Kovboj, lyže i Marlene Dietrich. Jean Paul Gaultier míchá světy v řízeném chaosu

13. 3. 2026

Jean Paul Gaultier pokračuje pod kreativním vedením Durana Lantink v rozvíjení svého typického světa kontrastů. Kolekce FW26 tak působí jako střet několika různých realit. Kovboj, korporátní bankéř, rave postava i femme fatale kráčejí po jednom mole. Na první pohled módní chaos. Na druhý přesně ten druh drzosti, na němž světoznámý módní dům odjakživa stavěl.

Duran Lantink otevřel archiv Jean Paul Gaultier, vytáhl ikonické prvky a přetavil je do svého provokativního jazyka. I když letos neodhalil nic sprostého, jako virální jumpsuit s potiskem nahého těla a penisem, experiment nechyběl. Korzety se nafoukly do sochařských tvarů, pinstripe obleky měnily proporce těla a další návrhy přivedly k životu roboty. Řada FW26 tak působí jako show postav z filmu o budoucnosti.

^{Zdroj: Profimedia | Duran Lantink}

Směs nálad a různých odvětví. Duran Lantink vzal eklekticismus po svém

První dojmy z nové kolekce mohou působit téměř absurdně. Na mole se objevují modelky s proporcemi připomínajícími robotické figuríny, siluety se ohýbají do kulatých forem a některé doplňky vypadají jako součást futuristického kostýmu. Jenže právě tahle momentální dezorientace patří k DNA módního domu Jean Paul Gaultier. Když značka kdysi poslala na molo námořnické pruhy, latexové korzety nebo sukně pro muže, reakce byla podobná. Jak by tedy měl vlastně vypadat moderní Gaultier, pokud by zásadně nepřekvapoval?

^{Zdroj: Jean Paul Gaultier}

Duran Lantink odpovídá po svém. Kolekce se opírá o motivy různých archetypů. Korporátní oblek, westernová silueta, pleteniny z lyžařských středisek či klubová estetika noční scény. Postavy se potkávají na jednom mole, jako by patřily do jednoho imaginárního města. V jednom momentu se objeví precizní bankéřský tailoring, o pár kroků dál kovbojská energie a femme fatale v dramatickém večerním modelu. Celek připomíná obsazení stylizovaného filmu, v němž každý look představuje vlastní charakter. Podobně jako u debutu Demny pro značku Gucci.

Silným vizuálním bodem se stala Marlene Dietrich. Ikona starého Hollywoodu, herečka a zpěvačka známá androgynní elegancí, se objevuje jako motiv i symbol na oblečení. Duran Lantink pracoval s jejím portrétem z vlastního starého trička. Postava Dietrich tak reprezentuje „Gaultier energii“ a navazuje na slavnou řadu Les Marionnettes z roku 2004. Tu definovaly masky, jejichž motivy překrývaly tváře pod nimi.

^{Zdroj: Jean Paul Gaultier}

Fair Isle pleteniny doplnily „couture“ róby. Jean Paul Gaultier míří do Aspenu

Archiv značky se v kolekci objevuje velmi konkrétně. Například pinstripe oblek (foto viz výše) inspirovaný couture kolekcí Le Palace z roku 2016 se proměnil v nové sochařské tvary. Devadesátkový Fair Isle úplet se zase mění v přiléhavé vrstvy připomínající druhou kůži. Dokonce i nové experimentální prvky pokračují v tradici transformace, pro Jean Paul Gaultier tak typické. Automobilové pneumatiky se proměňují v pásky, náhrdelníky, náušnice nebo náramky. Materiály ztrácejí původní funkci a získávají zcela novou, ovšem vždy nečekanou identitu.

^{Zdroj: Jean Paul Gaultier}

Dalším z vizuálně silných momentů kolekce pro letošní podzim a zimu se staly dramatické plisované siluety. Dlouhé komplety v hluboké červené a černé barvě se rozevíraly do širokých objemů kolem rukou a boků, takže modelky připomínaly elegantní architektonické struktury. Materiál se při chůzi přirozeně vlnil a vytvářel iluzi neustálého pohybu. V černé verzi se silueta spojila s kovbojským kloboukem a ostrým make-upem, čímž vznikla zvláštní směs westernové energie a haute couture dramatu.

^{Zdroj: Jean Paul Gaultier}

Duran Lantink přistupuje k odkazu značky jako k otevřené knize historie, kterou sám píše. Některé siluety působí extravagantně, jiné hraničí s absurditou. Jenže právě v tom spočívá síla kolekce. V módním světě, kde mnoho značek hledá bezpečí v minimalismu a nositelnosti, přináší Jean Paul Gaultier show, která se nebojí být hlasitá, podivná i hravá. A možná právě takhle dnes může vypadat skutečný Gaultier.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Jean Paul Gaultier (@jeanpaulgaultier)

_{Zdroje: Autorský text}

Etro odstartuje novou éru. Značka dává sbohem Marcu De Vincenzo

Kateřina Hlaváčková

13. 3. 2026

Zdá se, že kolotoč obměny kreativních ředitelů světových módních domů nikdy neskončí. Změnu plánu ve čtvrtek oznámila rovněž italská značka Etro. Po téměř čtyřech letech ji opustí návrhář Marco De Vincenzo. Na odchodu se obě strany shodly, zatím však není jasné, kam hodlají směřovat. Důvodem k náhlé obnově je pravděpodobně nedávná změna investorů.

