Generace Alpha má svou skin care. Stojí za ní poradci Rhode a třináctiletá slečna

5. 10. 2025

Generace Alpha pomalu roste. Důkazem je trh, který neúprosně začíná cílit na zákazníky narozené roku 2013 a později. Skin care brandy nezahálí a již v říjnu se objeví čerstvý hráč. Yes Day vytvořila třináctiletá Coco Granderson a míří vysoko. Není divu, za vývojem produktů stojí externí poradce pro populární značku Rhode, založenou Hailey Bieber.

Beauty značka Yes Day v čele se svou mladou zakladatelkou má jasnou vizi. Nabídnout první seriózní skin care řadu generaci, která vyrůstá s influencery, jejichž produkty jsou pro mladší publikum ve většině absolutně nevhodné. Věkem jsou možná děti, ale sbírkou oblečení i kosmetiky by předběhly leckterého nadšence. Mladá pleť ale vyžaduje speciální přístup, a právě na to Yes Day sází.

Generace Alpha získá vlastní IT girl. Je jí 13 let a vyvinula novou skin care

Značka pubertální a předpubertální skin care staví od základů na důvěryhodnosti. Nestojí jen na třináctileté zakladatelce, jméno staví i na chemikovi Ronu Robinson, jehož podpis najdeme kromě jiných rovněž pod produkty Rhode, tedy značky z dílny Hailey Bieber. Nefiguruje pouze jako externí rádce, má ve firmě také částečný podíl, což značí, že jeho zapojení nebude jen letmou výpomocí.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Yes Day Beauty (@yesdayworld)

Yes Day komunikuje své produkty jako pomocníky pro posílení kožní bariéry, mající za cíl udržet pleť v rovnováze. Dosáhnout toho plánuje díky složení s probiotiky, centellou asijskou a antioxidanty. Výsledkem má být přirozený glow odpovídající mladistvé pokožce, nikoliv nedosažitelná dokonalost. Vše doplňuje hravý, ale důvěryhodný branding vystihující cílovou skupinu.

Marketingu nastanou zlaté časy. Dětská generace získává kupní sílu

Vedle Yes Day se aktuálně objevila i značka Sincerely Yours se stejným záměrem, tedy skin care pro aktuálně nejmladší generaci, na kterou lze marketingově cílit. Trh proto dává tušit, že produkty pro „gen alpha“ ještě budou velikou a postupně se plnící dírou na trhu. Roli trendu už nebude plnit Drunk Elephant či Glossier, mladiství touží po svých vlastních produktech vytvořených na míru jejich pleti.

^{Zdroj: Rhode, Drunk Elephant}

Dětská výbava koupelny by se ovšem neměla plnit rozmanitými produkty bez ladu a skladu. Často to může být spíš ke škodě než užitku. Pokroku doby se ale nevyhneme a děti budou dospělé napodobovat asi vždy. Je proto rozumné sáhnout po značce, která nabízí realistické výsledky a nesnaží se děti lákat k náhodnému utrácení z rodičovské peněženky.

@yesdayworld taking skincare matters into our own hands 🫰Yes Day coming 10.01.2025 ✨ get ready to glow all out 🩷 #yesday #teenskincare #tweenskincare #glowyskin #skincareroutine ♬ original sound – ALTÉGO

Řada složená z šetrné čisticí pěny, hydratačního krému, pleťové mlhy a balzámu na rty tak nakonec dává perfektní smysl. Jedná se o ideální rozložení produktů, jež by potenciální dětský spotřebitel mohl chtít používat. Výhodou je i zklidňující složení. Pryč jsou časy tonerů plných alkoholu s údajnými magickými účinky proti akné. Dnešní generace sází na zklidnění a hydrataci, což s povděkem kvitujeme.

_{Zdroje: Business of Fashion, Glossy, Style Caster, Instagram, TikTok}

Newyorská luxusní scéna vítá nováčka. Ohromí restaurace Seahorse

Kateřina Hlaváčková

5. 10. 2025

Luxusní gastronomická mapa New Yorku má dlouho očekávaného nováčka. Úspěšný restauratér John McDonald otevřel po více než třech letech příprav restauraci Seahorse, nacházející se na Union Square v čerstvě opraveném W Hotel. Hosty láká na minimalistické pokrmy plné ryb a mořských plodů, ale také promyšlené drinky a dechberoucí interiér.

Aby restaurace vyšplhaly na pomyslný vrchol gastronomie, musí splňovat nesnadné podmínky. Už dávno nestačí jen vytříbené menu, potřeba je vytvořit jedinečný zážitek, který hosty chytne a už nepustí. Podobná myšlenka běžela hlavou i úspěšnému restauratérovi Johnu McDonald, který poslední tři roky pracoval na svém nejnovějším projektu, newyorské luxusní restauraci Seahorse.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Hervé Descottes (@lobservatoire_intl)

„Jak se v místnosti cítíte? Jak se cítíte poté, co z restaurace odejdete? Nejde jen o skvělé jídlo,“ popsal pro server WWD. Možná i proto mu výstavba restaurace, nacházející se v renovovaném W Hotel na Union Square, trvala tak dlouho. Snažil se totiž dosáhnout dokonalé souhry mezi prvotřídním menu, stejně lahodnou nabídkou drinků, a především interiérem, dokreslujícím výslednou atmosféru.

