Naomi Osaka hraje jinak. Na tenisovém kurtu obléká výkon do vysoké módy

Od

-

30. 1. 2026

Naomi Osaka se na kurtu nikdy nespokojila s nenápadným vzhledem. Výrazné siluety, sukně s tylovou podšívkou a nápadné mašle dokazují, že móda je pro ni důležitým prostředkem sebevyjádření. Na Australian Open 2026 svůj osobitý styl posunula ještě dál. Její futuristický outfit spojil sportovní výkon s uměleckou vizí a okamžitě upoutal pozornost fanoušků i médií.

Australian Open není jen vrcholnou sportovní událostí, kde se setkávají nadšenci tenisu z celého světa. Je to také příležitost spatřit oblíbené sportovce zblízka. Sledovat jejich osobnost, styl a nezapomenutelné momenty, jež přesahují samotnou hru. Tenistka Naomi Osaka je známá tím, že na kurtu i mimo něj sází na odvážné a osobité outfity. Její jedinečný styl kombinuje sportovní funkčnost s výraznou módní vizí. A ani na letošním ročníku tenisového turnaje nezklamala. Předvedla další ikonický look, který okouzlil.

Když tenis potká vysokou módu. Odvaha Naomi Osaka na Australian Open

Sport a móda spolu už dávno nehrají oddělené zápasy. Jejich světy se prolínají, inspirují a vzájemně posouvají. Naomi Osaka však toto propojení žene ještě o krok dál. Už dlouhé roky si buduje pověst hráčky, která se na kurtu nebojí vyčnívat ani po vizuální stránce. Její styl stojí na výrazných liniích, originálních prvcích a pečlivě zvolených detailech. Móda je pro ni přirozeným vyjádřením osobnosti. Na Australian Open 2026 tento přístup dovedla do své dosud nejodvážnější a nejvýraznější podoby.

^{Zdroj: Reuters}

Odvážný outfit inspirovaný medúzou. Jak vznikl nezapomenutelný look

Inspirace pro celý outfit přišla při čtení knížky její dvouleté dceři Shai, kdy ji upoutal obrázek medúzy. Její jemná krása a skrytá síla se staly hlavním motivem výsledného návrhu. Ve spolupráci s týmem Nike vznikl tyrkysovo-zelený batikovaný komplet se zipem. Byl doplněný o organicky tvarované detaily připomínající chapadla na rukávech. Průsvitné vrstvy dodaly modelu lehkost a plynulost pohybu, díky čemuž působil stejně efektně při chůzi i později, během samotného zápasu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa 大坂なおみ🇭🇹🇯🇵 (@naomiosaka)

Aby byl nástupní look dotažen do finální podoby, rozhodla se tenistka oslovit Roberta Wun. Jednoho z nejvýraznějších talentů současné módní scény. Londýnský návrhář si vybudoval jméno díky futuristickému rukopisu, dramatickým siluetám a precizní práci s materiály, které jeho modelům dodávají téměř sochařský charakter. Jeho tvorba se pohybuje na hranici módy a umění. Právě jeho estetika, založená na výraznosti, emocích a pohybu, pak dokonale zapadla do představy o outfitu.

^{Zdroj: Robert Wun}

Spojení módy a sportu může hrát klíčovou roli nejen při zaujmutí diváků, ale i vytvoření nezapomenutelného dojmu. Samozřejmě, výkon na kurtu je to nejdůležitější, ale barvy, střih a osobitý styl zůstávají v paměti fanoušků mnohem déle než výsledky zápasu. Takový vizuální podpis dokáže sportovkyni odlišit a dodat jí nezaměnitelnou identitu, která přežívá daleko za hranicemi samotného sportovního výkonu.

_{Zdroje: CNN, The New York Times, The Guardian, CLAY}

Power tailoring v moderním rytmu. Saul Nash posouvá eleganci na novou úroveň

Od

Ema Steinerová

-

29. 1. 2026

0

Kolekci podzim/zima 2026 s názvem Masquerade představuje Saul Nash jako vytříbenou úvahu o tom, jak oblečení formuje identitu. Britsko-karibský návrhář, známý svým pohybem inspirovaným přístupem k pánské módě, tentokrát pracuje s oděvem jako s prostředkem proměny. Nástrojem, který umožňuje skrývat se i vystupovat, chránit se i osvobozovat.

Saul Nash dokazuje, že móda může být nejen praktická, ale i tajemná. Jeho kolekce Masquerade se soustředí na sílu oděvu a jeho schopnost formovat identitu. Propojuje formální krejčovství s volným, pohodlným stylem. Vytváří kousky, které umožňují nositeli experimentovat, skrývat se i odhalovat různé stránky sebe sama. Každý model je scénou, kde se elegance snoubí s fantazií a klasická pravidla oblékání dostávají zcela nový, svěží rozměr.

