Nákupní seznam na únor: Hermès make-up jako druhá kůže a hravé vůně e.l.f. × H&M

Od

-

9. 2. 2026

Únor bývá často považován za módní půst, realita je ale jiná. Rok 2026 odstartoval ve velkém stylu a hned od prvních týdnů rozhýbal šatníky i beauty rutiny. Do hry vstoupily nové vůně, fresh interpretace ikonických siluet také kolekce, které naznačují, kam se bude móda ubírat v dalších měsících. Módní svět tak ani na začátku roku rozhodně nezpomaluje.

Hermès rozšiřuje beauty nabídku. Nabízí první skincare-infused make-up

Pokud vás zajímá, s čím přichází v beauty světě Hermès, odpověď je jasná. Značka rozšiřuje řadu Plein Air o první skincare-infused make-up s rozjasňujícím matným finišem, který na pleti působí jako druhá kůže. Ve složení nechybí niacinamid, kyselina hyaluronová ani extrakt z bílé moruše. Novinka je dostupná ve 34 odstínech, ve flakonu z dílny Pierra Hardy. Hermès tak opět mění každodenní líčení ve stylový rituál.

^{Zdroj: Hermès}

Balenciaga kabelka v mini formátu. Ladně spojuje tradici se stylem

Pro ty, kdo hledají kabelku, která spojuje dědictví značky s moderním pojetím, je Bolero Bowling Bag Mini z dílny Balenciaga ideální volbou. Hodí se jak na každodenní nošení, tak jako výrazný doplněk k večernímu outfitu. Díky kompaktní velikosti ji snadno zkombinujete s ležérními i elegantními modely. Teplý odstín curry dodá každému looku sofistikovanou jiskru a ladí jak s neutrálními, tak výraznými barvami.

^{Zdroj: Balenciaga}

Konec viditelným tmavým skvrnám. Přesně tam, kde je to potřeba

Zima a chladné počasí mohou pleť oslabovat a zvýrazňovat tmavé skvrny, které se zdají být odolnější než kdy dříve. Novinka Advanced Dark Spot Concentrate přináší cílenou péči s gelovou texturou, jež drží přesně tam, kde je potřeba. Vysoce účinné látky působí na problematické oblasti a proměňují aplikaci v precizní nástroj boje proti pigmentu. Výsledek? Viditelné zesvětlení tmavých skvrn už za pár týdnů.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa EADEM (@eadem.co)

Hrajte si s vůněmi každý den. S limitovanou edicí přichází e.l.f. × H&M

Limitovaná spolupráce e.l.f. × H&M je perfektní pro ty, kdo chtějí svou vůni měnit každý den a nebojí si hrát si s neotřelými kombinacemi. V roce 2026 už totiž nejde jen o jednu podpisovou vůni. Nyní je parfém hračka, která odráží nejen vaši osobnost, ale také aktuální náladu. Pořiďte si všechny tři parfémy a už nikdy nebudete mít problém vybrat si ten pravý. Každý den si zvolíte podle nálady a stylu.

^{Zdroj: e.l.f.}

Únor ukazuje, že módní a beauty svět ani na začátku roku nezpomaluje. Od nových vůní a hravých parfémových spoluprací přes luxusní kabelky až po inovativní make-up a cílenou péči o pleť. Každá novinka přináší inspiraci, jak si zpestřit každodenní rituály. Ať už se necháte unést hravostí, elegancí, nebo precizní péčí, jedno je jisté. Rok 2026 začíná stylově a rozhodně dokazuje, že stojí za to experimentovat.

_{Zdroje: WWD, RUUSH, H&M, Balenciaga, Hermès}

GQ Bowl v 50 odstínech šedi. Thom Browne připomenul vlastní kořeny

Od

Kateřina Hlaváčková

-

9. 2. 2026

0

Americký návrhář Thom Browne vyzdvihnul při příležitosti startu Super Bowl propojení mezi módou a sportem. Svou kolekci pro letošní podzim a zimu odhalil v San Franciscu, a to jako součást akce GQ Bowl. Ve své řadě nabídl nekonečné množství šedých odstínů, jež podtrhovaly prvky definující jeho DNA. Designér tak hrou s proporci umně připomněl své začátky.

