Domů Blog Strana 5

Francie přitvrzuje proti ultra-fast fashion. Nový zákon zdraží produkty až o 50 procent

0
Fast Fashion
A close-up of many people rummaging through piles of secondhand clothing to find what they’re looking for during an Emmaus sale in Poitiers, in the Vienne department of France, on April 18, 2026. Clothing resulting from the overconsumption of textiles linked to fast fashion is sold by the kilo at very low prices. Organizations like Emmaus struggle to make the most of this surplus of secondhand textiles. Plan rapproche sur de nombreuses personnes fouillant dans des tas de vetements d occasion pour y trouver ce qu elles recherchent pendant une braderie Emmaus a Poitiers, dans la Vienne en France le 18 avril 2026. Les vetement issus de la surconsommation de textiles liee a la fast fashion sont vendus au kilo et a tout petit prix. Les associations comme Emmaus peinent a valoriser cette surabondance de textile de seconde main.

Francie zavádí nový sankční systém zaměřený na ultra-fast fashion. Značky, které na tamní trh uvádějí obrovské množství nových produktů a zároveň nejsou ochotné je opravovat, čeká vyšší ekologický poplatek. V letošním roce může dosáhnout až padesát procent ceny výrobku. Nová pravidla vycházejí ze zákona přijatého v červenci, který je prvním svého druhu zaměřeným přímo na ultra-fast fashion produkci.

Nový pokutový systém ve Francii funguje prostřednictvím úpravy takzvaných EPR poplatků, tedy ekologických příspěvků. U ultra-fast fashion značek se od září zavádí princip bonus-malus. Pro letošek se sankce pohybuje mezi 0,25 a 12 eury za produkt. Nesmí však překročit polovinu jeho ceny bez daně. V dalších letech se má částka postupně zvyšovat, a to v roce 2027 až na 14 euro, v roce 2028 na 16, a od roku 2030 až na 20 euro za kus.

Hranice padesáti procent ceny je důležitá především u nejlevnějších produktů, kde nový poplatek může představovat výraznou část jeho původní ceny. Peníze mají prostřednictvím organizace Refashion částečně směřovat na sběr, třídění, opětovné použití, opravy a recyklaci textilu ve Francii.

Jen ti nejhorší. Koho se nový zákon týká?

Nová francouzská legislativa se nakonec nezaměřuje na fast fashion obecně. Během legislativního procesu se její původní znění výrazně zúžilo a výsledný zákon cílí na takzvané ultra-fast fashion producenty. Původní návrh mohl zasáhnout širší skupinu módních řetězců. Nakonec musí prodejci splňovat dvě kritéria – musí nabízet velmi široké množství produktů a zároveň musí být neochotni provádět na svých produktech jakékoliv opravy.

Zdroj: Unsplash

Obecně zákon míří na firmy, jež na trh uvádějí mimořádně vysoké množství nových produktů a jejichž obchodní model zároveň nepodporuje dlouhou životnost, opravitelnost nebo opětovné využití oblečení. Francouzský parlament zákon definitivně schválil v červenci. Jeho cesta ale trvala dva roky a text se během ní několikrát změnil. Výsledná podoba se snaží zasáhnout nejproblematičtější část trhu a zároveň neohrozit domácí maloobchodní hráče.

Ultra-fast fashion nechceme. Omezení se bude týkat i reklamy

Nová pravidla přinášejí také další omezení. Online prodejci budou muset zákazníkům poskytovat informace o environmentálních a sociálních dopadech produktů, včetně údajů o místě jejich výroby. Od 1. ledna 2027 zároveň zákon počítá se zákazem reklamy na ultra-fast fashion výrobky. Ten se bude týkat také influencer marketingu, včetně propagace prostřednictvím dárků, zapůjčených produktů nebo sponzorovaných pozvánek na akce. Influencerům, kteří pravidla poruší, může hrozit pokuta až 100 000 euro.

@ewelinazms SHEIN neuer try on haul 💞 1. top: 87X4935 size xs skirt: 6LN3VTJ size s boots: L2LD3W7 2. top: 68SQ469 size xs skirt: E3543KN size s boots: L2LD3W7 3. top: CQCZ2XL size s boots: L2LD3W7 4. coat: J72XBC2 size m top: SPTZ628 size xxs skirt: E3543KN size s boots: L2LD3W7 5. cardigan: C8AJ722 size m top: SPTZ628 xxs skirt: E3543KN size s boots: L2LD3W7 6. coat: 45D3R28 size m pants: X6YY337 size s 7. top: CT2UT78 size xs pants: X6YY337 size s #shein #sheinhaul #sheinoutfits #herbstoutfits #falloutfits ♬ son original – Speedup 💗💸

Módní průmysl dlouhodobě řeší otázku, jak snížit množství odpadu a prodloužit životnost oblečení. Francouzský model se snaží náklady spojené s ultra-rychlou produkcí přenést přímo na její producenty. Zbytek Evropy by se mohl nechat inspirovat.

Zdroje: Fashion Network, Le Monde, The Business of Fashion

Stejně silní jako scénář. Kdo stvořil vizuální DNA nejslavnějších filmů?

0
Audrey Hepburn
Audrey Hepburn

Někdy stačí jediný filmový záběr, v němž oblečení řekne o postavě víc než dialog. Právě v 60. letech, s příchodem Nového Hollywoodu, se móda a film začaly potkávat novým, mnohem intenzivnějším způsobem. Režiséři opouštěli svět naleštěných studiových kulis a vyráželi do ulic New Yorku a dalších měst, kde hledali skutečný život. Jeho chaos, energii, krásu i nedokonalost. A právě v tomto prostředí se z oblečení stává něco víc než jen kostým. 

Jsou filmy, které si pamatujeme kvůli příběhu. A pak jsou ty, jejichž postavy si vybavíme podle toho, co měly na sobě. Audrey Hepburn ve Snídani u Tiffanyho, Faye Dunaway jako Bonnie či Velký Gatsby. Jejich styl překročil hranice filmového plátna a stal se součástí módní historie. Kinematografie nikdy nebyla jen zrcadlem toho, co se nosilo. Dokázala určovat, po čem lidé toužili, co chtěli napodobit a jak si představovali eleganci.