Od karnevalu ke krejčovství. Za návrhy stojí inspirace maškarními kostýmy

Impulsem pro vznik řady se stal karneval v Notting Hill, kde se návrhář setkal s bohatou tradicí maškarních kostýmů, vycházejících z rituálů imitace a proměny. Tento moment otevřel širší dialog s benátskou kulturou maškar, v níž maska fungovala jako prostředek transformace. Historické odkazy se navíc přetavují skrze vlastní zkušenost vyrůstání v Londýně a formují nový pohled na oděv jako zdroj osobní síly.

^{Zdroj: Saul Nash}

Když sport potkává eleganci. Pohodlí a sofistikovanost v jednom balení

Kolekci otvírá výrazný koncept. Technická tepláková souprava s potiskem siluety formálního obleku. Jde o chytrou hru s kontrasty. Spojuje sportovní kořeny značky s návrhářovou zkušeností z formálních událostí, kde se často cítil mimo dress code. Výsledkem je model, jenž funguje v různých prostředích a dovoluje nositeli zůstat sám sebou. Ironický pohled tak stírá hranici mezi pohodlím a společenskou normou.

^{Zdroj: Saul Nash}

Klasické krejčovství dostává nový rozměr. Kolekci definují hravé střihy a pohyb

Saul Nash čerpal inspiraci také z britského a italského power tailoringu 80. let, jenž přetvořil do moderní podoby. Saka mají kapuce a odepínatelné rukávy, čímž mění klasické formy. Košile zdobí horizontální a vertikální linie inspirované fotografií Tamaris in Dirge z roku 1931. Pružná bavlna vítá pohyb a přináší do elegantního střihu dynamiku. Široký střih a deformovaná silueta se pohybují jako maškarní kostým.

^{Zdroj: Saul Nash}

Saul Nash tak s kolekcí Masquerade znovu potvrzuje, že móda není jen o oblečení. Je to nástroj sebevyjádření, hra s identitou a možnost posouvat hranice mezi tradicí a pohodlím. Teplákové soupravy, saka i hravé overaly dokazují, že i formální oblečení může být svobodné, dynamické a zároveň elegantní. Nová řada potvrzuje, že móda dokáže bavit, překvapovat a především umožnit nositeli být sám sebou.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Saul Nash (@saul.nash)

_{Zdroje: WWD, HypeBeast, Design Scene}

Alessandro Michele oživil počátek Valentino. Uctil památku módního velikána

Od

Kateřina Hlaváčková

-

29. 1. 2026

0

Nejnovější kolekce Valentino nebyla očekávaná jen proto, že byla teprve druhou haute couture řadou, kterou Alessandro Michele pro značku vytvořil. Jednalo se o první tvorbu, jež značka odhalila po smrti zakladatele. Grandiózní show však předčila veškeré předpoklady. Do popředí postavila velkolepost filmového světa, jímž se kdysi Valentino Garavani inspiroval.

Svou teprve druhou haute couture řadu pro Valentino odhalil Alessandro Michele jen pár dní po pohřbu zakladatele značky. Valentino Garavani zemřel 19. ledna ve věku 93 let. I když tak sice nejnovější kolekce nebyla zamýšlená, sloužila jako pomyslné rozloučení s módním velikánem. Jeho nástupce pak nemohl vybrat lepší motiv. Svou tvorbu věnoval filmovému světu, z něhož legendární módní dům vyrostl.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Valentino (@maisonvalentino)

Historické kino očima módy. Alessandro Michele připomněl kořeny Valentino

Valentino Garavani vyrostl s neutuchajícím obdivem k filmovým hvězdám 40. let. Právě jejich móda ho inspirovala k tomu, aby se stal návrhářem. Alessandro Michele uchopil téma doslovně a runway přestavěl v moderní napodobeninu předchůdce moderních kin, takzvané Kaiserpanorama. Historický stereoskop z 19. století ovšem v jeho podání nedovoloval pohled na hýbající se obrázky, ale živé modelky.

^{Zdroj: Valentino}

Poctu Hollywoodu vzdaly v kolekci s názvem Specula Mundi, v překladu „zrcadlo světa“, také jednotlivé návrhy. Každá z rób předčila svou velikostí tou předchozí. Nebylo těžké představit si šaty s hlubokými výstřihy, vysokými límci, pečlivě zdobenými výšivkami nebo dlouhými kápěmi na červeném koberci. Některé z nich svou teatrálností zdůrazněnou výraznými proporcemi dokonce připomínaly filmové kostýmy.

^{Zdroj: Valentino}

Dramatičnost outfitům dodávaly rovněž spektakulární koruny křičící hlasem filmové scény 40. let. Rovné jim bylo také barevné peří, které se modelkám sebevědomě dmulo za hlavami. Maximalistické kožichy, skulpturální rukávy a nánosy šperků hodné největších hvězd filmového plátna potvrdily umění Alessandra Michele vyprávět příběhy. Jednotlivé prvky použil jako působivé dílky své až téměř mytologické vize.

