Domů Blog Strana 8

Mezi dvěma světy. Balenciaga FW26 odkrývá hru světla a stínů

0
Balenciaga FW26
Balenciaga FW2. 6

Návrhář Pierpaolo Piccioli představil o víkendu v Paříži svou teprve druhou ready-to-wear kolekci pro módní dům Balenciaga. Postupně tak formuje vlastní stopu na tvorbě věhlasné značky. Řadu FW26 věnoval tematice světla a stínů, dialogu mezi extrémy. Zároveň ale balancuje mezi dvěma definujícími érami Balenciaga a nadále hledá vlastní jedinečný módní rukopis.

Módní dům Balenciaga v současnosti prožívá jednu z nejvíce přelomových kapitol své historie. Nový kreativní ředitel Pierpaolo Piccioli má za úkol navázat na legendární vládu Demny a zároveň nastavit novou etapu vracející se k elegantnějším, sofistikovanějším kořenům značky. Jeho pokračující snahu zachycuje i jeho teprve druhá ready-to-wear kolekce FW26, kterou o víkendu představil na Pařížském týdnu módy.

V zajetí protikladných etap. Pierpaolo Piccioli hledá u Balenciaga vlastní cestu

Řada s názvem ClairObscur čerpala inspiraci z období renesance. Pierpaolo Piccioli po svém uchopil tehdejší myšlenku, že světlo je plně rozpoznatelné teprve, když vstoupí do hry se stíny. Skrze jednotlivé návrhy tak vedl dialog mezi dvěma extrémy, jež odrážely také lidskou náturu. Vedle sebe existovaly doslovné a pomyslné protiklady, slabiny a silné stránky. Kolekce však reflektovala i střet dvou odlišných světů.

Zdroj: Balenciaga

Tvorba Pierpaola Piccioli totiž usiluje o návrat ke kořenům módního domu, tedy elegantním, sofistikovaným a strukturovaným designům. Tím hodlá k nabídce Balenciaga přilákat dávné, ale i zcela nové zákazníky. Zároveň však potřebuje nadále notovat také fanouškům jeho předchůdce, návrháře Demny. Právě balancování mezi dvěma etapami definovalo kolekci FW26 více než jakkoli hluboká myšlenka.

Zdroj: Balenciaga

Některé looky proto odkazovaly na ideu zakladatele značky, legendárního Cristóbala Balenciaga, dle níž se tělo stává strukturou uvnitř oblečení. Na mole proto nechyběly typické střihy napodobující kokon, ať už ve formě strukturovaných kabátů, nabraných sukní, nebo přesně tvarovaných sak. V opozici k nim stály klasické Demna kousky vycházející ze streetwear, tedy oversized hoodies a bundy i úzké legíny.

Na odkaz Demny navázala rovněž spolupráce se známým režisérem Samem Levinson. Na kontě má úspěšný seriál Euphoria, jehož vysoce očekávaná třetí série dorazí na obrazovky již 12. dubna. Právě on se tentokrát chopil designu runwaye, kterou obklopil obrazovkami, jež promítaly záběry kalifornské krajiny, prázdných barů či herců z Euphoria. Fotografie z natáčení se dokonce objevily na samotných návrzích.

Apel na Gen Z podtrhoval rovněž vysoce rozmanitý casting. Pierpaolo Piccioli tak představil komerční, propracovanou kolekci mísící odkazy na dvě definující éry Balenciaga. Odezvy jsou převážně pozitivní, přesto se nabízí otázka, zda bude mix dvou světů stačit. Návrhář zůstává na začátku nové etapy, v jednu chvíli ale přestane balancování stačit. Nakonec si bude muset vybrat rozhodující, a především vlastní, cestu.

Zdroje: Autorský článek

Fakta jako vedlejší kulisa. Kostýmy seriálu Bridgerton přepisují historii

0
Bridgerton

Nová sezóna oblíbeného seriálu Bridgerton s sebou přinesla nejen další nečekané romantické zápletky, ale také řadu dechberoucích kostýmů. Stejně jako ty předchozí, i čtvrtá série nahradila historicky přesné oblečení vlastním mixem minulosti a současnosti. Místo toho, aby outfity odpovídaly faktům, sloužily jednotlivým postavám a jejich proměnlivým osudům.

Seriál Bridgerton těží ze svého historického charakteru, ale i jemu navzdory. Nikdy se netajil tím, že si neklade za cíl prezentaci historických faktů, spíše jakési fantaskní vyobrazení minulosti, protkané současností. Této povaze odpovídají rovněž dechberoucí, ale často šokující kostýmy. Potvrdila to také nejnovější, čtvrtá série, jež pomocí módy pomohla zachytit osudové příběhy tolik milovaných postav.