Maraton světových fashion weeků je u konce, záplava módních novinek přesto nezpomaluje. Italský módní dům Etro ve čtvrtek zveřejnil překvapivou zprávu. Rozhodl se totiž po téměř čtyřech letech ukončit spolupráci se svým kreativním ředitelem Marcem De Vincenzo. Obě strany se na odchodu návrháře shodly a loučí se tak v dobrém. Kdo na uvolněné místo talentovaného designéra nastoupí však není jisté.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený WWD (@wwd)

Etro opustila zakládající rodina. Módní dům čeká pod novým vedením jiný směr

Důvodem pro náhlou změnu je dle vedení „nová strategická fáze společnosti“. Módní dům totiž koncem minulého roku změnil investory. Většinovým akcionářem zůstává firma L Catterton, která svůj podíl odkoupila již v roce 2021. Novými hráči jsou ovšem podnikatelé, včetně Mathiase Facchini a Giulia Gallazzi, vedení skupinou Rams Global. Ti menšinový podíl odkoupili od původních majitelů, zakládající rodiny.

^{Zdroj: Etro}

Právě byznys změny jsou v módním průmyslu častou záminkou k obměně kreativního vedení. „Rádi bychom vyjádřili svou vděčnost Marcovi De Vincenzo za jeho obětavost, profesionalitu a tvůrčí přínos v průběhu let a přejeme mu vše nejlepší do budoucích projektů,“ uvedlo vedení módního domu dle serveru WWD v oficiálním prohlášení. Návrhář přitom do vedení italské značky nastoupil již v roce 2022.

^{Zdroj: Etro}

Tehdy poprvé sjednotil vedení dámských, pánských i homewear kategorií, které do té doby vedli jednotliví členové zakládající rodiny. Za dobu své nadvlády umně vyvážil vlastní rukopis s historií značky, která v roce 1968 odstartovala jako výrobce textilií. Postupně si však vybudovala pověst módního domu hovořícího jazykem bohatých textur, pestrých barev a nekonečného eskapismu inspirovaného cestováním.

Marco De Vincenzo prosadil své jméno především v kategorii doplňků, které rozuměl díky své dlouholeté zkušenosti u značky Fendi. Prozatím není jasné, kam budou jeho další kroky směřovat, je však pravděpodobné, že svou pozornost zaměří na vlastní značku. K podobnému rozhodnutí se přiklonil i návrhář Harris Reed, jenž tento týden opustil svou dlouhodobou pozici kreativního šéfa Nina Ricci.

_{Zdroje: WWD, L’Officiel, Business of Fashion}

Vůně dýchající africkým tancem. Bal d’Afrique slaví pohyb a kulturní kořeny

Ema Steinerová

13. 3. 2026

Parfém Bal d’Afrique od značky Byredo čerpá inspiraci z pulzující energie afrických tanců a bohaté kulturní tradice rozsáhlého kontinentu. Vůně, charakterizovaná jako květinová s jemně pižmovým podtónem, představuje smyslovou poctu africkému umění, estetice a rytmu pohybu. Vytváří nezaměnitelnou atmosféru, v níž se kultura a smysly propojují v harmonický celek.

Byredo patří mezi značky, které okamžitě evokují prestiž a respekt. Díky unikátním a zapamatovatelným vůním si získala uznání po celém světě. Nyní se opět dostává do popředí, a to díky schopnosti propojit kulturní inspiraci s moderní parfémovou estetikou. Vytváří tak zážitky, které oslovují nejen smysly, ale i představivost. Brand tím potvrzuje své místo mezi lídry, jež formují současný svět luxusní parfumerie.

Švédská elegance ve flakonu ožívá. Vůně vypráví svůj vlastní příběh

Švédská společnost Byredo, založená kreativním vizionářem Benem Gorham, si od svého vzniku vybudovala silnou pozici na pomezí parfumerie, módy a umění. Značka je známá minimalistickým designem flakonů, důrazem na vyprávění příběhů a schopností přetvářet vzpomínky či kulturní odkazy do smyslových zážitků. Právě tato poetika stojí za vznikem Bal d’Afrique. Nabízí nejen aroma, ale i příběh.

