Domů Blog Strana 20

Sexismus, rasismus, homofobie. Stín, který Dolce & Gabbana nemůže setřást

0
Dolce Gabbana Portrait of Man
Dolce Gabbana Portrait of Man

Luxusní módní dům Dolce & Gabbana se v posledních letech opakovaně ocitl v centru veřejné kritiky kvůli obviněním ze sexismu, homofobie a rasismu. Od problematických reklamních kampaní přes výroky zakladatelů o „tradiční rodině“ až po kontroverzní přístup k diverzitě značka čelí otázkám, zda její estetika a komunikace odpovídají hodnotám dnešní společnosti.

Dolce & Gabbana si vybudovala image provokativní značky, která se nebojí jít proti proudu. Hranice mezi provokací a urážkou však byla podle kritiků překročena opakovaně, ať už v podobě sexistických reklam, homofobních výroků zakladatelů, nebo rasově stereotypních kampaní. Kontroverze, které módní dům provázejí, znovu otevírají debatu o odpovědnosti luxusních značek v globálním světě.

Když luxus uráží. Proč je Dolce & Gabbana terčem častých bojkotů?

Italský módní dům se v posledních letech opakovaně dostává pod palbu kritiky veřejnosti, a to kvůli pochybným reklamám a marketingovým tahům. Mnohými byly totiž vnímány jako rasistické či kulturně necitlivé. Nejznámější kontroverzí v historii značky se pak stala reklama z roku 2018, která měla propagovat přehlídku v Šanghaji, nakonec byla ovšem z důvodů hlasité vlny kritiky a celkového pobouření zrušena. 

Reklama zobrazovala asijskou modelku, která zkouší jíst italské jídlo (pizzu, špagety, cannoli) čínskými hůlkami, ale počíná si přitom velmi nešikovně. Ve scéně se v pozadí ozývá i posměch na účet modelky. Spoty byly následně staženy z čínských sociálních médií a plánovaná show zrušena. Zákazníci se totiž shodli, že video propaguje stereotypní a ponižující zobrazení tradiční čínské kultury. 

K situaci se přidaly i screenshoty údajně pocházející z Instagramu spoluzakladatele Stefana Gabbana, v nichž měl psát urážlivé komentáře o Číně. Zástupci Dolce & Gabbana sice tvrdili, že účty byly napadeny, mnozí však tvrzení zpochybňovali. V roce 2015 Domenico Dolce a Stefano Gabbana zase uvedli, že podporují pouze „tradiční rodinu“ a vyjádřili se negativně k adopci dětí gay páry či asistované reprodukci.

Měla by být značka „cancelled“? Dolce & Gabbana tvrdě kritizuje i Bella Hadid

Módní dům Dolce & Gabbana se však nechce poučit a jeho problémy nadále přetrvávají. Nedávno například supermodelka Bella Hadid značku veřejně kritizovala za nedostatek diverzity při castingu pro show na Milánském fashion weeku. Přehlídka „The Portrait of Man“ byla ostře komentována za obsazení modelů téměř výhradně světlé barvy pleti a označena za další projev „rasismu, sexismu a bigotnosti“. 

Zdroj: Dolce & Gabbana

Tato kritika znovu upozornila na dlouhodobější problém značky s vnímáním kulturní a sociální citlivosti ve veřejných kampaních. Modelka Bella Hadid v komentářích na Instagramu uvedla, že nechápe, proč značku stále někdo podporuje a že by měla být „cancelled“. I když Dolce & Gabbana zůstává vlivným hráčem na trhu s luxusní módou, doopravdy dáváme ve 21. století prostor někomu, kdo k reklamě pro obuv použije slogan „Slave Sandal“,  kdo propaguje stereotypní vnímání žen a bojkotuje rovná práva LGBTQ+ komunity? 

Zdroje: Fashionista, Page Six, Reflex, Vanity Fair, Time, The Guardian

Neberte se tak vážně, vzkazuje Jacquemus. Le Palmier staví na hravosti

0
Jacquemus PFW26
Jacquemus PFW26

Návrhář Simon Porte Jacquemus při tvorbě kolekce pro letošní podzim a zimu opět čerpal z minulosti. Tentokrát se zaměřil na účes vlastní dcery, ikonické ženy svého dětství, i rané roky života v Paříži. Výsledkem je pestrobarevná připomínka, že je opět potřeba hledat v těžkých kapitolách života zapomenutou radost. Le Palmier hovoří jasně, přestaňme se brát tak vážně.

Módní dům Jacquemus přivítal hosty již podruhé v prostorách pařížského Picasso Museum. Tentokrát ho využil pro vytvoření atmosféry křičící chic elegantním večírkem. Jak se brzy ukázalo, přehlídka odhalující kolekci pro letošní podzim a zimu totiž stála na myšlence zapomenuté zábavy, hravosti, jež činí život snesitelným. Simon Porte Jacquemus se v ní opět ohlédl za důležitými momenty své minulosti.

