Mnozí si pod pojmem Scandi Style představí čistý minimalismus. Pokud ovšem pečlivě sledujete It Girls severské scény, mohli jste si všimnout, že se jejich estetika vyvíjí. Základem sice stále zůstává kvalitní šatník postavený na nadčasových kouscích, k němu ale přibývají výrazné barvy a osobitý styling. Právě tato schopnost spojit praktičnost s kreativitou je jedním z důvodů, proč se z ulic Kodaně a Stockholmu stala místa, kde milovníci módy sbírají inspiraci.
Jakmile město zasáhne první vlna nesnesitelného horka, jakýkoliv komplikovaný styling okamžitě ztrácí půvab. Hedvábné šaty se v podobném klimatu staly tichým vysvobozením. Už dávno nejsou jen devadesátkovou vzpomínkou na Calvina Klein ani večerní záležitostí vyhrazenou jen pro jehlové podpatky. Jde o nekompromisní denní uniformu. Kousek, který si ráno obléknete a okamžitě víte, že máte celý look pod kontrolou, i když venku kolabuje vzduch.
Dokonalý balanc mezi maskulinní strohostí a křehkou ženskostí. Bermudy už dávno nepatří do zapomenutých pánských šatníků ani nudných kanceláří. Současná móda z nich udělala nečekaně sexy záležitost, která si mistrovsky pohrává s proporcemi a posílá minisukně na vedlejší kolej. Tento kousek opouští škatulku tátovské nostalgie a pod taktovkou předních módních domů se stává nejsilnějším manifestem moderní nonšalance letošního léta.
Zapomeňte na nenápadné detaily. Letošní letní doplňky jsou navržené tak, aby zaujaly na první pohled. Ať už jde o výrazné sandály inspirované mořem, nebo jedinečné kabelky. Jsou to právě ony, které dodají dovolenkovým outfitům charakter a nezaměnitelný styl. Stačí jediný silný doplněk a i jednoduchý look získá nový rozměr, jenž odráží letní atmosféru i sebevědomý módní vkus.
Kvalitní šatník spoléhá na několik pečlivě vybraných kousků, které lze dobře kombinovat. Pověst stylového esa, jenž elegantně pozvedne i bílé tričko, mají také saka. Trendy a společenské nálady se mění, avšak vhodně zvolený model zůstává součástí perfektního looku na pracovní meeting, rande i každodenní pochůzky. Saka dotvářejí streetwear, vsází na ně ale i vysoká móda. Jaká si tedy pořídit?
Pánské kabelky jsou stejně samozřejmou součástí šatníku jako hodinky, brýle nebo kvalitní boty. Trend, jenž se od pracovních kufříků a batohů nedávno dostal k malým crossbody modelům, je dnes ještě mnohem rozmanitější. Nosí se velké městské totes, měkké kožené tašky, takzvané messenger bags i propracovanější, strukturované modely, které můžete vynést i k obleku. Prohlédněte si naše oblíbené modely do města, kanceláře či na výlet.
Vysoké podpatky, power suit a kabelka, jejíž dopad sahal daleko za hranice módy. Přesně tak byla kdysi definovaná úspěšná žena, jejíž vysoký status naznačoval nejen pečlivě vybraný outfit, ale především taška, která hovořila jazykem peněz, kariéry i krásy. Takzvaná It Bag nesla kulturní moc, o níž by se jí dnes mohlo jen zdát. Po dlouhých letech nadvlády jí totiž došla slova a v době boomu resale, nekonečných estetik a inflace tak opět hledá sama sebe.
Ještě nedávno patřila větrovka do kategorie oblečení, které jsme vytahovali na běh, výlet nebo ve chvíli, kdy předpověď počasí byla víceméně nevyzpytatelná. Nyní se však sportovní kousek nevrací jako součást joggingové či pilates soupravy. Podzim 2026 mu dle módních reportů i přehlídek dává překvapivě silnou pozici a z praktické nylonové bundy činí regulérní fashion statement.
Rapové koncerty opět vystřídaly fashion shows, jelikož Mercedes-Benz Prague Fashion Week (MBPFW) se po jednorázové odbočce vrátil do prostor hudebního klubu SaSaZu. První zářijový víkend tak už tradičně zaplnily přehlídky etablovaných jmen i nastupující generace návrhářů. Inspiraci tentokrát tvůrci hledali v překvapivě rozdílných světech, od internetového fenoménu Backrooms, klasického divadla až po brutalismus či estetiku z přelomu tisíciletí.
Leckdo si Vivian Wilson stále pamatuje jako dívku, která se v roce 2022 zřekla Elona Musk jakožto svého otce. Od té doby se stihla proslavit v modelingu i na sociálních sítích, ve svém suverénním postoji však nikdy neustoupila. V nové kampani pro značku Desigual rozbíjí robota, který nápadně připomíná model společnosti Tesla. Kam až sahá její důmyslná drzost?
Nabídka odstínů v kosmetice se stále rozšiřuje, na lidi s tmavší pletí a chladným podtónem se však zapomíná. V době, kdy se beauty svět zaměřuje na individualitu a přirozený vzhled pleti, se make-up stal mnohem víc než jen prostředkem ke sjednocení. Správný tón dokáže působit přirozeně, podtrhnout barvu pokožky a stát se téměř neviditelnou součástí každodenního líčení. Najít toho perfektního pomocníka je ale pro některé z nás stále problém.
Tvářenky v posledních letech ovládly dekorativní kosmetiku. Sama jich mám doma několik a bez jedné si svou make-up rutinu téměř neumím představit. Někdy je dokonce vrstvím, když můj look potřebuje víc života. Můj TikTok algoritmus však proti tomuto étosu v poslední době brojí a v duchu trendu anti-blush mi radí odložit oblíbenou krémovou tvářenku v zářivém odstínu.
Září je tady a ve vzduchu je pomalu cítit, že léto se blíží ke svému konci. Dny jsou stále dlouhé, slunce má ještě svou sílu a teplé večery nás lákají ven. Přesto se v ranním vzduchu občas objeví první náznak podzimu. Toto období na pomezí dvou sezón přímo vybízí k osvěžení dosavadní beauty rutiny. Od péče o vlasy, které čelí proměnlivému počasí, přes praktické doplňky na poslední letní cesty až po nové produkty, jež mohou zpříjemnit naše každodenní rituály.
Make-up pro nás možná znamená jen pár minut před zrcadlem, některé beauty produkty však ukrývají příběh, který stojí za delší pozornost. Důkazem je vizážistka Erin Parsons. Svou sbírku vzácné a vintage kosmetiky se rozhodla zpřístupnit veřejnosti a vytvořila pro ni online muzeum The Makeup Archive.
Značka MAC Cosmetics nedávno uvedla limitovanou řadu make-upu ve spolupráci s osobní značkou Jeana-Michel Basquiat. Kolekce měla vzdát hold uměleckému i osobnímu odkazu neoexpresionistického umělce. Místo toho však pár dní po svém uvedení nenápadně zmizela z povrchu zemského, a to způsobem, za který by se nemusel stydět ani Houdini. Její návrat je sice nejistý, odpovědi ale možná nabídne připravovaný dokument z dílny Netflixu.
Sydney Sweeney může být nahá, může být sexy, může svou sexualitu používat v reklamě, pokud je to její rozhodnutí. Problém nové kampaně společnosti Novig, jejíž tváří se herečka stala, ale neleží v tom, že ukázala své tělo. Problém je v tom, co její tělo zastupuje, a především koho tím opět odsouvá do pozadí.
Holka v džínách, bílém tričku, s rozcuchanými vlasy, kávou v ruce a výrazem, že má na práci mnohem důležitější věci než řešit, co si vezme na sebe. Přesně to byla ona vysněná cool girl. Dnes už ale ani tento dokonale nedbalý vzhled není tím, čím se zdá. Za každým outfitem stojí hodiny vymýšlení, fittingu a stylingu.