^{Zdroj: Seahorse New York City}

Dá se přitom očekávat, že nejnovější projekt z dílny Johna McDonald brzy sklidí úspěch. Restauratér totiž vlastní společnost Mercer Street Hospitality, pod kterou spadají populární podniky jako Lure Fishbar, Bowery Meat Company, Bar Mercer nebo Cha Cha Tang. Restaurace otevřela dveře prvním návštěvníkům ve středu 24. září. Její premiéru má následovat i odhalení Guardian Bar na střeše hotelu.

Seahorse staví na rovnováze. Jednoduchá jídla doplní výrazný interiér

Taktovku menu luxusní restaurace drží šéfkuchař John Villa. Inspirací mu byl trh, jenž se pravidelně koná na náměstí, kde je podnik umístěný. Středobodem kuchyně jsou proto nejkvalitnější a nejčerstvější ryby a mořské plody. Prvotřídní kvalita ingrediencí tak receptům dovoluje jistý minimalismus. Jejich jednoduchost však perfektně doplňují pestré signature drinky a bohatý art deco interiér.

@teamxbecca Come with the Becca team to the newly opened Seahorse!🍸⚓️🦪 #newnycrestaurants #unionsquare ♬ Small Change – DON WEST

Design restaurace o 125 místech má na svědomí firma Rockwell Group. Kombinuje v něm historické prvky, jako je teplé dřevo nebo art deco detaily s moderním twistem, například v podobě nástěnné malby od brooklynského uměleckého studia En Viu. Výsledek vyvolává vytoužený pocit nedosažitelného luxusu, který je ovšem zmírněný dojmem útulnosti, jenž vás přinutí se vrátit.

_{Zdroje: WWD, Time Out, Eater New York, Instagram, TikTok}

Žít jako v pohádce. Evropské hrady a zámky nabízí luxusní ubytování pro náročné

Anita Hofmannová

4. 10. 2025

Stát se královnou či králem bylo zbožným přáním nejednoho dítěte. Hrad s velkou bránou a rozlehlé zámecké sály evokují bohatství a kouzelný život. Naštěstí, dospělí mají své možnosti. Vydejte se na luxusní dovolenou a vyzkoušejte si, jaké to je bydlet v podobném panství. Budete se cítit jako v pohádce, a navíc o vás bude královsky postaráno.

Evropa má mnoho výhod. Jednou z nich je bezpochyby její nepřeberné množství hradů a zámků. Některé z nich dokonce nabízí ubytování, a to aniž by vás připravily o historického ducha. Kamenné zdi a padací mosty zůstávají, místo zimy ale přichází luxusní krbová kamna, oceněné restaurace a výhledy, o jakých se vám dosud nesnilo. Perfektní místo pro nejen podzimní dovolenou.

Uvnitř, nebo venku? Hradní sídlo nabízí zážitky ze všech úhlů

Ubytování v hradu na okraji jezera a v malebném hrabství napovídá, že se nejedná o žádné průměrné sídlo. Irský Ashford Castle z 13. století je nyní ikonou pětihvězdičkových hotelů, z nichž se vám zatají dech. Historické detaily střídá moderní vybavení v podobě bohatých textur, materiálů, masivního dřeva a vzácných textilií. Na hosty čeká hned několik různých restaurací, barů, doutníkových salonků, a hlavně rozsáhlé spa včetně prvotřídních masáží.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Ashford Castle (@ashfordcastle)

Podzimní únik od pracovního ruchu nebyl nikdy luxusnější. Pokud netrávíte čas uvnitř, třeba v jednom z pokojů postavených v bývalé loděnici, můžete se procházet po rozlehlých planinách, půjčit si loďku, jezdit na koni nebo jen tak obdivovat irskou krásu. Obklopovat vás budou pravé hradní věže a zdi, ovšem uvnitř čeká vřelá a elegantní atmosféra hodna opravdu luxusní dovolené.

Evropské klenoty nabízí modernu usazenou v tradici. Prožijte zámecký život i s bazénem

Hradní poklady ovšem hranicemi Irska nekončí. Není divu, Spojené království je tradičním domovem tajuplných sídel a zámků a jedním z nich je také anglický hrad Amberley v západním Sussexu. Původně lovecký zámeček se postupně proměnil v luxusní moderní sídlo obsahující vše, co by správný hrad měl, tedy historické bašty, bránu nebo klasický padací most.

^{Zdroj: Amberley Castle}

Kamennými průchody s historickými prvky se dostanete až do prvotřídních luxusních pokojů i například do restaurace s původními klenutými stropy z 12. století. Po obědě se kromě zahrad můžete procházet ruinami velké síně, kolem rybníčků, golfového hřiště či tenisového kurtu. Odpoledne si dáte legendární čaj o páté a jediné, co nebude odpovídat historickému duchu, je pohodlí vaší postele.