^{Zdroj: Valentino}

Designér propracovanou kolekcí perfektně zachytil esenci haute couture. Vytvořil tak téměř nereálný svět, v němž se ale technická virtuozita, nadčasové řemeslo a nenahraditelné dědictví mění v osobní luxus, který je hmatatelný, žádaný. Nahrazením přehlídkového mola speciálním setem navíc donutil přihlížející zpomalit. Zaměřil jejich zrak na konkrétní bod a donutil je tak vstřebat každý detail svých kreací.

_{Zdroje: WWD, W Magazine, L’Officiel}

Chanel Culture Fund opět sbírá talenty. Potenciál odměňuje 100 tisíci eur

Od

Marek Wrbik

-

29. 1. 2026

0

Platforma Chanel Culture Fund nevznikla jako grantový program v tradičním smyslu slova. Od začátku pracuje s myšlenkou, že kultura se nedá řídit tabulkami ani termíny. Chanel Next Prize, její nejviditelnější část, sleduje autory ve chvíli, kdy se jejich jazyk teprve rýsuje. Neodměňuje hotová díla, ale potenciál myšlení. Právě proto působí každá nová edice spíše jako kurátorské gesto než soutěž, na které jsme zvyklí například u koncernu LVMH.

Rok 2026 přináší třetí edici Chanel Next Prize a s ní výběr 10 tvůrců z 10 zemí světa. Každý z nich získává finanční podporu ve výši 100 tisíc eur určenou k volnému použití. Součástí programu je také dvouletá spolupráce s kulturními institucemi a mentory. Chanel tímto vytváří prostředí pro soustředěnou práci, sdílení zkušeností a vznik mezinárodních vazeb mezi jednotlivými umělci. Ocenění funguje jako platforma, která roste spolu s lidmi, jež podporuje. Proto má Chanel Culture Fund, pod nějž cena spadá, rozdílnou váhu od jiných podobných „soutěží“.

Platforma pojí historii s dnešní tvorbou. Next Prize dává autorům prostor a čas

Chanel založil platformu Chanel Culture Fund v roce 2021 jako strukturovaný rámec pro podporu současného umění a kulturního myšlení. Projekt navazuje na historický vztah značky k umění, který se utvářel již v době samotné Gabrielle Chanel a kolem ní soustředěného kruhu spisovatelů, hudebníků a výtvarníků. Současná podoba fondu pracuje globálně a propojuje tvůrce s institucemi, vzdělávacími centry a kulturními událostmi. Základním principem zůstává důvěra v tvůrčí proces a jeho přirozený vývoj.

Ústředním pilířem fondu je Chanel Next Prize, cena udělovaná deseti osobnostem vybraným prostřednictvím mezinárodních nominací. Chanel pracuje s doporučeními kurátorů, kulturních institucí a odborníků z různých oborů, kteří dlouhodobě sledují současnou scénu. Jde tedy o poměrně uzavřený proces, jenž není veřejný. Takže žádná tradiční přihláška tu nefiguruje. Chanel „uchazeče“ nominuje sám.

Finanční částka 100 tisíc eur dává tvůrcům možnost rozvíjet rozsáhlejší projekty, věnovat se výzkumu nebo experimentální práci. Součástí ceny je dvouletý mentoringový a networkingový program realizovaný ve spolupráci s kulturními partnery Chanel, mezi nimiž figuruje například Royal College of Art v Londýně. Celý proces klade důraz na kontinuitu, sdílení zkušeností a vznik dlouhodobých profesních vztahů.

Chanel Culture Fund jako živá síť. Program kromě růstu poskytuje důležité vztahy

Výběr pro rok 2026 představuje průřez současnou kulturní scénou. Například Ambrose Akinmusire pracuje s hudbou na pomezí jazzu a současné klasiky a rozvíjí ji také v pedagogickém kontextu. Payal Kapadia využívá film jako prostor pro prolínání dokumentárního pozorování, paměti a snové narace. Její snímek All We Imagine as Light získal Grand Prix na festivalu v Cannes. Álvaro Urbano staví své instalace na práci s rostlinami a botanikou jako nositeli sociálních a kulturních významů.

^{Zdroj: Chanel}

Další letošní tvůrci se pohybují mezi tělem, zvukem, pohybem a obrazem. Někteří pracují s tancem jako formou kolektivní paměti, jiní využívají zvuk k mapování místa, historie a společenské zkušenosti. Vizuální umělci kombinují malbu, instalace, digitální média a performanci. Společným jmenovatelem je schopnost přemýšlet o kultuře v širších souvislostech a vytvářet díla, jež reagují na současný svět.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený WWD (@wwd)

Všech 10 tvůrců se pak v rámci Chanel Culture Fund setkává na mezinárodních akcích, včetně návštěvy Benátského bienále. Postupně vytvářejí síť, která pokračuje i po skončení oficiální části programu. V zájmu Chanel Culture Fund a jednotlivých umělců je totiž soudržnost, protože se, jednoduše řečeno, může v budoucnu hodit. V konečném důsledku je tedy jedním z hlavních pilířů celé platformy přátelství.