Villa Cléo je příběhem citlivé proměny domu, který měl svůj nejlepší čas zdánlivě dávno za sebou. Z temné a členité vily z poloviny 20. století na Azurovém pobřeží vzniklo moderní rodinné útočiště. Namísto efektní novosti se však stavba inspiruje nenápadným půvabem Francouzské riviéry 60. let a znovu objevuje charakter dávné architektury i krásu krajiny, jež jej obklopuje.
Existuje spousta trendů, kterým můžeme vytknout jejich povrchnost. Pak jsou tu ale trendy, u kterých si říkáme, jestli jsme se jako společnost už úplně nezbláznili. Whimsymaxing patří do druhé kategorie. Princip je jednoduchý. Obyčejné věci nám už nestačí. Potřebujeme je posypat třpytkami, polepit kamínky, ozdobit perličkami. Vše musí být roztomilé, hravé, trochu kýčovité, a hlavně dostatečně fotogenické, aby to mohlo na Instagram a TikTok.
Co mají společného politika, influencerství a řízení jednoho z nejchaotičtějších velkoměst světa? Pro Zohrana Mamdani je to jen další úterý. Newyorský starosta totiž pochopil něco, co řadě současných politiků stále uniká. Sociální sítě nejsou jen digitální nástěnkou pro tiskové zprávy. Jsou médiem, kde musíte umět vyprávět příběh, bavit, a především působit jako normální člověk.
Rám obrazu, jenž si zaslouží nové nápady. Přesně tak popsala Miuccia Prada sukni, kterou spolu s Rafem Simons postavila do popředí přehlídky Prada SS27. Ta totiž odhalila dosud nepoznané formy spodního dílu, čímž z něj učinila stavební kámen celé kolekce. Ukázala tak, že i ten nejvyužívanější prvek dokáže získat nový život, když se na něj podíváte ze správného úhlu.
Londýnský fashion week ve svém závěru přinesl hned několik ikonických návratů i nových začátků. Christopher Kane debutoval jako kreativní ředitel Mulberry, Seán McGirr představil McQueen po svém a Daniel Lee dal Burberry nový impuls prostřednictvím spolupráce s Celií Birtwell. Roksanda Ilincic zase nabídla kolekci postavenou na barvě, objemu a umělecké inspiraci.
Co mají společného růže, peří, hedvábí a šálek s podšálkem? Všechny se o víkendu objevily na molech londýnského týdne módy. Zatímco Simone Rocha pracovala se zranitelností a něhou, Erdem Moralıoğlu spojil maskulinní tailoring s ženským glamourem a Patrick McDowell se inspiroval jedním z nejromantičtějších filmů posledních dekád. Richard Quinn zase ukázal kolik podob může mít velká večerní a trošku surrealismu měla přehlídka Yuhan Wang.
Někdy je to právě umění vědět, kdy je ten správný čas na pauzu, odstup a následný návrat, které nám zaručí úspěch. Své o tom může vyprávět designér Kris Van Assche, jenž se po více než 10 letech vrací se svou vlastní značkou. Kolekce vyvázaná z tlaku průmyslu, deadstock látky a působivý mix dámských a pánských prvků už na první pohled slibují potřebný závan čerstvého vzduchu.
Na módní scéně působí už téměř 20 let, její pozornost si ale pořádně získal teprve loni. Návrhář Dario Vitale spojil své jméno s letmým pobytem v čele Versace. Po jediné kolekci, vydané loni v září, však musel roli opustit. Právě jeho myticky krátký výstup vyvolal spekulace o tom, kam zamíří dál. A nyní známe odpověď. Povede totiž jak Emporio Armani, tak doplňky Giorgio Armani.
Mnozí si pod pojmem Scandi Style představí čistý minimalismus. Pokud ovšem pečlivě sledujete It Girls severské scény, mohli jste si všimnout, že se jejich estetika vyvíjí. Základem sice stále zůstává kvalitní šatník postavený na nadčasových kouscích, k němu ale přibývají výrazné barvy a osobitý styling. Právě tato schopnost spojit praktičnost s kreativitou je jedním z důvodů, proč se z ulic Kodaně a Stockholmu stala místa, kde milovníci módy sbírají inspiraci.
Jakmile město zasáhne první vlna nesnesitelného horka, jakýkoliv komplikovaný styling okamžitě ztrácí půvab. Hedvábné šaty se v podobném klimatu staly tichým vysvobozením. Už dávno nejsou jen devadesátkovou vzpomínkou na Calvina Klein ani večerní záležitostí vyhrazenou jen pro jehlové podpatky. Jde o nekompromisní denní uniformu. Kousek, který si ráno obléknete a okamžitě víte, že máte celý look pod kontrolou, i když venku kolabuje vzduch.
Dokonalý balanc mezi maskulinní strohostí a křehkou ženskostí. Bermudy už dávno nepatří do zapomenutých pánských šatníků ani nudných kanceláří. Současná móda z nich udělala nečekaně sexy záležitost, která si mistrovsky pohrává s proporcemi a posílá minisukně na vedlejší kolej. Tento kousek opouští škatulku tátovské nostalgie a pod taktovkou předních módních domů se stává nejsilnějším manifestem moderní nonšalance letošního léta.
Zapomeňte na nenápadné detaily. Letošní letní doplňky jsou navržené tak, aby zaujaly na první pohled. Ať už jde o výrazné sandály inspirované mořem, nebo jedinečné kabelky. Jsou to právě ony, které dodají dovolenkovým outfitům charakter a nezaměnitelný styl. Stačí jediný silný doplněk a i jednoduchý look získá nový rozměr, jenž odráží letní atmosféru i sebevědomý módní vkus.
Kvalitní šatník spoléhá na několik pečlivě vybraných kousků, které lze dobře kombinovat. Pověst stylového esa, jenž elegantně pozvedne i bílé tričko, mají také saka. Trendy a společenské nálady se mění, avšak vhodně zvolený model zůstává součástí perfektního looku na pracovní meeting, rande i každodenní pochůzky. Saka dotvářejí streetwear, vsází na ně ale i vysoká móda. Jaká si tedy pořídit?
Pánské kabelky jsou stejně samozřejmou součástí šatníku jako hodinky, brýle nebo kvalitní boty. Trend, jenž se od pracovních kufříků a batohů nedávno dostal k malým crossbody modelům, je dnes ještě mnohem rozmanitější. Nosí se velké městské totes, měkké kožené tašky, takzvané messenger bags i propracovanější, strukturované modely, které můžete vynést i k obleku. Prohlédněte si naše oblíbené modely do města, kanceláře či na výlet.
Vysoké podpatky, power suit a kabelka, jejíž dopad sahal daleko za hranice módy. Přesně tak byla kdysi definovaná úspěšná žena, jejíž vysoký status naznačoval nejen pečlivě vybraný outfit, ale především taška, která hovořila jazykem peněz, kariéry i krásy. Takzvaná It Bag nesla kulturní moc, o níž by se jí dnes mohlo jen zdát. Po dlouhých letech nadvlády jí totiž došla slova a v době boomu resale, nekonečných estetik a inflace tak opět hledá sama sebe.
Ještě nedávno patřila větrovka do kategorie oblečení, které jsme vytahovali na běh, výlet nebo ve chvíli, kdy předpověď počasí byla víceméně nevyzpytatelná. Nyní se však sportovní kousek nevrací jako součást joggingové či pilates soupravy. Podzim 2026 mu dle módních reportů i přehlídek dává překvapivě silnou pozici a z praktické nylonové bundy činí regulérní fashion statement.
Rapové koncerty opět vystřídaly fashion shows, jelikož Mercedes-Benz Prague Fashion Week (MBPFW) se po jednorázové odbočce vrátil do prostor hudebního klubu SaSaZu. První zářijový víkend tak už tradičně zaplnily přehlídky etablovaných jmen i nastupující generace návrhářů. Inspiraci tentokrát tvůrci hledali v překvapivě rozdílných světech, od internetového fenoménu Backrooms, klasického divadla až po brutalismus či estetiku z přelomu tisíciletí.