Bonnie a Clyde: Theodora Van Runkle

Theodora Van Runkle patřila k návrhářkám, jež dokázaly dát postavě charakter ještě dříve, než promluvila. Do Hollywoodu vstoupila s Bonnie a Clydem a právě její práce pomohla vytvořit z hlavní hrdinky, kterou ztvárnila Faye Dunaway, jednu z nejvýraznějších ženských ikon 60. let. Baret, šátek, přiléhavý svetr či sukně se staly stejně zapamatovatelnými jako samotná Bonnie. Její vzhled působil svobodně, sebevědomě a zároveň trochu nebezpečně. Van Runkle dokázala z nenápadných základů poskládat výrazný módní rukopis, jenž se stal inspirací pro celou generaci žen.

Snídaně u Tiffanyho: Edith Head a Hubert de Givenchy

Jméno Edith Head je dodnes pevně zapsáno v historii módy. Její práce se podepsala pod více než stovku snímků a vynesla jí rekordních osm Oscarů za kostýmní tvorbu. U Snídaně u Tiffanyho stála za pojetím šatníku Holly Golightly, kterou ztvárnila Audrey Hepburn. Právě skrze oblečení pomohla vytvořit její podobu. Sebevědomou, ale lehce nedostupnou. Černé šaty, dlouhé rukavice, perly a výrazné doplňky se staly neodmyslitelnou součástí jejího vzhledu a později i symbolem elegance.

Zdroj: Profimedia

Výraznou stopu zanechal i Hubert de Givenchy. Pro Holly vytvořil několik ikonických modelů, a to včetně dlouhých černých šatů z úvodní scény, koktejlových šatů doplněných výrazným perlovým náhrdelníkem nebo oranžového kabátu ze závěru.

Velký Gatsby: Theoni Aldredge

Když se řekne Velký Gatsby, vybaví se nám nejen večírky a jazz, ale i jeho výrazná vizuální identita. Tu pomáhala vytvářet Theoni Aldredge. Začínala v divadle a podílela se na desítkách broadwayských inscenací, opeře či televizních projektech. Právě díky tomuto snímku získala Oscara a tento titul tak patří k jejím nejvýraznějším počinům. Nikdy pro ni přitom nebylo důležité jen to, jak modely vypadají. Věřila, že herec se v nich musí cítit natolik přirozeně, aby mohl svou roli skutečně prožívat. Někteří herci si proto kostýmy odnášeli domů a zvykali si na ně ještě před natáčením.

Význam těchto kostýmů však nespočívá v dokonalosti ani v přesnosti s jakou napodobují dobu, do níž jsou zasazeny. Jejich síla je jinde. V jediném pohledu dokážou naznačit, kdo daná postava je, kam patří a jak chce být skutečně vnímána. Bonnie v baretu, Holly v černých šatech s perlami nebo členové Gatsbyho světa plného třpytu se nám vryli do paměti možná stejně silně jako samotné příběhy. A právě to otevírá zajímavou otázku. Pamatujeme si tyto postavy díky jejich příběhům, nebo si jejich příběhy pamatujeme tak, jak je vidíme skrze jejich vzhled?

Zdroje: Autorský článek

Módní kampaně zblízka: Eva Herzigová v Givenchy, Tom Ford svádí a Celine jde vpřed

0
GIVENCHY_FW26
GIVENCHY_FW26

Ke konci léta představují módní domy své podzimní kampaně, které jsou kromě oblečení, také o atmosféře a silných vizuálních příbězích. Givenchy v čele se Sarah Burton vyrazil s Kaiou Gerber, Evou Herzigovou a Liu Wen na chorvatské pobřeží, Tom Ford pod vedením Haidera Ackermanna pokračuje ve své hře se sváděním a Celine představuje další kapitolu nové éry Michaela Ridera.

Sarah Burton formuje novou identitu značky Givenchy. V kampani pro podzim a zimu 2026 přenáší módní dům z ateliéru přímo do chorvatské krajiny. Fotograf Juergen Teller zachytil kolekci na skalnatém pobřeží, kamenitých plážích, betonových molech i v zátokách. Na fotografiích se objevují modelky Kaia Gerber, Eva Herzigová, Liu Wen, Nyaduola Gabriel a francouzská spisovatelka a bývalá právnička Constance Debré.

Zdroj: Givenchy

Všechny protagonistky jsou součástí širšího kreativního okruhu Sarah Burton. Kaia Gerber v kampani pózuje s kabelkou Pinch, výraznými vzorovanými kozačkami i v pánském obleku. Eva Herzigová zase obléká plavky doplněné o vysoké černé kožené kozačky se zlatými detaily. Constance Debré naopak představuje přesné pánskou módou inspirované krejčovství.

Pssss, nerušit! Tom Ford zkoumá umění svádění

Haider Ackermann pod značkou Tom Ford letos interpretuje svádění, které se stalo jedním z hlavních témat jeho tvorby. Tentokrát ale opouští komplikované kulisy a nechává vyniknout samotné postavy a oblečení.

Zdroj: Tom Ford

Fotografie před čistě bílým pozadím a pod ostrým světlem zobrazují lidi různého věku ve dvojicích. Dokonale střižené krejčovství se v kampani potkává s úmyslně uvolněným stylingem. Kravaty jsou povolené, košile rozepnuté a některé pózy působí, jako by fotograf zachytil intimní scénu, kterou by nikdo neměl rušit.

Celine ukazuje svůj nový jazyk. Klade důraz na siluetu i vrstvení

Celine tento týden představila kampaň Hiver 2026, která pokračuje v estetice nastolené kreativním ředitelem Michaelem Riderem. Fotografka Zoë Ghertner v ní zachytila kolekci, která se stále více opírá o precizní krejčovství, vrstvení a užší siluety. Hlavní roli hrají kabáty, obleky a saka kopírující tělo, zkrácené kalhoty s lehce rozšířeným zakončením nebo úzké dlouhé kabáty. Rider se zároveň odklání od oversized proporcí, jež módě v posledních letech dominovaly a vrací pozornost ke střihu a siluetě.