Francie nezahálí. Procházka vinicemi ve vás probudí královské způsoby

Ani francouzské regiony nezahálí se svými skvosty. Zámek de Bagnols bývá často označován skrytým klenotem, a není divu. Ubytování můžete vybírat z prostorů v zámecké části, moderním sklepení, zahradách či podkroví. Každý z nich je pak přizpůsobený lokaci, ve které se nachází. Kromě decentního luxusu spojeného s bohatou historií zde najdete vyhlášenou restauraci vařící z lokálních surovin.

^{Zdroj: Château de Bagnols}

Stolovat přitom můžete jak uvnitř, obklopeni hradní výzdobou, tak venku v pestrých zahradách. Chloubou hotelu je wellness s masážemi, ke kterému navíc patří venkovní bazén rozléhající se uprostřed místních sadů. Region Beaujolais je vinařskou oblastí, takže i o program budete mít postaráno. Je jen na vás, zda zůstanete v pohodlí hotelu u ochutnávky, nebo se vydáte na prohlídku vinic.

_{Zdroje: Autorský článek}

Pánské parfémy sezóny překvapí. Rozvoní citrusy i luxusní koňak

Anita Hofmannová

4. 10. 2025

Podzim kromě nových módních inspirací přináší i parfémové novinky a dlouho očekávané twisty zajetých klasik. Nejen dámy, ale také pánové se mají na co těšit. Letošní vůně se drží dřevitých a jantarových tónů, často ale s překvapivým závěrem. Ať se jedná o citrus, nebo koňak, jisté je, že si muži vyberou svého favorita jak do kanceláře, tak na formální večeři.

Parfémový svět se nejspíše nikdy točit nepřestane. Důkazem jsou stále nové vůně přicházející na beauty scénu. Parfuméři se pyšní novými přírůstky a jejich výtvory jsou i letos na podzim znamenité. Najdeme u nich jak těžší a náročnější tóny, tak okořeněnou klasiku připomínající typické pánské „sprchové“ vůně.

Květiny nejsou jen pro ženy. Muži kromě nich ocení i barokní scenerii

Ač tak flakonek parfému Dior Homme Parfum nevypadá, jeho duše je založena na barevném kosatci. Obsahuje z něj totiž jak květ, tak kořen. Roztodivnou květinu doprovází tóny ambry, pačule a vetiveru, což mu dodává hřejivost a čerstvost lesa vyhřátého od slunce. Dior vydal původní verzi parfému už v roce 2014, letos ale značka přišla s obměnou spočívající právě v přidání dřevitých a teplých tónů.

^{Zdroj: Dior, D.S. & Durga}

Cognac Reign od D.S. & Durga by od Dior Homme nemohla být více vzdáleným exemplářem. Vůně je unisex a její branding se točí kolem barokních paláců, výrazného zdobení a silného uměleckého stylu. Oblíbí si ji milovníci destilátů, jelikož obsahuje koňak, spolu s karamelizovaným bergamotem a dubem. Ideální volba pro luxusní večírky v zimním období a pro nositele s netradičním vkusem.

Čistota je in. Parfémy letošního podzimu vynesete do posilovny i na meeting

S novinkami nezahálí ani parfuméři značky Prada. Zvláštností vůně Paradigme by měla být obrácená pyramida nejen na flakonu, ale i uvnitř. Začíná totiž těžkými dřevitými vůněmi a přechází v čistý bergamot. Hřejivá oblaka prostupuje citrusová sprcha a výsledek tak nejvíc připomíná obraz svalnatého muže vycházejícího z posilovny a vplouvajícího do bohatého korporátu v saku a košili.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Prada Beauty (@pradabeauty)

Společnost By Kilian pak do parfémové lahvičky taktéž naservírovala drink. Citrusové akordy přelité přes led se mísí s koňakem, máslem a jantarem. Parfém i přes svoji vřelost nezahltí celou místnost a je proto vhodný rovněž na denní nošení. Libujete-li si v nadčasové čisté eleganci a pokud sami sebe vnímáte jako moderního muže, možná se jedná o vůni právě pro vás.

Bleu de Chanel není žádnou novinkou, varianta L’Exclusif ovšem ano. Parfém, jehož klasická varianta má za ambasadora oblíbeného Timothée Chalamet, přináší do citrusovo-santalového základu kůži a dřevo, což z něj dělá ztělesnění luxusu. Vůně je spíše hluboká, hodí se na společenské události, ale s mírou může posloužit i jako opravdová signature vůně pro sebevědomé muže.

^{Zdroj: By Kilian, Chanel}

_{Zdroje: Autorský článek}

Lovkyně démonů a diváků. K-popový zázrak ovládl Netflix, hitparády i módu

Lucie Vavriková

3. 10. 2025

K-pop: Lovkyně démonů je nejsledovanějším filmem v historii Netflixu. Animovaný snímek, který na první pohled cílí hlavně na děti a dospívající, překročil očekávání. Za tři měsíce od premiéry nasbíral přes 210 milionů zhlédnutí a soundtrack se stal globálním hitem. Jeho úspěch boří kulturní a generační hranice. Co je na něm tedy tak přitažlivé?