Leckdo si Vivian Wilson stále pamatuje jako dívku, která se v roce 2022 zřekla Elona Musk jakožto svého otce. Od té doby se stihla proslavit v modelingu i na sociálních sítích, ve svém suverénním postoji však nikdy neustoupila. V nové kampani pro značku Desigual rozbíjí robota, který nápadně připomíná model společnosti Tesla. Kam až sahá její důmyslná drzost?
Nabídka odstínů v kosmetice se stále rozšiřuje, na lidi s tmavší pletí a chladným podtónem se však zapomíná. V době, kdy se beauty svět zaměřuje na individualitu a přirozený vzhled pleti, se make-up stal mnohem víc než jen prostředkem ke sjednocení. Správný tón dokáže působit přirozeně, podtrhnout barvu pokožky a stát se téměř neviditelnou součástí každodenního líčení. Najít toho perfektního pomocníka je ale pro některé z nás stále problém.
Tvářenky v posledních letech ovládly dekorativní kosmetiku. Sama jich mám doma několik a bez jedné si svou make-up rutinu téměř neumím představit. Někdy je dokonce vrstvím, když můj look potřebuje víc života. Můj TikTok algoritmus však proti tomuto étosu v poslední době brojí a v duchu trendu anti-blush mi radí odložit oblíbenou krémovou tvářenku v zářivém odstínu.
Září je tady a ve vzduchu je pomalu cítit, že léto se blíží ke svému konci. Dny jsou stále dlouhé, slunce má ještě svou sílu a teplé večery nás lákají ven. Přesto se v ranním vzduchu občas objeví první náznak podzimu. Toto období na pomezí dvou sezón přímo vybízí k osvěžení dosavadní beauty rutiny. Od péče o vlasy, které čelí proměnlivému počasí, přes praktické doplňky na poslední letní cesty až po nové produkty, jež mohou zpříjemnit naše každodenní rituály.
Make-up pro nás možná znamená jen pár minut před zrcadlem, některé beauty produkty však ukrývají příběh, který stojí za delší pozornost. Důkazem je vizážistka Erin Parsons. Svou sbírku vzácné a vintage kosmetiky se rozhodla zpřístupnit veřejnosti a vytvořila pro ni online muzeum The Makeup Archive.
Značka MAC Cosmetics nedávno uvedla limitovanou řadu make-upu ve spolupráci s osobní značkou Jeana-Michel Basquiat. Kolekce měla vzdát hold uměleckému i osobnímu odkazu neoexpresionistického umělce. Místo toho však pár dní po svém uvedení nenápadně zmizela z povrchu zemského, a to způsobem, za který by se nemusel stydět ani Houdini. Její návrat je sice nejistý, odpovědi ale možná nabídne připravovaný dokument z dílny Netflixu.
Sydney Sweeney může být nahá, může být sexy, může svou sexualitu používat v reklamě, pokud je to její rozhodnutí. Problém nové kampaně společnosti Novig, jejíž tváří se herečka stala, ale neleží v tom, že ukázala své tělo. Problém je v tom, co její tělo zastupuje, a především koho tím opět odsouvá do pozadí.
Holka v džínách, bílém tričku, s rozcuchanými vlasy, kávou v ruce a výrazem, že má na práci mnohem důležitější věci než řešit, co si vezme na sebe. Přesně to byla ona vysněná cool girl. Dnes už ale ani tento dokonale nedbalý vzhled není tím, čím se zdá. Za každým outfitem stojí hodiny vymýšlení, fittingu a stylingu.
Villa Cléo je příběhem citlivé proměny domu, který měl svůj nejlepší čas zdánlivě dávno za sebou. Z temné a členité vily z poloviny 20. století na Azurovém pobřeží vzniklo moderní rodinné útočiště. Namísto efektní novosti se však stavba inspiruje nenápadným půvabem Francouzské riviéry 60. let a znovu objevuje charakter dávné architektury i krásu krajiny, jež jej obklopuje.
Existuje spousta trendů, kterým můžeme vytknout jejich povrchnost. Pak jsou tu ale trendy, u kterých si říkáme, jestli jsme se jako společnost už úplně nezbláznili. Whimsymaxing patří do druhé kategorie. Princip je jednoduchý. Obyčejné věci nám už nestačí. Potřebujeme je posypat třpytkami, polepit kamínky, ozdobit perličkami. Vše musí být roztomilé, hravé, trochu kýčovité, a hlavně dostatečně fotogenické, aby to mohlo na Instagram a TikTok.
Co mají společného politika, influencerství a řízení jednoho z nejchaotičtějších velkoměst světa? Pro Zohrana Mamdani je to jen další úterý. Newyorský starosta totiž pochopil něco, co řadě současných politiků stále uniká. Sociální sítě nejsou jen digitální nástěnkou pro tiskové zprávy. Jsou médiem, kde musíte umět vyprávět příběh, bavit, a především působit jako normální člověk.
Rám obrazu, jenž si zaslouží nové nápady. Přesně tak popsala Miuccia Prada sukni, kterou spolu s Rafem Simons postavila do popředí přehlídky Prada SS27. Ta totiž odhalila dosud nepoznané formy spodního dílu, čímž z něj učinila stavební kámen celé kolekce. Ukázala tak, že i ten nejvyužívanější prvek dokáže získat nový život, když se na něj podíváte ze správného úhlu.
Londýnský fashion week ve svém závěru přinesl hned několik ikonických návratů i nových začátků. Christopher Kane debutoval jako kreativní ředitel Mulberry, Seán McGirr představil McQueen po svém a Daniel Lee dal Burberry nový impuls prostřednictvím spolupráce s Celií Birtwell. Roksanda Ilincic zase nabídla kolekci postavenou na barvě, objemu a umělecké inspiraci.
Co mají společného růže, peří, hedvábí a šálek s podšálkem? Všechny se o víkendu objevily na molech londýnského týdne módy. Zatímco Simone Rocha pracovala se zranitelností a něhou, Erdem Moralıoğlu spojil maskulinní tailoring s ženským glamourem a Patrick McDowell se inspiroval jedním z nejromantičtějších filmů posledních dekád. Richard Quinn zase ukázal kolik podob může mít velká večerní a trošku surrealismu měla přehlídka Yuhan Wang.
Někdy je to právě umění vědět, kdy je ten správný čas na pauzu, odstup a následný návrat, které nám zaručí úspěch. Své o tom může vyprávět designér Kris Van Assche, jenž se po více než 10 letech vrací se svou vlastní značkou. Kolekce vyvázaná z tlaku průmyslu, deadstock látky a působivý mix dámských a pánských prvků už na první pohled slibují potřebný závan čerstvého vzduchu.
Na módní scéně působí už téměř 20 let, její pozornost si ale pořádně získal teprve loni. Návrhář Dario Vitale spojil své jméno s letmým pobytem v čele Versace. Po jediné kolekci, vydané loni v září, však musel roli opustit. Právě jeho myticky krátký výstup vyvolal spekulace o tom, kam zamíří dál. A nyní známe odpověď. Povede totiž jak Emporio Armani, tak doplňky Giorgio Armani.
Nenápadný, a přesto neodolatelně působivý. Klobouk ve tvaru krabičky, známý jako pillbox hat, je symbolem kultivovaného vkusu, překračujícího generace i trendy. Ztělesňuje jednoduchost povýšenou na umění, spojenou s autoritou a jemností, která se nikdy neztrácí v davu. Není jen proto jen ozdobou. Je vyjádřením postoje, odkazem éry půvabu a poctou ženské elegance.