Důležitým prvkem zůstává vrstvení. Velké šátky kolem krku a obličeje nebo neobvyklé pokrývky hlavy zase dodávají jinak velmi kontrolovaným lookům dávku excentricity. Celine hledá rovnováhu mezi praktickým šatníkem, francouzskou nonšalancí a silnou láskou pro módu.

Zdroje: WWD, Design Scene, Tom Ford

Čím štíhlejší, tím lepší. Móda nezajíždí do starých kolejí, nikdy se nezměnila

0
Chanel Fall 2026
Chanel Fall 2026

Studie zkoumající na 800 tisíc fotek z módního světa napříč čtvrt stoletím potvrdila to, co už všichni dávno víme. Módní průmysl stále propaguje ultra štíhlé modelky jako aspirativní ideál krásy. Výzkum odpovídá i aktuálnímu dění na hollywoodské scéně, před jejímž zrakem herečky hubnou na kost ze dne na den. Komu podobné praktiky slouží a lze je vůbec nějakým způsobem narušit?

To, že po přehlídkových molech kráčí modelky, které svým typem těla ani zdaleka nereflektují průměrné zákaznice luxusních značek, není novinkou. Čím dál častější fotografie vyhublých celebrit ale problém, jenž v období „body positivity“ zdánlivě dřímal, vrací opět na scénu. Do popředí ho posouvá i nedávný výzkum potvrzující, že módní průmysl nadále propaguje extrémní štíhlost jako žádaný ideál krásy.

Studie s názvem Cultural Evolution of Human Beauty Standards zanalyzovala na 800 tisíc fotografií za posledních 25 let z přehlídkových mol, reklam, editorialů nebo titulních stránek módních magazínů. Výsledek byl jasný, ultra štíhlé modelky jim bezesporu vévodily. Obzvláště patrný měl být tento závěr u high-end značek, u nichž byla štíhlost „nadměrně zastoupena“. A to navzdory jistému pokroku v diverzitě.

Zdroj: Gucci

Výzkum totiž zaznamenal rovněž signály rozmanitosti, tu ovšem táhla hlavně inkluze plus-size modelek. U žen jiné než bílé barvy pleti byla přitom 4,5krát vyšší pravděpodobnost, že budou také plus-size, což dle prohlášení výzkumníků pro server WWD vedlo ke spekulacím, že „módní průmysl konsoliduje více znaků diverzity na již tak nedostatečně zastoupené jedince, spíše než aby strukturálně rozšiřoval inkluzivitu.“

Štíhlost jako marketingová past. Nekupujeme si oblečení, ale vysněnou postavu

Módní scéna se tedy od přelomu milénia stala rozmanitější, a to nejen díky různým typům postav, ale rovněž rozlišným barvám vlasů nebo očí. Studie ale upozorňuje, že nejde o zásadní změnu. Zároveň je potřeba vzít v potaz, jaké rozměry označují značky za plus-size a tedy „inkluzivní“. Výzkum totiž odhalil, že to, co móda považuje za vstupní příčku této kategorie, tedy velikost 12, je menší než velikost průměrné Američanky.

Zdroj: Saint Laurent

Dopad propagace ultra štíhlých postav, jež neodpovídají reálným zákaznicím, přitom snad ani není potřeba připomínat. Psychologické problémy a poruchy příjmu potravy jsou negativní efekty, jež ovlivňují všechny věkové i genderové skupiny. Výzkumníci proto vidí řešení například v pravidlech, která by mohly prosazovat třeba světové týdny módy. Například Milánský fashion week stanovil pro modelky minimální BMI.

Problém však nespočívá v samotných modelkách jako spíš v kulturně-sociálním prostředí, v němž se pohybují. Úřad pro reklamní standardy ve Velké Británii loni nařídil stáhnout kampaně značek Zara, Next a Marks & Spencer. Důvodem bylo právě porušení regulace stanovující, že společnosti nesmí prezentovat nezdravé typy postav jako aspirační. Úřad však označil modelky za zdravé, důvodem ultra štíhlé vizáže byla pečlivě zvolená póza, úhel kamery a osvětlení. Pro značky jde totiž o čistý marketing.

Móda nese jasnou zodpovědnost. Jak ale přistupovat k známým osobnostem?

Není nutné vysvětlovat, že luxusní módní domy neprodávají pouze oblečení. Nabízí kompletní životní styl a spolu s ním i podobu těla, která je společností dlouhodobě oceňovaná jako ta nejlepší. Návrhy jsou ušité tak, aby sedly modelkám, jejichž typ těla statisticky neodpovídá průměrným postavám žen, jež k nim zbožně vzhlíží. I proto mají značky jasnou zodpovědnost za to, jaký ideál postavy pomáhají propagovat.

Naštěstí existují již zmíněné nástroje, jako jsou pravidla týdnů módy nebo národních reklamních regulátorů, kterými lze jejich škodlivou činnost omezit. Také sociální sítě mohou přispět svou troškou do mlýna. Například TikTok loni zablokoval výsledky vyhledávání pojmu „skinnytok“, jenž selektoval obsah prezentující extrémní, nezdravou štíhlost. Podobné zásahy jsou ovšem komplexní a často problematické.

Jaký obsah a za jakých podmínek mají sociální sítě blokovat je ostatně dlouhotrvajícím a kontroverzním předmětem celospolečenských debat. Řešení problému s propagací extrémní štíhlosti není jednoznačné a možná i proto se s ním po 25 letech od éry „heroin chic“ stále potýkáme. Co víc, stává se ještě komplikovanějším. S nástupem léků GLP-1, jež pomáhají celebritám hubnout mrknutím oka, své rozuzlení ještě ztěžuje.

Příkladem je nedávná internetová diskuze nad vizáží zpěvačky Ariany Grande a herečky Jenny Ortegy. Obě se ve videích na sociálních sítí objevily s postavou, která kvůli vystupujícím kostem vyvolává v mnohých uživatelích obavy o jejich zdraví. V reakci na jejich reakci však vznikla další debata, tentokrát o tom, do jaké míry by jejich těla měla veřejnost komentovat. Ani na tuto otázku neexistuje zcela přímá odpověď.