Akce s názvem GQ Bowl má již druhý rok za úkol vynášet na povrch hluboké propojení módy a sportu. Slouží navíc jako jakýsi pomyslný předvoj Super Bowl. Její součástí se tentokrát stal i americký návrhář Thom Browne, který při této příležitosti v pátek 6. února odhalil svou řadu pro letošní podzim a zimu. Evropská hlavní města módy tak vyměnil za San Francisco, přesněji tamní muzeum Legion of Honor.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený THOM BROWNE. (@thombrowne)

Šedivý svět Thoma Browne. Designér propojil moderní krejčovinu se sportem

Designér letos slaví 25 let své značky, a tak speciální show využil pro návrat ke svým kořenům. Thom Browne postavil své jméno na hře s proporcemi, klasické pánské krejčovině tím daroval moderní tvář. Poznávacím prvkem jeho tvorby je také šedá barva, kolem níž nejnovější kolekci přirozeně postavil. „Je to znovuzavedení mého pohledu na krejčovství a to, jak se někdy snoubí se sportem,“ uvedl pro WWD.

^{Zdroj: Thom Browne}

Sportovní detaily proto sloužily jako pomyslná červená nit vinoucí se celou řadou. Šedé bomber jackets překrývaly formální sáčka, zatímco typické barevné pruhy rámovaly výstřihy pletených svetrů nebo lemy vysokých ponožek. Poklonou sportovnímu světu byla rovněž nečekaná spolupráce se značkou Asics. Thom Browne pro ikonu moderních tenisek navrhl limitovanou edici přepracovaného modelu Gel-Kayano 14.

^{Zdroj: Thom Browne}

Nejednalo se však o jediné partnerství, které řadu definovalo. Designér nasadil modelům a modelkám sluchátka Bose QuietComfort Ultra. Na novou úroveň je pozvedl italský kašmír a jasně rozpoznatelný motiv čtyř pruhů. Thom Browne tak opět prokázal svou vizi pro moderní uniformu. „Ne vždy vidím rozdíl mezi krejčovstvím a sportovním oblečením. Líbí se mi myšlenka, že žijí v jednom světě,“ vysvětlil designér.

^{Zdroj: Thom Browne}

Ikonická saka proto proměnil do pomyslných dresů, když jim na záda nechal vyšít písmo 65, tedy číslo označující rok jeho narození. Na molo nechal navíc vejít i legendy NFL, a to hráče Marcuse Allen, Justina Jefferson a Deandre Hopkins. Propojení módy a sportu pak podtrhl referencemi na umělecký svět. Show doplňovalo předčítání Danteho Inferna, odkazující na přítomnou sochu z dílny Augusteho Rodin.

_{Zdroje: WWD, GQ, L’Officiel}

Co dnes stačí k místu v první řadě? Otázka jménem Heated Rivalry

Od

Marek Wrbik

-

9. 2. 2026

0

Módní svět má v posledních měsících novou slabost. Heated Rivalry se z relativně nenápadného seriálu proměnil v kulturní zkratku, která pronikla z obrazovek až do první řady přehlídek. Herci se objevují na molech, v kampaních i na místech, jež ještě donedávna patřila výhradně ikonám s dlouholetým kapitálem. Kulturním, estetickým i profesním. Otázka přesto nezní, zda si seriál zaslouží pozornost. Spíš v jakém smyslu a v jakém měřítku.

Seriál Heated Rivalry se stal jedním z nejviditelnějších queer titulů posledních let a jeho popularita přesáhla hranice streamovacích platforem. Z televizní obrazovky se rychle přelil také do módního světa, kde nové tváře z řad hereckého obsazení obsazují front row po boku zavedených ikon. Je ovšem tahle rychlá proměna popularity v kulturní autoritu skutečně úměrná herecké a estetické váze?

Hodnocený láskou publika, testovaný módní elitou. Je Heated Rivalry relevantní?

Heated Rivalry je queer drama, jež s lehkostí mísí romantiku, sport a otevřenou intimitu. Vypráví příběh rivality dvou hokejistů, která se postupně mění v hlubší vztah, a to s extrémním důrazem na tělesnost, emoce a tempo, odpovídající generaci Z. Seriál je rychlý, vizuálně atraktivní, nehraje si na metafory a neskrývá, že chce bavit. V tom je jeho síla. Stejně jako v tom, že zaplnil prostor, jenž byl dlouho prázdný. Moderní gay drama, co nepůsobí problematicky, ani akademicky. Pracuje s gay motivem jako běžným prvkem, nikoliv problémem.