Zdroj: Jacquemus

Simon Porte Jacquemus má novou obsesi. Chce, aby se lidé opět bavili

Název show Le Palmier odkazoval na populární účes 80. let minulého století. Tehdy představoval symbol legendárních pařížských party. Zároveň se ovšem jedná o culík, který si designér často spojuje se svou dcerou. Hosté proto spolu s pozvánkou dostali hřeben, společně s instrukcemi, jak účesu dosáhnout. V nové řade pak Simon Porte Jacquemus zavzpomínal i na ženské ikony svého mladí a rané roky v Paříži.

Návrhy proto definují skulpturální siluety haute couture 50. let, pestrobarevná estetika 80. let a smyslnost „devadesátek“. Geometrické siluety, výrazné tulipánové pasy, zakulacená ramena a přehnaně zploštěné klobouky však spojovala křiklavá červená nit v podobě hravosti. Na mole se proto objevily rovněž ikonické motivy značky, tedy proužky a puntíky, tentokrát ve výmluvných odstínech základních barev.

Zdroj: Jacquemus

Chybět nesměl ani již tradiční motiv ryby nebo tulipánů. To vše utvářelo atmosféru radosti, jejímž cílem bylo dle značky poctít „radostnou přirozenost a tvůrčí vynalézavost, které definují svět Jacquemus již od jeho založení.“ „Mým cílem bylo vytvořit něco zábavného. Tenhle rok je to tak trochu moje obsese. Chci, aby se všichni bavili, aby se nebrali tak vážně,“ popsal dle WWD samotný Simon Porte Jacquemus.

Jeho slova potvrdil i závěrečný look, tedy černé splývavé šaty spadající na jedno rameno, které jasně odkazovaly na návrhářku Palomu Picasso. Právě ona je totiž jednou z ikon úspěšného návrháře. Střih, který donutil modelku přikrýt si pravé obnažené prso sklenkou na víno, pak doslova kopíroval slavnou fotografii Helmuta Newton. Simon Porte Jacquemus tak opět potvrdil nejen svůj talent, ale i smysl pro humor.

Zdroje: WWD, Hypebeast, Jacquemus

Kabelka Chanel za tisíc dolarů? V 90. letech šlo o běžnou záležitost

0
Chanel
Chanel

V první polovině 90. let se kabelka Chanel Classic Flap prodávala zhruba za tisíc dolarů. Šlo o vysokou částku, která však odpovídala cenám jiných luxusních doplňků té doby. Kabelka se kupovala jako dlouhodobý kus do šatníku, ne jako výjimečný objekt s investičním potenciálem. Koupě souvisela s příjmem, stylem a životní fází. Cena působila jako filtr, ne jako překážka.

Vývoj cen Chanel Classic Flap patří k nejlépe čitelným příkladům proměny luxusního trhu. Jednotlivé částky v čase ukazují, kdy se luxus pohyboval blízko běžného života a kdy se mu začal vzdalovat. Chronologie cen odhaluje pomalý růst, dlouhá období stability i náhlé zlomy. Kabelka se přesunula z kategorie prémiového zboží do oblasti extrémní hodnoty. Čísla mluví jasně a 90. léta jsou perfektním příkladem.

Chanel kabelka jako reálný sen? Její cena byla srovnatelná s kvalitním kabátem

Když Chanel uvedl v roce 1955 model 2.55, cenovka kolem 220 dolarů odpovídala tehdejšímu pojetí luxusu. Kabelka vznikla jako praktický předmět určený k dennímu nošení, s důrazem na funkci, materiál a konstrukci. V 80. letech, po redesignu Karlem Lagerfeld, se zrodila podoba Classic Flap, jak ji známe dnes. Cena se pohybovala okolo hranice tisíc dolarů a odpovídala doplňkům od jiných evropských značek.

Zdroj: Chanel

Na začátku 90. let se Classic Flap prodávala zhruba v rozmezí 900 až 1 100 dolarů, a to v závislosti na regionu, což je dnes jen vzpomínkou. Tehdy šlo o částku srovnatelnou s kvalitním kabátem, šperkem střední kategorie nebo měsíčním nájmem ve větších městech. Kabelka proto představovala nákup, který se sice plánoval, ale bylo na něj realistické našetřit během jednoho roku. Zákaznice tehdy řešila spíše praktické otázky. Barvu, typ kůže, využití do práce nebo na večer. Hodnota se měřila tím, kolik let kabelka vydrží a kolikrát ji budete nosit.

Investiční grál se z Chanel stal až po roce 2010. Ceny rostly o tisíce dolarů ročně

Zásadní změna přichází až po roce 2000. Přesto ještě v roce 2008 stála Chanel Classic Flap přibližně 2 500 dolarů. Růst cen zůstával pozvolný a zároveň relativně předvídatelný. Luxus si zachovával vazbu na reálné příjmy vyšší střední třídy. Legendární kabelka stále patřila do světa módy, rozhodně by ale neobstála v investičním měřítku. Zvrat však přišel v následujících pár letech.

Zdroj: Chanel

V roce 2012 dosáhla cena střední velikosti kabelky 4 400 dolarů, v roce 2014 už 4 900. Od roku 2016 následovala série pravidelných navýšení. Nejdříve na 5 300 dolarů v roce 2017, 5 600 v roce 2018, pak 5 800 v roce 2019. Produkt se přitom nijak zásadně neměnil. Stejný střih, podobné materiály, stejný způsob výroby. Růst ceny začal odrážet změnu strategie, i když konstrukce kabelky zůstala stejná.