Situaci naopak, jak už bylo naznačeno, dělá ještě složitější. Samozřejmě chceme ženy ubránit od nevyžádaného komentování jejich těl, které vychází z nedostatku informací a nerespektování soukromí. Na druhou stranu jde o veřejné osobnosti, k nimž vzhlíží miliony fanoušků, jež aspirují být jako ony. Nezbývá než neustále vést onu potřebnou konverzaci a upozorňovat na to, že ideál vytvořený (nejen) módním průmyslem je umělý a bez ostudy nerespektuje realitu, v níž jeho milovníci vedou své životy.

Zdroje: Autorský článek

Zemřela umělkyně, která proměnila Louis Vuitton v puntíkatý svět

0
YAYOI KUSAMA LV
YAYOI KUSAMA LV

Japonská avantgardní umělkyně Yayoi Kusama, jejíž svět plný puntíků, dýní a nekonečných zrcadlových prostorů se stal jedním z nejrozpoznatelnějších vizuálních jazyků současného umění, zemřela ve věku 97 let. Kusama se stala jednou z nejvlivnějších osobností, jejíž tvorba na pomezí umění, módy a komerce zásadně ovlivnila způsob, jakým luxusní značky přemýšlejí o spolupráci s umělci.

Pod jménem Yayoi Kusama si člověk ihned vybaví červenou paruku, puntíky, dýně, zrcadlové místnosti a také kabelky Louis Vuitton pokryté její charakteristickou grafikou. Právě spolupráce s francouzským módním domem pomohla její tvorbě definitivně překročit hranice současného umění a dostat ji do šatníků, výloh a popkultury. Kusama zemřela v polovině srpna v tokijské nemocnici. Její úmrtí potvrdil o dva týdny později sběratel a její manažer David Zwirner.

Puntíkatá ikona. Kusama přivedla do estetiky Louis Vuitton hravost

V roce 2012 se tehdejší kreativní ředitel Louis Vuitton Marc Jacobs rozhodl spojit značku s tvorbou Yayoi Kusamy. Kolekce vycházela z jejích ikonických motivů puntíků, jimiž ozdobila kabelky, oblečení a další doplňky. Spolupráce ale nezůstala u produktů. Louis Vuitton její estetiku přenesl také do svých obchodů a vytvořil z kolekce rozsáhlý vizuální svět.

Zdroj: Louis Vuitton

Louis Vuitton se na umělkyni opět obrátil o deset let později. Svůj vizuální jazyk propůjčila módnímu domu i v roce 2023. Značka dokonce na počest této spolupráce ozdobila své vlajkové prodejny obřími instalacemi puntíků a sochou samotné umělkyně.

Halucinace a rebelství. Kusama prožila část života v bouřlivém New Yorku

Dnes je téměř těžké uvěřit, že Kusama byla po velkou část života vnímána jako outsiderka. Narodila se 22. března 1929 v japonském Matsumotu a už od dětství zažívala halucinace, při nichž viděla mimo jiné světelné záblesky, květiny a puntíky. Právě ty se později staly základem jejího nezaměnitelného uměleckého jazyka.

Zdroj: Louis Vuitton

V roce 1957 odešla do Spojených států a o rok později se usadila v New Yorku. Pohybovala se v avantgardních kruzích a ve své tvorbě pracovala s opakováním a abstrakcí v době, kdy newyorské umění ovládaly jiné umělecké směry. V 60. letech se věnovala také performancím a protiválečným happeningům a její jméno se začalo spojovat s radikální newyorskou avantgardou. Po návratu do Japonska se v roce 1977 dobrovolně rozhodla žít v psychiatrické nemocnici v Tokiu. Její umělecká tvorba tím ale neskončila. Ze studia nedaleko nemocnice pokračovala v práci a zůstala mimořádně produktivní až do vysokého věku.

Od outsidera k módní ikoně. Slávu Kusamě přinesl i Instagram

Její velký návrat na mezinárodní scénu přišel až později. Zásadní roli v něm sehrály především takzvané Infinity Mirror Rooms, což jsou instalace založené na zrcadlech a světlech vytvářející iluzi nekonečného prostoru. S nástupem sociálních sítí se z nich stal globální fenomén. Její umění se tak dostalo k publiku, které by do galerie možná nikdy nepřišlo.

Kusama přitom netvořila pouze vizuální umění. Během své osmdesátileté kariéry se věnovala také literatuře, poezii, filmu, performanci, sochařství a instalacím. V roce 2016 obdržela japonský Řád kultury a její díla se stala součástí nejvýznamnějších světových muzeí a sbírek.

Její příběh je tak zároveň příběhem o tom, jak se z osobního a velmi specifického uměleckého jazyka může stát globální fenomén. Z puntíků, které Kusama spojovala s vlastními halucinacemi, se stal jeden z nejrozpoznatelnějších motivů současného umění. Její estetika zůstane navždy spojená i se světem módy. Nebyla jen umělkyní, se kterou si značka vytvořila kolekci. Byla ukázkou toho, že silný umělecký rukopis může fungovat jako vlastní módní jazyk.

Zdroje: WWD, Louis Vuitton, Guardian, Fashion United

Beauty záhada roku. Po kolekci MAC Cosmetics x Jean-Michel Basquiat se slehla zem

0
Jean-Michel Basquiat
Jean-Michel Basquiat

Značka MAC Cosmetics nedávno uvedla limitovanou řadu make-upu ve spolupráci s osobní značkou Jeana-Michel Basquiat. Kolekce měla vzdát hold uměleckému i osobnímu odkazu neoexpresionistického umělce. Místo toho však pár dní po svém uvedení nenápadně zmizela z povrchu zemského, a to způsobem, za který by se nemusel stydět ani Houdini. Její návrat je sice nejistý, odpovědi ale možná nabídne připravovaný dokument z dílny Netflixu.

Umění na rtech. MAC přesouvá Basquiata z galerie do kosmetické taštičky

Po jménech jako Rihanna, Nicki Minaj nebo Marilyn Monroe přichází Jean-Michel Basquiat. Kanadská značka MAC Cosmetics navazuje na svá předchozí hvězdná partnerství. Začátkem letošního srpna totiž oznámila novou kolekci, vytvořenou ve spolupráci s rodinou legendárního zesnulého neoexpresionistického tvůrce.