^{Zdroj: Heated Rivalry}

Seriálu nelze upřít pop-kulturní dopad. Hodnocení přes 80 procent na ČSFD vypovídá o silné odezvě publika, zejména LGBTQI+ komunity. A právě tady začíná jemnější debata. Přijetí seriálu je z velké části založené na identifikaci, reprezentaci, ale i na otevřených erotických scénách, které v mainstreamové produkci stále nejsou samozřejmostí. To všechno je legitimní. Zároveň se tím ale posouvá fokus. Herecký výkon jako takový ustupuje do pozadí. Ne proto, že by byl špatný, spíš proto, že je pro mladou generaci spíše druhořadý, nikoliv výjimečný.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Shades of Rebecca (@shades.of.rebecca)

A to je přesně ten moment, kdy se seriál střetává s módním světem. Móda historicky pracuje s charismatem, s osobností, s jistým druhem vážnosti. Front row u značek typu Saint Laurent bývala místem, kde se setkávaly dlouhodobé ikony. Lidé s výraznou estetikou, osobním příběhem, s něčím, co přesahuje pouhý jeden úspěšný projekt. Když dnes vedle jmen jako Zoë Kravitz nebo Madonna sedí tváře, jejichž sláva stojí na jedné, byť velmi úspěšné, ale žánrově úzce vymezené, roli, vzniká napětí. Ne nutně skandál, ale spíše kulturní nesoulad.

Náklonnost zvyšuje odezvu. Kdo dnes určuje skutečné hranice popularity?

Móda se vždy chtěla dotýkat současnosti. Algoritmus, viralita a rychlá rozpoznatelnost hrají čím dál větší roli. Značky typu Dsquared2 s tím pracují otevřeně a bez rozpaků. Krátkodobý wow efekt je součástí jejich DNA. U jmen jako Saint Laurent je ale očekávání jiné. Ne kvůli elitářství, ale organické kontinuitě. Otázka nezní, zda herci z Heated Rivalry „smějí“ sedět v první řadě, ale co tím o sobě módní dům říká?

^{Zdroj: Profimedia / IK ALDAMA}

Možná proto sledujeme přechodovou fázi. Móda testuje hranice relevance, seriál testuje hranice reprezentace a publikum si zvyká na nové typy hvězd. Posedlost Heated Rivalry dává smysl jako kulturní moment, jako generační výpověď. Jako dlouhodobý kapitál ale zatím zůstává otevřenou otázkou. Charisma, které obstojí i mimo rámec jednoho projektu, se ukazuje až časem. A právě to rozhodne, zda dnešní front row představuje začátek nové éry, nebo jen velmi dobře nasvícenou epizodu.

Nelze se přitom zbavit ještě jednoho podstatného podtónu. Současná módní infrastruktura, od kreativních ředitelů přes casting až po komunikační strategie, je z velké části formována lidmi z queer komunity. To samo o sobě není ani problém, ani výtka. Přirozeně to však ovlivňuje citlivost vůči určitým typům příběhů a reprezentace. Heated Rivalry v tomto prostředí rezonuje silněji než jinde. Ne jako novinka, ale jako kulturní signál, v němž se mnozí poznávají. Boom není jen důsledkem kvality díla, ale i sdílené zkušenosti a generační soudržnosti. Přesto se nabízí otázka míry. Kde končí seriálové nadšení a kde začíná povyšování symbolu nad tak exkluzivní řemeslo, jakým je móda?

_{Zdroje: Autorský text}

Valentýn v zajetí módy. Kampaně propadly zamilovanému poblouznění

Od

Kateřina Hlaváčková

-

8. 2. 2026

0

Sychravý únor otvírá dveře žádanému rozjasnění v podobě sv. Valentýna. Zamilovaným oslavám pak ještě dlouho před samotným svátkem propadla také řada známých značek. Zatímco SKIMS a Victoria’s Secret nepřekvapivě vábí na nové variace romantického prádla, svou lásku po svém vyjadřují rovněž jména jako Havaianas, Courrèges, Calvin Klein nebo Desigual.

