Domů Blog Strana 7

Natočil Spielberg další klasiku? Den odhalení navrací jeho fascinaci sci-fi

0
Disclosure Day
Disclosure Day

Do kin zamířil nový film z dílny legendárního režiséra Stevena Spielberg. Po úspěšném snímku Fabelmanovi divákům nabízí dílo z žánru sci-fi, kterým se kdysi tak proslavil. Snímek s názvem Den odhalení vykresluje situaci, v níž by se lidstvo ocitlo, když by se dozvědělo o zatajované existenci mimozemšťanů. Vyrovná se však titul klasikám, jako jsou Blízká setkání třetího druhu či E.T.?

Jak by se svět zachoval, kdyby zjistil, že mimozemšťani přece jen existují? Přesně tuhle otázku si klade Steven Spielberg ve svém nejnovějším snímku. Režisér skrze Den odhalení zkoumá, jaké empatie jsou lidé schopní vůči druhu, který není jejich vlastní. Hvězdami nabitý film dorazil do kin začátkem června a již nyní vyvolává rozporuplné reakce. Zatímco někteří oslavují návrat k sci-fi, jiní vnímají dílo jako příliš ploché.

Velké otázky bez dopadu? Den odhalení balancuje mezi protichůdnými recenzemi

V centru dění stojí expert na kyberbezpečnost Daniel Kellner (Josh O’Connor) a moderátorka počasí Margaret Fairchild (Emily Blunt). Právě oni se stanou whistleblowery, kteří se rozhodnou odhalit nejcennější státní tajemství. Zjistí totiž nejen, že mimozemšťani existují, ale také, že o o tom vláda věděla téměř 80 let. Ve svém boji za to, co vidí jako spravedlnost, jim pomáhá Danielův kolega Hugo (Colman Domingo).

Zdroj: Disclosure Day Movie

Oba pracovali pro firmu Wardex, jež za utajovaným projektem stojí. Do rukou se jim však dostanou videa, jež dokazují, že mimozemšťané nebyli pouze pozorováni, ale i vykořisťováni, mučeni a zabíjeni. Šéf organizace Noah Scanlon (Colin Firth) se proto zveřejnění informací snaží vší silou zabránit. Divákům se tak otevírá napínavý thriller, který zkoumá otázku, zda je odhalení tajemství opravdu v zájmu lidstva.

Některé postavy totiž proti uveřejnění tajemství argumentují tím, že kdyby se lidstvo o pravdě dozvědělo, následoval by chaos a globální zhroucení společnosti tak, jak ji známe. Po 49 letech od dnes již kultovního snímku Blízká setkání třetího druhu tak Steven Spielberg opět zkoumá scénář, v němž se lidé konečně setkají se svými společníky z jiné planety. Názory na jeho návrat k žánru sci-fi se však mezi kritiky různí.

Zatímco někteří opěvují jeho silný návrat k příběhům, které ho kdysi proslavily, jiní se zklamáním konstatují, že ikonickým filmům se Den odhalení nevyrovná. Většina recenzí vysekla poklonu napínavému tempu, stejně jako bravurním výkonům hvězdných herců. Jejich notná část však popsala zklamání z prázdného pocitu, jenž v divácích zůstal po konci snímku. Nezbývá tak než kvalitu nového titulu posoudit na vlastní oči.

Zdroje: Autorský článek

Pánská móda v záři reflektorů. Paříž odkrývá kolekce pro jaro/léto 2027

0
YSL Men SS27
YSL Men SS27

Navzdory rekordním teplotám Paříž odhodlaně pochoduje dál a následuje vysoce očekávaný módní kalendář. Od 23. do 28. června francouzská metropole hostí přehlídky, jež odhalují pánské kolekce pro jaro/léto 2027. Svou tvorbu odkryly značky, jako je Dior, Saint Laurent, Yohji Yamamoto, Dries Van Noten a Rick Owens, přičemž každá posunula hranice maskulinity vlastním stylem.

Zaměřeno na ramena. Yohji Yamamoto opět rozvíjí svůj krejčovský um

Jednou z nejpůsobivějších kolekcí uplynulých dní byla, ostatně jako vždy, kolekce japonského návrháře Yohji Yamamoto. I když umně poskládané vrstvy mnohé v současných teplotách spíše odrazují, nelze jim upřít jejich geniálnost. Designér totiž skrze téměř architektonicky poskládané střihy a siluety zkoumá, co vše móda dokáže. Tentokrát zaměřil svou pozornost na ramena, jimž vdechl náležitý objem a strukturu.

Maskulinita lehčí než sám vzduch. Dries Van Noten čerpá z romantické ženskosti

Na opačné straně pomyslného spektra maskulinity pánského týdne módy v Paříži stála přehlídka z dílny Dries Van Noten. Návrhář Julian Klausner totiž propadl romantickým odstínům, připomínajících snad všechny odstíny letního západu slunce. Zdobily návrhy, jež se nebály čerpat z tradiční ženskosti a svou lehkostí, pramenící z šifonu, viskózy, hedvábí i nylonu, sebevědomě rozšířily dosavadní definici pánského šatníku.