Kostýmy ve službě příběhu. Móda neodpovídá faktům, ale postavám

Seriál Bridgerton se má odehrávat v Londýně na začátku 19. století, v takzvané Regency éře. Kostýmy z tohoto období obecně vycházejí, nešetří proto pastelovými odstíny, jemnými krajkami, detailními výšivkami nebo typickou siluetou s vysokým pasem. Tím však jejich historická stopa končí. Zbytek prvků slouží nejen jako poklona moderní době, ale především jako nepřímý popis vyvíjejících se charakterů.

Zdroj: Netflix / Liam Daniel

Důkazem jsou i nejnovější looky ze čtvrté série. Skvělým příkladem je šatník macechy hlavní postavy Sophie, Lady Araminty Gun. Její róby pohltila černá, což odpovídá tomu, že vdovy musely kdysi temnou barvu nosit minimálně rok po smrti jejich chotě. Přehnaně ostré siluety, vysoké límce a výrazná ramena však zcela jasně odkazují na macechu z Popelky, respektive na její slavnou animovanou verzi od Disney.

Zdroj: Netflix / Liam Daniel

Podobný příběh vypráví kostýmy všech milovaných postav. Michaela, energická sestřenka manžela Francescy, v jednu chvíli vynese flitry posetou róbu v odvážně rudém odstínu. Nezáleží přitom na historické přesnosti, ale způsobu, jakým šaty vedle nevinné, klidné Francescy vynikají. Právě barvy přitom v seriálu často nesou nejvýraznější roli. Vzpomeňme si například na dřívější až příliš pestré róby Penelope.

Zdroj: Netflix / Liam Daniel

V poslední sérii však Lady Whistledown vystupuje jako pravá Lady Bridgerton. Kanárkově žluté nebo jedovatě zelené tóny tak nahradily typicky pastelové odstíny, doplněné o jemné květinové vzory. Přesný opak můžeme sledovat u Cressidy, která se mezi londýnskou smetánku vrátí ještě s větší opulencí, než s jakou ji opustila. Seriál Bridgerton tak opět potvrzuje, že umění vyprávět je často víc než historické fakty.

Zdroj: Netflix / Liam Daniel

Zdroje: Autorský článek

Dreaming Eli jako zdroj síly. Seznamte se s dvorem nejšílenějších živých bytostí

0
Dreaming Eli
Dreaming Eli

Zdá se, že rok 2026 nebude jen rok koně, ale i rok korzetů. Značka Dreaming Eli představila na nedávném London Fashion Week kolekci, která připomíná romantasy (fantasy román) od Sarah J. Maas. Kolekce jménem The Court of the Maddest, Merriest Things Alive zaujala nejen svým květnatým názvem, ale především zcela přesvědčivou pohádkovou stylistikou. 

Značka Dreaming Eli otevírá brány do světa, kde se hranice mezi snem a realitou rozpouští v přepychu fantazie. Jde o pomyslný manifest oslavující svobodu, excentricitu, krásu odlišnosti a prostor, v němž podivnost není slabostí, ale královskou korunou. V této dokonalé říši se romantika mísí s temnotou, nevinnost s teatrálností a každý detail vypráví vlastní příběh o odvaze být jiný.

Dreaming Eli odmítá hierarchii. Kolekce je postavená na společné síle jednotlivců

Pro sezónu podzim/zima 2026 představuje značka Dreaming Eli kolekci s názvem „The Court of the Maddest, Merriest Things Alive“, která je vnímána jako zásadní kapitola módního domu. Jedná se totiž o symbol spojení mezi zakladatelkou a designérkou Elisou Trombatore a výtvarnou režisérkou Arian De Vos, jejichž spolupráce formuje módní dům Dreaming Eli od samého počátku.

Zdroj: Dreaming Eli

Skvostné dílo mluví jazykem vysněného dvora, který nefunguje na základě přísné hierarchie, ale spolupráci a mezilidských poutech. Každý look tak fungoval jako názorný příklad a zkoumal vztahy mezi intimitou a napětím. Přestože řada Dreaming Eli hlásala jednotnost, poukazovala také na to, že každý jednotlivý kousek může být jedinečný a že to, co činí ženy dohromady silnějšími, je jejich odlišnost. 