^{Zdroj: Byredo}

Byredo zná sílu identity. Vůně zachycuje jedinečnost každého okamžiku

Kampaň doplňující novou vůni inspiraci dále rozvíjí. Značka Byredo oslovila tanečníky a modely ze západní Afriky. Jejich autentická energie, silná vizuální identita a osobní příběhy dodávají projektu kulturně rezonující rozměr. Série uměleckých fotografií zachycuje pohyb, tělo i tradiční prostor ve zcela přirozené dynamice. Vytváří tak atmosféru, která je stejně smyslová a sugestivní jako samotná vůně.

^{Zdroj: Byredo}

Snímky projektu z dílny fotografa Philipa-Daniela Ducasse pracují s jemnou intimitou a vizuální střídmostí. Právě v tomto dokonalém propojení těla, pohybu a prostředí vzniká atmosféra, která působí zcela přirozeně. Pohyb se najednou stává hlavním rytmem obrazů. Zachycuje momenty, kdy se gesta, světlo a architektura prolínají a vytvářejí vizuální vyprávění o specifické kulturní identitě.

Od svěžesti až po dřevo. Nový parfém odhaluje harmonii a hloubku

Vůně se nejdříve otevírá svěží kombinací bergamotu, afrického aksamitníku a černého rybízu, která působí lehce a energicky. Následně přichází na řadu květinové tóny fialky a bramboříku, jež parfému dodávají jemnější a vyvážený charakter. Závěr tvoří dřevitý základ s cedrovým dřevem, vetiverem, tonka fazolí a pižmem. Dodává tak výsledku hloubku a dlouhotrvající, hřejivý dojem.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa BYREDO (@officialbyredo)

Kromě samotné vůně Bal d’Afrique nabízí nová kolekce rovněž doplňující body mist, tělové mléko, sprchový gel a krém na ruce. Díky tomu si můžete intenzitu a charakter hluboké kompozice užít v celém spektru každodenní péče. Výsledná řada tak přináší nejen smyslový zážitek, ale také luxusní skutečný rituál, který umně propojuje vůni, tělo a styl života do jednoho harmonického celku.

^{Zdroj: Byredo}

_{Zdroje: Byredo, HypeBae, WWD}

„Líbí se mi, je divoká“. Dakota Johnson jako nová tvář kampaně Calvin Klein

Ester Štěchová

12. 3. 2026

Jak vypadá den v životě slavné herečky z Padesáti odstínů šedi? Dakota Johnson nám to prozrazuje v nové kampani pro značku Calvin Klein a jako vždy se nebojí jít s kůži na trh. Gordon von Steiner nám na fotografiích i ve videu servíruje dokonalou postavu v intimním domácím prostředí a kouscích z dílny Calvin Klein. Reakce veřejnosti jsou však rozdílné.

Pro kolekci Spring 2026 od Calvin Klein se úspěšná herečka Dakota Johnson vysvlékla téměř donaha. V kampani ukazuje svou přirozenost a krásu, které jí dodávají zasloužené sebevědomí. Nejnovější projekt značky navazuje na dlouhou tradici provokativních, ale vždy vizuálně čistých reklam, které pro ni byly typické především v 90. letech minulého století.

Calvin Klein využil nahotu a sexy divokost. Dakota Johnson svádí v černém prádle

Dakota Johnson uvádí reklamu slovy „líbí se mi, je divoká“. V sexy scénách svádí diváky na pudrově růžovém kulečníkovém stole, nad nímž se naklání s tágem jen v kalhotkách, nahoře bez. Další scéna ji ukazuje, jak se opaluje u bazénu s horním dílem černého prádla, dole bez, zatímco jí klín zakrývá rozečtená kniha. Nahota, potetovaná kůže a dlouhé vlasy evokují divokost, o jaké Dakota mluví na začátku videa.

^{Zdroj: Calvin Klein}

V centru kolekce stojí inovované modely spodního prádla navržené s důrazem na pohodlí a volnost pohybu. Řady Ultralight a Icon Cotton Modal nabízejí téměř neznatelnou oporu a měkkost připomínající druhou kůži. Podprsenka Perfectly Fit Ultralight Bra mezitím přináší technologii lehkých spacer košíčků, které poskytují tvar a oporu, aniž by přitom ztratily pocit téměř nulové hmotnosti.

Hlavní roli hrají u Calvin Klein džíny a denimová bunda. Trend whale tail je zpět

Herečka je dále vidět v džínách bez topu, jak sedí na klavíru nebo tančí na posteli. Kombinace spodního prádla a denimových kousků zdůrazňuje minimalistickou estetiku značky. Nové siluety se inspirovaly 90. léty, příkladem je model Archive High Rise Slim Jean, který má vysoký pas, přiléhavý střih kopírující postavu a rovnou nohavici. Look později doplňuje bunda Relaxed Trucker Jacket, jež dodává outfitu vintage nádech, zatímco model Baggy Jean přináší uvolněnější, ležérnější siluetu.

