzařovat elegancí, pak puntíky vybírejte na materiálech, jako je satén, hedvábí a popelín. V takovém podání působí nadčasově.
Zdroj: Dolce & Gabbana | Mambo FW24, Khaite | SS26
V kolekci Khaite SS26 se motiv polka dots objevil jako výrazný kontrast k jinak typickému rukopisu značky, založenému na minimalismu, kůži a architektonických siluetách. Puntíky nepůsobily romanticky ani retro, ale byly přetvořeny do větších formátů na objemných sukních. Výrazným momentem byl look prezentovaný Kendall Jenner, kde se oversized polka dots na dramatické sukni střetly s uvolněným svetrem.
Podobně můžete složit i vlastní outfit tak, aby polka dots posouvaly klasickou „cool girl“ estetiku na novou úroveň. Puntíky poslouží jako báječný kontrast mezi hravostí a ležérností, kterou zosobňuje například obyčejný svetr. Ať už je vynosíte v jemné retro podobě, nebo jako výrazný moderní statement, jedno je jisté. Polka dots zůstávají důkazem, že i ten nejjednodušší vzor může mít v módě trvalé a silné místo.
Londýnské V&A Museum v sobotu otevře dveře nové výstavy Schiaparelli: Fashion Becomes Art. Poprvé v historii tak vzdá hold Else Schiaparelli, italské návrhářce, jež přepsala pravidla módy. Návštěvníkům odhalí nejen příběh jejího módního domu, ale i unikátní způsob, jakým čerpala ze světa umění. Posunula tehdejší hranice módního myšlení a ukázala mu, jak růst.
Jak vypadá skutečná symbióza módy a umění? Na tuto otázku odpovídá nejnovější výstava v londýnském V&A Museum. Uctívá totiž dědictví jedné z nejlegendárnějších návrhářek historie, Elsy Schiaparelli. Exhibice Schiaparelli: Fashion Becomes Art představuje vše, co potřebujete o značce vědět, od historie přes její definující propojení se surrealismem až po současné návrhy. Své dveře otevře v sobotu 28. března.
Umění v náručí módy. Elsa Schiaparelli všila do svých návrhů surrealismus
Nová výstava si klade za cíl porozumět tomu, jak Elsa Schiaparelli svým inovativním přístupem přepsala pravidla módy. Jako jedna z prvních návrhářek totiž bez limitů čerpala z umění, designu i performance. Tento svět tak s módou postupně zcela prolnula. Přesně to začne být zřejmé při čtení všech kapitol, které za svou historii její jedinečný módní dům napsal. Ponořit se do nich budete moct až do 8. listopadu.
Důležitou součástí výstavy je snaha vysvětlit, jak Elsa Schiaparelli s uměním, převážně pak surrealismem, pracovala. Návrhářka umělecká díla pouze nepřejímala, s tehdejšími umělci vedla hluboké, kreativní dialogy. Nejvíce ikonická je její spolupráce se Salvadorem Dalí, jehož fantazie stojí za šaty Skeleton, Tears a Lobster. Designérka tak nestála na okraji surrealistického hnutí, byla jedním z jeho protagonistů.
V nelehké poválečné éře se jí však podařilo uspět také díky jejím pohodlným, inovativním a nositelným návrhům. Málokdo ví, že Schiaparelli začínala navrhováním sportovního oblečení, nikoli haute couture. Její um podtrhuje fakt, že v roce 1927 odhalila svou první kolekci bez jakéhokoli formálního vzdělání. Jen o pět let později zaměstnávala na 400 pracovníků, kteří za rok vyprodukovali až sedm tisíc kousků.
Příběh Schiaparelli rozděluje výstava na čtyři části, tedy počátky značky, její propojení s uměním, dopad na světovou módu a nadčasové dědictví. Vedle historických návrhů tak stojí také nedávné looky z dílny současného kreativního ředitele Daniela Roseberry. Více než 400 objektů, zahrnujících šaty, doplňky, skici, fotografie, nábytek či parfémy, zachycuje osud módního domu, jenž navždy změnil chápání módy.
Paris Fashion Week proměňuje slavnou metropoli v jednu velkou módní scénu. Přehlídky, showroomy, výstavy, trade show i kavárny a galerie propojuje během několika dnů stejná energie. Letos jsme se do Paříže vydali s šéfredaktorkou Kateřinou a během tří dnů prošli ulice módní metropole skrz naskrz. Navštívili jsme přehlídku Maxhosa Africa, Hermès re-see i designové prostory a sledovali, jak největší módní maraton světa opravdu vypadá.