Zdroj: Jean-Michel Basquiat

Šestice exkluzivních produktů dekorativní kosmetiky nese odkaz charakteristických prvků jeho tvorby. Znalci umělcova rukopisu určitě rozpoznají symbol koruny na obalech rtěnek v odstínech Bowery Brown a Ruby Woo-ster. Nejdražší položkou je čtyřdílný set štětců za 120 dolarů, inspirovaný právě umělcovými malířskými nástroji.

Z barevného hlediska dominují Basquiatem často používané tóny zlaté a modré, které společnost MAC promítla především do všestranné křídy na obličej nebo pigmentu na oči s efektem olejové barvy. „Basquiat vzal obyčejné věci a vtiskl jim svůj vlastní rukopis, což se velmi podobá tomu, co děláme u nás v MAC,“ prohlásil dle online magazínu WWD globální kreativní ředitel MAC Cosmetics Nicola Formichetti.

Proč by se ovšem značka jako MAC zničehonic pustila do spolupráce takového rozsahu právě letos? Odpověď nabízí připravovaný dokument o Basquiatovi z produkční dílny Netflixu. Mapovat bude jeho dětství i cestu ke slávě na newyorské scéně v 80. letech. Snímek zatím nezná datum vydání, v červnu však debutoval na Tribeca Film Festival.

Limitka, která se vypařila. Nikdo neví kde je, všichni mlčí

Větší pozornost než samotný make-up ale vzbudila záhada kolem jeho uvedení. Zatímco s jistotou víme, že dokument dorazí na streamovací platformu Netflix v dohledné době, o make-upové limitce to tvrdit nelze. Značka MAC velkolepou spolupráci oznámila na svých sociálních sítích začátkem srpna, mezitím se po ní ovšem slehla zem.

Zdroj: Jean-Michel Basquiat

Příspěvky na Instagramu zmizely a na diskusních fórech jako Reddit se začínají objevovat vlákna se zvědavými otázkami, zda někdo tuší, kam se poděla. Ještě podivnější je, že produkty mezitím vstoupily do prodeje. Na TikToku dokonce najdete několik recenzí jednotlivých kousků. Ke stažení řady se ovšem zatím ani jedna ze zainteresovaných stran nevyjádřila, což podnítilo ještě větší vlnu spekulací.

Část zdrojů tvrdí, že spolupráce se setkala s velkým odporem ze strany umělecké komunity i fanoušků, jelikož samotný Basquiat by se vzhledem ke svému antikonzumeristickému étosu obracel v hrobě. Morální hledisko však v rámci komerčního licencování šlo už dávno stranou. Značky jako Coach nebo Saint Laurent v minulosti na základě práv vybudovaly celé kolekce na jeho motivech.

@deardeere

MAC X BASQUIAT canceled?! New launch impressions 🔥 I’m obsessed, what do you think? @M·A·C Cosmetics #clubmac #maccosmetics #makeupunboxing #macbasquiat #macxbasquiat

♬ Fading Afternoon Glow – Bentley’s Bike

Pravděpodobnější scénář je mnohem prozaičtější. Řada se zřejmě dostala na trh dříve, než bylo plánováno, původně měla doprovázet vydání dokumentu. Na závěr se nám v hlavě vynořují dvě důležité otázky. Jak může obrovská globální korporátní entita jako MAC vypustit exkluzivní kolekci do světa „omylem“? A ještě důležitější, dočkáme se jejího návratu, nebo už navždy upadne do tichého zapomnění?

Zdroje: WWD, V Magazine, ARTnews

Těhotenství a úspěch ve 43 letech. Proč je to pro internet takový problém?

0
AnneHathaway na premiéře filmu The End of Ozark Street
AnneHathaway na premiéře filmu The End of Ozark Street

Může být veřejně známá žena těhotná bez toho, aniž by vzbuzovala bouřlivou debatu? Očividně ne. Anne Hathaway je 43 let, a právě prožívá jednu z nejintenzivnějších etap své kariéry. Hraje v několika velkých filmech včetně The Odyssey, objevuje se na červených kobercích a její outfity pravidelně plní titulky médií. To vše by samo o sobě nemělo být kontroverzní. Přesto stačilo, aby na premiéře filmu The End of Oak Street ukázala část těhotenského bříška a lidé na internetu se rozhodli, že je třeba její tělo podrobit veřejnému přezkoumání.

Komentáře pod nedávnými fotografiemi, kde Anne Hathaway vykukuje těhotenské bříško, označující její vzhled za nechutný nebo děsivý střídaly spekulace, že není skutečné. Známá herečka na celou situaci reagovala stručným příspěvkem na svém Instagramu, kde vtipně ukázala falešné vlasy, ale skutečné bříško. Je až absurdní, že žena musí veřejně potvrzovat autenticitu vlastního těhotenství jen proto, že nevypadá tak, jak si internet představuje, že by těhotná žena měla vypadat. Na tomto příběhu je bohužel krásně vidět, že společnost stále neumí přestat komentovat ženská těla.

Hollywood chce po ženách všechno. Těhotenství a stárnutí mu však překáží

Anne Hathaway je úspěšná herečka, manželka a matka, která má letos opravdu na pilno. Natočila snímky The Devil Wears Prada 2, Mother Mary, The Odyssey, The End of Oak Street a adaptaci Verity. Hollywood ženy dlouhodobě učí, že každá životní etapa má mít své jasně vymezené místo. Mladá herečka má být krásná, ambiciózní a dostupná. Později může být úspěšná, ale nesmí příliš rychle stárnout. Může se stát matkou, ale mateřství by jí ideálně nemělo narušit kariéru. Jestliže se rozhodne pracovat během těhotenství, měla by to dělat tak, aby její tělo příliš nepřitahovalo pozornost.

Zdroj: Reuters

Anne Hathaway ale tento scénář zjevně odmítá. Je těhotná a zároveň stojí před fotoaparáty. Je jí 43 let a stále je hlavní hvězdou velkých filmových projektů. Je matkou a zároveň módní ikonou, jejíž každý outfit rozebírají světová módní média. Nezmizela z veřejného prostoru proto, aby se její těhotenství stalo jedinou věcí, která ji definuje.