Zdroj: Dries Van Noten

Cesta do 80. let a zase zpátky. Saint Laurent oživuje tradiční power dressing

Pánská řada pro příští jaro a léto francouzské značky Saint Laurent nepřinesla přelomovou revoluci, místo toho darovala svým klasickým akcentům novou, moderní tvář. Návrhář Anthony Vaccarello sice opět sáhl po power dressingu, jenž je pro módní dům tak typický, zároveň mu však vtiskl uvolněnost, která se neustále prala s precizností a strukturou. Výsledkem je další úspěšná kolekce, jež bude rezonovat ještě dlouho.

Zdroj: Reuters

Dior rozžhavil taneční parket. Místo kolekce nabídl nejvíc hot party roku

Kdo by to byl řekl, že právě tak rezervovaný návrhář, jako je Jonathan Anderson, dokáže připravit tak hot party? Kreativní ředitel Dior proměnil runway v show, která nenechala nikoho chladným. Hravé návrhy, jež stavěly na tradičních siluetách francouzské značky i designérově vlastních moderních interpretacích, přinesly atmosféru nikdy nekončícího tance, jenž doplnil soundtrack od hudebníků jako Fred again… či Jhené Aiko.

Zdroj: Dior

Rick Owens porazil neúprosnou vlnu veder. Zchladil ji revoluční spoluprací s Adidas

Dechberoucí prostory venkovního bazénu před Palais de Tokyo rovněž tentokrát obsadil Rick Owens. Návrhář do své oblíbené lokace vnesl přesně to osvěžení, na kterou Paříž čekala. Rozpálený vzduch rozrazil nafukovacími bundami a dalšími kousky, jež vytvořil ve spolupráci s Adidas. Technologie Climacool má za úkol snížit běžcovu teplotu na minimum, těsně před tím než vyrazí na maraton, nebo v tomhle případě, na molo.

Zdroje: Autorský článek

Rozhovor: V oblečení na sebe pozornost nestrhávám, v životě ji ale ráda mám, míní Adéla Šponerová

0
Adéla Šponerová
Adéla Šponerová

Móda byla dlouho světem, do kterého chtěla patřit. Dnes však Adéla Šponerová působí jako redaktorka i moderátorka ČT24, zatímco připravuje pořad Impakt pro stanici Český rozhlas Radio Wave. Své zkušenosti z módního prostředí ale nevnímá jako uzavřenou kapitolu. V rozhovoru pro FashionUP mluví o nedávné cestě do Indie, hledání vnitřního klidu, vztahu k módě i o tom, proč by ze své minulosti nevymazala ani období, kdy jí v Paříži nebylo psychicky dobře.

V současnosti pracujete v ČT24 a zároveň máte na starosti pořad Impakt na Českém rozhlase Radio Wave. Nedávno jste však pracovní povinnosti na chvíli vyměnila za cestu do Indie. Co vás k ní přivedlo?

Do Indie jsem se vydala na tři týdny. Toužila jsem se tam podívat už opravdu dlouho, ale můj partner mi říkal, že do Indie jet nechce, takže jsem hledala způsob, jak cestu zorganizovat co nejlépe a zároveň bezpečně. Dlouhodobě se věnuji józe a jedním z mých životních cílů je naučit se být o něco klidnější. Je to taková celoživotní mise. Snažím se k tomu přibližovat různými formami a spirituálními cvičeními, a proto jsem si řekla, že by bylo zajímavé ponořit se do jógové praxe intenzivněji přímo během pobytu v Indii.

Zdroj: Adéla Šponerová

Hledala jsem kompromis mezi místem, kde bych opravdu chtěla být a možností poznat i něco z místního života. Nakonec jsem našla malou školu u moře ve státě Goa. Nebylo to ale žádné luxusní či instagramové místo ve stylu Bali. Indie ve mně přesto zanechala spoustu dojmů a myšlenek. Jen velmi těžko se to převádí do života v Česku. Mám ale pocit, že jsem viděla jen malinký zlomek toho, co země nabízí. O to víc se tam chci vrátit.

Zdroj: Adéla Šponerová

Šatník staví spíše na jednoduchosti. V životě se ale nebojí být výrazná

Vaší vášní není jen cestování, ale i móda, díky které vás možná zná nejvíce lidí. Kdybyste se nemohla popsat slovy, ale pouze outfitem, co byste si oblékla, aby to co nejlépe vystihlo, kdo jste právě teď?

Přemýšlím o tom, v čem se cítím opravdu dobře a co mě vlastně vystihuje. Nedokážu úplně říct, že je to jen jedna věc, ale často mám pocit, že to, co mám ráda, o mně něco vypovídá. Miluju špičaté boty. Možná je to odraz mé povahy. Jsem docela pichlavý člověk, sarkastická a můj přítel mi často říká, že jsem až moc špičatá, že nemám úplně obroušené hrany. Což může být samozřejmě dobře i špatně. Jedny špičaté boty ze sekáče jsem například milovala natolik, že jsem je nosila, i když mi byly příliš malé. A vlastně to něco vypovídá také o mém přístupu k životu. Někdy jdu do věcí až příliš tvrdě, dávám do nich maximum energie a pak z toho snadno vyhořím.

Zdroj: Adéla Šponerová

Pokud jde o můj styl, oblékám se poměrně jednoduše. Mám pocit, že v oblečení na sebe příliš nerada strhávám pozornost, i když v životě samotném ji vlastně ráda mám. Možná je to zvláštní kontrast, ale móda je pro mě spíš způsob, jak se cítit sama sebou než prostředek, jak na sebe upozorňovat.