Světová pandemie pak dlouhodobý posun cen výrazně urychlila. Rok 2020 totiž přinesl skok na 6 500 dolarů, následující rok posunul cenu na 7 800. V roce 2022 se Classic Flap prodávala přibližně za 8 800 dolarů. Navýšení probíhala v kratších intervalech než dříve a přestala působit výjimečně. Cena kabelky se tak stala nástrojem vymezování pozice francouzské značky na světovém trhu.

Zdroj: Chanel

Důležitou roli sehrál i sekundární trh. Resale ceny jsou skoro stejné jako butikové

Postupný vývoj změnil i chování zákazníků. Kabelka, která se v 90. letech kupovala k nošení, začala fungovat jako objekt s finančním profilem. Sekundární trh reagoval okamžitě. Resale ceny kopírovaly butikové částky, často s minimálním odstupem. Stav, původní balení a dokumentace získaly zásadní význam. Chanel Classic Flap se přesunula z módního statementu do strategické volby, stejně jako Birkin bag.

Zdroj: Chanel

Pohled na částku kolem tisíce dolarů z 90. let dnes nepůsobí směšně, ale vypovídá o zcela jiné ekonomice luxusu. Ikonická kabelka zůstává vizuálně stejná, proměnila se role ceny. Konec 20. století nabízel luxus jako součást životního stylu. Současnost ho staví jako jasně vymezený charakter určitého statusu. A právě tenhle rozdíl činí „devadesátkové ceny“ tak nostalgickými.

Zdroje: 1stDibs, Business Of Preloved Fashion, Baghunter

Když móda ztratí význam. Seriál Pluribus zbavil svět individuality

0
Pluribus Apple TV
Pluribus Apple TV

Už dlouho jsme neviděli nic tak přitažlivě znepokojivého jako seriál Pluribus. Svět, ve kterém individualita najednou představuje problém, v něm nepůsobí na první pohled dystopicky. Připomíná spíše podivně známou realitu, kde se i oblečení stává součástí všepohlcující kolektivní laskavosti. Až na hlavní hrdinku se totiž lidstvo mentálně propojí v jeden celek překypující dobrem. A tohle dobro je pěkně děsivé.

Hlavní hrdinka seriálu Pluribus, spisovatelka Carol, je věčně nespokojená a nijak se nesnaží frustraci skrývat. Když lidstvo napadne záhadný virus z vesmíru a mysl všech lidí spojí v jeden šťastný a laskavý „hive mind“, zůstává jednou z mála imunních. Stane se z ní individualita ve světě, kde je vše včetně znalostí, emocí a vnějších znaků kolektivní. Její odlišnost se neprojevuje jen v myšlení, ale i ve způsobu oblékání.

Zdroj: Apple TV

Kouzlo seriálu Pluribus? Svět je navenek stejný, ale zároveň absolutně jiný

V seriálu Pluribus vysílaném na Apple TV virus zasáhne celou planetu ve stejném okamžiku. Neodehraje se přitom žádná příprava ani postupná proměna. Lidé jsou zasaženi uprostřed běžného dne, v práci, na cestě, při sportu. Jejich mysl se spojí v jeden kolektivní vědomý celek a v tu chvíli přestane individualita existovat. Vizuálně to znamená, že svět zůstává zdánlivě stejný, po krátkém zastavení se všechno rozeběhne. S tím rozdílem, že lidé přestávají fungovat jako jednotlivci.

Ani status, ani funkce. Oblečení už o svém nositeli vůbec nic neříká

Kostýmní návrhářka Jennifer L. Bryan k tomuto momentu přistupovala s vědomím, že postavy napojené na „hive mind“ netvoří soubor individuálních charakterů, ale celek. Vnímala je jako jedinou postavu, proti níž stojí hlavní hrdinka Carol. Výchozí myšlenkou pro její práci s vizuálem seriálu bylo, že v okamžiku propojení ztrácí oblečení většiny postav původní funkci vyjadřovat status, majetek, náboženskou příslušnost, osobní náladu nebo snahu kontrolovat to, jak člověka vnímá okolí.

Zdroj: Apple TV

V seriálu tak vidíme uniformy, pracovní oděvy i civilní oblečení, které jasně naznačuje, kým lidé byli těsně předtím, než k propojení došlo. Kurýr naoko zůstává kurýrem, cyklista cyklistou, někdo působí dobře situovaně, jiný obyčejně. V novém světě už ale uniformy ani míra luxusu nemají význam. Divák si je přesto uvědomuje, protože cítí zvláštní nepohodlí, když na operační sál vstoupí lékař v civilním oblečení.