Těhotenství už dávno neznamená konec kariéry. Jeho dopady ale nesmí být vidět

Představa, že mateřství a ambice se musí vzájemně vylučovat, samozřejmě není problémem jen Hollywoodu. Filmový průmysl ho ale dokáže vystavit na odiv s mimořádnou intenzitou. Herečky jsou hodnoceny podle věku, vzhledu a schopnosti udržet si status žádané hvězdy způsobem, který jejich mužští kolegové zažívají v mnohem menší míře. Těhotenství pak do této rovnice přináší další problém. Vzniká nemožný úkol. Žena má pracovat a dokazovat, že ji mateřství profesně nezpomalí. Zároveň nesmí působit, že práci upřednostňuje před rodinou. Má být viditelná, protože veřejný prostor je součástí její kariéry. Ale nesmí být příliš viditelně těhotná.

Už během předchozích těhotenství bylo tělo Anne Hathaway předmětem veřejné debaty. V roce 2016 například upozornila na tlak, který ženy zažívají po porodu, když se od nich očekává, že co nejrychleji získají zpět své původní tělo. Zdůrazňovala tehdy, že není ostuda během těhotenství přibrat a ani to, pokud se tělo nevrátí do původní podoby. Je to začarovaný kruh. Během těhotenství se hodnotí velikost bříška. Po porodu se hodnotí rychlost hubnutí. Žena je v každé fázi pod drobnohledem.

Herci mezitím mohou oznámit, že se stali otci, a to klidně během tiskové konference k novému filmu. Jejich těla se přesto nestanou hlavním tématem večera. Nikdo neřeší, jestli dostatečně důstojně reprezentují otcovství svým outfitem a už opravdu nikdo se neptá, zda je vhodné, aby byli několik dní po narození dítěte zpět ve své práci. U žen jsou kariéra a rodičovství stále vnímány jako dvě odlišné síly, mezi nimiž je potřeba volit.

Úspěšná žena musí být neustále vděčná za to, že jí vůbec dovolujeme být vidět

Na reakcích na těhotenství Anne Hathaway je fascinující ještě jedna věc. Kritika jejího nedávného outfitu nebyla pouze otázkou vkusu. Často se za ní skrýval jazyk důstojnosti nebo sebeúcty. Jinými slovy, objevovala se stará známá pravidla, která ženám připomínají, že by měly být trochu menší, tišší a méně nápadné, než jsou. Těhotná žena tak i v současnosti čelí představě, že by své tělo měla spíše schovat, než ho nechat existovat ve veřejném prostoru. Jako by viditelnost těhotenství byla něčím nevhodným.

Možná proto nebyly šokující spekulace o falešném těhotenském bříšku jen bizarní epizodou internetových diskuzí. Byly extrémní verzí nedůvěry, které ženy často čelí, když se jim podaří příliš mnoho věcí najednou. Úspěšná kariéra? S kým se vyspala? Mateřství? A co práce? Těhotenství ve 43 letech? Není na to pozdě?

Zdroj: Reuters

Těhotenství ve vyšším věku samozřejmě přináší zdravotní okolnosti, jež vyžadují individuální péči. Samotný věk ale neznamená, že žena nemůže toto období prožít zdravě a šťastně. Kulturní debata je však často mnohem méně racionální než medicína.

Právo na rozhodnutí. Každá žena si může sama určit, jak s těhotenstvím naložit

Proč nás tedy stále tolik zneklidňuje žena, která odmítá kvůli těhotenství zmizet do ústraní? Anne Hathaway přitom nijak neskrývá, že si část soukromí chce ponechat jen pro sebe. Například pohlaví dítěte, které se svým manželem Adamem Shulman zná, veřejně sdělit nechce. Těhotenství tedy rozhodně nevnímá jako povinnost otevřít svůj soukromý život veřejnosti. Rozhoduje jen o tom, co chce ukázat ona sama.

@dramainvestigator_ Anne Hathaway fans are unbelievable #annehathaway #fyp #fypシ゚viral #trending ♬ original sound – Shan Da baddest

Žena by měla mít právo své těhotenství skrývat. Měla by mít právo o něm nemluvit. Měla by mít právo na volno. Ale stejně tak by měla mít právo pokračovat v kariéře, chodit na premiéry, oblékat se podle svého vkusu a ukázat své tělo, pokud sama chce.

Zdroje: Autorský článek

Móda v kostce: Teyana Taylor září v kampani Alaïa, Demna představuje Gucci s hvězdnou sestavou, Lila Moss jako módní ikona a Kristen Bell stojí za to

0
ALAIA-SUMMER-FALL-26-BY-DAVID-SIMS-3-1
ALAIA-SUMMER-FALL-26-BY-DAVID-SIMS-3-1

Módní svět ani na konci léta nezpomaluje. Teyana Taylor se v nové kampani Alaïa nechává fotografovat v pohybu, Demna představuje svou první Gucci kampaň s Tomem Bradym, Xiao Zhanem nebo Shawn Mendesem, Kristen Bell se stává novou globální ambasadorkou L’Oréal Paris a Lila Moss navazuje na rodinnou módní historii jako nová tvář Zadig & Voltaire.

Alaïa klade důraz na siluetu. Teyana Taylor oslavuje ženské tělo

Značka Alaïa si pro svoji nejnovější kampaň vybrala hvězdu Teyanu Taylor. Dlouhodobě staví svou estetiku na ženské siluetě a oblečení, které zdůrazňuje její pohyb a křivky. Tudíž se multidisciplinární umělkyně, která má blízko k tanci, hudbě i performanci, před objektivem Davida Simse proměnila v dokonale přirozenou múzu tohoto módního domu.

Zdroj: Alaïa

Černobílá kampaň s názvem The Essence of a Silhouette nechává vyniknout charakter umělkyně, její energii i konstrukci jednotlivých modelů. Dynamické pózy a detailní záběry vytvářejí sérii, která působí jako intimní portrét. Fotografie doplňuje video, jež s pohybem pracuje ještě výrazněji. O styling a kreativní vedení se postarala Aleksandra Woroniecka, vlasy upravil Rio Sreedharan a make-up vytvořil Yadim Carranza.