^{Zdroj: Calvin Klein}

Na jednom snímku pak Dakota Johnson nenápadně odkazuje na trend z nultých let, známý pod názvem „whale tail“. A to ve chvíli, kdy si vytahuje tanga nad pas svých nízko posazených volných džín. Na jiné fotografii zase herečka ukazuje přední část stejného bezešvého modelu z bavlny, který tentokrát doplnila širším hnědým koženým páskem.

View this post on Instagram

A post shared by Dakota Johnson Source (@johnsonsource)

Calvin Klein rozdělil společnost. Jsou snímky sexy, nebo sexistické?

Sexy kampaň však vyvolala rozporuplné emoce. Mnoho lidí chválí především vizuální styl a sebevědomou sexualitu kampaně. Fanoušci na sociálních sítích píší, že Johnson look naprosto ovládla a oceňují její přirozenost a minimalismus. Na druhou stranu však vyvolala debatu o trendu „naked dressing“ (móda založená na odhalování těla). Někteří tvrdí, že reklama je zbytečně provokativní nebo příliš sexualizovaná.

Tak či onak, do you have your Calvins on?

@calvinklein
Icon status. Dakota Johnson wears new denim and underwear this spring.
♬ original sound – Calvin Klein

_{Zdroje: People, InStyle, VMagazine}

Harris Reed čeká nová kapitola. Nečekaně odchází z vedení Nina Ricci

Kateřina Hlaváčková

12. 3. 2026

Kreativní ředitel módního domu Nina Ricci ve středu na svém Instagramu oznámil, že ze své pozice hodlá odejít. Harris Reed stál ve vedení společnosti tři a půl roku. Od nečekaného kroku si slibuje možnost více se soustředit na vlastní, již nyní úspěšnou značku. Kolekce pro letošní podzim a zimu, odhalená na Pařížském týdnu módy, se tak stala jeho labutí písní.

Britsko-americký návrhář Harris Reed odstartoval novou kapitolu své úspěšné kariéry. Ve středu v příspěvku na svém Instagramu oznámil, že končí ve vedení módního domu Nina Ricci. Jako důvod uvedl touhu věnovat se naplno vlastní, stejnojmenné značce. Jeho finální kolekce se již nedočkáme, designér za své poslední dílo označil řadu pro letošní podzim a zimu, kterou odhalil teprve minulý pátek v Paříži.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený WWD (@wwd)

Inkluzivní verze ženskosti. Harris Reed přepsal tradičního ducha Nina Ricci

Nina Ricci se po třech a půl letech musí opět rozhlížet po novém kreativním vedení. Kdo na místo designéra Harrise Reed nastoupí však prozatím známé není. Zástupci módního domu ovšem prohlásili, že informaci již brzy odhalí. „Rádi bychom Harrisovi upřímně poděkovali za jeho nakažlivou energii a obětavost,“ uvedlo vedení značky dle WWD v prohlášení. Návrhář na historii Nina Ricci zanechal významnou stopu.

^{Zdroj: Nina Ricci} ^{– FW26}

Nabídnul totiž návrhy promlouvající k mladší generaci, a to díky jeho inkluzivní představě ženskosti. Do castingu začal nabírat plus-size modelky, jejichž tváří se stala především Ashley Graham. Jednalo se tehdy o poměrně odvážnou volbu, vzhledem k tomu, jak tradiční vizi femininity Nina Ricci do té doby propagovala. Do své přelomové vedoucí role přitom Harris Reed nastoupil ve svých šestadvaceti letech.

^{Zdroj: Harris Reed, Nina Ricci – vůně Vénus}

Stal se proto nejmladším návrhářem, který se kdy kreativní role u Nina Ricci chopil. „Když jsem do pozice nastoupil, bylo to krátce poté, co jsem absolvoval školu, byl jsem svobodný a stále jsem se snažil najít si pevnou půdu pod nohama,“ popsal Harris Reed na svém Instagramu. U značky si vysloužil úspěch mimo jiné i díky nové vůni Vénus. Ve své poslední tvorbě pak čerpal inspiraci z Marie Antoinette.

Nina Ricci za svou dlouhou historii vystřídala v čele hned několik významných jmen. Pro značku v minulosti navrhoval například Peter Copping, Massimo Giussani nebo James Aguiar. Nová éra pro ni tak bude rozhodující, mimo jiné proto, že v poslední době zaostává za svými „příbuznými“, které rovněž vlastní její mateřská společnost Puig. Pod její křídla spadá Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera nebo Rabanne.

_{Zdroje: Fashion Network, WWD, Business of Fashion}

V zákulisí Hermès FW26. Showroom odkryl okamžiky mezi dnem a nocí

Kateřina Hlaváčková

12. 3. 2026

Nejnovější kolekce Hermès pronikla do vzácných momentů modré hodiny. Nechala pomíjivé a tajemné okamžiky mezi dnem a nocí, aby tvarovaly siluety, střihy i odstíny řady FW26. Do jejího zákulisí nahlédla i redakce Fashionup, a to díky vstupu do re-see showroomu v Paříži. Dostala tak možnost odhalit nenápadné a skryté detaily, které nejnovější návrhy definovaly.