Do popředí oslav sv. Valentýna se v módním světě derou vysoce viditelné značky jako SKIMS nebo Victoria’s Secret. Zatímco první zmíněná společnost na sebe díky své pověsti strhává pozornost každou vydanou kampaní, ta druhá ke své slavě tentokrát využila Hailey Bieber. Svou vlastní vizi zamilovanosti však vyjadřuje nespočet dalších brandů, které chtějí zákazníkům nutně dokázat, že právě ony jim srdce nezlomí.

^{Zdroj: Skims, Victoria’s Secret}

Courrèges je o krok napřed. Místo párů oslavuje pospolitost

Svou kampaní letos nečekaně zaujal například módní dům Courrèges. Pomocí série fotografií z dílny Sama Rock s názvem Togetherness, v překladu pospolitost, totiž zatoužil ukázat vlastní definici lásky. Minimalismus zvolených outfitů strhává pozornost na samotný koncept, jenž dal klasickým zamilovaným párům kopačky. Místo toho staví do popředí propletená pouta, jež jsou mnohem víc než jen pouhý románek.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený courreges (@courreges)

Desigual klukům nevěří. Značka láká na sebevědomou sebelásku

O něco odlišný přístup zvolila rovněž značka Desigual. Minulý rok prošla zásadní proměnou, v níž, jak se zdá, pokračuje i letos. Vytvořila totiž další chytlavou kampaň, tentokrát ve spolupráci s argentinskou umělkyní Nicki Nicole. Soustředí se v ní na sebevědomou sebelásku, která nevychází z klidného sebepoznání, ale spíše zoufalého úniku. Přímé nápisy „Boys Lie“, tedy kluci lžou, napovídají vášnivé vzpouře.

^{Zdroj: Desigual}

Skutečná láska hovoří sama. Havaianas ctí autentické spárování

Ikonický výrobce žabek Havaianas si ke svým oslavám přizval skutečné páry. Kampaň s názvem Walking Together Since… ukazuje různorodost lásky. Zatímco někteří ze zamilovaných se potkali již v roce 1976, jiní jsou manželé teprve pár let. Všechny však spojuje blízkost, intimita a sdílení životních příběhů, které na fotografiích symbolizuje pohovka, jež slouží jako neviditelný svědek trvalé lásky.

^{Zdroj: Havainas}

Stará dobrá klasika. Valentýn bez Calvin Klein nemá cenu slavit

Opomenout nelze ani kampaň z dílny Calvin Klein, která každoročně slouží jako potvrzení, že oslavy lásky mohou začít. Značka ikonického spodního prádla již tradičně přispěchala s kampaní, z níž čiší nejen zamilovanost, ale především nepřehlédnutelný sex appeal. Kromě fotografií páru, ztvárněného Grace Van Patten a Jacksonem White, vydala také sérii krátkých videí odrážejících nepřebernou pestrost lásky.

@calvinklein @Karolis Inokaitis and @Auri ♬ original sound – Calvin Klein

_{Zdroje: WWD, Who What Wear, Dscene, Hypebae, PR Agent Media}

Kdo stojí za krásou celebrit? Make-up artistka Nina Park sází na přirozenost

Od

Ester Štěchová

-

8. 2. 2026

0

Nina Park je jedna z nejžádanějších světových make-up artistek současnosti. Ve své práci sází na přirozenou krásu, sofistikovanou jednoduchost a precizní techniku. Od studia make-upu v Paříži přes kariéru v New Yorku a Los Angeles se dostala až ke spolupráci s hvězdami jako Zoë Kravitz, Hailey Bieber či Sadie Sink. Její podpisové „neviditelné“ líčení se pravidelně objevuje na červených kobercích i v editoriálech známých magazínů.

Její přístup stojí na zvýrazněných rysech, nikoli na jejich skrytí. Ovlivnil proto dnešní beauty trendy a inspiroval celou generaci make-up artistů i milovníků krásy po celém světě. Nina Park má na Instagramu hezkých půl milionu sledujících a o její práci mají zájem ty největší hvězdy Hollywoodu i hudebního průmyslu. Přestože má být rok 2026 novým rokem 2016, kdy vládla výrazná obočí, líčení a tvrdé kontury, Nina Park nadále servíruje svůj timeless sofistikovaný styl a sklízí jen samý úspěch.