Hvězdné obsazení. Demna přivádí do Gucci Toma Bradyho i Shawna Mendese

Pokud jste si mysleli, že Demnův příchod do Gucci bude znamenat pouze změnu estetiky přehlídek, nová kampaň ukazuje, že jeho ambice jsou podstatně větší. Pro svou první Gucci Primavera kampaň si návrhář vybral mimořádně pestrou sestavu osobností. Objevují se v ní Tom Brady, čínský herec a zpěvák Xiao Zhan nebo zpěvák Shawn Mendes.

Zdroj: Gucci

Právě různorodost obsazení je na kampani možná nejzajímavější. Demna nestaví pouze na klasickém módním castingu, ale propojuje světy sportu, hudby i asijské popkultury. Výsledkem je vizuální představení jeho kolekce, jež stejně jako jeho dosavadní tvorba pracuje s napětím mezi módou, popkulturou a současnou společností. Za fotografiemi stojí Michal Chelbin.

Stojíte za to! Kristen Bell je novou tváří L’Oréal Paris

Z módních kampaní se přesouváme do beauty světa. Herečka Kristen Bell se stala novou globální ambasadorkou L’Oréal Paris a přidává se tak k dlouhé řadě známých žen reprezentujících jedno z nejznámějších hesel kosmetického průmyslu – You’re Worth It.

Zdroj: L’Oréal Paris

Herečka a producentka se objeví v kampaních od péče o pleť přes vlasovou kosmetiku až po make-up. Její první produktová kampaň, kterou začne značka uvádět v následujících týdnech, je věnovaná ikonickému krému 24H Midnight Cream. Prostřednictvím nové ambasadorky chce připomenout, že hodnota ženy není něco, co jí musí kosmetický průmysl přidělit.

Nová IT Girl. Lila Moss pokračuje v rodinné módní tradici

Zdroj: Zadig & Voltaire

Lila Moss se stala novou ambasadorkou francouzské značky Zadig & Voltaire. Třiadvacetiletá modelka byla pro kampaň fotografována v pařížském Hotelu Château Voltaire a objeví se také v podzimní reklamní kampani značky. Pro Lilu jde o další významný krok v budování vlastní kariéry, která přirozeně navazuje na módní dědictví její matky Kate Moss. Zatímco se její matka stala jednou z nejvýraznějších tváří módního průmyslu devadesátých let, Lila si postupně vytváří vlastní pozici mezi současnou generací modelek.

Zdroje: WWD, Fashion Network, The Business of Fashion

Camp Rock je zpět. Disney hraje na nostalgickou notu a těží ze vzpomínek na dětství

0
Camp Rock 3
Camp Rock 3

Produkce Disney se už dávno nezaměřuje jen na pohádky pro děti. Nejnovější strategie výrazněji míří na dospělé diváky, kteří s Disney filmy, seriály a jejich hvězdami vyrůstali. Mileniálové a starší generace Z jsou pro společnost spotřebitelé a předplatitelé streamovacích služeb, kteří mají k někdejším značkám silný a často unikátní emocionální vztah. Ať už je to pokračování Ďábel nosí Pradu, nebo třeba nejnovější film Camp Rock 3, nostalgie se ukazuje jako jeden z nejúčinnějších způsobů, jak je dostat zpět před obrazovky.

Není náhodou, že Disney sází na mileniály a generaci Z. Podle dat společnosti GWI je totiž nostalgie mezi mladšími spotřebiteli výrazným kulturním fenoménem. Filmy, seriály a hudba přitom patří mezi nejsilnější spouštěče nostalgických pocitů. Ještě zajímavější je, že generace Z nemusí vzpomínat pouze na dobu, kterou skutečně prožila. Může ji cítit i k devadesátým létům, v nichž ovšem nevyrůstala. Minulost se tak stává estetickým a emocionálním prostorem sloužícím jako únik od současnosti.

Zdroj: Disney+

Zástupci Disney svou strategii letos pojmenovali poměrně výmluvně. V rámci kampaně Summer of Nostalgia začali na platformy Disney+ a Hulu vracet tituly z devadesátých a nultých let, které formovaly celou generaci diváků. Cílem přitom není jen nabídnout staré filmy znovu ke zhlédnutí, ale zvýšit engagement a pracovat s rozsáhlou knihovnou obsahu jako s jednou z hlavních konkurenčních výhod streamovacích platforem. Nostalgie se tak stává poměrně efektivním způsobem, jak upoutat pozornost v době, kdy mají diváci prakticky neomezený výběr. Známý titul nepotřebuje složitě představovat.

Disney pracuje s minulostí. Film Camp Rock 3 ji přivádí zpět do současnosti

Skvělou příležitostí, jak vytěžit peníze ze vzpomínek na dětství se stal i nejnovější počin, film Camp Rock 3. Původní snímek z roku 2008 v sobě spojoval hned několik ingrediencí, díky nimž se stal okamžitým fenoménem, jako je hudba, léto, romantika, přátelství a samozřejmě tehdejší hvězdy Disney Channel, Demi Lovato a Jonas Brothers. Není divu, že o dva roky později následovalo pokračování Camp Rock 2: The Final Jam.

Návrat snímku po 16 letech neznamená klasický remake. Disney se rozhodl zachovat původní svět filmu a předat ho nové generaci postav, díky čemuž perfektně hraje na nostalgickou notu. V Camp Rock 3 se Jonas Brothers vrací jako fiktivní kapela Connect 3. Joe, Nick a Kevin Jonas jsou zároveň i výkonnými producenty. Do produkce se zapojila také Demi Lovato, která se vrací jako Mitchie. Její účast přitom Disney před premiérou poměrně pečlivě tajil a potvrdil ji až krátce před uvedením filmu.