Perfekcionismus a maximalismus patří mezi dvě klíčové ingredience K-popu. Animovaný film o dívčí hudební skupině, která si po večerech přivydělává jako tým lovkyň démonů, je má ve své DNA. Snímek K-pop: Lovkyně démonů kombinuje komedii, akci, hudbu a špetku nadpřirozeného hororu. Výsledkem je podívaná tak magnetická, že ji zejména dívky sledují znovu a znovu a pořád je pro ně emocionálně silná. Film však dokáže oslovit i dospívající a jejich rodiče, přestože rozhodně nejde o prvoplánový rodinný hit „pixarovského“ typu.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Netflix Film (@netflixfilm)

Hudba není jen podkres. Na hitech pracovaly hvězdy K-popu

V čem je tedy film jiný? Zásadní je hudba. Od začátku byla tvořena tak, aby obstála sama o sobě, ne jako podkres či doplněk muzikálových čísel, ale jako skutečná produkce K-pop skupiny. Tvůrci zdůrazňují, že jejich úkolem bylo dodat skladby, jež posunou děj či přiblíží charakter hlavních hrdinek a zároveň budou mít stejně propracovaný zvuk jako K-pop hity současných světových žebříčků.

_{Zdroj: Netflix Tudum}

Do projektu proto přizvali rovněž některé z největších „hitmakerů“ korejského hudebního průmyslu, včetně producentů z The Black Label a autorů písní složených pro zřejmě nejslavnější jihokorejskou skupinu současnosti, BTS. Každé jedné skladbě, která ve filmu zazní, tak byla věnována mimořádná péče. Stejně tak se s filmovým soundtrackem pracovalo jako se standardním albem.

Autentický hlas. EJAE moc dobře ví, o čem ve filmu zpívá

Hlas hlavní postavě Rumi ve zpívaných pasážích propůjčuje hudebnice EJAE, která kromě talentu přinesla i mimořádnou autenticitu. Sama byla od svých 11 let „K-pop trainee“, což znamená, že velkou část dětství a dospívání strávila pod tvrdým drilem, jímž musejí projít jihokorejští hudebníci, pokud chtějí vysněnou kariéru. Dobře věděla, jaké to je žít pod ohromným tlakem a zároveň ze všech sil skrývat své nedostatky. Emoce dokázala do zpěvu Rumi přesvědčivě promítnout.

Korea v každém detailu. Tvůrci vsadili na absolutní věrnost

Bez kompromisů jsou využity i korejské reálie, a to v každém detailu. Tvůrci dle vlastních slov sázejí na zvědavost diváků a jejich touhu poznávat cizí kultury. Ta jihokorejská je přitom momentálně celosvětově v kurzu. V každé scéně se objevují drobnosti, jež by jinak zapadly, například způsob, jakým si hlavní hrdinky Rumi, Mira a Zoey podkládají hůlky ubrouskem nebo tradiční oděvy a mýty. Nechybí ani démoni z korejské mytologie, známí jako průvodci mrtvých.

_{Zdroj: Netflix Tudum}

Kreslený žlutý bomber? Bunda hlavní hrdinky možná bude slušet i vám

Výrazným prvkem filmu jsou bezesporu kostýmy. Působí autenticky, ale zároveň přesahují svět animace a lze si je tedy snadno představit i v běžném životě. Každý outfit hlavních hrdinek se dá nosit jako normální oblečení, od streetwear bund přes výrazné šperky až po kombinace s tradičními prvky inspirovanými hanbokem, tedy korejským slavnostním oděvem. Za ikonický se dá označit žlutý bomber Rumi, jenž se stal nejčastěji vyhledávaným kouskem z filmové kolekce.

_{Zdroj: Netflix Tudum}

Exotický, ale přesto univerzální. Emoce v rytmu K-popu tečou proudem

A pak tu máme zřejmě nejdůležitější ingredienci úspěchu, emoce. I když je film v maximálně korejský, svým tématem zůstává univerzální, jelikož se s ním do určité míry dokáže ztotožnit každý. Dokonale vystavěný K-pop tvůrcům slouží jako prostředek k předání hlubšího poselství o důležitosti lásky ke všem částem sebe sama, těm dobrým i temným. Připomíná, že nikdo by na problémy neměl být sám, a že v těžkých chvílích je důležité mít možnost opřít se o své blízké.

_{Zdroje: Time, Netflix Tudum, Variety, Instagram, YouTube}

Paříž pohltila móda. Na řadu přišel Mugler, Schiaparelli i Rick Owens

Kateřina Hlaváčková

3. 10. 2025

Týden módy v Paříži pokračuje a spolu s ním nastupují na scénu kolekce pro jaro a léto 2026. Čerstvou vizi představil mimo jiné nový kreativní ředitel Mugler, Miguel Castro Freitas. Navzdory tomu, že na sebe pozornost módního světa strhávají hlavně očekávané debuty, však úspěšné řady odhalily rovněž značky Schiaparelli a Rick Owens.