^{Zdroj: Nina Park}

Pracuje s Chanel a YSL. Nina Park je nejoblíbenější make-up umělkyní celebrit

Make-up umělkyně Nina Park na svých stránkách uvádí, že pochází z Chicaga a její zájem o líčení se objevil už v raném věku, kdy s propiskou v ruce listovala módními časopisy a dokreslovala rty a řasy modelek ve fashion a beauty editoriálech. O něco později, během studia malby na umělecké škole si rychle uvědomila, že make-up art je vášeň, které se chce naplno věnovat. A tak taky učinila.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Nina Park (@ninapark)

Po studiu make-upu na L’école de Maquillage Fleurimon v Paříži se přestěhovala do New Yorku, kde začala spolupracovat s legendami oboru, mezi něž patří Peter Philips i Diane Kendal. V roce 2014 se osamostatnila a postupně si kolem sebe vypěstovala úzký kruh klientů. Od té doby pracovala na editoriálech pro nejprestižnější módní magazíny světa i na kampaních slavných značek, mezi nimiž nechybí Chanel či YSL.

^{Zdroj: Nina Park}

Jaké je její tajemství? Nina Park zvýrazňuje jen to, co je v obličeji skryto

Charakteristický styl Niny Park je přitom poměrně jednoduchý. Inspiraci čerpá z přirozené struktury a stínů obličeje a soustředí se na zvýraznění rysů, namísto jejich zakrývání. Není těžké pochopit, proč je tak vyhledávaná, a to i v oboru, který je přehlcen profesionálními make-up artisty. Nina Park dokáže ocenit a podtrhnout linie a krásu obličeje a drží se barevné palety, jež jejím klientům přirozeně sedí.

V jejím podání působí klasické looky, jako jsou červené rty a kouřové stíny, oživené a neobyčejně obyčejné. Nina si zakládá na úzké spolupráci a konzultaci se svými klienty a jejich líčení jim doslova „šije na míru“. Důraz klade na lesklou pleť a přirozené nude, tlumené tóny, jež dodají tváři potřebnou svěžest. Nám nezbývá nic jiného, než se inspirovat na jejích sociálních sítích, kde sdílí i své tutoriály.

_{Zdroje: Nina Park, G-Club, Marie Claire, Her World}

Bridgerton opět dobývá Netflix. Seriál slaví navzdory pochybám úspěch

Od

Kateřina Hlaváčková

-

7. 2. 2026

0

Jen pár týdnů poté, co Netflix zatáhl oponu za finální sérií Stranger Things, dobývá jeho nabídku další seriál. Bridgerton odhalil první část již čtvrtého pokračování, které si navzdory jistým pochybám opět získalo srdce nedočkavých diváků. Nový příběh sleduje osud dalšího z osmi sourozenců. Tentokrát zaostřil na Benedicta, jenž nevědomky najde svou vlastní Popelku.

Seriál Bridgerton vstoupil do nebezpečných vod, přesto opět boduje. Platforma Netflix přivítala koncem ledna první část jeho již čtvrté série. Populární titul se tak dostává do fáze, která testuje nejen jeho logiku, ale také jednotlivé postavy. Příběh však prozatím odolává a statečně si razí cestu kupředu. Důvodem úspěchu je mimo jiné nejnovější zápletka čerpající ze světa Popelky, točící se kolem postavy Benedicta.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Bridgerton (@bridgertonnetflix)

Bridgerton odkrývá svět služebnictva. Spletitému příběhu dodává nové vrstvy

Pozornost úspěšného seriálu se ve čtvrté sérii stáčí k druhému nejstaršímu synovi z klanu Bridgerton, Benedictovi. Navzdory jeho povinnostem pána domu však odmítá vzdát se svého života svobodného mládence. Alespoň do té doby, než na maškarním plese potká záhadnou dívku ve stříbrných šatech. V tu chvíli odstartuje příběh Popelky, který další romantické zápletce dodává příjemnou vrstvu.

^{Zdroj: Netflix | Liam Daniel}

Seriál totiž ve čtvrté sérii riskuje, že upadne do monotónního opakování balad o lásce, touze a nedostupnosti. I když jde o předvídatelný a klasický twist, sérii dobře slouží. Nese s sebou totiž odkrytí světa za oponou, tedy životů služebnictva. Nový detail dodává fiktivnímu světu Bridgerton tu správnou dávku reality. Výtky některých diváků spíš směřují k samotnému páru, kterému dle nich chybí spalující vášeň.