Zdroj: Dreaming Eli

Když destrukce skrývá bohatství. Dreaming Eli se inspirovala Marií Antoinettou

Designérky Trombatore a De Vos experimentovaly s látkami, které schválně narušovaly, trhaly a pálily tak, aby v divácích evokovaly dojem, že nesou vlastní historii. Ručně řasené hedvábí sladily s hustou, krátce střiženou umělou kožešinu. Vrstvený denim s vinylovým koženým efektem, embosovaný na krajce, se zase krásně vyjímal se sladkovodními perlami, jež měly symbolizovat bohatství po destrukci. 

Návrhářky se nechaly inspirovat i dvorem Marie Antoinetty, jelikož kolekce zahrnovala typické korzetové šaty Dreaming Eli. Dále představily body a sety s minisukní či dramatické róby, definované vrstvením textilií a sochařsky pojatým drapováním. Dreaming Eli představuje letošní podzim a zimu jako manifest a vzpomínku zároveň. Oslavuje polaritu i odlišnost a potvrzuje, že ženská síla není osamocená, ale vyjímá se i pomocí vztahů a přátelství, které mezi sebou ženy dokážou vytvořit.

Zdroje: Hypebae, Prominent Magazine, Marie Claire UK, Daily Front Row 

Jak se stát Messy French Girl? Dosáhněte dokonale nedokonalého looku

0
Chloé
Chloé

Všechny bychom chtěly být jí. Ženou jménem Colette nebo Manon, která se vzbudí, má temné kruhy pod očima a rozcuchané vlasy s ofinou, v jejím podání to vše však vypadá strašně chic. Zjistí, že nestíhá, k snídani si dá cigaretu a espresso. Hodí na sebe to první, co najde na zemi, je to jednoduché, ale sexy. V metru si přetře rty červenou rtěnkou, ale jinak se nemaluje, neposlouchá hudbu, čte nějakou složitou klasiku. To je pravá Messy French Girl.

Objevte francouzský nenucený styl, od nedbalého účesu a ikonické červené rtěnky přes jarní kabát a hravé šaty až po pohodlnou, ale chic obuv. Inspirujte se estetikou Messy French Girl a naučte se být krásné, aniž byste se snažily. Správná Messy French Girl ví, jak být elegantní a zároveň spontánní. Inspirujte se jejími triky a objevte, jak vypadat šarmantně každý den, aniž byste se musely opravdu namáhat.

Messy French Girl má jasno. Definuje ji nedbalý účes a červená rtěnka

Pokud chcete dosáhnout perfektně nenuceného účesu, nejlepší je se prostě moc nesnažit. Vlasy můžete lehce zvlnit nebo je pročísnout, ale myslete na to, že by měly působit, jako kdybyste zrovna vstaly z postele. Můžete také pomocí skřipce a takzvaného french pin vykouzlit na hlavě drdol, který vypadá, že se každou chvíli rozpadne. Nechejte ale pár pramínků, aby vám rámovaly obličej. Zapomeňte na cokoliv uhlazeného nebo dokonalého, jako je slick bun či vyžehlené vlasy. 

Zdroj: Proenza Schouler, Clinique

S make-upem se Francouzky drží buď hodně při zemi, úplně ho tedy vynechají, nebo si oči a rty zvýrazní až moc. Není nic nad obyčejnou červenou rtěnku, například od Chanel nebo Clinique, která strhne pozornost k vašim rtům. Všichni totiž rázem zapomenou, že nemáte ani řasenku. Ale pokud jste milovníci make-upu, nebojte se použít černou tužku a pěkně ji kolem očí rozmazat. Jestli budete vypadat, jako kdybyste se zapomněly předchozí večer odlíčit, jste na správné cestě. 

Jaro ve francouzském stylu. Kabát, který hřeje a šaty, které zaujmou

K Paříži a jaru patří kabáty, které vás alespoň trochu zahřejí. Vlněný oversized short coat od Chloé je ideálním výběrem k chladnějším březnovým dnům. Pokud hledáte parťáka na slunečnější dny, trenčkotem od YSL nebo černým sakem od Dior určitě neuděláte chybu. Pod kabát je rozumné zvolit něco jednoduchého, jako obyčejnou bílou košili, rolák či svetr. Vše v nenucených tónech hnědé, černá či bílé.

Zdroj: Chloé, YSL

Messy French Girl ke kabátu nosí obyčejné džíny nebo společenské kalhoty, které nadále udržují žádanou auru elegance, nenucenosti a spontánnosti. S přibývajícím teplem se ale nebude bát vynosit ani statement sukně od Chanel, které podtrhnou její tajemnou osobnost, nebo barevnější, hravější šaty připomínající noční košilku s jemnou krajkou. 