V módě se vše vrací, jen v novém světle. Styly, které kdysi určovaly dobu, dnes znovu ožívají a připomínají, že skutečná elegance je nadčasová. Klobouk pillbox, kdysi symbol sofistikovanosti a společenského postavení, se vrací jako pocta minulosti, ale s pohledem pevně upřeným do budoucnosti. To, co nosily první dámy, herečky stříbrného plátna a aristokratky, dnes inspiruje moderní ženy, jež hledají krásu v detailech a sílu v jednoduchosti. Nostalgie se mění v současnost a minulost opět definuje styl.
Nadčasový symbol zlaté dekády. Pillbox hat je ikona historické elegance
Pokrývky hlavy získaly největší slávu v 60. letech, kdy se staly skutečnou ikonou ženské módy. Hlavní zásluhu měla Jacqueline Kennedy, tehdejší první dáma Spojených států amerických, jež proměnila jednoduchý doplněk v symbol nadčasového stylu. Dne 20. ledna 1961 se při inauguraci prezidenta Johna F. Kennedy objevila v růžovém klobouku od Halstona, který byl minimalistický, ale přitom nesmírně výrazný. Jediný okamžik ukázal její cit pro sofistikovaný styl, ale také okamžitě přenesl pillbox hat do světového povědomí.
Zdroj : Unsplash
Klasika v novém stylu. Pillbox hat se opět vrací na světovou módní scénu
Dnes se klobouček navrací do centra módního světa a opět září na přehlídkových molech. Nadčasový doplněk si získal oblibu svou jednoduchou, přesto výraznou siluetou, jež dokáže pozvednout každý outfit a dodat mu sofistikovaný, stylový nádech. Pillbox hat se díky své univerzálnosti hodí jak k formálním, tak k uvolněnějším outfitům, což z něj činí oblíbený a aktuální prvek šatníku těch, kdo oceňují nadčasovou eleganci s nádechem osobitého stylu.
Například Altuzarra v kolekci jaro a léto 2026 přinesla moderní pohled na klasický půvab. Značka do své kolekce zapojila dva modely, jeden vyrobený z jemné kůže s lesklým povrchem, druhý z měkké vlny s přirozenou strukturou. Každý z nich zvýrazňuje čistou siluetu a precizní zpracování. Kožený model působí výrazně a elegantně, zatímco vlněná varianta dodává vzhledu měkkost a hloubku. Společně představují nadčasové doplňky, které dokonale doplňují aktuální podzimní look.
Zdroj: Altuzarra
Pillbox klobouk s tygřím vzorem je pak odvážnou a stylovou volbou pro každý šatník. Výrazný design vnáší do klasické siluety moderní a sebevědomý nádech, jenž okamžitě pozvedne každý outfit. Leopardí a další zvířecí vzory rozhodně nejsou passé, naopak zůstávají symbolem luxusu a osobitého stylu. Odvážný potisk dokazuje, že nadčasovost a výrazný charakter mohou jít ruku v ruce a představuje ideální volbu pro všechny, kteří chtějí svému vzhledu dodat šmrnc a originalitu.
Móda je a navždy zůstane cyklická. Vše z minulosti se vrací a nachází své místo i dnes. Pillbox hat ovšem není jen ikonickým doplňkem z předchozích dekád, ale rovněž moderním vyjádřením elegantního stylu. Jeho nadčasový tvar a variabilita, od svatebních a společenských modelů až po ty odvážné a hravé, dokazují, že klasika dokáže zazářit také v současném světě módy plné rychlých mikro trendů.
Exkluzivní Pink Ball zbarvil dne 18. října prostory British Museum do všech odstínů růžové. Vůbec první gala večer v tamních prostorách kontrastoval s končící výstavou Ancient India: Living Traditions, jejímž tématem náboženských tradic se rovněž inspiroval. Svět luxusu tak vládl mezi historickými artefakty Londýna, což ovšem vyvolalo také značnou kritiku.
Pink Ball přilákal koncem října svým růžovým nádechem více než 800 hostů mezi nimiž se objevili také známí umělci, modelky či návrháři luxusních značek. Večer plynul v duchu elegance kombinující umění a fundraising. Návštěvníci se mohli bavit dražbou, uměleckým zázemím nebo kulturním vystoupením. Akce měla za cíl podpořit mezinárodní projekty muzea, nakonec ovšem vyvolala i značnou kritiku.
Pink Ball v rytmu Indie. Oslava kultury, nebo luxus na úkor tradice?
Britské muzeum poctily svou přítomností významné tváře světa a nezapomněli se odít do luxusních růžových kousků. Supermodelka Naomi Campbell zářila na červeném, respektive růžovém, koberci v šatech od Givenchy s motivem britské vlajky. Mezi hosty jsme mohli zahlédnout i legendu rocku Sira Micka Jagger, zpěvačku Janet Jackson, v róbě od Stephane Rolland, či návrháře Erdema Moralioglu a Roksandu Ilincic.
Zdroj: British Museum, Photos by Dave Benett
Gala se odehrálo během posledního víkendu výstavy Ancient India: Living Traditions, která se konala v muzeu od letošního května. Jeho téma (pink, tedy růžová) se inspirovalo barevností a světlem, jež Indie a tamní kultura představuje. Muzeum prostoupily indické dekorace a tradiční indické menu. Nechybělo ani vystoupení hráčky na sitár Anoushky Shankar. Muzeum uvedlo, že vybrané finance budou mimo jiné využity v budoucích mezinárodních projektech instituce.
Zmíněná výstava pak obsahovala přibližně 180 děl, například rukopisy, sochy či malby a měla hostům nastínit rané duchovní (hinduistické, buddhistické, džinistické) tradice v Indii. To ale mezi lidmi vyvolávalo otázku, zda luxusní ráz bálu není v rozporu s duchovním a kulturním odkazem exhibice. Některé artefakty byly totiž získané v době kolonialismu a pro indické publikum může být taková varianta oslav jejich kultury spíše bolestivou připomínkou minulosti než gestem spolupráce.
Může si veřejné muzeum dovolit elitní večírek? Luxusní Pink Ball rozvířil kritiku
Exkluzivní Pink Ball proto následně čelil mezinárodní kritice, a to především ze strany Řecka. Řecké ministerstvo kultury totiž označilo použití sálu se sochami ze starodávného Parthenónu za urážku kulturního dědictví svého státu. Použití antických artefaktů jako luxusní kulisy tak vyvolalo otázky o etice a poslání veřejné instituce.
Dále byla luxusní akce kritizovaná za to, že slavnostní večer sponzoroval spolupořadatel Reliance Industries, který má konexe na petrochemický průmysl. Event si proto vysloužil označení „gala pro klimatické zločince“. Britské muzeum má dle kritiků sloužit široké veřejnosti, spekulují proto, zda Pink Ball obyčejné lidi svojí exkluzivitou spíše neodradí.
Zdroje: Artnet News, British Museum, The Standart, The Times, The Guardian, Instagram, YouTube
Luxusní skupina LVMH prohlubuje partnerství s UNESCO. Společně hodlají pracovat na dalším pětiletém plánu, tentokrát s názvem For the Beauty of Life. Nově se k němu přidá rovněž šperkařský dům Tiffany & Co., jehož cílem bude podpořit ochranu oceánů. V srdci spolupráce stojí snaha vytvořit udržitelná řešení, jež podpoří především lokální komunity po celém světě.
Módní společnosti jsou si čím dál více vědomy své environmentální zodpovědnosti. Příkladem je luxusní gigant LVMH, který oznámil rozšíření spolupráce s UNESCO. Předchozí partnerství prodloužil o pět let a přizval k němu rovněž jednu ze svých značek, tedy šperkařský dům Tiffany & Co. Společně hodlají pracovat na projektu s názvem For the Beauty of Life, se zaměřením na ochranu světových oceánů.
Jedná se o významné rozšíření projektu, jenž odstartoval již v roce 2019. Pod jeho pokračování se podepsal ředitel image a životního prostředí LVMH Antoine Arnault a generální ředitelka UNESCO Audrey Azoulay. „Skupina hodlá pokračovat ve své roli integrátora a zprostředkovatele tvarování tohoto obnoveného vztahu s živými systémy,“ okomentoval novinku dle serveru WWD Antoine Arnault.
