Bylo mu pětadvacet let, pracoval z vypůjčené kanceláře a navrhoval oblečení s přesností, jež působila spíš jako plán než módní skica. Nicolas Ghesquière převzal téměř zapomenutý dům Balenciaga a proměnil ho v nejprogresivnější laboratoř moderního luxusu. Zázemí skromné, ambice neomezené. Definoval novou epochu elegance, v níž se experiment stává jazykem nové éry. S odstupem čtvrtstoletí se na jeho začátek vzpomíná jako na jeden z nejdůležitějších momentů módy.
Příběh návrháře Nicolase Ghesquière je příběhem o soustředěné vizi. Nešlo o výstřel do tmy, ale o tichou, analytickou práci, která proměnila směr celé generace návrhářů. Svou prací totiž nahodil laťku opravdu vysoko. Z asistenta se stal vůdcem a z archivů vytvořil budoucnost. Módní dům Balenciaga pod jeho rukama nabyl tvaru myšlenky. Každý detail nesl energii zkoumání, každá kolekce měla rázem jasný postoj.
Z tichého pomocníka kreativním ředitelem. Nicolas Ghesquière začínal od nuly
Nicolas Ghesquière se narodil roku 1971 v Compiègne na severu Francie. Jeho dětský svět vyplňovaly encyklopedie, módní magazíny a skicáky. V dětských letech si vytyčil jasný cíl, tedy stát se návrhářem. V teen letech absolvoval stáž u Jeana Paula Gaultier, která ho naučila chápat, že tvůrčí svoboda je tím nejdůležitějším, co designéry dělí od mainstreamové konfekce. Po krátkém období v Paříži spolupracoval i se značkou Paco Rabanne, u níž si osvojil práci s kovem, strukturou a tělem jako architekturou. Šlo tehdy ale jen o krátkou stáž.
Zdroj: Louis Vuitton, Profimedia | Nicolas Ghesquière, Jean Paul Gaultier
Designérova cesta k módnímu domu Balenciaga vedla přes několik menších projektů a pozic, které formovaly jeho tvorbu. Pracoval na ready-to-wear kolekcích pro menší značky, které ho považovaly za tichého, ale mimořádně přesného tvůrce. V roce 1995 se stal asistentem u značky Balenciaga. Tehdy to byla společnost bez vize, s bohatou minulostí, ale bez aktuální identity. O dva roky později, v pouhých pětadvaceti letech, byl však Nicolas Ghesquière jmenován kreativním ředitelem.
V té době módní dům Balenciaga neznamenal světový fenomén, ale pozapomenutý odkaz Cristóbala Balenciaga, génia haute couture, který definoval 50. léta. Nicolas Ghesquière se ovšem rozhodl, že tradici neobnoví, ale přetaví. Jeho první kolekce proto působily jako drobný experiment. Vsadil na čisté linie, netradiční střihy a často rovněž na dramatické proporce. A jméno Balenciaga se rázem začalo skloňovat v souvislosti s moderní inovací, ne s minulostí, jak do té doby bylo zvykem.
Přelom milénia jako startovací můstek. Na kontě má Le City bag i archiv Demny
Přelomová byla kolekce pro podzim a zimu 2000. Tělesně sevřené siluety, kabáty, nové pojetí ženské síly. Ghesquière předvídal dobu, kdy se ženskost přestane definovat jemností a stane se prostorem kontroly, energie a myšlení. Jeho vizuální jazyk byl přesný jako průmyslový design a přitom hluboce lidský. Móda se pod jeho rukama měnila v esej o budoucnosti. Jeho proroctví se později potvrdilo, protože Demna, návrhář, který Balenciaga vedl ještě do nedávna, se často opíral o jeho modely.
V dalších sezónách vytvářel Nicolas Ghesquière obrazy, které zůstávají v módní paměti do dnes. Například 3D výšivky inspirované květinovou anatomií, šaty tvarované z neoprenu nebo robotické kabáty, které působily jako brnění do nové éry. Kolekce jaro 2003 přinesla ikonické bikers bundy a tašky Le City, které se ihned prodraly do každodenního luxusu. Městského, funkčního a přesto emocionálního.
Zdroj: Balenciaga | Le City bag
Každý Ghesquièrův návrh měl intelektuální hloubku. Pracoval s archivem Balenciaga jako s vědeckým materiálem. Analyzoval konstrukce Cristóbala, zkoumal vztah mezi pohybem a látkou a přetvářel je do forem, které tehdy působily jako objekty z jiné dimenze. Vytvořil tím estetiku, jež ovlivnila celé první desetiletí 21. století. Od Rafa Simons po mladé návrháře, kteří teprve hledali jazyk pro digitální věk.
Po zúročení dřiny přešel k Louis Vuitton. Tím však ikonické návrhy neskončily
Balenciaga pod vedením Ghesquièra přestala být nostalgickým pojmem a stala se obnoveným kulturním hráčem, jenž definoval Paříž. Místem, kde se zkoumá vztah mezi módou a technologií, mezi tělem a konstrukcí. Móda se v té době stávala intelektuální a teatrální disciplínou. Ghesquière vtiskl značce rytmus odvahy, která ji definuje do dnes. V podstatě nastavil kvality, jež definovaly novou éru luxusu.
Když návrhář v roce 2012 Balenciaga opustil, svět to vnímal jako konec epochy. Značka přešla do rukou návrháře Demny, který její DNA opět přetavil do jiného jazyka. Dystopického a ironického. Přesto zůstává zřetelné, že struktura, již Ghesquière vybudoval, tvoří základ i dnešní identity značky. Jeho odkaz žije v archivu i ve způsobu, jakým návrháři přemýšlejí o proporcích, konstrukci, budoucnosti těla.
Zdroj: Reuters | Louis Vuitton SS24
Po odchodu z Balenciaga převzal Ghesquière kreativní vedení Louis Vuitton. U značky zúročil veškeré své zkušenosti. Spojil moderní architekturu oděvu s tradicí Louis Vuitton, zavedl spolupráci s umělci, jako je Jeff Koons či Grace Coddington, a proměnil značku v platformu současné luxusní estetiky. Jeho kolekce představují dialog mezi minulostí a světem, který neustále expanduje. Prostorově, digitálně i kulturně. Někdy se dokonce stává, že jeho tvorbě pro Louis Vuitton zcela nerozumíme, ale právě v tom leží „ono kouzlo“.
Zdroj: Reuters | Louis Vuitton Pre-Fall 2023
Dnes se proto Nicolas Ghesquière řadí mezi tvůrce, kteří určují tempo světové luxusní módy. Jeho práce se objevuje v muzeích i v archivech módních sběratelů. Působí klidně, soustředěně, bez okázalosti. Jeho síla spočívá ve schopnosti vidět věci dřív, než se skutečně stanou. Z pětadvacetiletého neznámého návrháře se proto stal autor, který nečekaně určil vizuální jazyk celé jedné éry.
Zdroje: WWD, L’OFFICIEL, Business of Fashion, Catwalk Yourself, Encyclopedia Britannica, YouTube, Instagram