Zdroj: Chanel, Prada

Obuv pro Messy French Girl. Boty, které zvládnou i pařížský spěch

Přestože chodí vždy pozdě, volí pohodlnou, ale chic obuv, ve které může spěchat na metro. Vhodnou volbou jsou například Vittoria Pump od Gucci, působící lehce vintage. Vhodné jsou jak k sukni, tak k džínům, stejně jako jakékoliv baleríny od Chanel. K šatům s krajkou můžete nazout Atema Kitten Heel kozačky od Nordstrom a svůj šarm podtrhnete s Yves Saint Laurent Jill Boots, jež jsou vyrobené z hladké kůže.

Ale nejlepší radou, jak být takovou francouzskou kráskou, je dát na svůj úsudek, a hlavně se ve své kůži a oblečení cítit dobře. Messy French Girl totiž ví, že styl není o dokonalosti, ale o odvážné nedbalosti a přirozeném šarmu. Stačí pár jednoduchých kousků, kapka drzé sebevědomosti a vědomí, že i trochu chaosu může vypadat naprosto neodolatelně.

Zdroje: Who What Wear, Women’s Wear Daily, Dazzed, Glamour 

Onitsuka Tiger mluví jazykem japonské filozofie. Uvádí kolekci existující „mezi“

0
Onitsuka Tiger
Onitsuka Tiger

Značka Onitsuka Tiger přinesla do Milána kus Japonska a představila svou filozofii „The Aesthetic of Ma“. Jde o odkaz na starodávný výraz označující prostor mezi prvky. Soustředila se na to, aby návrhy působily formálně, ale zároveň i uvolněně a umožňovaly nositeli vynést je na světlo ulic každý den. Jednotlivé kousky vašeho šatníku by podle Onitsuka Tiger měly podtrhnout váš charakter a originalitu, nikoliv fakt, že se držíte mikro trendů sociálních sítí. 

Tvorba Onitsuka Tiger je sice proslulá především svou obuví, značka ale každou sezónu připomíná, že za pozornost stojí i její oděvy. Společnost nechala na přehlídkovém mole v Miláně přirozeně prolínat večerní modely, kancelářské outfity a volnočasové kousky. Výsledkem byly instinktivně působící kombinace, které stíraly hranice dress codů a dokazovaly, že protiklady mohou fungovat v dokonalé harmonii.

Molo jako střet protikladů. Onitsuka Tiger zaplňuje mezeru mezi prvky

Význam přehlídky se odvíjel od japonské filozofie „Ma“, která ve volném překladu znamená „smysluplná mezera mezi prvky“. Kolekce se tak zaměřila na prostor mezi nenuceným a formálním outfitem. Kreativní ředitel Andrea Pompilio zkoumal rovnováhu, napětí a zdrženlivost. Looky navrhl tak, aby existovaly na pomezí společenského a neformálního stylu, výrazných kousků a základního šatníku.

Zdroj: Onitsuka Tiger

Na přehlídkovém mole se prolínaly různé dress codes s přirozenou lehkostí. Formální móda, sportovní prvky i pracovní oděvy se postupně vrstvily do kombinací, které působily záměrně instinktivně, jako kdyby si je modelky sestavily doma samy. Protiklady se přirozeně promíchaly. Večerní návrhy tak nenuceně stály vedle kancelářských prvků a uvolněných sportovních kousků.

Přestože byste čekali opak, rozdíly působily symbioticky. Značka Onitsuka Tiger kombinovala šaty, plisované sukně a hedvábné košile s mikinami, bundami s kožešinou nebo manšestrovými vestami, aby tak divákům nebylo jasné, pro jaký účel je outfit určený. Jednotlivé prvky mají totiž za úkol vykřičet do světa vaši osobnost, nikoliv trendy, které jsou zrovna „in“.

Zdroj: Onitsuka Tiger

Když se Onitsuka Tiger stripes potkají s podpatky. Hvězdou přehlídky byla obuv

Samozřejmě, obuv byla důležitou částí kolekce. Jedním z nejvýraznějších modelů byly sneaker heels, tedy mix mezi teniskou a botou na podpatku. Tyto boty si zachovaly ikonický sportovní charakter značky (zejména typické Tiger stripes), ale zároveň dostaly elegantní, zvýšenou formu na podpatku. V kombinaci s šedivými podkolenkami vzbuzovaly dojem neobvyklého sportovního večírku. 

Zdroj: Onitsuka Tiger

Společnost také uvedla nový model MEXICO 66™ SQUARE, tedy štíhlejší a modernější přepracovanou verzi ikonické siluety. Na runway byla představena ve výrazném provedení s ještěřími vzory, květinovými motivy nebo v jednobarevných variantách na oslavu 60. výročí značky.