_{Zdroje: WWD, Fashion Network}

Julian Klausner opět zazářil. Dries Van Noten nadále mluví jazykem Antverp

Od

Marek Wrbik

-

28. 1. 2026

0

Druhá pánská řada Juliana Klausner pro Dries Van Noten potvrzuje, že se značka ocitla v rukou autora, který rozumí jeho jazyku do poslední slabiky. Kolekce Fall/Winter 2026 pracuje s emocí dospívání, aniž by sklouzla k sentimentu. Mluví skrze vrstvy, proporce a textury. A dělá to s intelektuální jistotou, jež působí samozřejmě a souběžně se zásadní váhou značky.

Pánská kolekce pro letošní podzim a zimu s názvem Yo Ga Aketara rozvíjí téma odchodu z domova a vstupu do města. Oblečení se stává nositelem teen věku, vztahů i osobní historie. Julian Klausner zůstává věrný kódům módního domu Dries Van Noten a současně je posouvá s jemností, která vyžaduje velkorysou pozornost. Výsledkem jsou návrhy, jež působí hluboce belgicky a zároveň zcela aktuálně.

Dries Van Noten oslavuje dospívání a cestu z domova. S eklektickým šatníkem

Julian Klausner patří k návrhářům, kteří nepotřebují hlasité wow-efekty, aby byli slyšet. Jeho druhá pánská kolekce pro Dries Van Noten působí jako tichá, ale přesná odpověď na otázku, kam se může značka posunout po odchodu zakladatele. Klausner nepřepisuje historii, ale pracuje s ní jako s živým materiálem. Každá silueta nese stopu antverpské školy. Intelekt, vrstvení, cit pro barvu i lehkou „neukotvenost“.

^{Zdroj: Dries Van Noten}

Téma dospívání, které Klausner otevřeně pojmenovává, se v kolekci neprojevuje narativně, ale skrze střih a styling. Oblečení působí, jako by bylo posbíráno z různých životních etap. Otcovy kabáty, matčiny květinové motivy, svetry, jež pamatují jiného nositele. Siluety oscilují mezi „příliš velké“, „lehce krátké“ a „nečekaně těsné“, čímž zachycují tělesnou i mentální nejistotu období, kdy se identita teprve formuje.

Pleteniny jako symbol. Julian Klausner sahá po modré i pastelových tónech

Ústřední roli sehrává úplet. Knitwear se v kolekci objevuje v každé myslitelné podobě. Od robustních Fair Isle vzorů přes argyle až po pruhy a jemné žebrování. Klausner s ním zachází jako s pokladem, kterého se nikdo nemůže nabažit. Límce vykukující z kabátů a dlouhé šály, pletené klapky na uši či svetry působí jako ochranná vrstva mezi tělem a vnějším světem, do něhož atmosféra kolekce přechází. Barevná paleta balancuje mezi tlumenými šedými a modrými tóny, do nichž vstupují nečekané pastelové akcenty, téměř cukrové, ale nikdy sladké.

^{Zdroj: Dries Van Noten}

Styling se vyhýbá dojmu masové líbivosti. A právě v tom spočívá síla Klausnerovy kolekce. Kravaty visí nedbale, šály se stahují jen částečně, vrstvy se překrývají bez zjevné hierarchie. Vzniká pocit, že oblečení reaguje na momentální potřebu, ne na předem daný plán. Pokud si letmo zrekapitulujeme kořeny Dries Van Noten, je tento počin v souladu s DNA značky, jež vždy odmítala strojenou dokonalost.

^{Zdroj: Dries Van Noten}

Naše redakce tleská. Nikdo není tak organicky věrný jako Julian Klausner

Doplňky rozvíjejí motiv putování. Velké tašky připomínají studentská zavazadla a ploché tenisky, boxerské boty, brýle s výraznými obroučkami či drobné talismany působí jako osobní inventář někoho, kdo se vydává na cestu. Detaily vytvářejí soukromou mytologii každého looku. Klausner neobléká modely, ale postavy v pohybu, s vlastním příběhem. Za nositele tak hovoří potisky a zdobení látek.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Dries Van Noten (@driesvannoten)

V kontextu současné módy působí Klausnerova práce výjimečně právě svou zdrženlivostí. Je zřejmé, že rozumí odkazu Dries Van Noten a přistupuje k němu s respektem i sebevědomím. Kolekce FW26 potvrzuje, že módní dům zůstává zakotven v antverpském intelektuálním kódu, kde emoce procházejí skrze konstrukci a myšlenku. Pokud by Dries Van Noten sledoval tuto kapitolu z odstupu, těžko by hledal důvod ke zklamání. Julian Klausner dokazuje, že kontinuita umí být stejně silná jako revoluce.