^{Zdroj: Netflix | Liam Daniel}

Právě ta, spolu s poměrně explicitními sex scénami, dělá Bridgerton tím, co publikum tak miluje. Netflix ovšem tentokrát osm dílů série rozdělil na dvě části, a tak nás další čtyři díly teprve čekají. Až 26. února se proto dozvíme, kam až je touha Benedicta a jeho záhadné dámy, Sophie, ochotná zajít. Seriál však neopomíná ani ostatní postavy a umně rozvíjí jejich charaktery, jež mají jasnou a pokračující linku.

Důraz klade mimo jiné na ženská přátelství a sesterství. Jejich zkoušku totiž zažívá královna Charlotte se svou věrnou poradkyní Lady Danbury. S vlastními problémy se však potýká také Eloise a její mladší sestra Hyacinth. V srdci jejich konfliktů stojí odlišné touhy a vidění světa. Seriál Bridgerton tak nadále zvládá žonglovat se všemi z mnoha oblíbených postav i rozdílnými dějovými linkami. Alespoň prozatím.

_{Zdroje: Autorský článek}

Za oponou Berlínského týdne módy. IMPARI utváří prostor pro vizuální vzpouru

Od

Kateřina Hlaváčková

-

7. 2. 2026

0

Berlínský týden módy na konci ledna uzavřel první várku letošních fashion weeků. Událost tradičně definují inovativní shows značek, které nevytváří jen oblečení, ale formují jasné poselství narušující zavedený pořádek. Příkladem je IMPARI, brand stojící na hodnotách udržitelnosti. Jeho kolekce AW26 si ani tentokrát nebrala servítky a odmítla nutnost žádat o povolení.

Nejnovější show značky IMPARI našla domov přesně tam, kde byste to od projektu narozeného v Berlíně čekali. Prostory bývalé pivnice v rychle rozvíjející se části Neukölln se nacházely jen pár dveří od nedávno uzavřeného největší a nejstaršího queer klubu v Německu, SchwuZ. Přehlídka s názvem Permission ≠ Slip tak už od začátku dávala tušit, že do popředí staví diverzitu a boj proti omezujícímu systému.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený KALTBLUT. Magazine (@kaltblut_magazine)

Napětí mezi systémem a jeho narušením. IMPARI nezrazuje své hodnotové kódy

Kolekce pro podzim a zimu 2026 patřila mezi první, které hosté letošního prvního Berlínského fashion weeku spatřili. Jak se dalo čekat, značka IMPARI, z dílny návrhářky Jany Heinemann, si ani tentokrát nebrala servítky a nabídla řadu hovořící vlastním jazykem. Stála na myšlence svobodné volby, touhy prorazit skrze očekávání společnosti a vytvořit tak prostor pro vizuální vzpouru, která si neříká o povolení.

^{Zdroj: IMPARI / Shin Jeong Hoon}

Jednotlivé návrhy tak usilovaly o rozbití struktur, které mohou jak chránit, tak věznit. Postavily se proto přímo doprostřed tenze mezi pořádkem a narušením, kontrolou a svobodou. Na přehlídkovém mole koncept zachycovaly protichůdné materiály, střihy a siluety. Rozevlátou sukni usměrňovaly tuhé konstrukce, nepoddajné textury mírnily rozevláté třásně a živé potisky doplňovalo jednoduché plátno.

^{Zdroj: IMPARI / Shin Jeong Hoon}

Přísně kontrolovanou dimenzi tak doplňovala ta druhá, jemně rozplétající to, co nemá být narušeno. Návrhy byly záměrně monumentální, široké a slovy značky „radikálně inkluzivní“. Oversized střihy, vrstvené látky a neustále se pohybující siluety tak darovaly prostor každému, kdo si o něj požádá. Výsledný chaos, ale i možnost změny pak zachycovaly originální propletené potisky vytvořené samotnou návrhářkou.

^{Zdroj: IMPARI / Shin Jeong Hoon}

Značka IMPARI tak opět nabídla kolekci, jež odráží její dlouhodobé hodnoty. Látky z recyklovaných PET materiálů a nekompromisní zero-waste přístup udávají směr společnosti zaměřené na udržitelnost, sociální změnu a komunitu. Unikátní dílo tak dokazuje sílu inkluzivního umění, které překonává hranice konvence. Přesto svou nositelností dokazuje, že se nebojí napětí mezi systémem a jeho narušováním.