A co když si odmyslíte vaše profesní role a tituly. Jak byste se popsala sama o sobě? Myslíte, že vás to, co děláte, definuje?

Ano, hodně se popisuju skrze práci, což je ale trochu zrádné, protože pak si člověk začne klást otázku, kdo je bez ní. Teď bych ale řekla, že se cítím jako kreativní novinářka a autorka. V téhle roli se cítím dobře, protože mě baví jazyk, ale zároveň mi hodně záleží i na vizuální stránce tvorby. Možná je však důležité dodat, že moje hlavní médium je spíš mluvené slovo než to psané. A mimo to všechno jsem normální holka z Prahy.

Vím, že stáž u Balenciaga pro vás nebyla úplně jednoduchá zkušenost. Jak na ni dnes s odstupem nahlížíte a je to kapitola, kterou byste raději nechala za sebou?

V souvislosti se stáží se často objevuje otázka, jestli bych do ní šla znovu. Ale já nejsem úplně člověk, který by žil v přítomnosti a zároveň ani ten, kdo žije minulostí. Žiju hodně v budoucnosti. Nemyslím si, že je něco, co bych zpětně chtěla udělat jinak. Díky všemu, co se stalo, jsem dnes tam, kde jsem. Takže to beru spíš jako součást celého balíčku.

Možná by bylo lepší některé věci prožívat jinak, neubližovat si jimi. V Paříži, kde jsem měla zmíněnou stáž u Balenciaga, mi například fakt nebylo dobře. Ale i tak bych nic z toho nevymazala. Zkušenosti jsou vždy dobré, snažím se je brát jako přínos. Dnes si například dokážu říct, že mám díky nim inovativnější přístup.

Pamatujete si moment, kdy jste si uvědomila, že móda pro vás už není finální destinací, ale spíš jen jedna kapitola, ze které se posouváte dál?

Vždycky jsem chtěla jít do módy. Začalo to už při výběru školy, kdy jsem měla docela jasnou představu o tom, kam chci směřovat. Móda pro mě byla ten svět, ve kterém jsem se chtěla pohybovat. Pak se ale věci vyvinuly jinak. Nedostala jsem se na školu, na kterou jsem chtěla, a nakonec jsem skončila na žurnalistice, k níž jsem neměla žádný vztah.

Postupně se ale moje směřování začalo přirozeně měnit. Díky novým zkušenostem a studiu jsem si začala postupně uvědomovat, že to, co mě baví a v čem se cítím dobře, může stejně dobře fungovat i v novinařině.

Mám pocit, že dnes už nejste člověk, který by slepě následoval trendy. Ale předpokládám, že na začátku to bylo jiné. Když jste byla mladší a snila o světě módy, měla jste někoho, komu jste se chtěla podobat nebo jehož kariéra vás fascinovala?

Když jsem byla mladší, hodně jsem se zaměřovala na estetické kvality než na ty intelektuální, což se ale časem změnilo. Když se mě někdo ptá na inspiraci, je to pro mě trochu těžké, protože jsem si v dospívání vytvořila vlastní idoly, hlavně mezi blogerkami a návrháři. Hodně mě baví třeba Brenda Hashtag.

Práce reportérky v terénu je náročná. S pomalým životním stylem nejde dohromady

Když se dnes podíváme na vaši cestu, je vidět posun od módního prostředí ke zpravodajství. Jak vás tato zkušenost změnila jako člověka?

Mám pocit, že mi práce ve zpravodajství pomohla propojit věci, které mě zajímaly už dřív. Vždycky mě bavila móda nebo lifestyle, ale dnes je vnímám v širších souvislostech. Právě proto mě baví projekty jako Impakt, pořad o událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Dají se v něm otevírat společenská témata skrze oblasti, které jsou mi blízké. I zdánlivě lifestylová témata totiž často vypovídají o tom, jak funguje společnost. Díky každodennímu kontaktu se zpravodajstvím mám navíc větší přehled o dění kolem sebe a dokážu události zasadit do širšího kontextu. Nemám tedy pocit, že bych něco opustila. Spíš se mi všechny moje zájmy přirozeně propojily.

Zdroj: Adéla Šponerová

Působí to, že se přirozeně pohybujete mezi různými světy a směry. Je teď něco nového, co vás profesně láká, nebo projekt, do kterého byste se chtěla pustit?

Zpravodajství mě strašně baví. Mám ráda dynamické prostředí, rychlé tempo i pocit, že jsem v centru dění. Myslím si, že mi moje povaha i schopnosti pro tuto práci dobře sedí, zároveň si ale kladu otázku, jestli je takový rytmus dlouhodobě udržitelný. Práce reportérky v terénu je náročná na čas i flexibilitu a neumím si ji úplně představit skloubit s pomalejším životním stylem nebo rodinným životem, který bych jednou chtěla mít. Momentálně mi to vyhovuje a naplňuje mě to, ale umím si představit, že se budu věnovat spíše dlouhodobým projektům.

A na závěr. Co je něco, co už dnes nejste ochotná obětovat kvůli kariéře nebo profesnímu úspěchu?