Tanečník v temnotě. Schiaparelli balancuje mezi tenzí a svobodou

Kreativní ředitel módního domu Schiaparelli, Daniel Roseberry, málokdy zklame. Rovněž tentokrát proto nabídl kolekci, která vás jen tak nepustí. Řada s názvem Tanečník v temnotě nabídla návrhy balancující mezi tenzí a svobodou. Strukturované pouzdrové sukně a ladící sáčka střídaly rozevláté a téměř průhledné róby, s nimiž se jejich nositelka stane hvězdou každého večera.

^{Zdroj: Schiaparelli}

Na mole nechyběly rovněž populární průstřihy, které dodaly nádech nečekanosti i jinak minimalisticky střiženým šatům. Měkké tóny ke konci přehlídky rozbila kreativní varianta trendy puntíkovaného vzoru. To vše doplňovaly pro Schiaparelli tak typické výrazné zlaté doplňky, ať už v podobě doslova zářících náhrdelníků, masivních náušnic, nebo mosazných prstenů, doplňujících zlatem orámovaná psaníčka.

Rick Owens zkouší delikátnost. V jeho podání vykvetla z kůže a nylonu

Návrhář Rick Owens odhalil svou nejnovější vizi na své oblíbené lokaci v Paříži, tedy u obří fontány Palais de Tokyo. Jarní a letní kolekci tentokrát věnoval motivu delikátnosti. Ponořil ji ovšem do své typické estetiky. Modelky proto po schodech až do chladivé vody fontány kráčely v dlouhých splývavých transparentních šatech z kůže a nylonu. Kontrast umně nabízela přísná široká ramena a vysoké kozačky.

^{Zdroj: Rick Owens}

Mugler zvolil správného následovníka. Miguel Castro Freitas značce rozumí

Paříž se ve čtvrtek stala svědkem dalšího očekávaného debutu. Návrhář Miguel Castro Freitas módní scéně odhalil své pojetí ikonického módního domu Mugler. Jeho kolekce s názvem Stardust Aphrodite pak dala jasně najevo, že umí číst DNA značky, ale zároveň do ní nezapomíná jemně vplétat vlastní stopu. Vyzývavé, elegantní a často nečekané návrhy představil hostům v podzemní parkovací garáži.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený MUGLER (@muglerofficial)

Temnota prostor tak nechala vyniknout samotnou přehlídku, již odstartovala řada modelů v béžových odstínech. Rozpoznatelné v nich bylo návrhářovo působení u Max Mara, ale také typická Muglerova silueta přesýpacích hodin. Jeho rukopis připomínaly rovněž róby odkazující na zlatou éru Hollywoodu nebo ptáky, jimiž se návrhář inspiroval. Sečteno podtrženo, Miguel Castro Freitas sedí na správném módním trůnu.

@fashionnetworkcom The debut collection for @Mugler by Miguel Castro Freitas is here for Spring/Summer 2026! What do you think? 👀 #mugler #parisfashionweek ♬ original sound – Runway walksss🤩

_{Zdroj: Fashion Network, WWD, Instagram, TikTok}

Po stopách ikon: Alessandro Michele vdechl módě fantazii

Marek Wrbik

3. 10. 2025

Alessandro Michele představuje fascinující spojení intelektu a extravagance. Římský rodák s duší sběratele příběhů vdechl Gucci svěžest, jež se zapsala do dějin módní scény a nyní formuje novou éru u Valentino. Jeho vize překračují rámec trendů a proměňují značky v poetické prostory, kde se mísí filosofie, romantika a nečekaná svoboda.

Kariéra Alessandra Michele se rozvíjí jako román, v němž se prolíná osud talentovaného studenta kostýmního návrhářství, objevitele starých archivů a mistra fantazie. Každá kapitola jeho návrhářské cesty od módního domu Gucci až do čela Valentino vystihuje jeho schopnost měnit kód luxusu a zároveň propojovat módu s myšlenkami, které zůstávají ještě dlouho v paměti.

Alessandro Michele pracoval po boku mistrů. Od Karla Lagerfeld po Toma Ford

Michele vyrůstal v Římě obklopen filmovým světem, což probudilo jeho cit pro obraz a scénu. Studium na tamní Akademii kostýmů a módy mu otevřelo cestu do ateliérů, kde začal snít o vlastním vizuálním jazyku. První zkušenosti získal u Les Copains a poté u Fendi, kde pracoval po boku Karla Lagerfeld a Silvie Venturini Fendi. V roce 2002 si jeho detailní práce všiml Tom Ford a přizval ho do týmu Gucci, kde postupně stoupal až k vrcholu kreativního vedení.

^{Zdroj: Reuters}

Gucci potřeboval nový dech a Michele v jeho čele proměnil značku v kulturní fenomén. Už první kolekce pro rok 2015 předvedla, že romantická estetika může být stejně dravá jako streetwear. Bohaté vzory, genderově fluidní siluety a cit pro historické citace vytvořily vizuální jazyk, který okamžitě přitáhl pozornost médií i mladší generace. Módní dům Gucci se proměnil ve značku schopnou přetavit dědictví v pulsující energii a nabídnout luxus, který jsme nikdy předtím neviděli.