Prosvětlené prostory pařížského re-see showroomu Hermès ani zdaleka nepřipomínaly potemnělou atmosféru jen den předtím uvedené přehlídky. Přesto návrhy rozseté ve všech koutech sluncem nasyceného studia zachycovaly onu tajemnou atmosféru šerosvitu, jíž kolekce FW26 dýchala. Kreativní ředitelka Nadège Vanhée-Cybulski totiž řadu Nocturnal Creatures věnovala vzácným chvílím mezi dnem a nocí.

Chvíle, kdy si nejste ničím jistí. Hermès proplétá světlo s odstíny stínů

Cílem kolekce bylo vytvořit jemné iluze, které vznikají v momentech, kdy si oči zvykají na tmu, zaostřují a překreslují do té doby zřetelné obrysy. I když jsme řadu spatřili za jasného denního světla, okamžitě jsme mezi přeplněnými stojany ucítili atmosféru modré hodiny, šerosvit, v němž žijí sebevědomé, tajemné, a hlavně svobodné ženy. Po přehlídkovém mole i ulicích kráčejí hbitě, s vědomím vlastní moci.

^{Zdroj: Redakce Fashionup}

Onu nepřesnost, nerozhodnost mezi světlem a stínem, odrážely rovněž použité textury a materiály. Kůže se při našem bližším pohledu leskla jinak než z dálky a vlněné tkaniny z několika různých vláken měnily svůj odstín při každém doteku. Bundy, mini šaty i delší, úzce střižené kabáty doplňovaly praktické, často skryté kapsy. Objevujeme je až při bližším prozkoumání, jako tajemství, které patří jen jejich majitelce.

^{Zdroj: Hermès}

Těmito nepatrnými detaily, které běžný pozorovatel přehlídkového mola jen tak nezahlédne, je protkaná celá kolekce. Vnitřek pleteného roláku ukrývá k našemu překvapení hedvábnou podšívku, určenou jen pro nositelku. Stříbrný detail na kabelce neslouží jen jako dekorace, když ji opatrně bereme do rukou, zjišťujeme, že ukrývá hodinky pečlivě sledující rychle ubíhající momenty mezi dnem a rychle se blížící nocí.

^{Zdroj: Hermès}

Rozvážně, ovšem s jasným cílem. Hermès kráčí do noci jistým krokem

Pocit iluze či nikdy nekončící nejistoty utváří rovněž motiv z dílny umělce A. M. Cassandre, který vytvořil již v roce 1951. Motiv šátku s názvem Perspective v nejnovější kolekci nabývá podobu grafického potisku několika looků. Jak procházíme po dřevěných parketách přemalovaných na černo, objevujeme ho v podobě hedvábné košile či vzdušné kápě. Perfektně doplňuje asymetrické střihy kolekce.

Ty odkazují na motorkářský styl, ale také jezdectví, které se tradičně propisuje do kovových detailů, pas definujících kabátků i nad stehna sahající kozačky, po kterých opakovaně toužebně pokukujeme. Drsnost tmavnoucího světa vyvažuje nostalgický nádech 60. let diktující mini sukně, do A střižené šaty se zipem i roláky. Jeho eleganci cítíme ve chvíli, kdy kolem nás v návrzích projdou modelky, pomalu, ale s cílem.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Hermès (@hermes)

Jejich krok je mezi vzrušeně hovořícími návštěvníky i přeplněnými stojany nebo podstavci s kabelkami rozvážný, ovšem sebevědomý a zcela záměrný. Přesně tak totiž přemýšlí i Hermès, módní dům založený na dlouhých letech tradice a kvalitního řemesla. Také proto jeho návrhy neodráží trendy, ale jistotu postavenou na výběru kousků, které nás neopustí ani tehdy, když šerosvit rozsekne nový den. Z pařížského showroomu tak po hodině odtajňování schovaných detailů odcházíme s pocitem, že se nemůžeme dočkat, až zase přijde temná noc.

_{Zdroje: Autorský článek}

Ann Demeulemeester FW26. Stefano Gallici spojuje školní uniformy, poezii i rock

Marek Wrbik

11. 3. 2026

Ann Demeulemeester patří mezi módní domy, které nikdy nestavěly jen na oblečení. Svět značky vždy tvořily knihy, hudba, poezie a určitý druh melancholické romantiky. Kolekce FW26 kreativního ředitele Stefana Gallici ideu rozvíjí pod názvem Dear Night Thoughts. Pařížská přehlídka připomínala spíše noční literární scénu než klasickou runway. Na mole se potkaly viktoriánské košile, rozpadlý denim i akademické uniformy. Mezi modely se objevil i Billy Idol, jedna z ikon punku 80. let.