Co na sebe? Tuto nekonečnou otázku postavy v Pluribus už řešit nemusí

Sdělení, které má tedy oblečení v seriálu Pluribus nést, je to, že přestává fungovat jako prostředek, jímž se od sebe lidé navzájem odlišují. V současném světě přitom tuto roli hraje neustále. Ať už vědomě, nebo nevědomě se každé ráno rozhodujeme, co si vezmeme na sebe. Někdo se rozhodne pro svetr, jiný cíleně zvolí konkrétní košili. Právě tato rozhodnutí ale pro postavy napojené na „hive mind“ přestávají existovat.

Zdroj: Apple TV

Už v první sérii je možné si toho místy všimnout, ve druhé řadě se tento princip dle kostýmní návrhářky projeví výrazněji. Postavy už necítí potřebu sladit mikinu s džínami, ani řešit, jestli jim oblečení dobře sedí. V této fázi je redukováno na původní funkci, kterou je ochrana těla. Výsledkem je vizuální nesourodost a záměrně nesladěný vzhled, odrážící fakt, že styl jako výraz identity už v tomto světě nehraje roli.

Carol vs. oni. Díky výrazným outfitům si udržuje vlastní identitu

V opozici ke kolektivnímu „hive mind“ stojí Carol, pro kterou je individualita důležitější než cokoli jiného. V epizodách, kdy se rozhodne využívat vše, co jí nový svět nabízí, je patrné, že se pro jednotlivé situace vědomě obléká. Ať už jde o golf, nebo luxusní večeři, volí oblečení, jež odpovídá konkrétní příležitosti. Právě skrze drobné, zdánlivě banální volby si udržuje pocit vlastní identity. Oblečení pro ni není jen ozdobou nebo vyhověním dress codu, ale nástrojem, jak zůstat sama sebou.

Zdroj: Apple TV

A co byste dělali vy? Seriál se diváků ptá velmi sugestivně

Pluribus je mimořádně sugestivní v tom, že diváka nutí ptát se, jak by se v podobné situaci zachoval on sám. Když zůstaneme u módy a luxusu, Carol by si teoreticky mohla dovolit cokoli. Jakékoli šaty z jakékoli kolekce by jí kolektivní vědomí světa dokázalo během chvíle obstarat. Otázkou ale zůstává, jakou by takové věci měly hodnotu ve chvíli, kdy by jejich význam vnímala jen jediná osoba na světě…

Zdroj: Screen Speck, Apple TV

Coach cílí na Gen Z. Značka proniká do herního světa The Sims 4

0
Coach
Coach

Móda již dávno nevstupuje do herního světa jako host na návštěvě. Přichází tam bydlet. Příkladem je propojení Balenciaga či Kim Kardashian a Fortnite. Nová spolupráce Coach x The Sims 4 ukazuje, že módní společnosti nehledají jen perfektní runway, ale i prostor, kde rezonují s širokým publikem. Nyní však nejde jen o efektní skin ani jednorázový hype, ale o tiché zabydlení značky v digitální každodennosti. A právě v tom je čerstvá spolupráce překvapivě promyšlená.

The Sims 4 patří k málu her, jež fungují jako projekční plocha identity, ne jako únikový svět s jasnými pravidly. Coach v titulu figuruje jako pomyslný sen o luxusu, zároveň ale nabízí jazyk, kterým hráč může mluvit dle svého gusta. Digitální móda se stává rozšířením své reality. A to je rozdíl, který stojí za pozornost. Jiné herní tituly totiž módou odměňují výhry, případně poskytují luxusní prvky jako exkluzivní skiny.

Módní dům jako trvalá část herní výbavy. Coach Trunk rozšiřuje možnosti stylingu

Spolupráce mezi Coach a The Sims 4 zapadá do širšího kontextu, kdy luxusní módní domy vyhledávají prostředí s vysokou mírou osobní angažovanosti. Herní platformy dnes představují stabilní kulturní prostor, v němž se identita formuje skrze opakovanou zkušenost, emoce a drobná rozhodnutí. The Sims dlouhodobě funguje jako digitální každodennost, v níž se styl a bydlení skládají do soukromého narativu. Právě tato struktura odpovídá způsobu, jakým Coach uvažuje o své značce a jejím vztahu k publiku.

Zdroj: The Sims

Na rozdíl od tematických světů nebo krátkodobých aktivací se kolekce Coach objevuje přímo v základní hře. Devět oděvních a doplňkových položek s 65 barevnými variantami umožňuje dlouhodobou práci se stylem avatara bez omezení scénářem. Výběr vychází z ready-to-wear siluet, varsity bund, triček a ikonických kabelek Tabby a Brooklyn, které patří k vizuálním pilířům značky. Digitální podoba zachovává proporce i charakter originálů a zároveň podporuje kombinace, která dávají hráči plnou kontrolu nad výsledným vzhledem.

Zdroj: The Sims

Zásadní vrstvu partnerství přináší rovněž práce s prostorem. Kabelky se objevují také jako interiérové objekty, čímž se móda stává součástí domácího prostředí avatara. Tento detail přesně odráží způsob, jakým komunita The Sims vnímá styl. Jako součást životního kontextu, nikoliv jako pouhý módní akcent, jak jsme u podobných spoluprací zvyklí. Výrazným prvkem kolekce se stal také Coach Trunk, interaktivní objekt umožňující odemykání předem stylizovaných outfitů, které ovlivňují emoční stav postavy prostřednictvím herních moodů.