Zdroje: Hypebae, L’Officiel, Women’s Wear Daily, Hype Beast

Milánský týden módy pod palbou kritiky. Protestující požadovali zákaz kožešin

0
kožešiny
kožešiny

Svátek módy v Miláně, který skončil v neděli, doprovázely nejen dlouho očekávané přehlídky, speciální pop-upy a exkluzivní prezentace. Milánský týden módy využili rovněž aktivisté za práva zvířat. V době vysoce sledované události uspořádali hned několik protestů. Po organizátorech akce požadují zákaz kožešin a chtějí tak, aby následovali příklad Londýna i New Yorku.

Aktivisté za práva zvířat využili nedávný Milánský týden módy ke zvýšení tlaku, který dlouhodobě vyvíjejí na organizátory legendární události, tedy National Chamber of Italian Fashion (CNMI). Uspořádali proto několik protestů, jež usilovaly o odsouhlasení plošného zákazu kožešin na přehlídkách a akcích, které pod věhlasný svátek módy spadají. Přes intenzivní snahy však prozatím svého cíle nedosáhli.

Kožešiny zakázal New York i Londýn. Paříž a Milán však nátlaku odolávají

Pozornost návštěvníků Milánského týdne módy přitáhly nejen očekávané přehlídky a speciální eventy, ale také na 14 protestů, které akci, jež skončila v neděli, doprovázely. Zorganizovali je zástupci Coalition to Abolish the Fur Trade, uskupení známého pod zkratkou CAFT. Například hned druhý den fashion weeku se spolu s lokální skupinou Animal Defense League Italia (ADL-Italia) zaměřili na italský módní dům Fendi.

Zdroj: Fendi

Značka je totiž jedna z mála, která dosud používá pravou kožešinu. Jejího využívání se přitom zřekli velikáni jako Dolce & Gabbana, Prada nebo Ermenegildo Zegna. Nová kreativní ředitelka Fendi, Maria Grazia Chiuri, sice ve své debutové kolekci využila přepracované nebo upravené staré kožešiny, to však protestujícím nestačilo. Uspořádali totiž protest rovněž před místem konání show z dílny Giorgio Armani.

Zdroj: Abolish Fur

Značka se sice kožešin zřekla již dávno, pořadatelé protestů však doufají, že by jim mohla asistovat při vyvíjení tlaku na Fendi. „Nebude to Fendi, kdo nám pomůže dosáhnout našeho cíle, protože nemá žádný zájem naše snahy prosazovat, ale jiné značky by mohly přispět,“ uvedl pro agenturu AFP jeden z organizátorů protestu Alberto Bianchi. Využívání pravé kožešiny přitom na módní scéně v posledních letech klesá.

@petauk Who tf still wears fur in 2026? While London and New York have banned fur, Milan is clinging to skins ripped from animals’ bodies and calling it luxury. Watch to see who showed up with a reminder that fur is prehistoric. #milanfashionweek ♬ Caveman's Feast Jinguru 01(1080945) – SOHBI

Od jejího využívání ustoupili rovněž oficiální pořadatelé týdnů módy v Londýně, New Yorku, Berlíně, Kodani a Amsterdamu. Místo toho propagují využívání etičtějších alternativ. Paříž ovšem kožešiny nadále povoluje. Aktivisté za práva zvířat pak zaznamenali několik vítězství letos v lednu. Podařilo se jim totiž přesvědčit společnosti DHL a Wella, aby se stáhli z pozice oficiálních sponzorů Milánského týdne módy.

Zdroje: Fashion Network, France24, Fashion United

Album R9 na obzoru? Rihanna znovu rozsvítila studio a fanoušci začínají věřit

0
Rihanna a A$AP Rocky
Rihanna a A$AP Rocky

Po 10 letech od vydání alba Anti se kolem Rihanny opět stahuje hudební napětí. Zpěvačka v posledních dnech sdílela záběry ze studia a potvrdila, že pracuje na nové hudbě. Deváté studiové album, kterému fanoušci roky přezdívají R9, tak nabývá konkrétnějších obrysů. Žádný singl, žádný teaser skladby, žádné datum. Přesto je cítit, že se něco začíná hýbat.

Anti z roku 2016 zůstává jedním z nejvlivnějších popových alb poslední dekády. Kombinace tracků jako Work, Kiss It Better, Needed Me nebo Love on the Brain vytvořila celek, který stále boduje v žebříčcích top songů. Rihanna sama přiznala, že až zpětně pochopila, jak silný moment vytvořila. Právě tato zkušenost formovala její aktuální přístup. Další deska musí mít váhu. Musí dávat smysl. Musí obstát v čase.