Návrhář Stefano Gallici pro nadcházející sezónu otevřel téma osobní minulosti. Co z nás zůstává po dospívání a kolik „věcí“ z minulosti si člověk nese dál? Odpověď nehledá v archivech, ale v atmosféře. V hudbě, poezii a subkulturách, které Ann Demeulemeester formovaly již od 90. let. Přehlídka FW26 s názvem Dear Night Thoughts spojila generaci romantických básníků, rockové legendy i současné publikum.

Uniforma trochu jinak. Internet spojuje Ann Demeulemeester s „Hogwarts core“

Když se na mole objevil první model, bylo jasné, že Stefano Gallici nesměřuje k čisté eleganci, ke které se aktuálně přiklání většina módních domů. Sametové sako s erbem připomínalo staré školní uniformy, byť se pod ním vyjímalo tričko s portrétem Arthura Rimbaud. Dlouhé vlasy, těžké šněrovací boty, rozvolněná silueta. Každá postava připomínala studenta dějin umění, který místo kolejí skončil na koncertu.

^{Zdroj: Ann Demeulemeester}

V dalších outfitech se akademická nálada ještě více prohloubila. Kabáty s kožešinovými límci, dlouhé pláště s kovovými knoflíky a vesty s jemnými výšivkami evokovaly staré univerzitní taláry. Internet začal této estetice přezdívat „Hogwarts core“. Stefano Gallici však pracuje s jinou představou školy. Spíš než Bradavice připomíná jeho nejnovější kolekce temné internáty z evropských románů 19. století.

^{Zdroj: Ann Demeulemeester}

Denim, který se na mole objevil o něco později, působil téměř zničeně. Nechyběly roztrhané nohavice, oprané barvy či zlaté lemování, které vypadalo jako stopa po dávné dekoraci. Vedle těchto prvků se objevily jemné krajkové sukně nebo průsvitné vrstvy tylu. Designér tím vytvořil kontrast mezi aristokratickým a zcela obyčejným dojmem. Mezi večerním punk koncertem a ranní odbornou přednáškou.

Ikony na mole i v první řadě. Vedle Billyho Idol zaujal také Jimmy Page

Jedním z nejdiskutovanějších momentů přehlídky byl příchod Billyho Idol. Pro mladší publikum jde o jméno z hudební historie, pro starší generaci o tvář punkové exploze 80. let. Legendární Billy Idol prošel molem v kožené pláštěnce s třásněmi a perfektně podtrhl rock-romantický genius loci v historickém prostoru Réfectoire des Cordeliers, jenž módní dům doprovází od ranných začátků. V první řadě seděl například i Jimmy Page z Led Zeppelin, tedy další figura, která patří do mytologie rockové kultury.

^{Zdroj: Ann Demeulemeester | Billy Idol vlevo}

Hudební atmosféra byla přítomná od začátku do konce. Soundtrack pracoval s hlasem básníka Allena Ginsberg, který se prolínal s vystoupením Beguiling Junior. Co dodat? Zkrátka perfektní. Stefano Gallici skládá portrét generace, jež hledá identitu mezi minulostí a současností. Poezie, rock, uniformy, krajka i denim se setkávají bez snahy o pořádek. Přesně tak, jak to dělala sama Ann Demeulemeester.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený A2Z Fashion Magazine (@a2z_fashionmag)

_{Zdroje: Autorský text}

Příroda v roli návrháře. Louis Vuitton FW26 nabídl módu tvarovanou elementy

Kateřina Hlaváčková

11. 3. 2026

Louis Vuitton ve své nejnovější kolekci FW26 představil oblečení, které se přizpůsobuje prostředí, v němž se nachází. Ladně odolává vysokým horám, rozlehlým pláním a hlubokým lesům. Návrhář Nicolas Ghesquière totiž do Paříže přinesl futuristickou přírodu a přenechal jí vedení. Vzdal tím hold nejen světovému folkloru, ale rovněž nomádské DNA módního domu.

Prosklené prostory Cour Carrée v Musée du Louvre se na sklonku Pařížského týdne módy proměnily ve futuristickou naturalistickou oázu. Kreativní ředitel dámské módy Louis Vuitton Nicolas Ghesquière totiž kolekcí FW26 poctil sílu přírody a její schopnost formovat oblečení napříč tisíciletími. Do popředí proto vnesl folklor i technologickou inovaci, jež utvářely novou kapitolu nomádství ve stylu Louis Vuitton.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Louis Vuitton (@louisvuitton)

Ve službách přírody. Louis Vuitton čerpal z tradičních kultur ze všech koutů světa

Kolekce pro letošní podzim a zimu z dílny Louis Vuitton byla o dost více experimentální, než bývá zvykem. Návrhář Nicolas Ghesquière popustil uzdu své futuristické fantazie. Runway proměnil ve strukturovanou krajinu poodkrývající jeho úmysl. Set svěřil do rukou Jeremyho Hindle, který má na kontě produkční design seriálu Severance a filmu Zero Dark Thirty. Spolu utvořili dojem všudypřítomné hluboké přírody.