Z pohledu Coach jde o strategii zaměřenou na generaci Z, jež chápe módu jako nástroj sebevyjádření bez daných hranic. Digitální prostředí podporuje práci s barvou i symbolikou a vytváří dlouhodobý vztah ke značce bez transakčního tlaku. Společnost tak posiluje přítomnost v kulturním prostoru, kde se styl rozvíjí v každodenním užívání. The Sims se stává místem, kde luxus funguje jako organická součást hry. Spolupráce navíc zapadá do směru, jímž se Coach snaží vydávat. Značka totiž nedávno rapidně změnila celou marketingovou strategii.

Zdroje: Hypebae, HighSnobiety

Móda v kostce: Skims vítá Valentýna a Chiara Ferragni vstala z mrtvých

0
Skims Valentýn
Skims Valentýn

S koncem ledna se nezadržitelně blíží svátek zamilovaných. Speciální kolekce pro oslavu sv. Valentýna proto představuje čím dál více značek. Nově se mezi ně zařadily také jména jako Skims a Burberry. Influencerka Chiara Ferragni oslavila díky Guess po období dlouhé kontroverze comeback. Givenchy víta novou kabelku The Snatch a Giambattista Valli odvolal svou show.

Chiara Ferragni je zpět. Po komplikovaném období září v kampani Guess

Italský módní dům Guess navrátil Chiaru Ferragni zpět na módní scénu. Vybral si ji totiž jako hlavní tvář své kampaně pro letošní jaro a léto. „Reflektuje náš závazek vůči silným ženám, které definují svou vlastní cestu se sebevědomím, vizí a odolností,“ popsala dle Fashion Network značka. Influencerka přitom v posledních letech čelila podezření z podvodu. Teprve v lednu letošního roku ji soud zprostil obvinění.

Burberry hledá autentickou lásku. Do zamilované kampaně dosadil reálný pár

Britská značka Burberry se zařadila po bok společností, jež své zákazníky lákají na zamilované kampaně. Ve speciální reklamě propagující dárky k příležitosti sv. Valentýna vyzdvihuje autentickou lásku. Na fotografiích totiž září reálný pár a ambasadoři módního domu, tedy modelka Jean Campbell a umělec Orfeo Tagiuri. Doplňující krátký film má navíc odhalit „jemná gesta romance každodenních momentů“.

Zdroj: Burberry

Pozadu není ani Skims. Sv. Valentýna slaví krajkovou klasikou i y2k momenty

Svou letošní kolekci oslavující sv. Valentýna pak zveřejnila rovněž značka Skims, tedy společnost z dílny influencerky Kim Kardashian. Ani tentokrát se nebojí provokovat pomocí výrazného vizuálu. Součástí edice je řada limitovaných řad, nové potisky, stejně jako staré dobré klasiky. V nabídce proto nechybí krajkové košilky, srdíčky ověnčené spodní prádlo, ale ani typické y2k teplákové soupravy či grafická trička.

Zdroj: Skims

Silueta plná tenze. Givenchy má na kontě novou kabelku jménem The Snatch

Značka Givenchy přivítala do svého repertoáru novou kabelku. The Snatch sleduje siluetu typickou pro mnohé ikony módního světa. „Kopíruje tvar pasu, střih upnutých bund, záhyb podprsenky. Měkkost kůže skrývá tiché napětí, taška táhne, stahuje, objímá,“ vysvětlil módní dům. Dostupná je prozatím ve třech velikostech, nosit se dá v ruce, na rameni či jako crossbody. V kampani ji zachytil David Simms.

Zdroj: Givenchy

Giambattista Valli vynechá Paříž. Módní dům odvolal lednovou přehlídku

Novinku koncem týdne sdílela rovněž značka Giambattista Valli. Zrušila totiž svou haute couture show, plánovanou na pondělí 26. února. „Módní dům v současnosti provádí hloubkovou revizi organizace svých aktivit, aby zajistila udržitelnost společnosti,“ popsali její zástupci dle Business of Fashion. Oznámení podpořilo spekulace módní scény, týkající se finančních potíží a potenciálního hledání nového investora.

Zdroj: Giambattista Valli

Zdroje: WWD, Fashion Network, Business of Fashion

Villa Oasis otvírá své dveře. Marrákešský poklad ukrývá ducha Yves Saint Laurent

0
Villa Oasis Yves Saint Laurent
Villa Oasis Yves Saint Laurent

Chladivý dotek kamenné podlahy, stěny zdobené pestrými mozaikami i řemeslně propracované koberce. To vše se dříve nebo později propsalo do tvorby Yves Saint Laurent. Jeho sídlo v Marrákeši totiž sloužilo jako častý zdroj inspirace. Villa Oasis zůstávala až do nedávna skrytá zraku veřejnosti, nyní ale otevírá své dveře a zve k jedinečnému pohledu do svých útrob.