Nedávný redakční pobyt v Paříži propojil oficiální program tamního fashion weeku s tím, co se běžně odehrává mimo přehlídková mola. Kromě návštěv různých akcí, výstav a prezentací jsme sledovali i to, co se nosí v ulicích a jak město samo utváří aktuální módní kontext. Právě momenty mezi jednotlivými zastávkami, od ranní kávy po večerní Marais, často definují celkový dojem silněji než samotné show.
Den první: Paříž začíná kávou, pokračuje módní prezentací a končí vínem
Hned po příjezdu do centra Paříže bylo jasné, že město žije módou jinak než kdy dřív. Představa souvislého „pařížského stylu“ se rozpadá do mnoha směrů. Na ulicích se mísí skandinávská uvolněnost, oversized siluety i překvapivě stylové pojetí sportovních prvků. Vedle toho stojí silná vlna vintage a alternativních přístupů, které působí autenticky a přirozeně, přestože by v českých ulicích kradly veškerou pozornost.
Krátká zastávka v kavárně Kawa Devient, kde jsme si dali vychlazené batch brew, fungovala spíš jako rychlé naladění na atmosféru rušného velkoměsta. Následoval přesun do apartmánu s výhledem na typickou pařížskou architekturu. Světlé fasády, litinové balkony a ulice, které znáte z filmů, v realitě působí mnohem syrověji. Jakmile jsme se zabydleli, tempo fashion weeku se okamžitě naplno rozběhlo.
Zdroj: Marek Wrbik
Další zastávka totiž vedla do showroomu značky Jitrois, kde se program na chvíli zpomalil a pozornost se soustředila čistě na samotnou konstrukci nejnovější kolekce. Francouzský módní dům dlouhodobě pracuje s kůží jako s materiálem, jenž kopíruje tělo a bylo to znát. Siluety řady FW26 působily přesně, architektonicky a zároveň si zachovaly určitou měkkost, která vychází z pečlivé práce s texturami.
Zdroj: Kateřina Hlaváčková
Kolekce Jitrois stavěla na kontrastu mezi strukturou a smyslností. Přiléhavé kožené šaty, ostré linie bund i transparentní vrstvy vytvářely napětí mezi kontrolou a uvolněností. V prostoru pařížského showroomu, bez ruchu přehlídkového mola, vynikly detaily, které by jinak snadno zanikly. Pro nás jako redaktory je proto tento typ detailní prohlídky nejnovějších návrhů mnohdy přínosnější než velkolepé show.
Zdroj: Jitrois
Po návštěvě showroomu jsme se zastavili v Lacoste Café, které přenáší identitu značky do prostoru na pomezí designu a gastronomie. Odpoledne se ale přirozeně přesunulo z uzavřených prostor do ulic, kde se módní týden odehrává snad nejautentičtěji. Čtvrť Marais fungovala jako živý moodboard současného stylu. To, co se objevuje na molech, se rázem přepisuje do mnohem uvolněnější podoby.
Zdroj: Marek Wrbik | Lacoste Café
Sukně doplňují technické větrovky, denim se potkává s baseball jackets, a to vše podtrhují odkazy na motorsport nebo military estetiku. Kontrast s očekávanou „luxusní Paříží“ je tedy výrazný. Silně stylizované outfity v duchu tradičních módních domů zůstávají spíš doménou návštěvníků města, zatímco lokální scéna kráčí vlastním, mnohem nenucenějším směrem. Jinými slovy, street style tu není přehlídka značek, ale nástěnka přirozeného vrstvení vlivů, které reflektuje aktuální tempo pouliční módy.
Zdroj: Kateřina Hlaváčková
Den druhý: Návštěva Première Classe, Alaïa výstavy a show Maxhosa Africa
Sobota měla úplně jiný rytmus. Po ranním přesunu přes pařížské bulváry jsme zamířili na Première Classe, jeden z nejdůležitějších bodů celého fashion weeku. Nejde jen o veletrh v klasickém smyslu, ale o kurátorský prostor, kde se na jednom místě setkávají lokální a globální značky napříč módou i designem. Každý stánek funguje jako vlastní mikrosvět, který prezentuje jasně definovaný vizuální jazyk i přístup.