Reggae to nebude. Kdo očekával inspiraci skladbou Man Down, je vedle

V posledních letech Rihanna několikrát naznačila, kam by se mohla hudebně vydat. V roce 2019 mluvila o inspiraci reggae a o návratu k barbadoské energii. Později ale připustila, že tento směr opustila. Loni uvedla, že nové album nebude svázané konkrétním žánrem. Tvrdí, že čekala na moment, kdy bude hudba odpovídat jejímu vývoji. Nehledá formát pro rádio, ale výraz, který sedí jejímu uměleckému stavu.

Zdroj: Profimedia

Její vlastní nároky se ukázaly jako hlavní důvod dlouhé pauzy. Rihanna otevřeně mluvila o tlaku, který si vytvořila po úspěchu Anti. Pokud má opravdu následovník přijít, musí přinést kvalitu, jež obstojí i po letech čekání. Zpěvačka v jednom z rozhovorů dokonce připustila, že hledání správného směru trvalo roky. Hudba vznikala, mizela, vracela se. Kreativní proces se pohyboval v cyklech.

Zdroj: Profimedia

Do toho přišel život. Tři děti. Budování značek Fenty Beauty a Savage X Fenty. Rihanna se stala podnikatelkou i matkou a hudba se přesunula do jiné roviny. Přesto podle vlastních slov studio nikdy neopustila. Letos v lednu ji fotografové zachytili, jak do něj míří v New Yorku. Koncem února pak zveřejnila krátké video, v němž mimo jiné říká, že po schůzce míří do studia a po nahrávání ji čeká šití kostýmu.

Release je zatím ve hvězdách. Rihanna oznámí datum až bude připravená

Fanoušci mezitím rozjeli vlastní detektivní práci. Každý náznak, každá noční session, každá věta o „nové perspektivě“ vyvolává nekončící vlnu spekulací. Rihanna v posledním vyjádření pro magazín Vogue prohlásila, že se k rozpracovaným skladbám vrací s „jinýma ušima“. Poslouchá je z nové životní pozice. Vyhodnocuje, co s ní stále rezonuje a co už patří do dávné minulosti.

Otázka termínu vydání tak zůstává otevřená. Rihanna opakovaně říká, že datum zveřejní, až bude připravena. Přesto se tón jejích vyjádření změnil. Mluví o tom, že „to konečně rozlouskla“. Mluví o radosti z hraní si s hudbou a o tom, že čekání musí mít hodnotu. R9 tak zatím existuje jako energie, ne jako hotový produkt. Jako projekt, který se formoval v průběhu osobní i profesní transformace. Další kapitola však nepřijde jako návrat do minulosti. Přijde jako album, které odráží ženu, jež si po 10 letech může dovolit vydat přesně to, co cítí.

Zdroje: Forbes, People, NME, Rolling Stone

Méně je někdy více. Jak se dnes oblékat jako Carolyn Bessette-Kennedy?

0
Carolyn Bessette-Kennedy
Carolyn Bessette-Kennedy

Carolyn Bessette-Kennedy, jméno, které se světem nese už mnoho let. Žena, která nadále inspiruje svým nadčasovým stylem, jenž je synonymem minimalistické elegance. Jako PR manažerka Calvin Klein měla extra vytříbené oko pro módu. Její šatník byl plný kousků, jež zdůrazňovaly jednoduchost. Pokud tak chcete napodobit její ikonický look, zaměřte se na základní prvky.

Seriál Love Story z dílny producenta Ryan Murphy vrací na scénu jméno Carolyn Bessette-Kennedy. Nové zpracování jejího vztahu s Johnem F. Kennedy Jr. znovu otevírá nejen kapitolu ikonické romance 90. let minulého století, ale také debatu o jejím nadčasovém stylu, který dodnes inspiruje módní svět. Od jemných minimalistických slip dress až po dokonale střižené dlouhé kabáty.

Ikona minimalismu. Jak Carolyn Bessette‑Kennedy nosila nadčasové kousky

Nikdy neskrývala svou lásku k designerským kouskům, a právě tato vášeň se stala nedílnou součástí její ikonické estetiky. Mezi nejoblíbenější značky Carolyn Bessette-Kennedy patřila především Prada. Většinou si vybírala kousky v tmavých, neutrálních barvách, které dokonale odrážely její sofistikovaný a nenucený styl. Od černé přes tmavě šedou až po béžové odstíny. Mezi položky, jež by dnes rozhodně nechyběly v jejím pomyslném šatníku, patří i dvouřadý kabát z kašmíru.