To je vlastně vtipné, protože si občas připadám, jako bych už prošvihla svůj prime. Jsem hodně výkonnostně nastavený člověk a někdy mám pocit, že pracuji opravdu hodně a měla bych za tu snahu být víc odměněná. Často si dělám legraci s přítelem, že jsem vlastně pořád ve všem junior. Jsem velký perfekcionista a mám na sebe vysoké nároky. Nakládám si tak na sebe víc, než je potřeba a někdy nevím, kdy přestat. Pokud je ale něco, co už dnes kvůli kariéře obětovat nechci, pak je to zdraví, především to psychické. To už jsem jednou udělala během práce v módním prostředí a stálo mě to opravdu hodně.

Zdroje: Autorský článek

Dlouhých 13 let je u konce. Návrhář Julien Dossena odešel z čela Rabanne

0
Julien Dossena
Julien Dossena

Další formující kapitola módní historie je u konce. Designér Julien Dossena končí v roli kreativního ředitele značky Rabanne. Po 13 letech tak opouští pozici, v níž přepisoval nejen image módního domu, ale i světové trendy. Kam zamíří nyní známé není, stejně jako to, kdo po něm usedne na prázdný trůn. Média však spekulují o tom, že by ho mohl nahradit Olivier Rousteing.

Kolotoč změn ve vedení světových módních domů se nepřestává točit. Nejnovější změnou je odchod návrháře Juliena Dossena z vedení značky Rabanne, který její zástupci oznámili ve středu. Dodali zároveň, že jméno jeho nástupce odhalí v nejbližších dnech. Jedná se o konec významné, 13 let dlouhé éry, jež vynesla talentovaného designéra na vrchol a proměnila fungování nejen samotné společnosti, ale i evropské módní scény.

Julien Dossena posunul hranice Rabanne. Nahradí ho nyní Olivier Rousteing?

„S osobitou kreativní vizí zakořeněnou v kulturním významu reinterpretoval dědictví značky pro novou generaci a propojil její ikonické kódy se současným a progresivním duchem,“ popsalo dle serveru WWD dopad Juliena Dossena vedení Rabanne. Návrhář, jenž vystudoval univerzitu La Cambre v Bruselu, nastoupil do řad značky, tehdy ještě známé jako Paco Rabanne, v roce 2013. Ještě v tom stejném roce převzal její vedení.

Zdroj: LVMH Prize

Do vysoké pozice vyšplhal jen krátce poté, co v roce 2006 vyhrál ocenění na Mezinárodním festivale módy a fotografie v Hyères. Mezi lety 2008 a 2012 pak působil ve studiu Balenciaga, a to pod vedením kreativního šéfa Nicolase Ghesquière. Stopa, kterou Dossena na Rabanne zanechal, se navždy zapíše do historie nejen značky, ale i světové módy. Společnost založenou v roce 1966 totiž posunul na novou úroveň.

Zdroj: Rabanne | FW25, SS25

Při své tvorbě nadále vycházel ze stylu Space Age, kterou se její zakladatel odlišoval od zbytku módní scény. Rozšířil ji však o dostupnější estetiku, která přilákala mladší generaci a učinila z Rabanne go-to značku pro party looky. Kovová síťovina, kombinace stříbra a zlata, čtvercové články třpytících se řetízků a děrované kovové disky hravých kabelek již navždy zůstanou spojené právě s nadvládou Juliena Dossena.

Média již nyní spekulují, kdo by mohl Rabanne rozvíjet dál. I když samotná značka žádné informace neuvedla, módní scéna se shoduje na jméně Olivier Rousteing. Designér loni v listopadu opustil po 14 letech vedení Balmain, a tak je k mání. Server Glitz navíc v květnu zveřejnil článek, v němž popsal, že dle jeho zdrojů měl návrhář pro Rabanne již začít vytvářet první kolekce. Nezbývá ale než čekat na oficiální potvrzení.

Zdroje: WWD, The Fashion Network, The Business of Fashion

Push-up podprsenky slaví návrat. Gen Z redefinuje ikonický trend

0
Victoria's Secret
Victoria's Secret

Spolu s módními trendy se proměňuje i vztah ke spodnímu prádlu. Zažil si vše, od dob, kdy byla podprsenka nepostradatelnou součástí šatníku, přes období jejího odmítání až po dnešek, kdy se opět stává výrazným stylovým prvkem. Právě proto zažívá letos svůj návrat i push-up podprsenka. Už totiž neslouží jen k optickému zvětšení, ale stává se sebevědomou součástí outfitu.

Nostalgie z přehlídek Victoria’s Secret je zpět. Mladá generace oživuje ikonickou siluetu

Málokterý kousek lingerie je tak úzce spojený s konkrétní módní érou jako push-up podprsenka. Mnohé z nás vyrůstaly v době, kdy značka Victoria’s Secret udávala trendy a její slavní andílci představovali ztělesnění tehdejšího ideálu krásy. Dokonale padnoucí spodní prádlo bylo součástí estetiky, kterou chtěl napodobit téměř každý. Právě modely, jež poprsí zvýrazňovaly a dodávaly mu plnější tvar, tehdy patřily k nejžádanějším kouskům. Nejen proto, že dokázaly opticky formovat siluetu, ale také z toho důvodu, že byly symbolem sebevědomé a výrazné ženskosti. Po letech, kdy módě dominovala přirozenost, se nyní push-up střihy vracejí zpět do centra pozornosti.