Zdroj: Disney+

Demi Lovato ale tentokrát není hlavní hrdinkou. Původní hvězdy v novém provedení slouží jako spojovací článek mezi minulostí a současností. Prostor získává nová generace účastníků kempu. Postavy jsou vystavěné tak, aby připomínaly některé archetypy z původních filmů. Nejde tedy pouze o nový příběh ve stejném prostředí. Disney vědomě vytváří paralely mezi starým a novým Camp Rockem. Mitchie dostává novou verzi v Sage. Shane má svého nástupce ve Fletchovi. Pro fanouška z roku 2008 je tak možné během sledování neustále hledat známé prvky. Ani vizuálně se od předchozích dílů moc neliší. Camp Rock má působit, jako by se za 16 let téměř nezměnil.

Stát se legendou. Společnost Disney si postupně utváří vlastní kulturní dědictví

Stejnou logiku v podobě sázení na vzpomínky lze vidět i mimo jednotlivé filmy. Letošní ceremoniál Disney Legends, jež se konal o druhém srpnovém víkendu, připomněl, že Disney dokáže z nostalgie udělat dokonce součást vlastního kulturního dědictví. Titul Disney Legend získali například Jonas Brothers, jimž ocenění předávala Vanessa Hudgens. Mezi dalšími oceněnými byla i Anne Hathaway či Dwayne Johnson.

Ceremoniál Disney Legends tradičně připomíná osobnosti, které se zásadně zapsaly do historie společnosti. Nostalgie zde dostává oficiální institucionální podobu. Z někdejších teenagerských idolů se stávají součásti dědictví světově proslulé značky. Disney tak nepotřebuje vytvářet nostalgii od začátku. Má ji uloženou ve vlastním archivu a může ji znovu aktivovat ve chvíli, kdy se z dětského publika stane dospělý spotřebitel.

Zdroje: Autorský článek

Skincare La Prairie míří za mladším zákaznictvem. Luxusní péče Swiss Pristine cílí na generaci 25+

0
La Paririe
La Paririe

Švýcarská značka La Prairie, která si vybudovala pověst jednoho z nejluxusnějších skincare domů, rozšiřuje své publikum o mladší zákaznictvo. Nová kolekce Swiss Pristine, která bude k prodeji od 26. srpna, je určena především zákaznictvu ve věku od pětadvaceti do čtyřiceti let a představuje dostupnější verzi luxsuní kosmetiky.

Ikonické řady značky La Praire jako Skin Caviar nebo Platinum Rare cílí především na zralou pleť i peněženku. Například padesáti mililitrový krém Skin Caviar pořídíte za 610 dolarů. Swiss Pristine se proto snaží oslovit zákazníky, kteří jsou ochotni za luxusní skincare utrácet, ale hranice 500 dolarů za jeden produkt je pro ně příliš vysoká. Nová kolekce nabídne esenci za 190 dolarů, krém za 280 dolarů a sérum za 320 dolarů. Právě cena má přilákat mladší cílovou skupinu.

Luxus místo anti-age. Stárnutí už neprodává, dnes funguje longevity

La Prairie tím reaguje na proměnu beauty trhu. Generace mileniálů a starší Gen Z začíná investovat do kvalitní péče o pleť dříve než předchozí generace, zároveň ale odmítá komunikaci postavenou na boji proti stárnutí. Swiss Pristine proto nestaví pouze na liftingu nebo vráskách, ale na dlouhodobé kondici pleti, její regeneraci, hydrataci a odolnosti.

Zdroj: La Prairie

Nová kolekce se zaměřuje také na projevy takzvané moderní únavy. Jemné linky, mdlý vzhled nebo ztráta vitality pleti podle značky souvisejí mimo jiné s environmentálním znečištěním či vystavováním se modrému světlu. Nová řada využívá takzvaný Swiss Pristine Complex a další proprietární technologie La Prairie. Pracuje také se švýcarskými glaciálními minerály a ingrediencemi zaměřenými na podporu přirozené odolnosti a obnovy pleti.

Kolekce je výrazně jednodušší než některé dosavadní řady značky. Tvoří ji pouze tři produkty, a to esence, sérum a pleťový krém. La Prairie je prezentuje jako komplexní každodenní rituál pro ženy a muže mezi pětadvaceti a čtyřiceti lety, kteří chtějí investovat do preventivní péče, ale zároveň preferují jednodušší rutinu.

Chytrý byznysový tah. Proč je skincare pro mladé správným krokem

Podle posledních výsledků mateřské společnosti Beiersdorf zaznamenala značka v prvním pololetí roku 2026 tržby 262 milionů dolarů, což představuje meziroční pokles ze 284 milionů dolarů. La Prairie podobně jako další luxusní kosmetické značky čelí zpomalení na čínském trhu a problémům tradičního modelu distribuce prostřednictvím obchodních domů.

Zdroj: La Prairie

Ve druhém čtvrtletí se však značka podle Beiersdorfu vrátila k růstu a kolekce Swiss Pristine může být jedním z nástrojů, jak tento trend podpořit. La Prairie se totiž nesnaží pouze vytvořit levnější produkt. Chce získat zákazníky v mladším věku a vybudovat si s nimi vztah v době, kdy teprve začínají výrazněji investovat do luxusní péče o pleť.

To je ostatně strategie, k níž se v posledních letech uchyluje stále více prémiových beauty značek. Mladší zákaznictvo je pro ně atraktivní nejen kvůli kupní síle, ale především kvůli potenciálu dlouhodobé loajality. Pokud si zákazník vytvoří vztah ke značce už jako dvacátník, může s ní zůstat i ve chvíli, kdy bude ochoten utrácet za mnohem dražší produkty.

Skincare pro všechny! La Prairie míří do Sephory

Dalším krokem, jak se dostat k širší klientele je vstup do obchodních domů. Swiss Pristine se od 1. září začne prodávat ve vybraných obchodních domech, jako je například Saks a Bloomingdale’s ve Spojených státech, britský Harrods nebo hongkongský Lane Crawford. Na podzim plánuje uvedení kolekce v kanadské Sephoře.

Kolekce Swiss Pristine je především pokusem La Prairie změnit způsob, jakým ji vnímá mladší zákaznictvo. Po desetiletích, kdy byla značka synonymem exkluzivní anti-age péče pro zralou pleť, nyní otevírá dveře generaci, která chápe luxus spíše jako investici do dlouhodobého zdraví pleti než jako řešení již vzniklých vrásek.

Zdroje: The Bussines of Fashion, Fashion Network, La Prairie