Zdroj: Prada

Doplňky

Mezi doplňky módní ikony patřily především oválné sluneční brýle, které se staly její vizitkou. Carolyn Bessette-Kennedy byla často vídána s modely od značky Selima Optique, jež vynikaly čistým designem. Mezi nejoblíbenější patřily i oválné varianty Aldo a speciální model „Carolyn“, který se stal synonymem její estetiky. Brýle působily nenuceně, ale sofistikovaně, čímž doplňovaly její minimalistické outfity. Stejně ikonickým prvkem byla i jednoduchá čelenka C.O. Bigelow, která podtrhovala její přirozenou eleganci a stala se nenápadnou, avšak nezaměnitelnou součástí.

Zdroje: Quince, C.O. Bigelow

Obuv

Co se týče obuvi, měla módní hvězda svou volbu pevně vyhraněnou. Přes den sáhla po Prada a večer po Manolo Blahnik. Denní looky doplňovaly mokasíny, jemné nízké podpatky a pohodlné boty, zatímco na galavečery vybírala výraznější varianty. Její volby nebyly řízeny trendy, ale kvalitou, nadčasovostí a praktičností. Dnes jsou tyto vintage modely na trhu vzácností, protože byly nošené až do rozpadnutí.

Zdroj: Manolo Blahnik

Topy a svetry

Do základních kousků šatníku královny minimalismu patřily i svetry a jednoduchá bílá trička či blůzky. Nadčasové a čisté modely tvořily základ každodenních outfitů. Působily nenuceně, ale zároveň se snadno kombinovaly s ostatními prvky. Nosila je s džíny, sukněmi a elegantními kalhotami. Značka COS nabízí mnoho současných variant, které dokonale zapadají do šatníku inspirovaného Carolyn. V její nabídce najdete jednoduchá bílá trička, minimalistické blůzky i elegantní svetříky.

Zdroj: COS

Hodinky

Carolyn Bessette-Kennedy nosila hodinky Cartier Tank. Měly malý černý rámeček a zlaté detaily, což jim dodávalo jemný, elegantní a nadčasový vzhled. Po léta se spekulovalo o jejich původu, kdo je pořídil a o jaký model se přesně jednalo. Carolyn však nikdy nešlo o okázalost, ale o nenucenou rafinovanost. Hodinky nebyly statementem, ale přirozenou součástí každodenní uniformy. Nadčasovým doplňkem, který dokonale doplňoval její styl a i dnes působí stejně moderně a elegantně.

Zdroj: Cartier

Zdroje: Autorský článek

Louis Trotter opět válí. Nová Bottega Veneta nabývá nových rozměrů

0
Bottega Veneta
BOTTEGA VENETA Fall/Winter 2026-2027

Bottega Veneta FW26 stojí na jasně formulovaném napětí. Brutalismus versus tělesnost a pohyb. Návrhářka Louis Trotter otevřela přehlídku ostrými kabáty s modelovanými rameny. Pokračovala experimentem s recyklovaným skelným vláknem imitujícím srst a vše uzavřela objemným outerwear, který funguje jako nositelná socha. Vzor Intrecciato se objevil v nových proporcích, zatímco barva vstoupila do hry až v druhé polovině show.

Louis Trotter pracuje s redukcí i přeháněním současně. Precizní denní outfit zjednodušuje a doplňuje texturou. U výraznějších modelů naopak pracuje s objemnou umělou kožešinou a balónovým efektem. Kabát se stává hlavním hrdinou, barva přichází jako rytmický zlom a doplňky drží kolekci při zemi. Zima 2026 u Bottega Veneta působí jako promyšlená studie síly, opírající se o konstrukci a končící v pohybu.

Objem jako klíč. Outerwear připomínal ochranný kokon z experimentální kožešiny

S postupem kolekce se její konstrukce uvolňovala. Textura začala hrát hlavní roli. Vzor Intrecciato, DNA domu Bottega Veneta, se objevil v novém kabátě. Propletený v sukních, detailech pásků či kabátech, které vypadaly jako tkaná kůže přetavená do pohybu. Vrstvení materiálů vytvářelo hloubku. Kůže se potkávala s pleteninou, hedvábí dodávalo na jemnosti a technická vlákna působila organicky. Počáteční, víceméně monochromatické, looky mezitím hrály na notu italského minimalismu, kdy zaoblená ramena korespondovala se zúženým pasem.