Zdroj: Marek Wrbik
Atmosféra se pohybovala mezi obchodem, galerií a networkingovým hubem. Na jednom místě probíhaly diskuze nad interiérem, o pár metrů dál se řešily nákupy balaclav a šál. Nabídka působila pestrým, ale zároveň selektivním dojmem. Zajímavý byl rovněž samotný pohyb lidí v designovém prostoru. Street style tu nabýval úplně jiné podoby než v ulicích velkoměsta. Jedna část návštěvníků zůstávala u tradičnějších, téměř konzervativních siluet, zatímco druhá se pohybovala zcela na opačném spektru.
Zdroj: Marek Wrbik
Následoval přesun přes Rue Saint-Honoré, jednu z nejikoničtějších nákupních ulic Paříže, kde se vedle sebe řadí butiky těch největších módních domů. Precizně naaranžované výlohy, architektura i samotné prostory vytvářejí obraz luxusu v jeho nejčistší podobě. Do toho se ale přirozeně propisuje i realita velkoměsta, která tento obraz jemně narušuje a vyvolává tak zvláštní kontrast. Právě ten připomíná, že Paříž není sterilní módní kulisa, ale živé město se vším, co k němu skutečně patří.
Zdroj: Marek Wrbik | výstava Azzedine Alaïa
Na tento kontrast navázala návštěva výstavy věnované vztahu mezi Azzedine Alaïa a Christianem Dior, která nabízí mnohem konkrétnější čtení módní historie. Alaïa byl Diorovou tvorbou dlouhodobě fascinován, sbíral jeho modely a ve své práci na ně vědomě navazoval. Právě proto zde jednotlivé siluety stojí vedle sebe a vytvářejí přímé srovnání. Linie, konstrukce i práce s objemem odhalují, jak se původní inspirace přetváří do vlastního rukopisu. Výsledkem není kopie, ale kontinuální dialog dvou odlišných, přesto propojených přístupů k oděvu.
Zdroj: Marek Wrbik | Výstava Azzedine Alaïa
Pozdější odpoledne patřilo přehlídce Maxhosa Africa, která byla součástí oficiálního programu Paris Fashion Week. Show se odehrála v historickém prostoru nedaleko Notre-Dame, jenž celému zážitku dodal téměř ceremoniální rámec. Už při příchodu bylo patrné, že se zde odehrává něco odlišného od zbytku týdne. Energie publika, barvy i pohyb lidí vytvářely atmosféru, jež se výrazně lišila od zbytku přehlídek.
Zdroj: Marek Wrbik | show Maxhosa Africa
Kolekce hrála na notu výrazné barevnosti, stavěla na geometrických vzorech a silném kulturním kontextu, ze kterého značka dlouhodobě čerpá. Street style se proto proměnil v živou přehlídku africké estetiky, kde jednotlivé outfity vytvářely vizuálně vysoce intenzivní zážitek. Výsledný moment působil otevřeněji, přirozeněji a lidštěji. Právě tahle energie, která se neomezovala jen na samotné molo, prostupovala celým prostorem a nabídla tak osvěžující pohled na módu jako formu kulturního vyjádření.
Zdroj: Marek Wrbik | show Maxhosa Africa
K večeru jsme se zastavili i v Café Nuances, podniku, o kterém jsme psali už při jeho otevření na podzim roku 2025. Tehdy se stal okamžitým virálem a bylo tak jen otázkou času, než se do kavárny dostaneme osobně. Café Nuances dnes funguje jako menší kavárenský řetězec, právě tato konkrétní pobočka si ovšem drží status jednoho z nejfotografovanějších míst v celém městě.
Realita uvnitř je přesně taková, jakou byste čekali. Matcha, káva, dokonale sladěný interiér a k tomu soundtrack složený z aktuálních TikTok hitů. Většina návštěvníků přichází s jasným cílem. Pořídit fotku, natočit video a posunout se dál. Kavárna tak funguje téměř jako průchozí instalace. O to větší překvapení je, že si i přes tento „digitální“ charakter zachovává vizuální kvalitu, která ji poprvé dostala na mapu.
Zdroj: Marek Wrbik
Den třetí: Hermès re-see jako vrchol módního programu
Neděle vygradovala program návštěvou showroomu Hermès, kde probíhala takzvaná re-see prezentace nové kolekce. Prostor, do kterého se běžně nedostanete, umožňuje vidět to, co na mole zůstává skryté. Řada, jež se objevila jen o den dříve na mole, zde získává úplně jiný rozměr. Každý look je možné vnímat z bezprostřední blízkosti, sledovat konstrukci, materiály i práci s detailem bez rušivého kontextu show.