^{Zdroj: Reuters}

Právě ta totiž hrála v kolekci hlavní roli. Návrhy byly jasně tvarovány externím prostředím, odolné, utilitární, přizpůsobené pohybu. Designér tím odkázal na tradiční folklorní oblečení, které již od pradávna definovalo právě konkrétní klima nebo krajina. Nečerpal ovšem z jedné jediné kultury. Namísto toho vytvořil jakousi pomyslnou ódu na pláště, klobouky, kožešiny nebo šaty pocházející ze všech koutů světa.

^{Zdroj: Reuters}

Nicolas Ghesquière navíc vycházel z figury pastýřky, kterou lze najít ve všech proměnlivých krajinách. Zároveň tím navázal na nomádské dědictví francouzského módního domu, jenž se zrodil z ikonického cestovního kufru. Designér však neupozadil ani vlastní rukopis, kolekci vtiskl typicky futuristický styl. Návrhy podtrhovaly technické inovace, například v podobě knoflíků z 3D tisků či květinových motivů z kůže.

Šaty proto doplňovaly kónické klobouky, pláště s širokými skulpturálními rameny či kožešinou lemované kápě. „Chtěl jsem zdůraznit, že příroda je největším designérem,“ uvedl dle serveru WWD návrhář. Vytvořil tak funkční, ovšem téměř nebezpečně experimentální kolekci. Zda překročí hranice módních editorialů ukáže čas, nelze jí však upřít, že patří mezi nejoriginálnější tvorbu končícího Pařížského týdne módy.

_{Zdroje: Autorský článek}

Je Seán McGirr problém? Nová kolekce Alexander McQueen vyvolala ostrou debatu

Marek Wrbik

11. 3. 2026

Pátá kolekce Seána McGirr pro Alexander McQueen vyvolala v Paříži nezvykle hlasitou debatu. Zatímco vedení mluví v superlativech, část módní komunity začíná pochybovat, zda je kreativní ředitel pro značku s tak silným dědictvím správnou volbou. Kolekce FW26 totiž podle kritiků postrádá to, co módní dům kdysi definovalo. Temnou romantiku, dramatickou siluetu a jasný autorský rukopis. Diskuse se tak rychle změnila v širší otázku. Kam vlastně McQueen pod současným vedením míří?

Přehlídka Alexander McQueen FW26 uzavírala sedmý den Pařížského fashion weeku, téměř okamžitě však vyvolala překvapivě ostré reakce. Módní publikum i fanoušci značky začali na sociálních sítích rozebírat, zda kolekce ještě nese rukopis zakladatele značky. Kritika mířila hlavně na stylistický chaos a slabší siluety, které podle mnohých postrádají temnou romantiku a poetickou dramatičnost, jež módní dům proslavily. V komentářích se opakovala jednoduchá věta. Jednotlivé looky fungují samostatně, celek ale působí vzdáleně od DNA značky.

Nešťastná kolekce, nebo kreativní vyhoření? Kolekce FW26 působí usedle

Módní dům historicky stojí na jasně čitelném jazyce. Alexander McQueen budoval značku jako scénu, v níž se potkával romantismus, gotika, historie i britská subkultura. Jeho přehlídky připomínaly temná divadelní představení. Když například v roce 1999 robotická ramena postříkala bílé šaty barvou, vznikl jeden z nejikoničtějších momentů módní historie. Návrhář vždy pracoval s šokem i dokonalou krejčovinou.

A právě na tento odkaz je dnešní podoba značky citlivě navázaná. Po smrti zakladatele držela kreativní směr návrhářka Sarah Burton, která dokázala úspěšně propojit romantickou temnotu domu s o něco nositelnější módou. Její kolekce byly technicky brilantní, zároveň ovšem zůstávaly věrné původní DNA módního domu. Designérka ale odešla v roce 2023 a vedení po ní převzal irský návrhář Seán McGirr.

^{Zdroj: Alexander McQueen}

Kolekce FW26 je již jeho pátou kolekcí. Atmosféru značky by měl mít tedy, jak se říká, v malíku. Přestože se na mole objevily krajkové šaty stylizované jako večerní róby, sametové saka transformovaná do mini šatů nebo topy připomínající květinové tapety, výsledek působil až nezvykle usedle. Designér rovněž na světlo opět vytáhnul ikonické prvky, například šátky s lebkami nebo knuckle clutch kabelky. Kolekce uzavřela výrazná svatební silueta s dramatickou květinovou čelenkou. To vše by na papíře působilo krásně, opak je ale pravdou.

Eklekticismus v nejhorším slova smyslu. Nový McQueen bezhlavě kombinuje

Problém tak nespočíval v jednotlivých kusech, ale v celkovém rytmu kolekce. Styling osciloval mezi několika estetikami. Jednou připomínal 60. léta, jindy horský styl nebo romantickou atmosféru. Jednotlivé prvky však vedle sebe existovaly bez jasného propojení. Místy tak přehlídka působila spíš jako série náhodných nápadů než jako soudržná kapitola módního domu s tak zásadní historií.