Zdroj: Bottega Veneta

Největší pozornost si ovšem zaslouží práce s recyklovaným skelným vláknem. Kabáty a bundy z tohoto materiálu získaly lesklý, téměř kožešinový efekt. Povrch reagoval na světlo, vlnil se při chůzi, působil hmatatelně i na dálku. Louis Trotter tak jedním tahem smazala hranici mezi tradičním luxusem a inovací a nabídla novou představu o tom, jak může bohatá textura fungovat i bez klasické kožešiny.

Zdroj: Bottega Veneta

Barva vstoupila do hry postupně. Zelená, karmínová, máslově žlutá a baby růžová dorazily ne jako výkřik, ale spontánní příliv energie. Neutrální základ se rozsvítil, aniž by ztratil vážnost. Každý tón měl svůj charakter a siluetu podporoval, místo toho, aby ji přehlušil. To platí hlavně pro outerwear, jenž se stal emocionálním jádrem řady. Shearling, kožené trenčkoty a kokonové tvary připomínaly nositelné sochy.

Louis Trotter nabízí siluetu, která vstoupí do prostoru a redefinuje tvar, přesto zůstává nositelná. Lze si ji představit při ranní cestě městem i při večerním návratu domů. Pod povrchem se skrývá osobní rovina archetypů. Tatínkovy mokasíny, babiččina večerní kabelka a vzor Intrecciato, nesoucí nostalgii prostupují kolekcí skrz naskrz. Virálním se stal hlavně péřový modrý look s masivním headpiece téže barvy.

Zdroje: Autorský text

Smyslná opulence ve stínech 80. let. Antonin Tron debutoval u Balmain

0
Balmain FW26
Balmain FW26

Módní dům Balmain vstoupil do nové éry. Návrhář Antonin Tron představil ve středu v Paříži debutovou kolekci, která svůj příchod ohlašovala precizním, zcela kontrolovaným hlasem. Návrhy vysekly poklonu opulenci značky, nezapomněly ale ani na architektonický rukopis svého tvůrce. Výsledkem je řada čerpající z dávných kořenů módního domu i maximalistických 80. let.

Návrhář Antonin Tron dokázal, že debut nemusí být začátek revoluční éry. Svou první kolekci pro Balmain představil ve středu na Pařížském týdnu módy sebevědomým, ovšem klidným tónem. Vzdal hold opulenci legendární značky, zároveň ji ale vybalancoval vlastním precizním, architektonickým stylem. Jeho řada pro letošním podzim a zimu představovala hladký vstup do nové etapy, nikoli nečekaný převrat.

Antonin Tron nabídl každodenní glamour. Balmain ponořil do světa protikladů

Debutová přehlídka Balmain přivítala návštěvníky v prostorách bývalé továrny v Montparnasse. Začátek show naznačilo pomalé otevření žaluzií, které odkrylo runway zabalenou do lehké, téměř průsvitné látky. Ta sloužila jako perfektní kontrast ke kolekci ponořené do pomyslných stínů minulosti. Až na matné záblesky hořčicové, zlaté nebo vojensky zelené ji totiž definovala tmavá paleta barev.

Zdroj: Balmain

Antonin Tron tak místo odstínů nechal promlouvat bohaté textury a opulentní střihy. Řadu definovala silueta 80. let, naznačovala ji široká ramena, přesně definované pasy, roláky nebo hluboké výstřihy do V. Návrhář však na první pohled drsné prvky proložil jemnými detaily. Koženou drapovanou sukni umírnil lehkou halenkou a přesně tvarované bundy vystřídal s dlouhými, smyslně střiženými večerními róbami.

Zdroj: Balmain

Výsledek promlouval jazykem protikladů. Byl minimalistický, ale nikdy nudný. Zcela pod kontrolou, ale přesto ženský. Antonin Tron tak perfektně propletl historii značky s vlastním řemeslem, známým především prodlouženými siluetami, precizními střihy a téměř sošnými tvary. Jeho debut nemusel nikoho přesvědčovat, místo toho hovořil klidným, pragmatickým hlasem, odhalujícím „každodenní vizi glamour.“

Designér nahradil v pozici Oliviera Rousteing, který Balmain vynesl na vrchol. V posledních letech však ztratil předtím tak úspěšné momentum. Antonin Tron má na kontě vlastní úspěšnou značku Atlein, kterou prozatím postavil na druhou kolej. V minulosti pracoval pro velikány, jako je Louis Vuitton, Givenchy, Balenciaga či Saint Laurent. Debutem pak potvrdil, že je jeho nová pozice tím správným milníkem.

Zdroje: WWD, Fashion Network, L’Officiel