_{Zdroje: Autorský text}

Pohádka jménem Chanel. Matthieu Blazy daroval haute couture svěží lehkost

Od

Kateřina Hlaváčková

-

28. 1. 2026

0

Matthieu Blazy ve svém haute couture debutu pro Chanel již poněkolikáté potvrdil, že je muž na správném místě. Grand Palais proměnil ve stylu Karla Lagerfeld v magický set připomínající pohádkový les. Návrhy ale navrátil do dob samotné Coco Chanel. Jejich siluety odlehčil způsobem, který na přehlídkové molo přinesl závan svěžího duchu a jeho geniální experimentaci.

Chanel vypráví pohádku jménem haute couture. Stále ještě čerstvý kreativní ředitel slavné francouzské značky Matthieu Blazy ponořil svůj debut vysoké krejčoviny do magického světa. V prostorách Grand Palais vybudoval set plný nadpozemsky působících růžových stromů a hub v nadživotní velikosti. Rozhodl se totiž sdílet příběh poezie a svěží lehkosti. A stejně jako každá pohádka, i ta jeho měla šťastný konec.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený CHANEL (@chanelofficial)

Matthieu Blazy dokazuje um experimentace. Zpečetil své poslání u Chanel

Motiv Chanel haute couture přehlídky pro letošní jaro a léto napověděl již krátký animovaný film, v němž lesní zvířátka pracují ve workshopu módního domu. Mezi pomocníky patřila i řada ptáčků, jejichž pestrobarevná pírka sloužila jako inspirace mnohých návrhů. Zdobila lemy splývavých rób, utvářela načechrané sukně, límce či rukávy a dodávala řadě nádech fantastické pohádky, pomyslný útěk z reálného světa.

^{Zdroj: Reuters}

„Chtěl jsem něco lehkého, poetického, něco, co je snadno pochopitelné,“ popsal Matthieu Blazy pro server WWD. Haute couture návrhy proto postavil na principu jednoduchosti. I když vyumělkovaný set výrazně připomínal éru Karla Lagerfeld, siluety navracely esenci samotné Coco Chanel. Návrhářka proslula fluidními designy, jež ženy osvobodily od zajetí pevných korzetů. Darovala jim tehdy potřebnou volnost.

^{Zdroj: Reuters}

Za stejným cílem proto putoval i Blazy. Příkladem byly úvodní kostýmky z průsvitného šifonu, jež nahrazovaly pro Chanel typický tvíd. Siluety přišly o limity a proměnily střihy ve svěží vánek. „Myslel jsem na ženu v pohybu, svobodu a oblečení, které ji neomezuje,“ vysvětlil návrhář. Ostatně i sama Chanel kdysi prohlásila, že před odchodem z domu bychom měli pohlédnout do zrcadla a „sundat jednu věc“.

Zmíněnou jednoduchost pak Blazy umně protkal svým vlastním rukopisem, a to respektující experimentací. Z peří vystavěl struktury připomínající vlnu či tvíd, z látek vzory napodobující vzhled havranů nebo strak. Dlouhé splývavé rukávy evokovaly zlomená křídla, zatímco show uzavřel look hodný Labutího jezera. Módní scéně to už sice bylo jasné, Matthieu Blazy však potvrdil, že jazykem Chanel mluví plyně.

_{Zdroje: WWD, Fashion Network, Dazed}

Dior a Jonathan Anderson mají jasnou vizi. Zákazníci ale stále tápou

Od

Marek Wrbik

-

28. 1. 2026

0

Nová pánská kolekce Dior pod vedením Jonathana Anderson vyvolala okamžitou a prudkou reakci. Mezi obdivem k vizi a frustrací z nenositelnosti se otevřela nečekaně široká propast. Zatímco módní kritika hledá historické odkazy a intelektuální vrstvy, běžné publikum stále tápe. A právě tento rozpor dnes definuje debatu kolem očekávaných návrhů Dior Homme.

Druhá pánská řada z dílny Jonathana Anderson pro Dior pokračuje v práci s historií a charakterem talentovaného designéra. Výsledné siluety však pro mnoho mužů působí vzdáleně, teatrálně a daleko od nositelné reality. Reakce na sociálních sítích oscilují mezi obranou zkušeného autora a otevřeným odmítnutím. Módní dům Dior se tak ocitl v bodě, v němž se střetává velkolepá vize s běžnou každodenností.

Obdivuhodná inspirace a silný koncept. Kdo je ale ve skutečnosti chápe?