Zdroj: UNESCO, LVMH
V srdci spolupráce leží snaha vytvořit přírodní a kulturní řešení, jako je například řemeslnictví nebo agrolesnictví, která berou v potaz rovněž potřeby lokálních komunit. Podobný cíl proto převezme také Tiffany & Co. Foundation. Úkolem nadace luxusní značky bude totiž podpora rozvoje udržitelných plánů pro hospodaření v mořských oblastech v různých regionech světa, se speciálním zaměřením na světové oceány.
UNESCO a LVMH mají jasný cíl. Klíčem k úspěchu je zapojení lokálních komunit
V minulosti se do spolupráce LVMH s UNESCO zapojily i další značky z portfolia luxusní skupiny, například Guerlain. Společnost naučila 120 žen včelaření, a to v osmi různých státech. Christian Dior Couture zase pro změnu podpořil ochranu motýlů v Mexico Biosphere Reserve. „Naší zodpovědností je dávat přírodě to, co jsme si vypůjčili,“ prohlásila pak ředitelka environmentálního rozvoje LVMH Hélène Valade.
Zastřešujícím cílem spojení LVMH a UNESCO je ukázat, jakou roli může soukromý sektor hrát v ochraně životního prostředí. Pouhé zásahy veřejných institucí totiž už dávno nestačí. Důležitým bodem partnerství je zmíněná podpora lokálních komunit, které znají ovlivněnou půdu i biodiverzitu. S jejich zařazením do programů, například pomocí učení nových dovedností, existuje šance na skutečně dlouhodobá řešení.
Legendární francouzská značka pokračuje v překračování módních hranic. Maison Margiela tentokrát svou jedinečnou estetiku neaplikoval na dechberoucí návrhy, ale luxusní apartmány. Módní dům odhalil první exkluzivní rezidence, které vybudoval na ostrově Palm Jumeirah v Dubaji. Přidal se tak ke skupině značek, jež redefinují podobu současného luxusního průmyslu.
Svět luxusních apartmánů přivítal váženého nováčka. Módní dům Maison Margiela opět překonává hranice módy a vstupuje na scénu interiérového designu a architektury. Značka oznámila svůj vstup na pole rezidenčního bydlení a odhalila nejnovější projekt, který vybudovala v Dubaji. Na legendárním ostrově Palm Jumeirah nechala vystavět komplex schovávající na 25 bytů plných kódů slavné značky.
Společnost svůj debut vytvořila ve spolupráci s Alta Real Estate Development. O design se postaral jak tým Maison Margiela, tak italský architekt Carlo Colombo. Výsledek představuje jedinečný experiment s materiály, podtržený uměleckou precizností. Stejně jako ve své módní tvorbě, také v exkluzivních interiérech zanechala značka své ikonické stopy dekonstrukce, transformace a trompe-l’œil efektu.
Zdroj: Maison Margiela
Protikladné materiály spolu vytvářejí harmonický celek, nabízející nekonečný dialog plný výrazných kontrastů, ale i překvapivé jemnosti. Chladivé kamenné dlažby rozzáří lesklé nástěnné dekorace, zatímco měkoučké nadýchané koberce vystoupí na mramorové dlažbě. Výsledný dojem maximalizuje dechberoucí výhled na blízký Arabský záliv. Představuje tak perfektní luxusní útočiště před jinak rušným velkoměstem.
Maison Margiela navazuje na tradici. Zároveň spoludefinuje budoucnost luxusu
„Spolupráce s Maison Margiela nám dovoluje posouvat hranice designu a přepisovat koncept luxusního bydlení v Dubaji. Rezidence budou svědkem kreativity, řemesla a individuality,“ okomentoval projekt ředitel Alta Real Estate Development Abdulla Al Tayer. Zatím není jasné, od kdy budou apartmány přístupné. Módní dům však pomocí nich navazuje na tradici svého zakladatele, kterému nebyl interiérový design cizí.
Nejnovější projekt navíc společnost posouvá do popředí dialogu světových módních domů, které redefinují současnou podobu luxusu. Módní průmysl totiž už dávno není jen o haute couture či třpytivých doplňcích. Známé značky svým vlivem postupně prostupují také další odvětví, jako je třeba umění, gastronomie či design. A nyní začíná být více než jasné, že Maison Margiela nechce být v definici budoucnosti pozadu.
Zdroje: Fashion Network, Boca Do Lobo, Highxtar, Instagram, YouTube
Nedávný Pařížský týden módy zažil důležitý debut. Na tamní přehlídková mola dorazily první návrhy z plant-based peří. Na svědomí je má britská návrhářka Stella McCartney, proslulá svým udržitelným a ekologickým přístupem. Inovativní materiál FEVVERS přitom nemá sloužit jako přesná napodobenina peří, jeho cílem je vytvořit podobnou, avšak jedinečnou estetiku.
Móda vepsala do historie nový významný milník. Britská návrhářka Stella McCartney na uplynulém Pařížském týdnu módy opět posunula hranice udržitelné módy. Odhalila totiž tři exkluzivní návrhy vyrobené z prvního plant-based peří na světě. Jedná se o alternativní, ale především etickou variantu materiálu, který je luxusními módními domy hojně využíván. Na svědomí však nemá smrt ani jediného ptáka.
Designérka zakomponovala inovativní materiál s názvem FEVVERS do své kolekce pro jaro a léto 2026. „Vypěstovali jsme stébla trávy, obarvili je přírodním barvivem a pak je ručně všili do neuvěřitelných siluet. Dosáhnete stejného efektu, ale nezabijete miliardy ptáků,“ popsala svou práci pro agenturu AFP návrhářka. Na třech pastelových návrzích pak spolupracovala s britským startupem Fevvers.
Zdroj: Reuters
V módním světě je přitom běžné používat peří z kachen, pštrosů, kuřat nebo pávů. Dle samotné návrhářky pak ročně kvůli prachovému peří zemře na 3,4 miliardy kachen a hus, ale také přes milion pštrosů. Nezisková organizace PETA přitom při své investigaci zjistila, že je prachové peří často vyrváno i z živých ptáků, kteří jsou chovaní primárně pro maso. Žít potom musí v bolestech a s krvavými ránami.
Zdroj: Reuters
Stella McCartney provokuje Paříž. Hlavní města módy peří nadále nezakazují
Veganské peří z dílny Stelly McCartney má pak opravdové peří pouze připomínat, nemá se jednat o jeho věrnou napodobeninu. Výsledkem je jedinečná estetika, jejíž produkce je ovšem prozatím pouze omezená. Jedná se přesto o výsledný pokrok oproti původním alternativním možnostem, kterými bylo falešné peří z plastů. Jejich rozklad ale trvá 20 až 500 let a do životního prostředí vypouští toxické mikroplasty.
Stella McCartney rovněž podepsala Feather-Free Pledge vytvořený zmíněnou organizací PETA. Představení její cruelty-free alternativy peří na Pařížském fashion weeku je pak významné rovněž proto, že čtyři hlavní světová města módy, tedy Paříž, Miláno, Londýn a New York prozatím používání peří nezakázala. Progresivní krok naopak oznámily metropole jako Kodaň, Stockholm, Helsinki nebo Melbourne.
Zdroje: Vegan Food and Living, Green Queen, Plant Based News, Instagram, TikTok
Jedna z nejvýznamnějších značek módní historie slaví významný milník. Módní dům Balmain letos oslaví své 80. narozeniny. Na oslavu si nadělil nejen speciální výstavu One Night, Eight Decades v New Yorku, ale rovněž speciální dokument. Postaral se o něj uznávaný režisér Loïc Prigent, jenž vynesl na povrch archivní záznamy, které veřejnost ještě nikdy nespatřila.