Zdroj: Marek Wrbik
Právě tady vynikla kvalita, na které Hermès dlouhodobě staví. Nechyběly jemné kožešiny, shearling, exotické kůže i precizně zpracované hedvábné šátky s ikonickými potisky. Modelky se pohybovaly přímo mezi hosty, což umožnilo sledovat jejich chování v reálném prostoru. Vedle novinářů se zde objevovaly i influencerky s vlastními fotografy, což vytvářelo zvláštní mix soustředěného pozorování a produkce obsahu. Podrobně se ale o této návštěvě rozepsala Kateřina v tomto článku.
Pak už přišla klasická realita fashion weeku. Odjezd na letiště, rychlá kontrola a cesta domů. Jen s jedním rozdílem. V hlavě nám stále běžel pařížský vibe, který už dávno nepůsobí jako uzavřený svět jedné módní metropole, ale jako průsečík mnoha stylových vlivů. Móda se dnes nedá ukotvit na jedno místo, rozprostírá se napříč styly, kulturami i městy a Paříž je jen jedním z bodů, kde se tyto směry na chvíli potkají.
V péči o pleť se stále častěji objevují produkty, které pracují s jemným narušením kožní bariéry. Není proto divu, že takzvané Reedle Shots patří mezi nejdiskutovanější pomocníky posledních let. Ukrývají mikroskopické jehličkovité struktury, jež podporují vstřebávání aktivních látek a zrychlují obnovu pleti. Tyto vlastnosti z nich dělají trend, zároveň ale vzbuzují otázky.
Reedle Shots využívají drobné částice, často na bázi křemíku, které při aplikaci pronikají do svrchní vrstvy pokožky. Tím vytvářejí mikro kanálky, skrze které se aktivní látky z dalších produktů dostávají hlouběji do pleti. Nejvýraznějším hráčem v tomto segmentu je korejská značka VT Cosmetics, která má na tuto technologii patent, i když dnes už se podobné principy objevují také u dalších značek. Je ovšem vhodné myslet na to, že výsledkem může být jak výraznější efekt oblíbeného séra nebo krému, tak podrážděná a nespokojená pokožka.
Poklad pro odolnější pleť. Reedle Shots lákají na lepší vstřebávání látek
První kontakt s Reedle Shots bývá specifický. Při aplikaci se objevuje jemné štípání nebo pocit pnutí, který k této péči patří. Nepříjemný efekt souvisí s mechanickým působením mikročástic na pokožku a má jasný účel, tedy stimulovat přirozenou obnovu buněk a zároveň otevřít cestu aktivním látkám. Také z toho důvodu existují různé úrovně intenzity produktu, například VT Cosmetics Reedle Shot 50, 100 nebo 300, které se liší koncentrací mikročástic a určují, jak silně bude produkt na pleť působit.
Reedle Shots nacházejí využití především u pleti, která snese intenzivnější péči. Vhodné jsou pro jedince se silnější, odolnější pokožkou, která řeší ztrátu elasticity, nerovnoměrnou texturu nebo první známky stárnutí. Ideální je kombinovat je s hydratačními a zklidňujícími produkty, například s kyselinou hyaluronovou, panthenolem nebo ceramidy, které pomáhají pleť po aplikaci vyrovnat a podpořit její regeneraci. Podpora obnovy přichází postupně, jak si pleť na nový typ péče zvyká.
Více škody než užitku. Na jehličky zapomeňte, pokud máte citlivou či aknózní pleť
Naopak citlivá nebo podrážděná pleť může na Reedle Shots reagovat negativně. Problematická bývá aplikace i u jedinců s rosaceou, aktivním akné nebo oslabenou kožní bariérou. V těchto případech může dojít k dalšímu zhoršení stavu nebo narušení ochranné funkce pokožky. Nevhodná je i kombinace s aktivními látkami, jako jsou AHA/BHA kyseliny či retinol, jež mohou účinek zesílit a pleť přetížit.
Reedle Shots proto vyžadují individuální přístup a důkladné zvážení, a to i s ohledem na jejich cenu. Při výběru konkrétního produktu se vyplatí začít s nižší intenzitou, například VT Cosmetics Reedle Shot 50 nebo 100, a sledovat reakci pleti. Pokročilejší varianty jako Reedle Shot 300 jsou vhodné až ve chvíli, kdy je pokožka na tento typ péče adaptovaná. Alternativně lze sáhnout i po produktech jiných korejských značek, které využívají podobnou technologii, jejich účinek se ale může lišit podle složení a koncentrace částic. Vždy ale platí, že správné zařazení do skin care rutiny a postupné testování pomáhá minimalizovat rizika a využít potenciál produktu naplno.