^{Zdroj: Alexander McQueen}

Reakce publika na sociálních sítích tuto rozpolcenost rychle zachytily. Někteří komentující ocenili jednotlivé looky, velká část však opakovala podobnou myšlenku. Kolekce sama o sobě není špatná, nepůsobí však jako Alexander McQueen. Právě to je ovšem u značky, která stojí na silné identitě, zásadní problém. Ačkoliv to zní jako klišé, módní dům nikdy nešel s trendy či aktuální módní náladou. Byl kulturním fenoménem, který posunul hranice módní prezentace, technologie i estetické odvahy. Jeho přehlídky často vyvolávaly kontroverze, ale zároveň nesly zcela jasný směr. I když byly temné, teatrální nebo šokující, vždy ukrývaly silnou autorskou stopu.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený PPM (@pinkpen_magazine)

Současná kolekce působí mnohem opatrněji. Některé looky se snaží být nositelné, jiné teatrální, další experimentální. Takový mix ale vytváří zvláštní kompromis. Značka, která kdysi definovala radikální estetiku, dnes působí nerozhodně. Otázka proto nestojí jen nad jednou kolekcí. Debata se přesouvá k širší úvaze o budoucnosti. Módní dům zůstává jedním z nejdůležitějších jmen současnosti. Právě proto jsou očekávání tak vysoká. Historie zná mnoho momentů, kdy se legendární značky ocitly na křižovatce. A právě tam nejspíše Alexander McQueen míří.

_{Zdroje: Autorský text}

Chanel FW26 rozevřel motýlí křídla. Matthieu Blazy čerpá z transformace

Kateřina Hlaváčková

10. 3. 2026

Návrhář Matthieu Blazy pokračuje ve své nové roli kreativního ředitele v konverzaci s Gabrielle „Coco“ Chanel. Novou kolekci FW26 proto věnoval jejímu citátu z 50. let. Designérka tehdy v rozhovoru pro francouzské noviny Le Figaro přirovnala módu k motýlímu cyklu. Návrhy proto definovalo téma transformace, jenž proplétalo funkčnost s fantazií a minulost s přítomností.

Gabrielle „Coco“ Chanel přenesla běžné oblečení do vysoké módy. Hávy jeptišek přetvořila ve večerní róby, pracovní úbory v denní kostýmky. Téma transformace tak její módní dům doprovázelo od samého počátku. Návrhář Matthieu Blazy na něj navázal ve své nejnovější kolekci FW26, kterou odhalil v pondělí na Pařížském týdnu módy. Myšlenku postupného budování odrážel rovněž set posetý pestrými jeřáby.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený CHANEL (@chanelofficial)

Z pohodlné housenky do dechberoucího motýla. Chanel definuje funkci módy

Nejnovější řadu z dílny Chanel definuje pokračující rozhovor Matthieu Blazy se zakladatelkou módního domu, který od minulého roku vede. Při tvorbě návrhů proto vycházel z jejího rozhovoru pro francouzské noviny Le Figaro z 50. let. „Móda je zároveň housenka i motýl,“ popsala. „Buď housenkou ve dne a motýlem v noci.“ Tuto oboustrannost zapracoval návrhář do looků, jež byly zároveň praktické i zcela fantaskní.

^{Zdroj: Chanel}

Dojem proměny zachytily rovněž jednotlivé siluety. Zatímco na začátku odkazovaly na jazzovou éru 20. let, postupně přešly ve střídmější střihy 30. a 40. let a precizní formy 50. a 60. let. Myšlence sloužila rovněž paleta barev. Kolekci odstartovaly a ukončily střídmé černé looky. Většinu řady však pohltily pestré záblesky primárních odstínů, doplněné o jemné nádechy pastelově růžové, modré, oranžové nebo žluté.

^{Zdroj: Chanel}

Několik typicky Chanel kousků pak sloužilo jako červená nit propojující návrhy do fungujícího celku. Nechyběl například tvídový kostýmek, který však rovněž podlehl změnám, ať už v podobě zipů nahrazujících knoflíky, nebo provedení v technických tkaninách či lurexu. Speciální pozornosti se dočkala rovněž nonšalantně stylizovaná klasická košile, kdysi přejatá z pracovního úboru, kterou si Matthieu Blazy oblíbil.

Kolekce pro letošní podzim a zimu tak nabídla šatník, který se neustále pohybuje mezi dnem a nocí, praktičností a fantazií. Dle jejího tvůrce představuje svobodu vybrat si mezi pomyslnou housenkou a motýlem, kdykoli uznáme za vhodné. Nejnovější řada z dílny Chanel tak připomněla, že móda může být praktická i expresivní a že zatímco někdy slouží naší realitě, jindy může fungovat i jako nástroj našich snů.

_{Zdroje: Autorský článek}

1...282930...294 Strana 29 z 294