Jonathan Anderson vstoupil do dveří Dior s pověstí autora, jenž dokáže módu rozložit a znovu poskládat. Jeho první pánská řada působila jako portrét mladíka balancujícího mezi disciplínou a royal rebelií. Druhá kapitola příběh posouvá ještě dál. Z muže se stala figura nasávající historii, subkultury i estetické rozpory. Místem prezentace se stal Musée Rodin, prostor vybízející k přemýšlení o těle, formě a tradici.

^{Zdroj: Dior}

Inspirace vychází z hluboké historie módy, ale její dopad se dnes odehrává hlavně na těle muže. Anderson se odklání od jasně strukturovaného pánského oděvu směrem k měkčím, tekutým tvarům a stylizovaným vrstvám. Siluety ztrácejí oporu v klasickém saku, kabát se mění v jakési gesto a oblek přestává fungovat jako uniforma. Vize má vnitřní logiku, ale v praxi klade otázku, kde přesně končí experiment a začíná šatník, který si muž dokáže představit mimo přehlídkové molo.

^{Zdroj: Dior}

Na mole se objevují saka s integrovanými plášti, zkrácené bar jackets odhalující kůži, výrazné manžety visící mezi ozdobou a kostýmem. Úzké střihy, flitry a dekorativní vrstvení posouvají Dior do výrazně ženské polohy. Kousky působí precizně, luxusně a konceptuálně silně. Celek však na mnohé diváky působí spíše jako subjektivní obraz než návrh k nošení. A právě v tomto momentu se nachází kritický střet.

Publikum reaguje. Dior se ocitá mezi vizí a realitou šatníku moderního muže

Reakce publika rozpor okamžitě odhalily. Na sociálních sítích, zejména na Redditu, se objevují komentáře, jež shrnují ambivalenci kolekce. „Jsem obhájce Jonathana Anderson, ale tohle je těžké obhájit,“ píší fanoušci, kteří jeho práci dlouhodobě sledují. Jiní mluví o „clown clothing vibes“ či o řadě, jež je fascinující na pohled, ale odtažitá v praxi. Zaznívá ale i opačný hlas. Alespoň Dior prý přestal působit předvídatelně.

@musedbyjoel Dior Fall/Winter 2026 felt more like runway spectacle than wearable fashion. A few strong outerwear moments and solid styling choices, but as a full collection it felt hollow. Not everything needs to be loud or conceptual — sometimes wearability matters more. Am I being harsh on @Dior – or this fair critique?! • • #Dior #diorwinter26 #DiorWinter #parisfashionweek #fashion ♬ original sound – MBJ 🏷️

Současný moment je pro Dior zásadní. Očekávání byla vysoká a Anderson je zjevně naplňuje po svém. Sám totiž otevřeně mluvil o tom, že první kolekce budou zkoumat různé polohy, někdy i vzájemně si protiřečící. V tomto smyslu řada pro letošní podzim a zimu funguje přesně podle plánu. Otázkou zůstává, jak dlouho lze tuto fázi hájit u značky, jejíž klientela očekává nejen myšlenku, ale také možnost ji nosit.

_{Zdroje: Autorský text}

Zahrada kreativní kontinuity. Jonathan Anderson odkryl haute couture pro Dior

Od

Kateřina Hlaváčková

-

27. 1. 2026

0

Módní svět v pondělí se zatajeným dechem hleděl na jednu z nejvíce očekávaných událostí sezóny. Jonathan Anderson odhalil svůj haute couture debut pro Dior. Stejně jako u předešlých kolekcí, také nyní se opřel o myšlenku kreativní kontinuity. Jeho propracované návrhy proto odkazovaly na lásku Christiana Dior k přírodě, květiny Rafa Simons i siluety Johna Galliano.

Hosty debutové haute couture přehlídky Jonathana Anderson pro Dior přivítala přírodní vůní prosycená scéna. Návrhář totiž svou kolekci postavil mimo jiné na svazku květin, který mu daroval John Galliano loni na podzim, při preview jeho první ready-to-wear dámské kolekce. Nyní se proměnil v dekoraci zdobící strop zrcadlového sálu, náušnice modelek či šaty. Především šlo ale o jasný symbol kreativní kontinuity.

Dior jako ucelený ekosystém. Jonathan Anderson provázal kolekci s minulostí

Květiny totiž zároveň odkazovaly na lásku zakladatele značky k zahradám, jež si spojoval se svým dětstvím a milovanou matkou. Stejný motiv navíc při svém haute couture debutu využil v roce 2012 Raf Simons. Jonathan Anderson tak potvrzuje, že jeho tvorba utváří jakýsi ekosystém sjednocující jeho vlastní práci, návrhy jeho předchůdců i ikonické kódy značky. Na mole tak nechyběly ani interpretace New Look.