Zdroj: Victoria’s Secret

Letošní léto přeje výrazným křivkám a návratu dekoltu. Kousky, jež poprsí zvýrazňují a dodávají mu plnější tvar, se znovu objevují v šatnících i na červených kobercích a nemalou zásluhu na tom mají celebrity. Nedávný hudební festival Coachella se stal jasným důkazem. Addison Rae vynesla lesklý červený model od Agent Provocateur, PinkPantheress sáhla po kostkované variantě s krajkovými detaily a Olivia Rodrigo zaujala růžovým koženým kouskem s mašličkami a cvočky. Je zřejmé, že po letech minimalismu se spodní prádlo opět přiklání k výraznější ženské siluetě.

Jak nosit letošní trendy? Fleur du Mal sází na bezešvý komfort i odvážné střihy

Jednou z nejoblíbenějších voleb milovnic push-up podprsenek je Seamless Luxe Balconette Bra od Fleur du Mal. Bezešvé košíčky se dokonale přizpůsobí tělu a poskytují přirozeně vypadající pozvednutí. Decentní mašlička a nastavitelná ramínka dodávají celému modelu ženský detail. Na opačné straně stojí odvážnější varianta od stejné značky s názvem Le Gloss Seduce U-Plunge Bra. Je vyrobena z ultra jemného mikro-jersey materiálu a zaujme především svým hlubokým U-plunge střihem.

Zdroj: Fleur du Mal | modely Seamless Luxe Balconette Bra a Le Gloss Seduce U-Plunge Bra

Pokud ale dáváte přednost svůdnějšímu provedení, značka Lounge nabízí model Lace High Push-Up Bra. Jemné zdobení v podobě šperku s iniciálou L dodává návrhu luxusní a zároveň osobitý charakter. V nabídce je v černé, bílé, světle modré a růžové barvě, díky čemuž působí nadčasově i elegantně. Jde o ideální volbu pro všechny ženy, jež chtějí spojit atraktivní vzhled s komfortem a stylovým designem.

Zdroj: Lounge | model Lace High Push-Up Bra

Nezapomeňte však na zásadní pravidlo. Rozhodující je při nákupu spodního prádla vždy to, jak se v něm cítíte vy sama. Trendy přicházejí a odcházejí a celebrity propagují stále něco nového, to ale ještě neznamená, že to musí vyhovovat každému. Současná lingerie naštěstí nabízí dostatečnou volnost výběru, aby si v něm každý našel provedení, které mu skutečně sedne. Ne podle aktuálních vln, ale vlastního pocitu.

Zdroje: Autorský článek

Runway nahradila pláž. Pánská show Louis Vuitton SS27 chytala v Paříži vlny

0
Louis Vuitton Men SS27
Louis Vuitton Men SS27

Zatímco se Paříž utápí ve vlně veder, Louis Vuitton zamířil na pláž. Kreativní ředitel pánských kolekcí Pharrell Williams vyměnil při představení své kolekce pro SS27 dlažební kostky za jemný písek. Modely na něj vyslal zpoza reálné obří vlny, která symbolizovala téma nejnovějších návrhů. Surfařský styl pohltil vše od letních tenisek přes zdobené košile a lehké svetry až po neopreny.

Kreativní ředitel pánské sekce Louis Vuitton nemohl svou přehlídku pro SS27 načasovat lépe. Pharrell Williams tentokrát prozkoumal motiv pláže a surfařské atmosféry. Učinil tak ovšem v Paříži a v době, kdy francouzská metropole zažívá jedny z nejteplejších dnů své historie. Návštěvníci show tak nebyli potěšení jen další kreativitou nasycenou kolekcí, ale rovněž chladivým popraškem, o který se postarala obří reálná vlna.

Na vlně úspěchu. Pharrell Williams opět dokázal svůj um v pánské módě

Téměř desetimetrová vlna obklopující runway posetou jemným pískem zařadila show Louis Vuitton SS27 mezi jedny z nejpůsobivějších přehlídek francouzské značky. Naštěstí pro Pharrella Williams však samotné návrhy nezastínila, dodala jim přirozený, žádoucí kontext. Kolekce totiž přenesla městský dandy styl, pro amerického návrháře tak typický, do surfařského světa plného uvolněnosti, výrazných barev a hravých vzorů.

Zdroj: Reuters

Výsledkem však nebyl klasický klišé zástup havajských košilí, žabek a téměř roztrhaných triček. Louis Vuitton místo toho nabídl perfektní kombinaci protichůdných textur i estetik, balancujících mezi klasickým tailoringem, sportovním stylem a plážovou elegancí. Saka, kravaty nebo trenčkoty doplňovaly džínové šortky, vyšívané džíny či neopren, kterému módní dům poprvé v historii daroval dotek Monogramu.

Zdroj: Reuters

Džínové bundy a bermudy pro změnu kontrastovaly s koženými kabáty, výraznými pletenými vestami nebo rozevlátými kašmírovými svetry. Jejich těžkopádnost odlehčil hravý kostkovaný vzor, letní odstíny a nečekané doplňky, jakým byla například karabinka ve tvaru klepeta. Typické cestovní kabely a mohutné kufry pak pro změnu doplnily reálné surfy, skateboardy nebo kola, která modelové nesli přes ramena.

Pharrell Williams se při tvorbě řady inspiroval nejen touhou po dokonalém létě, ale také svým dětstvím. Vyrostl totiž ve městě Virginia Beach na pobřeží Atlantského oceánu. Přesto novinářům po skončení přehlídky přiznal, že sám surfování zkusil teprve loni. Očividně si ho však získalo. Návrhář totiž typický surfařský vibe umně přetvořil vlastní optikou a opět tak dokázal, že ze své vlny úspěchu nehodlá v nejbližší době seskočit.