Každý náhled do zákulisí představivosti návrhářů slouží jako dílek skládačky formující svět jejich jedinečné fantazie. Podobný střípek představuje rovněž Villa Oasis, která nyní otevírá veřejnosti své pomyslně zaprášené dveře. Někdejší marrákešské sídlo Yves Saint Laurent slouží jako bezprecedentní vhled do návrhářova kreativního světa. Právě tato budova a přilehlé zahrady sloužily jako jeho zdroj inspirace.

Match made in heaven. Yves Saint Laurent a Pierre Bergé Maroko zbožňovali

Maroko patřilo mezi oblíbené destinace Yves Saint Laurent. Se svým partnerem Pierrem Bergé ho poprvé objevil v roce 1966. Do své oblíbené země cestovali několikrát do roka a není pochyb, že právě tamní pestré, nezvyklé a různorodé barvy hrály v návrhářově tvorbě významnou roli. Není divu, že Saint Laurent a Bergé odkoupili v Maroku roku 1974 dům Dar Es Saada. Tím ale jejich investice neskončily.

Zdroj: Musée YSL Paris

V roce 1980 si totiž partneři všimli nedalekých zahrad Jardin Majorelle, kterým hrozilo odkoupení developerským projektem. Rozhodli se je proto s přilehlou vilou zakoupit. Tehdy tím zachránili dědictví, jenž po sobě zanechal malíř Jacques Majorelle. Tamní sídlo prošlo rozsáhlou renovací, a to dle vize amerického architekta Billa Willis a francouzského interiérového designéra Jacques Grange. Tak vznikla Villa Oasis.

Zdroj: Musée YSL Paris

Villa Oasis jako svatyně kreativity. Stojí za mnohými návrhy Yves Saint Laurent

Nadace Pierre Bergé–Yves Saint Laurent nyní zpřístupnila vilu pro privátní prohlídky. Do té doby bylo možné navštívit pouze Majorelle Garden, přilehlou budovu přestavěnou do Museum of Berber Arts a soukromé zahrady Villy Oasis. Každý, koho alespoň trochu zajímá svět haute couture, interiérového designu nebo krajinářských zahrad má tedy nyní šanci spatřit budovu, jež sloužila jako podklad módního génia.

Návštěvu lze domluvit například skrze hotel La Sultana. Návrhář v pokojích vykreslených marockým stylem tvořil ilustrace, navrhoval módní přehlídky a zval hosty k luxusnímu vydechnutí. Vlastní roli ale hrají i zahrady oddechující za okny chráněnými stínem okolních stromů. Také ony představovaly umělecké plátno, jenž Saint Laurent vetkal do svých návrhů. Kostra Villy Oasis proto dýchá nejen historií, ale i módou.

Zdroje: Outlook Traveller, Musée YSL Paris, Pomegranate Travel, Jardin Majorelle

Film Fever: Jaké filmové zázraky nám Hollywood nabídne v roce 2026? 

0
Pexels
Pexels

Podle čínského kalendáře nastal rok koně, který nám na svém hřbetě přináší nové filmové zážitky, jež si nemůžeme nechat ujít. Kina zaplní dlouho očekávaná pokračování úspěšných sérií, nové adaptace literárních klasik i originální projekty s ambicí stát se událostmi letošní sezóny. Filmový kalendář proto nabídne směs velkých emocí, technologicky působivých spektáklů, ale také hlubokých příběhů, o nichž se bude mluvit ještě dlouho po premiéře.

Rok 2026 slibuje mimořádně silnou filmovou nabídku, která potěší fanoušky velkolepých blockbusterů i náročnější diváky. Do kin míří návraty slavných značek, ambiciózní sci-fi projekty i autorské filmy od renomovaných režisérů. Čeká nás rok, kdy se bude znovu lámat hranice filmové podívané, ať už v superhrdinských kostýmech, ve vzdáleném vesmíru, nebo v epických příbězích inspirovaných klasikou.

„Bouřlivé výšiny“ 

Adaptace slavného knižního románu Emily Brönte je jeden z nejočekávanějších snímků, který má vyjít jako symbol silného příběhu lásky na Valentýna. A už od prvního traileru čeří vody internetu. Diváci mají strach, že se moderní adaptace režisérky Emerald Fennell až moc odklání od původního temného, vášnivého příběhu, jenž vypráví o společenských vrstvách a rasismu. Další záhadou je, proč Fennell přidala do názvu filmu uvozovky. Kritikou ověnčený snímek s Margot Robbie a Jacobem Elordi podtrhne hudba od Anthonyho Willise a Charli XCX

Zdroj: Profimedia

Odyssea 

Christopher Nolan přispěje letos do filmového klubu dlouho očekávaným zpracováním epické básně Odyssea od řeckého básníka Homéra. Režisér spolupracuje s výbornými herci a v obsazení tohoto filmu jimi rozhodně nešetřil. Ve snímku se objeví Matt Damon (Odyseus), Anne Hathaway (Penelope), pár Tom Holland (Télemachos) a Zendaya (Athéna), Robert Pattinson (Antinoos) a Mia Goth (Melántho). Dílo vzniklo za rozpočtu asi 250 milionů dolarů, natáčen byl na lokacích po celém světě a jako první celovečerní film vůbec bude kompletně natočen na IMAX filmové kamery, což slibuje intenzivní vizuální zážitek na velkém plátně. 