^{Zdroj: Dior}

Kromě Bar jacket nebo typické šedé barvy se na přehlídkovém mole objevily návrhy jasně odkazující na zmíněnou kolekci Rafa Simons. Květinami posetá strukturovaná róba nebo šedočerný úzký kabát hovořily jazykem minulosti. Anderson ovšem nezapomněl ani na Galliana, jemuž vzdal hold šikmo střiženými šaty. Samotný John Galliano usedl do první řady a poprvé od svého odchodu se zúčastnil show Dior.

^{Zdroj: Dior}

„Miluji představu toho, že je zpět u Dior. Přišlo mi to jako moment uzavřeného kruhu,“ popsal dle Wallpaper jeho přítomnost Anderson. Navázal tím na svou myšlenku znovuobjevení, jíž provázal celou haute couture kolekci. První tři looky přehlídky proto odkazovaly na jeho první dámskou řadu, zatímco doplňky napodobující úlomky meteoritů a fosilií nesly stopy šperků z minulý týden uvedené pánské řady.

^{Zdroj: Dior}

Jonathan Anderson tak k historii (včetně té vlastní) přistupuje s respektem, obdivem a jakousi neustálou touhou ji rozvíjet dál. Zatímco se na ni dívá z nových úhlů, přidává k ní relevanci současnosti a vlastní stopu kreativity. Také proto připravil jedinečný formát haute couture, jenž nestojí pouze na tradiční přehlídce. Místo toho designér chystá i soukromou událost pro klienty a týden trvající výstavu pro veřejnost.

_{Zdroje: WWD, Wallpaper, W Magazine}

Jacquemus boří tradici. Do role první ambasadorky jmenoval vlastní babičku

Od

Ema Steinerová

-

27. 1. 2026

0

Jacquemus je značka, která si vybudovala pevné místo v srdcích módních nadšenců díky své jedinečné estetice a neobyčejné preciznosti. Každá přehlídka Simona Porte Jacquemus je malým uměleckým dílem. Unikátní, dechberoucí a plná nečekaných detailů, jež diváka okouzlí. Dosud bylo téměř vše výsledkem práce samotného návrháře. Nyní už na to ale nebude sám. Značka představila svého prvního oficiálního ambasadora, designérovu babičku.

Na trhu existují značky, které svou image staví na známých jménech a slavných ambasadorech. Na druhé straně jsou ty, které si razí vlastní směr. Staví na osobním příběhu a přirozených vazbách, aniž by se spoléhaly na oslnivé marketingové tváře. Jacquemus dokazuje, že i velké módní domy mohou fungovat jinak a ukázat, že kreativita, propojení s lidmi se stejnými hodnotami a osobní přístup jsou stejně účinné.

Méně marketingu, více autenticity. Jacquemus tvoří s vášní a precizností

Fascinující na módní tvorbě Jacquemus je, že téměř všechny kousky vznikají přímo pod rukama samotného tvůrce, s důrazem na každý detail. V době, kdy mnoho značek spoléhá na celebrity a influencer marketing, zůstává téměř nezávislá a autentická. Módní dům patří k těm, které ještě nikdy neměly oficiálního ambasadora. To však neznamená, že by byl odtržený od lidí. Naopak. Přehlídky pravidelně oslovují osobnosti z různých oblastí, jež svou přirozeností a radostí dokonale ladí s vizí značky.

^{Zdroj: Jacquemus}

Rodinné kořeny v centru pozornosti. Babička přináší duši značky na světlo

Simon Porte Jacquemus se proto rozhodl udělat krok, který značku posouvá novým směrem. Za první oficiální ambasadorku jmenoval svou babičku Liline Jacquemus. „Tímto jmenováním vzdává poctu ženám, které ho vychovaly, a dědictví, jež mu předaly. Je to oslava rodiny, vzpomínek a tradice. Liline Jacquemus není jen ambasadorkou. Ztělesňuje duši značky a je nadčasovou připomínkou, že Jacquemus je především příběh o původu,“ uvedla k novince společnost pro server WWD.

^{Zdroj: Jacquemus}

Liline Jacquemus, narozená v roce 1946, vyrostla v malé vesničce Alleins na jihu Francie v rodině farmářů a byla vychovávána italskou matkou samoživitelkou. Její životní síla, elegance a autentičnost návrháře hluboce ovlivnily a staly se klíčovou inspirací pro jeho tvorbu. Mnohokrát čerpal inspiraci právě z dětství, které strávil po jejím boku. Pro něj není jen babičkou, ale také symbolem hodnot a estetického smyslu, jež stojí za každou kolekcí a každým kouskem, jenž opouští jeho značku.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa JACQUEMUS (@jacquemus)

Toto rozhodnutí je zároveň symbolické. Jmenování Liline Jacquemus ambasadorkou ukazuje, že módní dům umí spojit tradici a osobní příběh s moderní vizí. Připomíná, že za každou kolekcí stojí lidský příběh, radost a lehkost, jež činí tvorbu výjimečnou. Je to gesto, které nejen vzdává poctu rodinnému dědictví, ale otevírá novou kapitolu značky. Kapitolu, v níž osobní inspirace a autentická estetika jdou ruku v ruce.