Zdroje: Autorský článek

Berlín oživuje dílo Madame Grès. Výstava oslavuje dědictví výjimečné návrhářky

0
Madame Grès výstava
Madame Grès výstava

Nekonečné vrstvy skládané látky, obdivuhodné objemy i jemné, až na zem splývavé sukně. Přesně těmito prvky se do historie zapsala návrhářka Madame Grès. Jejímu unikátnímu dílu vzdává až do 11. října hold nová výstava v Berlíně. Představuje komplexní vhled do kariéry francouzské designérky a zároveň skrze tvorbu berlínských studentů utváří živý dialog se současností.

Jejím snem bylo stát se sochařkou, to jí však karty nepřály. Madame Grès proto sáhla po profesi, která ji k původnímu přání alespoň trochu přiblížila, návrhářství. Mimoděk tím ovšem už navždy přepsala historii módy a zanechala za sebou nadčasové dědictví, stojící na její fascinaci starořeckým uměním. Po stopách legendární designérky se nyní můžete až do 11. října vydat v prostorách berlínského muzea Kulturforum.

Unikátní výstavu uspořádalo Muzeum uměleckých řemesel společně s Univerzitou aplikovaných věd v Berlíně. Jedná se o jednu z největších sbírek díla francouzské návrhářky, jež je uveřejněná mimo půdu Francie. Umožňuje však nejen prozkoumání křehkých archivních kousků, ale i pohled do života návrhářky, která za sebe nechávala mluvit své šaty. Navzdory svému odkazu je proto mainstreamem často opomíjená.

Zdroj: Staatliche Museen zu Berlin / David von Becker

Germaine Émilie Krebs odstartovala svou kariéru na začátku 30. let minulého století, a to pod přezdívkou Mademoiselle Alix. Spolu s Julie Barton založila značku Alix Barton. Později však změnila své jméno na Alix Grès a začala podnikat sama na sebe. Do historie ale vstoupila jen jako Madame Grès. Její záhadné jméno odráželo i způsob, jakým se prezentovala. S médii často nemluvila a upřednostňovala klid svého ateliéru.

Zdroj: Staatliche Museen zu Berlin, Kunstgewerbemuseum / David von Becker

Není divu, její tvorba vyžadovala maximální soustředění. O návrhářce se vypráví, že jejím nejvěrnějším pomocníkem byly nůžky, které používala na utváření splývavých, objemných a skládaných siluet. Až do své smrti totiž při tvorbě vycházela ze starořeckého umění, které ji odjakživa fascinovalo. Mnohé její šaty proto přímo reflektovaly smyslné záhyby dávných tóg a objímaly tělo svých nositelek intimním, revolučním způsobem.

Minulost v rukách současnosti. Odkaz Madame Grès uctili vysokoškolští studenti

Právě sochy připomínající střihy se staly inspirací studentů Univerzity aplikovaných věd v Berlíně, kteří dostali šanci vést s Madame Grès vlastní dialog. Ponořili se totiž do jejích archivů a nabídli vlastní interpretaci její nadčasové práce. Odkazovali na její charakteristické plisování, objemné siluety nebo balonové rukávy. Výsledek mají návštěvníci výstavy možnost zahlédnout po boku původních návrhů slavné designérky.

Zdroj: Staatliche Museen zu Berlin / David von Becker

Dílo Madame Grès je důkazem, že značka nemusí vždy přerůst v globální luxusní dům, aby zanechala stopu na historii módy. Francouzská návrhářka pracovala stranou třpytivé slávy, přesto však oblékala hvězdy, jako byla Greta Garbo, Marlene Dietrich nebo Jacqueline Kennedy. Výstava, ukrývající na 25 archivních siluet, tak skýtá jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí ateliéru, jenž formoval současnou módu.

Zdroje: Autorský článek

Hermès otevřel v Londýně novou vlajkovou prodejnu. Připomíná soukromý palác plný umění

0
Hermes Londýn
Hermes Londýn

Francouzský módní dům Hermès otevřel v Londýně novou vlajkovou prodejnu. Rozlehlý prostor o pěti podlažích a 55 místnostech najdete na Bond Street. Za jeho designem stojí architektonické studio RDAI, které dokázalo proměnit památkově chráněné budovy v luxusní butik.

Značka Hermès má vlajkové prodejny v Paříži, New Yorku, Tokiu, Soulu a Šanghaji. Nová londýnská prodejna je tak teprve šestou svého druhu na světě. Zároveň představuje dosud nejambicióznější investici značky ve Velké Británii. Projekt vznikal více než deset let a zabral šest propojených georgiánských budov zapsaných na seznamu památkově chráněných objektů.

Zdroj: Hermès

Historický komplex, který dříve sloužil jako sídlo britského klenotnického domu Asprey, prošel rozsáhlou rekonstrukcí pod vedením architektonického studia RDAI a jeho uměleckého ředitele Denise Montela. Každá z 55 místností má vlastní identitu. Interiér pracuje s bohatou paletou materiálů včetně intarzií ze slámy, koňských žíní, patinované mědi, dubových parket či ručně vyráběných tapet. Architekti se rozhodli zachovat historické nepravidelnosti budovy a proměnili je v její přednost. Návštěvníci tak procházejí labyrintem salonů, galerií a intimních zákoutí, které více než obchod připomínají soukromou rezidenci.