Psal se rok 1945 a konec druhé světové války předznamenal nehmatatelný nádech lepších zítřků, osvěžující naděje. V této náladě a troskách rozbořené Paříže odhalil návrhář Pierre Balmain dne 18. září ve tři hodiny odpoledne svou první haute couture kolekci. Návštěvníkům vyrazil dech v Salon de la Rotonde na 44, rue François v Paříži. To ovšem ještě nevěděl, že tam jeho vysněná značka bude sídlit až dodnes.
Francouzský módní dům Balmain totiž letos slaví své 80. narozeniny, které připomínají jeho nezapomenutelný zásah do historie módy. Značka si proto nadělila výstavu s názvem One Night, Eight Decades, již pohostil obchodní dům Printemps v New Yorku. Tím ale její speciální dary nekončí. Režisér a novinář Loïc Prigent vzdal společnosti hold dokumentem s názvem La Création de la Maison Balmain.
Zdroj: Balmain
Zveřejnil ho dne 25. října, od kterého je dostupný na jeho YouTube kanále. Zkoumá za pomocí něj počátky úspěšného francouzského módního domu. Činí tak skrze exkluzivní rozhovory, ale také archivní záběry a obrazy, které veřejnost ještě nikdy nespatřila. Dokument tak umně popisuje, jak vznikla společnost hnaná nečekanou inovací a modernitou, jež již navždy změnila chod tehdejšího módního průmyslu.
Balmain bravurně balancuje. Nachází rovnováhu mezi dědictvím a inovací
Módní dům Balmain až dodnes symbolizuje takzvaný New French Style, tedy jedinečnou formu elegance a sofistikovanosti. V současnosti ovšem značku s moderní dobou propojuje talentovaný návrhář a její současný kreativní ředitel Olivier Rousteing. Umně zvládá nelehký úkol, tedy vybalancovat 80 let dlouho historii a dědictví s nutností inovace. Nejnovějším důkazem je jeho poslední řada pro jaro a léto 2026.
Balmain tak nadále vytváří nezapomenutelný dialog mezi dědictvím, inovací a modernitou. Příkladem jeho snahy držet krok s moderní dobou je expanze módního domu do světa beauty, a to se svou vlastní řadou Balmain Beauty. Vytvořil ji ve spolupráci s The Estée Lauder Companies. V jejím středu stojí inspirace čerpající z ikonických Balmain parfémů z raných dob značky, tedy 40. a 50. let 20. století.
Dries Van Noten vždy oblékal svět do poezie textilních kontrastů. Když ale na konci své kariéry představil nízké semišové tenisky, přidal ke svému odkazu nečekanou kapitolu. Precizní, civilní a zcela současnou podobu pánských bot. Ty se staly jeho tichým podpisem, který rezonoval i po jeho odchodu. Tento příběh nyní pokračuje pod vedením návrháře Juliana Klausner.
Kreativní ředitel Dries Van Noten, Julian Klausner, převzal otěže i odkaz jednoho z nejžádanějších produktů posledních sezón. Tedy Dries Van Noten tenisek. Zatímco jiní by se pustili do revoluce, on zvolil evoluci. Očišťuje tvar, nechává vyniknout materiál a mění sportovní obuv v objekt kultivované jednoduchosti, která koresponduje jak s oblekem, tak domácím oblečením. Jeho přístup potvrzuje, že i v době maximalismu má ten nejtišší luxusu své nezaměnitelné místo.
Zdroj: Dries Van Noten
Dries Van Noten sneakers slaví popularitu. Platforma LYST je zařadila mezi nejchtěnější produkty roku
Návrhář Dries Van Noten odešel v momentě, kdy se jeho estetika stala jazykem sama o sobě. Nikdy nepotřeboval loga, ani wow-efektové výkřiky. Věděl, že síla spočívá v promyšleném looku. Například v hedvábné košili, která se pohne jinak než zbytek outfitu, či v šatech z tří a více materiálů. Jeho poslední kapitola však přinesla překvapivý objekt touhy. Nízký semišový sneaker. Zdánlivě nenápadný kousek se proměnil v ikonu značky, jež rezonuje napříč aktuálním streetwear.
Zdroj: Dries Van Noten
Platforma LYST tehdy tenisky zařadila mezi nejžádanější produkty roku a TikTok zaplavila „Get Ready With Me“ videa, v nichž hrály Dries Van Noten sneakers hlavní roli. Julian Klausner, jenž debutoval kolekcí jaro/léto 2026, začal právě tam, kde Van Noten skončil. U tenisky. Zachoval její proporce, potlačil zdobnost a otevřel ji světlu. Modely z hedvábí a saténu působí jako kříženci boxerské obuvi a Art Deco snu. Na mole se objevily v odstínech zelené či citrónově žluté, jež se v pohybu nesly jako subtilní součást Dries Van Noten estetiky.
Tímto krokem Klausner vyjádřil přesně to, co znamená převzít značku s dědictvím. Nechat ji pokračovat přirozeně, bez snahy ji modernizovat. Jeho pohled je věcný, kultivovaný a technicky odpovídající DNA módního domu. Zůstává věrný Van Notenově citlivosti pro strukturu, zároveň ji však čte novou optikou, která je čistší, měkčí a „více o tvaru než o ornamentu“. Jeho tvorba zatím působí jako rozhovor dvou estétů, jež si navzájem rozumějí bez potřeby komunikace.
Už dlouho víme, že značka jménem Taylor Swift obsahuje mnohem víc než jen písničky s chytlavými refrény a chytrými texty. Nové album The Life of a Showgirl ukazuje umělkyni šťastně zamilovanou a pevně usazenou ve světě showbyznysu. Populární zpěvačka si skrze něj nejen hudebním, ale především módním jazykem a za pomocí promyšlené stylizace říká o pozici mezi opravdovými legendami.
Album The Life of a Showgirl, vydané letos v září, je už dvanáctou studiovou deskou Taylor Swift. Obsahuje proto 12 skladeb, mezi nimiž vynikají „Cancelled!“, „The Fate of Ophelia“ a „Ruin the Friendship“. Na nejnovějším albu se mísí pop s nádechem vintage glamour a hudebním dramatem typickým pro velká jeviště, přesně v duchu názvu alba.
Zdroj: Taylor Swift
Recenze na novinku jsou rozpolcené a opakuje se v nich trochu zlomyslná otázka, jestli šťastné životní období, ve kterém se zrovna americká zpěvačka nachází, není vlastně její tvorbě na škodu. Zdá se totiž, že emoce sdílené s posluchači prostřednictvím písní tentokrát nejsou tak dechberoucí. O to velkolepější je ovšem styling, jenž nové album provází.
Na scéně je nová role. Taylor Swift představuje showgirl 21. století
Na rozdíl od zdrženlivější hudební složky působí vizuální stránka alba sebevědomě a má jasnou a údernou vizi. Taylor Swift v ní zhmotňuje archetyp showgirl, který převádí do současného módního jazyka. Oslnivé korzety od ikonického Boba Mackie, krystalové minišaty značky Area nebo elegantní černé siluety Davida Koma jí v tom zásadně pomáhají.
Zdroj: Taylor Swift
Na koho Taylor navazuje? Tentokrát na Cher, Dianu Ross nebo Tinu Turner
Abychom pochopili, co přesně o sobě chce Taylor Swift říct, je potřeba vědět, kdo je už zmíněný Bob Mackie, jehož outfit zdobí titul alba. Kostýmní návrhář za svou kariéru od poloviny 20. století oblékal hvězdy, jako je Cher, Diana Ross nebo Tina Turner, tedy největší divy showbyznysu. Má na svědomí okázalé showgirl outfity s obrovskými čelenkami, perlami a krystaly.
Přesně takový kostým nyní využila Taylor ke stvrzení své nové image. Konkrétně jde o archivní kousek původně vytvořený pro legendární revue Jubilee! v Las Vegas. Krystaly zdobený set z jemné francouzské drátěné konstrukce vytváří nahý efekt a působí luxusně i provokativně. Mackie mimochodem ocenil, že Taylor má správnou výšku, jež jí umožňuje být opravdovou showgirl.