^{Zdroj: Gucci}

Pod jeho vedením vznikl také projekt Gucci Garden ve Florencii, tedy živý prostor propojující módu, umění a gastronomii. Michele spojil archivní poklady s avantgardními instalacemi, čímž dal návštěvníkům možnost doslova vstoupit do jeho imaginace. Stejnou energii přinesl do kolekcí, kde barokní výšivky, výrazné brýle a ikonické double G logo fungovaly jako symbol dialogu mezi archivem a přítomností. Každý detail působil jako šifrovaný vzkaz o svobodě a fantazii.

Dech braly přehlídky i jeho osobnost. Michele se nebál experimentovat

Velkolepé přehlídky, jako byla například show Gucci Cruise v Palazzo Pitti, vždy umně propojily hudbu, architekturu a modely do scénografie, která překračovala hranice klasické prezentace. Publikum se ocitlo v divadle snů, kde se luxus měnil v umělecký rituál. Schopnost vytvářet kompletní vizuální svět potvrdila, že značka Gucci pod Michelovým vedením fungovala jako kulturní hnutí s vlastním jazykem. Ikonická byla rovněž jeho přehlídka s „twins“ modely.

V roce 2019 rozšířil značku o Gucci Beauty a první kolekci luxusního šperkařství, čímž posílil ideu mnohotvárné krásy. Dalším krokem byla rekonstrukce historického archivu v Palazzo Settimani. Ta odhalila jeho úctu k historii a touhu po dialogu s kořeny. Každý projekt působil jako pečlivě promyšlená kapitola, skládající mozaiku jeho přístupu k detailu a odvaze zpochybňovat normy.

^{Zdroj: Gucci}

Po sedmi letech, ve kterých zásadně proměnil tvář Gucci, se Michele vydal vstříc nové výzvě. Kniha La vita delle forme, Teoria del reincanto shrnula jeho pohled na módu jako prostor znovu okouzlení, kde se estetika mění ve filozofické gesto. Tento přístup přenesl v roce 2024 do módního domu Valentino, jehož kreativní vedení převzal a otevřel tak novou kapitolu svého módního příběhu.

Mistr fantazie pokračuje u Valentino. Opět září se svým rukopisem

První kolekce Valentino pro jaro a léto 2025 přinesla propojení římské elegance s charakteristickou poetikou návrháře. Syté barvy, bohaté textury a rafinované střihy vyzdvihly Michelovu schopnost propojovat dědictví značky se svou odvážnou energií. Módní dům Valentino tím vstoupil do období, které rozvíjí kultivovanou extravaganci a hluboký cit pro estetickou vypravěčskou formu.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Valentino (@maisonvalentino)

Každý projekt Alessandra Michele působí jako dialog mezi DNA značek a ultra romantickou vizí. Jeho talent vtisknout značkám osobní myšlenkový vesmír doslova posouvá hranice vnímání módy. Cesta od římských ateliérů ke globálním shows potvrzuje, že móda může fungovat jako prostor, kde se snění proměňuje v hmatatelnou realitu i v posledních dekádách, kdy je velmi těžké uspět.

_{Zdroje: WWD, L’OFFICIEL, Grazia, Dazed, Instagram, YouTube}

Ferragamo jako óda na Harlem. Značka postavila řadu na Lole Todd

Marek Wrbik

2. 10. 2025

Maximilian Davis rozvinul pro Ferragamo atmosféru, která dýchá energií jazzového věku a zároveň přetváří jeho vizuální jazyk do moderny. V sále s měkkým kobercem se tak rozehrála scéna, kde se třpyt střídal s architekturou střihů a světlo sklouzávalo po texturách jako po notách. Řada fungovala jako rytmická báseň, v níž každý look zastával vlastní verš. Připomněla, jak se dá tradice umně přepsat do nového vyprávění.

Kreativní ředitel Ferragamo Maximilian Davis hledal tentokrát inspiraci v obrazech 20. let, kdy tanec, hudba a oděv tekly jedním proudem. Archivní fotografie herečky Loly Todd v leopardím motivu mu otevřela cestu ke hře s textilem a odvahou dekoru. Motiv afroamerické jazzové éry vystoupil s nečekanou svěžestí. Nikoliv jako interpretace, ale přetavení do moderní podoby. Proužky, skvrny a střihy se mísily v dialogu se současnou energií a noblesou renesančních siluet Harlemu. Výsledkem byla kolekce, jež vibrovala současností i dávnou pamětí.

Šatník jako z And Just Like That. Ferragamo dýchá jazzovým New Yorkem

Na přehlídkovém mole se objevily looky s výraznými rameny a úzkou linií pasu, ovázané hedvábím místo pásku. Každý krok doprovázel pohyb třásní, které rezonovaly s hudbou a vytvářely optické echo. Podobně jako u debutu Louise Trotter pro Bottega Veneta experimentoval Davis se střihy. Jejich objem však prohnal moderní lehkostí a dodal jim eleganci večerní scény a barové kultury. Vrstvy šátků a hedvábí pak umně formovaly měkký kontrast k ostrým liniím.