Pod jednou střechou. V butiku Hermès najdete vše od kabelek po umělecká díla

Silnou roli zde hraje také umění. V prodejně najdete více než 500 uměleckých děl, včetně předmětů z kolekce Émila Hermèse. V butiku spatříte například botanické tapety britské ilustrátorky Katie Scott, monumentální socha koně od Jessicy Wheaterly nebo ikonické spirálové schodiště navržené studiem Normana Fostera, které se stalo jedním ze středobodů celé budovy.

Zdroj: Hermès

Prodejna nabízí všech šestnáct řemeslných kategorií domu Hermès pod jednou střechou. Pořídit si můžete ikonické kožené produkty, hedvábí a oblečení, hodinky a šperky i bytové doplňky či kolekce pro domácnost. Navzdory proměnám maloobchodu zůstává Londýn jedním z nejdůležitějších center světového trhu s luxusním zbožím. Jak uvedlo vedení Hermès, město si zachovává schopnost přitahovat mezinárodní klientelu, na které stojí prodeje značky.

Zdroje: Fashion Network, WWD, Wallpaper

Euro Summer ve znamení módy. Objevte nejzajímavější letní pop-upy v Evropě

0
Dior popup
Dior popup

Od sluncem zalitého Saint-Tropez přes elegantní pařížské bulváry až po třpytivé pláže Mykonosu. Módní svět se v létě každoročně přesouvá za svými klienty na vytouženou dovolenou. Podívejte se, kde letos zakotvil Dior, Givenchy, Jacquemus nebo moderní, progresivní značky Rusmin a Damson Madder.

Fenomén známý jako Euro Summer se stal důležitou obchodní příležitostí pro módní značky, které v době mezi sezonami otevírají exkluzivní pop-upy a dočasné butiky v populárních evropských destinacích. Ty slouží nejen jako prodejní místa, ale především jako zážitkové prostory, skrze něž zákazníci vstupují do mini světa daného brandu. Místo klasického nakupování si odnášejí zážitek a pocit, že jsou součástí něčeho výjimečného.

Od Španělska až po Řecko. Dioriviera opět ovládá prosluněná evropská pobřeží

Projekt Dioriviera je již několik let synonymem prázdninového luxusu a ani letos proto nechybí v nejvyhledávanějších světových resortech. Do modrobílých butiků a pop-upů zdobených motivy palem, exotických zvířat, tropických zahrad a středomořské vegetace mohou zákazníci zavítat v Saint-Tropez, Benátkách či na Mykonosu, Capri a Ibize.

Letošní ročník je výjimečný tím, že jde o první Diorivieru vytvořenou pod vedením návrháře Jonathana Anderson. Ten do tradičního letního konceptu přinesl novou energii inspirovanou francouzským umělcem Christianem Bérardem, blízkým přítelem Christiana Diora. Výsledkem je kolekce plná pastelových tónů, námořnických pruhů, motivů Dior Arabesque a ilustrací plachetnic, odkazujících na středomořský životní styl.

Zdroj: Dior

Francouzský módní dům Dior však nenabízí pouze speciální kolekce. Každý jeho butik je navržen jako samostatný svět, který návštěvníky přenáší do prostředí inspirovaného cestováním a bezstarostným létem. Nechybí v nich limitované verze ikonických kabelek Lady Dior a Book Tote, plážové doplňky, hedvábné šátky, námořnicky laděné modely ani kolekce Dior Maison zahrnující dekorace, nádobí nebo zahradní nábytek.

Právě Dior ukázal luxusnímu průmyslu, že zákazník už nemusí vycestovat za značkou jen do Paříže nebo Milána. Naopak, módní dům může na několik měsíců přijet přímo za ním. To, co začalo jako experiment s několika sezonními adresami, se postupně proměnilo v obchodní strategii, kterou dnes kopíruje většina velkých brandů. Letos navíc projekt Dioriviera expandoval do 19 světových destinací a vedle butiků přináší také speciální plážové instalace, restaurace či lodě nesoucí logo Dior.

Zdroj: Dior

Zapomeňte na četníka. Saint-Tropez dobývá nezaměnitelná atmosféra Givenchy

Givenchy si pro letošní sezonu vybral jednu z nejprestižnějších adres evropského léta. Nový sezonní pop-up, který dokonale odráží uvolněnější podobu značky a zároveň zachovává její charakteristickou pařížskou eleganci, otevřel v Saint-Tropez.

Interiér tamního butiku pracuje s přírodními materiály, světlými odstíny a středomořskou estetikou, která vytváří ideální kulisu pro prezentaci nejnovějších letních kolekcí. Návštěvníci zde najdou pečlivě vybraný mix dámské i pánské módy, doplňků, obuvi a dalších sezonních novinek určených především klientele, která tráví léto přesouváním se mezi jachtami, plážovými kluby a večerními společenskými akcemi.

Zdroj: Givenchy

Jacquemus přivezl Francouzskou riviéru do Řecka. Kam jinam než na Mykonos

Pokud existuje značka, která dokonale vystihuje současnou estetiku středomořského léta, je to Jacquemus. Francouzský návrhář Simon Porte Jacquemus letos ve spolupráci s plážovým klubem Nammos Beach otevřel sezonní butik na řeckém ostrově Mykonos.