Pracovitá a cílevědomá. Taylor Swift přijímá vlastnosti showgirls
Zatímco dříve Taylor Swift vystupovala jako introspektivní písničkářka a „holka od vedle“ s kytarou, nyní prostřednictvím kostýmů dává najevo, že na jevišti chce navázat na jména, jež definovala historii showbyznysu. Pod slovem showgirl si představíme třpyt, peří, vysoké podpatky a dokonalou choreografii. Ve skutečnosti jde o mnohem víc a Taylor proto pracuje s odkazem na showgirls velmi promyšleně.
Showgirls totiž byly vždy víc než jen dekorací zábavních podniků. Podle vyjádření britské teoretičky umění Alison J. Carr pro server Guardian každá showgirl už od 19. století odrážela potěšení i úzkosti své doby a pokaždé znovu definovala, co znamená být ženou na scéně. Zároveň šlo o cílevědomé a extrémně pracovité ženy, což jsou vlastnosti, jež Taylor bezesporu má, a se kterými ve veřejném prostoru ráda pracuje.
Taylor je stále holka odvedle. Jen se nyní schovává pod třpytkami
Další vrstvou zpěvaččina sdělení je, že kostým showgirl představuje maximálně přiznanou okázalou stylizaci. Něco, co se po podařeném vystoupení sundá a z hvězdné umělkyně se znovu stane zase jen obyčejná holka. Podle odborníků tak nová role showgirl Taylor Swift umožňuje propojit image miliardářky a světové superhvězdy s původní holkou od vedle, na které postavila svou popularitu. „Opírá se o myšlenku, že její veřejný obraz je pozlacená fantazie,“ vysvětluje pro Guardian hudební teoretik Drew Nobile z Oregonské univerzity.
Světlo, lesk a drahokamy. Vše umně zdůrazňuje roli globální hvězdy
Vedle Mackieho se na vizuální podobě The Life of a Showgirl podílela řada současných návrhářů, kteří na tradici showgirl navazují moderním jazykem. Značka The Blonds, proslulá extravagantními body s drahokamy a motivy plamenů, dodala energii revue z Las Vegas. Newyorská Area obohatila vizuál o krystalové šaty z couture řady, zatímco designérka Kelsey Randall vytvořila pro Swift šaty na míru z kovové síťoviny.
Společným jmenovatelem všech spoluprací je hra se světlem a leskem a také odkazy na to, co nyní znamená být silnou ženou na pódiu. Umožňují Taylor Swift ztvárnit další roli v její kariéře, roli spokojené a cílevědomé ženy, která si naplno uvědomuje a užívá své postavení. Zároveň chce ale svým fanouškům vzkázat, že navzdory nepopiratelnému globálnímu úspěchu stále zůstává pouhou obyčejnou holkou.
Zdroje: Vanity Fair, People, Guardian, Los Angeles Times, Dazed Digital,Instagram, YouTube
S postupujícím podzimem se nezadržitelně blíží i letošní sváteční období. Vánoční shon odstartovala mezi světovými módními domy společnost Prada. Koncem října vydala kampaň oslavující svátky s názvem A Winter’s Tale. V jejím středu stojí ambasadoři značky, aletaké klasický zimní archetyp představující cestu domů zasněženými vrcholky dechberoucích hor.
Letošní sváteční období oficiálně dorazilo do světa módy. Jako jedna z prvních luxusních společností ho přivítala italská značka Prada. Koncem října totiž představila letošní vánoční kampaň s názvem A Winter’s Tale. Tentokrát se její reklama soustředí na skupinu přátel, kteří společně v luxusních vintage autech vyrazili na cestu domů. Jejich tradiční cesta se však nečekaně promění v dechberoucí magický zážitek.
Zdroj: Prada
Kampaň tím zachycuje jeden z nejvíce klasických zimních archetypů, tedy cestu domů skrze zasněžené vrcholky dalekých hor. Fotografiemi z objektivu Glen Luchford prostupuje nadšení, které nás většinou při svátečních dnech doprovází. Dalekou cestu i tentokrát podnikly známé tváře, tedy ambasadoři značky, jako je Maya Hawke, Damson Idris, Louis Patridge nebo Letitia Wright. Doplnil je také čínský herec Li Xian.
Zdroj: Prada
Ten tím zároveň oslavil svůj debut v oficiální kampani z dílny Prada. Známý je především svou rolí ze seriálu Go Go Squid!. Loni navíc získal ocenění Herec roku, a to od China Television Directors Conference. Skupina přátel je pak na fotkách zachycena, jak vyhlíží z oken nebo vystupuje z auta. Doprovodné video pak odhalí, že přátelé uprostřed lesa zažijí magický okamžik, když okolní stromy rozzáří světýlka.
Koncept má dle vyjádření Prada „oslavovat vánoční období jako čas blízkosti a sdílení, příběhů a výjimečných událostí.“ Kampaň proto postupně doplní rovněž krátká videa, která se zaměří na jednotlivé protagonisty. Slavné osobnosti tak na kameru prozradí své vlastní historky a příběhy z času minulých Vánoc. To vše, zatímco světu ukážou kousky z letošní zimní kolekce, včetně nové kabelky Petit Sac Noir.
Kampaň doplní Prada Beauty. Kosmetický segment značky láká na vánoční dárky
Společnost Prada tak navazuje na svou tradici vánočních kampaní, loni pro změnu představila koncept sváteční večeře, kterou navštívil také její maskot, tedy robot Trick. V minulosti do svých reklam dosadila známé tváře, jako je Julia Garner, Rami Malek, Ethan Hawke, Willem Dafoe, Ezra Miller nebo Hunter Schafer. Módní reklamu pak letos doplnila rovněž reklama představující produkty z dílny Prada Beauty.
Začínající návrhář Jeremiáš Fürst stojí za kolekcí Dressed To Dream, kterou letos představil na Budapešťském fashion weeku. Jeho tvorba stojí na pomezí klasické pánské krejčoviny a subtilního snění. Zkoumá, jak může muž vypadat, když odloží zbroj a dovolí si být jemný, klidný a přirozený. V rozhovoru mluví designér o nové mužské identitě, rivalitě na české scéně i o tom, proč je návratnost v módě často jen iluzí.
Co se skrývá za kolekcí Dressed To Dream?
Kolekce Dressed to Dream vznikla z pozorování každodenních situací, v nichž muži působí přirozeně a bez obrany. Jsou to momenty, kdy stojí na zastávce, sledují obraz v galerii, nesou květiny nebo jen mlčky čekají. V těch chvílích mizí póza a zůstává osobnost. Právě ta jemnost, která se běžně v pánské módě potlačuje, mě fascinuje. V návrzích se proto odráží kombinace klidné energie a lehce snového dojmu. Proto název „Oblečený pro snění“. Každý model vznikal s ohledem na osobnost nositele, někdy dokonce přímo pro konkrétního muže, který mě inspiroval. Ale to si nechám pro sebe.
Zdroj: BCEFW
A proč jsi s ní zamířil právě do Budapešti?
Chtěl jsem svou tvorbu posunout mimo český kontext. Na tamním fashion weeku se potkávají mladí návrháři z celé Evropy a míří tam i věhlasná zahraniční média. Zároveň to byla příležitost otestovat, jak mé návrhy fungují v jiném prostředí. Šlo o zkušenost, která mi dala sebevědomí a jiný pohled na vlastní práci. Navíc se tam oproti českému rybníčku objevuje více potenciálních investorů či zákazníků. Jinými slovy, návštěvníci se nechodí pouze dívat.
Co tě na atmosféře tamního fashion weeku nejvíce překvapilo?