^{Zdroj: Ferragamo}

Ženské siluety přinesly rozevláté šaty, na nichž se zrcadlily vzory připomínající pírka nebo srst šelem. Organza odhalovala části těla a lesklé střevíčky přidávaly smyslný klid. Leopardí a zebří potisky nepůsobily exoticky, ale jako vizuální rytmus, dravý a sofistikovaný. Každý model měl daný charakter, který vyprávěl vlastní scénu imaginárního jazzového klubu. Výsledek osciloval mezi historickým snem a realitou, mezi kabaretem a ulicí, kde zrovna prochází legendární Lola Todd. Vliv Harlemu jako ikonické newyorské afroamerické scény byl jasně znát.

^{Zdroj: Ferragamo}

Pojetí pánského i dámského šatníku se propojilo v unisex gestech, kde hranice mizely. Vznikl jazyk, který ctí tělo a jeho pohyb, nikoli kategorie či předsudky. Objevila se nová verze kabelky Hug, tentokrát prezentovaná jako artefakt se sochařskou estetikou. Kolekce pro příští jaro a léto působila jako kurátorská instalace, v níž se historie mění v současnou performanci. Ferragamo potvrdil své místo v dialogu mezi uměním, módou a hudbou. Vývoj značky sledujeme dlouhodobě a musíme uznat, že patří mezi nejzásadnější tvůrce současnosti.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený FERRAGAMO (@ferragamo)

_{Zdroje: WWD, Dazed, Instagram}

Dries Van Noten přepisuje léto. Nová kolekce pluje na vlnách

Marek Wrbik

2. 10. 2025

Paříž zažila okamžik, kdy se móda přetavila ve výbuch barev. Julian Klausner proměnil přehlídku Dries Van Noten v dramatický obraz, který evokoval energii oceánu. Diváci nevnímali jen šaty, kabáty či topy. Cítili módní rytmus, jenž proudil celým sálem. Každý tón hudby, každý krok modelky a každý střih oděvu se spojily do jediné vizuální hry.

Julian Klausner pro Dries Van Noten od počátku pracoval s motivem vlny. Nešlo o dekorativní gesto, ale klíč k celé sezóně. Vlna jako symbol pohybu, proměny a intenzity. Inspirace pro jeho jarní a letní řadu se odrážela v materiálech, barvách i siluetách, jež navozovaly pocit tekutosti. Hosté se ocitli v prostředí, které působilo jako scéna, kde se móda stala dynamickým proudem. A to doslova.

Dries Van Noten představil tradiční léto. Summer vibes are on!

První modely odhalily spojení formální preciznosti s lehkostí léta. Kabáty ve smetanových tónech kontrastovaly s výraznými sneakers, které dodaly celku nový rytmus. Sukně, jako by se proměňovaly v jemnou vlnku, jež následně přecházela do zdobených bund. Výsledná scéna se zdála orchestrálně promyšlená, každý detail vyvolával dojem, že vychází z hudebního akordu.

^{Zdroj: Dries Van Noten}

Barvy se staly hlavním vypravěčem. Citrusové odstíny mísící se s hlubokou modří působily jako kaleidoskop zachycující proměny moře při západu slunce. Transparentní vrstvy připomínaly odlesky hladiny, zatímco výšivky a flitry vytvářely iluzi kapiček vody. Tóny smaragdu a červené pak přinesly překvapivý kontrast, který přitom nepůsobil disharmonicky, ale přirozeně vše vyvažoval.

^{Zdroj: Dries Van Noten}

Na mole se objevily i experimentální střihy, jež posouvaly hranici mezi sportem a couture. Bermudy s bohatými ornamenty, kabáty s vojenským akcentem a průsvitné tuniky se spojily do vizuální skladby, která oslavovala protiklady. Klausner pracoval s napětím mezi strukturou a jemností a tvořil tak okamžiky překvapení. Publikum sledovalo, jak známé střihy získávají novou identitu.

^{Zdroj: Dries Van Noten}

Klausner vytvořil kolekci pestrou jako vodovky. Předvedl perfektní mixologii barev

Síla kolekce spočívala také v detailu. Ruffles v nečekané velikosti, šperkové aplikace připomínající odlesky slunce na vodě, ale i pevné pleteniny, které evokovaly neopren. Každý prvek měl jasnou funkci, přenést energii vlny do pohybu oděvu. Bylo cítit, že jde o kolekci postavenou na myšlence radosti, nikoli na intelektuálním experimentu, jako jsme mohli zpozorovat například u značky Prada. Radost tentokrát znamenala svobodu v pohybu a odvahu kombinovat.