_{Zdroje: WWD, Jacquemus, Fashion Network}

Chůze jako podpis. Yasmin Wijnaldum proměnila svůj krok v modelingový úspěch

Od

Ema Steinerová

-

27. 1. 2026

0

Jméno Yasmin Wijnaldum rezonuje nejen ve světě modelingu, ale i mezi miliony módních fanoušků po celém světě. To, čím se skutečně odlišuje, nejsou pouze kampaně pro prestižní značky či přehlídky na ikonických molech. Je to modelčina jedinečná chůze, která se stala jejím podpisem. Každý její krok dokáže upoutat pozornost a vytvořit atmosféru, jež mění přehlídková mola na její vlastní pódium. A právě tím redefinuje pojem moderní supermodelky.

Ve světě, kde je modeling nedílnou součástí módního průmyslu, je být výjimečný nesmírně těžké. V konkurenci, kde každý hledá svou jedinečnost a originalitu, dokázala supermodelka Yasmin Wijnaldum něco, co se málokomu podaří. Nepotřebovala žádné extrémní triky. Její nezaměnitelná prezentace na molu a charisma ji okamžitě odlišily. Každý její krok upoutá pozornost, každý pohled je okamžitě zachycený.

Od prvních kroků až ke světové módní ikoně. Yasmin Wijnaldum září na molu

Yasmin Wijnaldum pochází z Amsterdamu a dnes patří mezi nejžádanější tváře světové módy. Pravidelně se objevuje na přehlídkových molech značek jako Chanel, Fendi či Valentino a její tvář se stala ústředním prvkem kampaní Givenchy nebo Fendi. Významné místo zaujímá také v oblasti beauty. Do světa profesionálního modelingu vstoupila během svého posledního ročníku střední školy, kdy se zúčastnila prestižní soutěže Elite Model Look, která jí otevřela dveře k mezinárodní kariéře.

Topmodelka s jedinečným projevem. Yasmin přitahuje pozornost fashion světa

Modelka je známá nejen svým výrazným vzhledem, ale především osobitým projevem na přehlídkovém mole, který je pro ni typický. Její chůze je sebejistá, přirozená a zároveň výrazná, díky čemuž dokáže zaujmout bez přehnané okázalosti. Právě tato jedinečnost z ní činí častou volbu pro klíčové momenty přehlídek. Opakovaně dostává příležitost shows zahajovat a uzavírat, což je v modelingovém světě vnímáno jako projev velké důvěry a uznání ze strany samotných návrhářů.

^{Zdroj: Nensi Dojaka}

Yasmin Wijnaldum si dokáže získat pozornost i drobným gestem, které z její chůze udělá zapamatovatelný moment. Výrazně zaujala například na přehlídce DSQUARED2 během Milánského fashion weeku, kde při chůzi po mole nenuceně roztáčela řetízek jako součást stylingu. Právě tento detail působil uvolněně a sebevědomě a stal se jedním z nejvýraznějších momentů celé show. Hravost a přirozená práce s outfitem totiž jasně ukázaly, čím Yasmin vyniká a proč si ji návrháři opakovaně vybírají pro klíčové výstupy.

^{Zdroj: DSQUARED2}

Synchronizovaná krása a technologie. Společně vzbudily senzaci budoucnosti

Na loňském Milánském týdnu módy Yasmin Wijnaldum zazářila na přehlídce Giuseppe Di Morabito, kde zažila jeden z nejpamátnějších momentů své kariéry. Na molu totiž stála po boku humanoidního robota Ameca. Jejich synchronizované pohyby vytvořily fascinující propojení lidské elegance a futuristické technologie. Tento netradiční a vizuálně ohromující moment přitáhl pozornost médií i fanoušků po celém světě a ukázal, jak se móda dokáže spojit s inovacemi a moderními technologiemi.

^{Zdroj: Profimedia}

Yasmin Wijnaldum dokazuje, že úspěch v modelingu není jen o kráse. Její jedinečný projev, sebejistá chůze a charizma dokážou upoutat pozornost na každém molu. Není jen tváří kolekcí. Každý její krok vypráví příběh a přitahuje oči médií, návrhářů i fanoušků. V dnešním konkurenčním světě modelingu je právě jedinečnost tím, co rozhoduje. Modelka, která se nebojí být sama sebou, dokáže vystoupit z davu a zanechat nezapomenutelný dojem. A Yasmin Wijnaldum kombinuje přirozenou eleganci s energií a stylem, který ji odlišuje od ostatních.

_{Zdroje: Elite Model Management, The Business of Fashion}