Mile mě překvapila profesionalita produkce. Harmonogram fungoval přesně a každý věděl, co má dělat, což nebývá samozřejmost. Jako designér jsem měl dost času na přípravu a zkoušky, a to je v módě vzácné. Na druhou stranu mě mrzelo, že jsem si nemohl vybrat hudbu, prostor ani část modelů. To jsou přitom věci, které mají na výsledný dojem obrovský vliv. Přesto to byla výborná zkušenost, díky které jsem si uvědomil, jak důležité je přizpůsobit se cizímu systému a přitom neztratit vlastní rukopis.
Zdroj: BCEFW
Jaké to bylo stát vedle návrhářů z okolních zemí? Cítil jsi spíš sounáležitost, nebo soutěžní napětí?
Upřímně řečeno, napětí jsem necítil. Kolekce ostatních návrhářů byly dost odlišné. Často působily výrazněji, troufám si říct až poměrně „východně“. Moje estetika je spíš minimalistická, a právě v té jednoduchosti nacházím sílu. Na přehlídce jsem si uvědomil, že i v rámci střední Evropy může působit mužnost úplně jinak. Byl jsem s návrhy spokojený a cítil jsem, že si držím vlastní linii. Takže jsem necítil ani sounáležitost, ani jakékoliv napětí. Jak se říká, jel jsem si to svoje.
V kolekci Dressed To Dream hraje hlavní roli mužská identita. V mém pojetí není o síle ani dominanci
Dressed to Dream pracuje s představou nové podoby mužnosti. Co pro tebe znamená?
Mužnost v mém pojetí není o síle ani o dominanci. Je o vnitřní jistotě, tichu a schopnosti projevit zranitelnost. Kolekce vychází z tradičních střihů pánského oděvu, ale zbavuje je tvrdosti, kterou často spojujeme s nesmyslným pojmem „být chlap“. Nejde o femininní obrat, ale o zralost. O muže, který je sám sebou a nepotřebuje dokazovat, že je muž. Věřím, že právě tahle rovnováha mezi klidem a sebevědomím definuje novou podobu mužské identity.
Vidíš rozdíl mezi tím, jak o mužnosti přemýšlí české a maďarské publikum?
Popravdě ne. Všichni řešíme podobné věci. Jen to každý filtruje přes jiný kulturní rámec. Mužnost už není téma, které by se dalo měřit podle geografických hranic. Spíš jde o osobní vztah každého muže k sobě samému. Nicméně, určitě jsem zpozoroval, že je pro střední Evropu moje tvorba více experimentální. Ve finále mi ale český muž přijde módně vyspělejší než ten maďarský.
Zdroj: Rozálie Růžičková
Jsou tedy čeští muži podle tebe otevřenější módě zbavené zažitých zvyklostí?
Rozhodně ano. Vidím to i kolem sebe. Už to není jen o mikině a tričku. Muži si dovolují víc přemýšlet o detailech, střihu, materiálu. Přestávají se bát, že když vypadají jinak, vypráví to něco o jejich sexuální identitě. A to je skvělé.
Pánská móda je přitom často označovaná za „bezpečné pole“. Kdy sis naposledy řekl, že riskuješ až moc?
Asi nikdy. Česká scéna je dnes mnohem otevřenější, než bývala. Dřív by některé mé střihy nebo styling působily odvážně, dnes už je to více přirozené. Risk samotný vnímám spíš jako nutnost. Pokud nevybočíš, nikdo si tě nezapamatuje. Ale risk musí mít smysl, ne být jen efektní. Mnoho začínajících designérů má problém s tím, že se za každou cenu snaží vymyslet něco nového. To ne vždy funguje. Já se snažím vzít to, co už existuje a překlopit to do své verze a rukopisu.
Zdroj: Rozálie Růžičková
Co tě tedy víc uspokojuje? Dokonalý střih precizní krejčoviny, nebo moment, kdy publikum zůstane zaskočené?
Vždy dokonalý střih. Bez něj se může ztratit jakýkoliv nápad. Střih je pro mě základní jazyk oděvu, jeho architektura. Samozřejmě mě baví, když lidé reagují, ale skutečné uspokojení přichází až tehdy, když vidím, že konstrukce funguje, že látka dýchá a pohybuje se tak, jak jsem chtěl. To je pro mě skutečné kouzlo návrhářství.
Rivalita mezi návrháři existuje. Jen se o ní nemluví, protože nikoho nezajímá
Česká móda je malý rybníček. Existuje mezi návrháři, ať už renomovanými, nebo začínajícími, nějaká forma rivality?
Rivalita určitě existuje, hlavně mezi známějšími značkami. Jen se o tom moc nemluví, protože to české publikum vlastně nezajímá. Mezi mladými návrháři ale převládá spíš solidarita. Každý ví, jak těžké je něco vybudovat. Přesto bych si přál, aby rivalita byla větší. Přináší totiž cíl, tlak a nutnost se posouvat. Znamenala by, že móda má u nás opravdovou váhu.
Zdroj: Rozálie Růžičková
Mladí designéři si spíše pomáhají, neustále mi do zpráv chodí pozvánky na spolupráce. Většinou však nejde o větší projekty, takže si vybírám. Nicméně mě těší, že je o mou tvorbu zájem. Na druhou stranu jsem pracoval jako stážista pro několik renomovaných designérů a jistou rivalitu jsem viděl. Nemohu říkat jakou, ale existuje. Ať už jde o oblékání celebrit, či výběr místa pro prezentaci kolekce. Přece jen, Praha není nafukovací.
Spolupracoval jsi s Janem Černým, Dominikou Kozákovou i Lukášem Macháčkem. Co ti tyto zkušenosti daly?
Bylo fascinující vidět, jak rozdílně přistupují k tvorbě, k zákazníkům i ke značce samotné. Každý má jiný rytmus práce, jinou estetiku. Nejvíc mi ale dal Lukáš Macháček. Měl podobnou cestu, takže rozuměl mým začátkům a pochybnostem. Při práci na jeho kolekci pro Národní muzeum jsem pochopil, jak náročné je vést velký projekt a jak důležitá je disciplína. Byla to obrovská zkušenost i čest.
Kvalitní show je počátek úspěchu kolekce. Radost z prezentace zastíní finanční návratnost
Ocení podle tebe české publikum spíš efektní show, nebo precizní krejčovinu, kterou si někdo reálně koupí?
To je otázka. Lidé se nejdřív zamilují do show, protože ta vytváří první dojem. Ale málokdo vidí, jak jsou věci skutečně ušité. Někdy se stačí podívat pod šev a zjistíte, že i ty největší značky drží pohromadě izolepa nebo sichrhajsky. (smích) Na druhou stranu chápu, že vizuální zážitek je součást hry. Jen by za mě neměl převážit nad řemeslem.
Vadí ti, když média srovnávají českou scénu s Paříží nebo Milánem?
Vadí mi to hodně. Každá scéna má svůj kontext, tradici a publikum. Česká móda je mladá, ale autentická. Srovnávat ji s Paříží je jako chtít, aby jazz zněl jako opera. Máme jiný jazyk a v tom je naše síla. Občas se tomu srovnávání ale nedivím, když vidím některé zdejší hrůzy, co je někdo schopný prezentovat. Pro pozorovatele je pak jednoduché říct, že tohle by v Paříži neprošlo.
Jak těžké je v Česku udržet značku ekonomicky při životě?
Je to nesmírně náročné. U nás to platí dvojnásob, protože oproti jinému byznysu je česká móda prázdným vkladem. Nezáleží ani tak na kvalitě kolekce, ale na tom, jaké módě je české publikum otevřené. Druhým problémem je cena. Jinými slovy, můžete být otevření jak chcete, ale kvalitní kousek se víceméně vždy vyšplhá na cenu kolem 10 tisíc korun.
Návratnost je navíc minimální, někdy žádná. Vkládáš tedy do kolekcí peníze, čas i energii, ale nikdy nevíš, jestli se ti něco z toho vrátí. Móda je krásná, ale zároveň krutá disciplína. Musíš mít nejen talent, ale také trpělivost a pevné nervy. Přesto si myslím, že právě ta nejistota z ní dělá něco výjimečného.