^{Zdroj: Dries Van Noten}

Postupně se proto přehlídka proměnila v úspěšné crescendo. Úvodní jemné tóny vystřídaly intenzivní kompozice, kde se střetávaly pop art vzory, geometrické potisky nebo monumentální kabáty. Modelky se pohybovaly jako postavy v plynule se proměňujícím obrazu, jenž se rozehrával před očima diváků. Vlny hudby doplňovaly vlny vizuální, čímž vznikl výrazný efekt pohlcujícího prostředí.

^{Zdroj: Dries Van Noten}

Značka Dries Van Noten dlouhodobě pracuje s barvou jako jazykem, ale Klausner posunul tento jazyk na úroveň příběhu. Každý odstín měl roli, každý kontrast fungoval jako dialog. Tím vznikla kolekce, jež v sobě spojovala dramatickou scénografii s lehkostí každodenní nositelnosti. Hosté odcházeli s pocitem, že viděli nejen estetický výkon, ale i studii toho, jak se dá vnímat móda jako proces.

Mládí vpřed? Ne tak docela, Dries Van Noten oslovuje tradiční publikum

V kontextu Pařížského týdne módy šlo o okamžik, který potvrdil sílu značky. V době, kdy mnoho módních domů hledá cestu k mladším generacím, Dries Van Noten ukázal, že dospělost a tradice umí existovat v jednom prostoru. Sneakers v zářivých barvách stály vedle sofistikovaných kabátů a jemných sukní, čímž vznikla kolekce, která komunikovala s různými publiky. Byla to chytrá strategie, jež působila zcela přirozeně, bez nutnosti přísného módního kompromisu.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Dries Van Noten (@driesvannoten)

Závěr přehlídky pak přinesl kulminaci celé vize. Modelky v barevných teniskách procházely prostorem s lehkostí, která připomínala postavy na dovolené v letních letoviscích. Módní dům Dries Van Noten pod vedením Klausnera tak nabídl kolekci, která (ne)redefinovala představu letní sezóny. Atmosféra se proto následně přenesla také mimo molo, jako vlna, která se už nezastaví.

_{Zdroje: WWD, Hypebeast, Instagram}

Dior odhalil svůj debut. Jonathan Anderson se nebojí riskovat

Kateřina Hlaváčková

2. 10. 2025

Pařížský týden módy odkryl oponu snad nejočekávanějšího debutu letošní sezóny. Návrhář Jonathan Anderson úspěšně představil svou první dámskou kolekci pro módní dům Dior. Umně propojil historické prvky a dědictví zakladatele značky, na návrzích však zanechal rovněž silnou stopu vlastní estetiky. Jedno je jasné, designér vsadil na risk.

„Ještě nikdy v životě jsem nebyl pod takovým tlakem,“ prohlásil o svém vysoce očekávaném debutu dle serveru WWD návrhář Jonathan Anderson. Není se čemu divit, v první řadě přehlídky, odhalující jeho první dámskou kolekci pro francouzský módní dům Dior, seděla nejedna důležitá osobnost. Na jeho premiéru na Pařížském týdnu módy však ve středu upínala pozornost celá módní scéna.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Fashionup.cz (@fashion_upcz)

Napjatou atmosféru před začátkem show rozbil krátký film, na němž designér spolupracoval s dokumentaristou Adamem Curtis. Výsledkem byl psychedelický mix archivních záběrů, postupně představující všechny důležité tváře Dior. Snímek skončil vírem obrazů, který zmizel v krabici od bot ležící na podlaze. Video představovalo metaforu pro mindset, se kterým Anderson řadu navrhoval.

^{Zdroj: Dior}

Dle jeho slov totiž toužil vzdát hold všem svým předchůdcům, pak na ně ale chtěl zapomenout a soustředit se na své vlastní dědictví. Přesně to odrážela také kolekce, kterou modelky představily na pozadí obrácené pyramidy, o niž se postaral režisér Luca Guadagnino, dlouhodobý spolupracovník Andersona. Návrhy pak symbolizovaly hru mezi „harmonií a napětím“, mezi starou a novou érou.

Jonathan Anderson posouvá Dior vpřed. Experimenty mu nejsou cizí

Jonathan Anderson proto do řady zapojil několik jasných odkazů na samotného zakladatele značky. Zachoval jeho architektonický přístup, revolučně ohýbající tradiční siluety. S ikonickými tvary, jako je například legendární Bar jacket, si však pohrál po svém. Sáčko proto zmenšil do střihu připomínajícím oblečení pro panenku, nebo ho naopak dramaticky protáhl. Řádně si vyhrál také s doplňky.

Spolu s designérkou obuvi Ninou Christen vytvořil moderní loafers nebo dramatické mules, napodobující rozkvetlé květiny. Nabídl rovněž novou potenciální „it-bag“, kabelku Cigale. Debutová show možná není instantní hit, ukazuje ovšem, že se Anderson nebojí riskovat. Experimentální kolekce dokázala, že zvládne Dior posunout vpřed, a to s důrazem na jeho nezaměnitelné DNA.

_{Zdroje: Fashion Network, WWD, Grazia Magazine, Instagram, YouTube}

1...777879...302 Strana 78 z 302