Zdroj: The Odyssey Movie, Reuters

Duna: Část třetí 

Po úspěšných prvních dvou dílech se nám letos vrátí Timothée Chalamet a Zendaya v hlavních rolích sci-fi ságy Duna od režiséra Denise Villeneuve. Děj se má odehrávat 12 let od událostí druhého dílu a ukázat, jak Paul Atreides jako nový císař vládne většině známého vesmíru. Ve filmu se kromě dvou hlavních postav na plátno vrací také Florence Pugh a Anya Taylor-Joy, ke kterým se nově přidá rovněž herec Robert Pattinson. Pouštní atmosféru pak letos v prosinci opět podtrhne dramatická hudba geniálního skladatele Hanse Zimmer. 

Zdroj: Profimedia, Reuters

Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday je jeden z nejočekávanějších filmů roku 2026 a zásadní milník Marvel Cinematic Universe (MCU), plánovaný jako velkolepý crossover, který spojí populární postavy Avengers, X-Men, Fantastickou čtyřku i další hrdiny tváří v tvář ničivému nepříteli. Hlavním protivníkem je Doctor Doom, kterého ztvárňuje Robert Downey Jr., což vzbudilo obrovský rozruch fanoušků. Vedle něj se objeví legendární postavy jako Kapitán America, Thor, Namor nebo Profesor X. Snímek slibuje rozsáhlý multi-vesmírný konflikt, jenž naváže na předchozí příběhy a připraví půdu pro další epické pokračování Avengers: Secret Wars. 

Rozum a cit

Nová adaptace dalšího klasického románu, tentokrát od Jane Austen, kterou natočila režisérka Georgia Oakley, má do kin dorazit 11. září. Film sleduje osudy sester Elinor a Marianne Dashwood, které po smrti otce přijdou o rodinný majetek a musí se s matkou a mladší sestrou vypořádat s láskou, ztrátou a nejistotou v období 18. století v Anglii. V hlavních rolích se představí Daisy Edgar‑Jones jako rozvážná Elinor a Esmé Creed‑Miles jako impulzivní Marianne. Doplní je herci jako Caitríona Balfe, George MacKay či Fiona Shaw. Příběh prozkoumává rozdíly mezi rozumem a citem, tehdejší společenské tlaky a romantické drama.

Zdroje: The Wrap, ČSFD, Rotten Tomatoes

Nezávislá značka hledá modelky s depresí. Patří téma duševního zdraví do módy?

0
EBiT 2025
EBiT 2025

Značka Enjoy Being in Transition nedávno posunula hranice toho, co si módní průmysl obvykle dovoluje. Pro svou kampaň vyhlásila casting výhradně pro modely a modelky se zkušeností s psychickými obtížemi. Autenticitu tak dotahuje na maximum. Otevírá tím debatu, nakolik je jazyk módy schopen mluvit o duševním zdraví bez zjednodušování a prázdných gest.

Malá nezávislá značka, jakou je například Enjoy Being in Transition (EBiT), si může dovolit pracovat s módou jinak než velké společnosti. V nejnovější kampani proto obrací pozornost nikoli k outfitům, ale v první řadě k lidem, kteří je nosí. V tomto případě těm, jež mají zkušenost s psychickým onemocněním. „Když jsme se rozhodli otevřít e-shop, chtěli jsme celý proces polidštit,“ popsal pro Dazed zakladatel značky Simon Whitehouse. Dodává, že cílem bylo obrátit transakční povahu tradiční e-commerce a představit nejprve lidi, teprve potom produkty.

Zdroj: EBiT

Oblečení jako nosič. Duševní zdraví je důležitější než samotný produkt

Ve spolupráci s castingovou režisérkou Irene Manicone byli do nové kampaně vybráni začínající modelové Elena Roncaglia, Leonardo Mapelli a Nina Thomas spolu s novinářem a kreativním ředitelem Jordanem Anderson. Po kliknutí na konkrétní produkt se na webu neobjevují pouze snímky oblečení na modelech, ale také texty popisující jejich osobní zkušenosti s psychickými obtížemi, jako jsou úzkosti nebo deprese.

Debata pokračuje. O psychických potížích v módním průmyslu je třeba mluvit

Přestože může aktuální rozhodnutí působit jako radikální gesto, ve skutečnosti je plně v souladu s dlouhodobým étosem značky EBiT. Ta vznikla v roce 2020, v době vrcholící světové pandemie, a to jako reakce na absenci otevřené debaty o duševním zdraví ve fashion průmyslu. Od počátku pracuje s módou jako s nositelem významu a dialogu. Mezi její klíčové projekty patří kolekce Bipolar Bicolor, která tematizovala bipolární poruchu, nebo Psycho PenPals, záměrně zpochybňující stigma a jazyk spojený se slovem „psycho“.