Zdroj: Jacquemus

Na jeho policích leží limitované kolekce inspirované řeckými ostrovy a bezstarostnou atmosférou přímořských oblastí, která dokonale odpovídá DNA francouzské značky. Pop-up bude v provozu po celou letní sezonu a nabídne produkty dostupné pouze na tomto místě. Prostor navíc odráží estetiku značky prostřednictvím minimalistického designu a typické středomořské barevnosti, kterou si zákazníci s Jacquemusem spojují.

Síla nové generace. V Paříži vsázejí na mladé značky a unikátní vintage kousky

Oproti přímořským letoviskům, patřícím velkým luxusním domům, nabídne letos Paříž pohled na mladší a progresivnější scénu. Mezi nejzajímavější červnové zastávky patří pop-up značky Rusmin, londýnského labelu Damson Madder a projektu Serica Archives.

Rusmin staví na upcyklaci luxusních materiálů a limitovaných sériích vyráběných mezi Paříží a Bretaní. Damson Madder zase přiváží do francouzské metropole svůj charakteristický mix britské hravosti a důrazu na udržitelnost. A Serica Archives propojuje současnou tvorbu s pečlivě vybranými vintage archivy a ukazuje, že budoucnost módy nemusí být nutně spojena se škodlivou masovou produkcí.

Zajímavým trendem letošního léta není jen expanze tradičních módních domů, ale také nástup takzvaného accessible luxury segmentu. Značky Alo, Cult Gaia, Same Swim nebo Farm Rio otevírají sezonní prodejny v destinacích, jako je Capri, Cannes, Ibiza, Marbella či Saint-Tropez, kde chtějí oslovit zákazníky hledající prémiový design za o něco dostupnější ceny, než najdou u tradičních luxusních domů.

Zdroje: Autorský článek, WWD, NSS

Pánský šatník se vrací k základům. Tedy alespoň podle značek Prada, Dolce & Gabbana a Ralph Lauren

0
Prada mens
Prada mens

Pánský týden módy v Miláně je téměř za námi. Prada vdechla nový život tradičním kouskům, Dolce & Gabbana zůstalo věrné své sicilské DNA a Ralph Lauren představil sofistikovanou vizi moderního gentlemana. Pojďte se podívat na to nejzajímavější, co zatím na mole předvedly ikonické značky.

Stefano Gabbana a Domenico Dolce se ve své kolekci s názvem Sicilian Holidays opět vrátili ke kořenům značky, kterou formovala Sicílie. Designéři vsadili na výrazné krejčovství s typicky širokými rameny, které doplnili o bohaté zdobení. Na mole se objevily krajky, třpytivé aplikace z kamínků, potisky připomínající pohlednice z dovolené i různé odstíny zelené, od světle mentolové po pistáciovou. Nechyběly ani bílé lněné obleky či korálkové výšivky inspirované středomořskými korály.

Zdroj: Dolce & Gabbana

Kolekce oscilovala mezi strohou černou estetikou, typickou pro značku připomínající sicilskou tradici smutku a oslnivě bílými modely evokujícími rozpálené pláže a pestrou architekturu ostrova. Nechyběly ani extrémně krátké šortky, výrazné sluneční brýle, plážové tašky, a i hojně zdobené kousky.

Ralph Lauren předvedl novou generaci klasického gentlemana. Je s ním sranda

Ralph Lauren se do Milána vrátil již podruhé během šesti měsíců a představil dvě vzájemně propojené linie luxusní Purple Label a mladistvější Polo Ralph Lauren. První jmenovaná nabídla neotřelou kombinaci elegance a praktičnosti. Hedvábně-lněné obleky se sandály, večerní saka doplnily barety a formální siluety získaly nový rozměr díky kalhotám odkazujícím na japonské hakama. Zajímavé bylo propojení kožených bund se saky i důraz na vysoký, téměř vosí pas.

Zdroj: Ralph Lauren

Ještě hravější byla kolekce Polo. Ralph Lauren zde mísil odkazy na univerzitní sportovní kulturu i tradiční americký styl. Na mole se objevily veslařské blejzry, rugby svetry, rybářské bundy, maskáčové kalhoty i ikonické kostky madras. Kolekce byla nesmírně hravá. Už barevná paleta napovídala, že se divák nebude nudit. K vidění byla i výšivka ikonického medvídka, kravaty vázané kolem pasu nebo rybářské kloboučky – eklektická, avšak dokonale promyšlená vize současného preppy stylu.

Obyčejné oděvy v neobyčejném podání. Prada se vrací k džínům a minimalismu

Miuccia Prada a Raf Simons se rozhodli zaměřit se na oděvy, které podle nich zůstávají trendy bez ohledu na dobu, v níž se nosí. Výchozím bodem se staly džíny. Místo klasického indiga se na přehlídce objevily modely v odstínech růžové, žluté, bílé či hnědé, stejně jako jejich kožená verze. Siluetu pěti kapes navíc vložili i do kalhot z krejčovských materiálů či transparentní organzy.

Zdroj: Prada

Prada zároveň reinterpretovala vlastní módní archetypy. Klasické kabáty s límečky, svetrové vesty nebo široce střižená saka získaly novou podobu díky novým proporcím a materiálům. Doplňky v podobě mini kabelek byly připevněné k opaskům kalhot pomocí karabin.

Zdroje: BOF, WWD, Fashion Network