Zdroj: EBiT

Víc než vizuál. Téma duševního zdraví tvoří strukturu nezávislé značky

Nová kampaň se zmíněným castingem míří ještě dál. Vedle e-commerce propojuje módní obsah s praktickými zdroji a nabízí přehled organizací zaměřených na duševní zdraví ve 197 zemích světa. Značka zároveň redefinuje přístup ke castingu a otevírá jej veřejnosti. Prostřednictvím otevřené výzvy zve ke spolupráci lidi s přímou i nepřímou zkušeností s psychickými obtížemi. V prostředí, kde inkluzivita často začíná a končí vizuálním gestem, EBiT systematicky zapracovává své hodnoty do samotné struktury fungování značky.

Zdroj: EBiT

Co na to high fashion? „Depression hair“ na mole Prada vyvolaly poprask

Otázkou zůstává, zda podobný přístup může zůstat výsadou nezávislých projektů, nebo zda má potenciál prosakovat i do světa high fashion. Luxusní značky tradičně pracují s aspirací a idealizací. Když se duševní zdraví v jejich tvorbě objeví, funguje spíš jako vizuální reference než skutečně prožitá zkušenost. Příkladem může být loňská show Prada, jež vyvolala debatu kvůli stylingu „depression hair“. Kritika tehdy nemířila jen na estetiku samotnou, ale na otázku, zda módní dům nezredukoval komplexní psychický stav na kontroverzní vizuál.

Role malých značek. A co si můžou z debaty o duševním zdraví odnést ty velké?

Právě v tomto bodě se přístup značek jako EBiT ukazuje jako zásadně odlišný. Zatímco velké firmy si mohou dovolit redukovat duševní zdraví na pouhé obrazy, EBiT ho bere jako výchozí rámec existence, jako svoji podstatu, čímž nastavuje fashion odvětví postavenému na stylizaci pomyslné zrcadlo. A pokládá otázky, nad kterými je třeba se zamyslet. Dokáže se high fashion posunout od symbolických gest k hlubší, strukturální změně? Nebo hranice zůstane tím, co malé značky definitivně oddělí od velkých módních domů?

Zdroje: Dazed, Daily Mail

Jonathan Anderson opět riskuje. Pánská řada Dior FW26 vzdává hold Paulu Poiret

0
Dior Men FW26
Dior Men FW26

Stále čerstvý kreativní ředitel Dior Jonathan Anderson potvrdil to, co už módní scéna dávno tušila. Se svými návrhy se nebojí hrát, ale především ani riskovat. Odvážnou pánskou řadu pro FW26 opět postavil na archivu značky. Tentokrát do něj ovšem vetkal rovněž inspiraci tvorbou návrháře Paula Poiret. Výsledkem je nečekané, avšak fungující propojení odlišných světů.

Druhý den Pařížského týdne pánské módy se nesl ve znamení Dior. Kreativní ředitel značky Jonathan Anderson odkryl další vrstvu své stále ještě začínající vlády nad módním domem. Pánskou kolekci pro FW26 opět postavil na stavebních kamenech archivu. Kromě referencí svých předchůdců však sáhl rovněž po inspiraci z nečekaného zdroje. Při navrhování vycházel z tvorby zcela odlišného návrháře, a to Paula Poiret.

Anderson propojil dva světy. Kolekce skloubila strukturu Diora i siluetu Poiret

Jonathan Anderson svou překvapivou volbou potvrdil, že se nebojí riskovat. Vedle sebe totiž postavil dva protichůdné směry. Architektonický přístup Diora a uvolněné siluety Paula Poiret. „Docela se mi líbí myšlenka toho, že se tyto dvě neobvyklé krajiny potkají. Dior vložil strukturu, zatímco Poiret ji odstranil,“ popsal dle serveru WWD designér. K nápadu ho přitom přivedla cesta do ateliéru módního domu.

Zdroj: Dior

Návrhář si totiž uvědomil, že první butik couturiéra, jenž definoval pařížskou Belle Epoque éru, stál nedaleko studia samotného Christiana Dior na Avenue Montaigne. Anderson následně odkoupil vintage fialovou róbu Paula Poiret a postavil na ní zásadní kousky kolekce. Právě z ní čerpají třpytivé topy otevírající přehlídku. Designér čerpal rovněž z Poiretovy tehdejší estetiky stojící na orientálních kódech a prvcích.

Zdroj: Dior

Nechyběly proto kabáty obohacené o masivní shearling manžety nebo zdobené kápí potisknutou vzory samotného Paula Poiret. Zatímco některé návrhy definoval nádech Art Deco, jiné splétaly červenou nit, jež novou řadu spojovala s tou předchozí. Opět tak nechyběla výrazně strukturovaná cropped verze ikonické Bar jacket, ani volné šortky sahající těsně nad kolena. Anderson ovšem myslel i na své předchůdce.

Zdroj: Dior

Zatímco extra úzké kabáty a skinny jeans odkazovaly na práci Hedi Slimane, dramatičnost v podobě křiklavě žlutých paruk a výrazných barev referovala Johna Galliano. Právě on totiž ve svých návrzích často využíval tvorbu Paula Poiret. I když tak kolekce může na první pohled působit, nic na ní není náhodného. To jen Jonathan Anderson prohlašuje, že si nebojí hrát a že Dior má stále ještě co ukázat.

Zdroje: WWD, L’Officiel, Coveteur