^{Zdroj: IMPARI / Shin Jeong Hoon}

_{Zdroje: Autorský článek}

Versace v nových rukách. Módnímu domu dá novou tvář Pieter Mulier

Od

Kateřina Hlaváčková

-

6. 2. 2026

0

Když značka Alaïa minulý týden v pátek oznámila odchod svého kreativního ředitele Pietera Mulier, módní scéna měla jasno. Její tušení, že talentovaný designér míří do čela Versace, potvrdili zástupci italského legendárního brandu ani ne o týden později. Italský módní dům tak čeká přestavba od návrháře, známého pro jeho skulpturální a architektonické siluety.

Italský módní dům Versace má nového krále. Vládnout mu hodlá bývalý kreativní ředitel Alaïa Pieter Mulier. Zástupci italské značky oznámili novinku ani ne týden poté, co vyšlo najevo, že bude návrhář svou dosavadní pozici opouštět. O jeho přesunu ovšem módní scéna spekulovala již několik měsíců. Designéra nečeká snadný úkol, za cíl bude mít přivést Versace opět k životu a navrátit brand k ziskovosti.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený JDEED Magazine (@jdeed_magazine)

Dva styly, jedna značka. Pieter Mulier má pozvednout Versace z popela

Do nové role nastoupí Pieter Mulier letos v červenci. Svou finální kolekci pro Alaïa totiž odhalí na březnovém Pařížském týdnu módy. Zodpovídat se bude výkonnému předsedovi značky, tedy Lorenzu Bertelli. „Jsme si jisti, že plně vyjádří potenciál Versace a vytvoří hluboký dialog s historií a osobitou estetikou značky, na tuto společnou cestu se vydáváme s nadšením,“ prohlásil podnikatel pro server WWD.

^{Zdroj: Reuters}

Dodal přitom, že o Pieteru Mulier uvažovali zástupci skupiny Prada Group, která Versace loni odkoupila od Capri Holdings, dlouhou dobu. Poprvé mělo jeho jméno zaznít již na podzim roku 2024. Plány týkající se investice do Versace totiž sahají až do období začátku světové pandemie. Italskou značku Prada Group odkoupila ve chvíli, kdy čelí klesajícím prodejům. Spoléhá se však na kouzlo belgického návrháře.

^{Zdroj: Versace, Alaïa}

Pieter Mulier nahradí v roli šéfa Versace Daria Vitale, který stihnul vydat pouze jednu kolekci. Jeho podzimního debutu se však nezúčastnila Donatella Versace, Miuccia Prada ani Lorenzo Bertelli, a tak bylo módní scéně jasné, že je jeho pozice pouze přechodná. Nová etapa Versace tak zůstává bez jasných obrysů. Styl Pietera Mulier je totiž poměrně odlišný od jejích ikonických výrazných, sexy a pestrých siluet .

Belgický designér vyniká svými minimalistickými, skulpturálními a architektonickými střihy, jež mu vydobyly místo mezi módními elitami. Svou kariéru odstartoval na univerzitě Institut Supérieur d’Architecture Saint-Luc de Bruxelles. Následně začal pracovat pro Rafa Simons, po jehož boku stál i za jeho vlády ve značkách Jil Sander, Dior nebo Calvin Klein. Nyní ho ovšem čeká zbrusu nová návrhářská epocha.

_{Zdroje: WWD, Fashion Network, Prada Group}

Výhra na první pohled. Které olympijské kolekce letos zabodovaly nejvíce?

Od

Ema Steinerová

-

6. 2. 2026

0

Zimní olympiáda se nezadržitelně blíží a spolu se sportovními výkony roste i napětí ve světě módy. Nejde jen o boj o medaile, ale také o pečlivou vizuální prezentaci. Sportovní značky se proto tradičně předhánějí v tom, kdo zaujme speciálními olympijskými kolekcemi nejvíce. Které národní looky patří k těm nejpovedenějším a jaké trendy letos povládnou olympiádě?

S blížícími se hrami Milano Cortina 2026 se začíná mluvit nejen o sportovních výkonech, ale také o outfitech, které budou reprezentovat jednotlivé země. I když olympiáda nestojí v centru módní pozornosti, dokáže stylově překvapit. Od snowboardových svahů přes ledové ovály až po bobové dráhy. Každá sportovní disciplína ukrývá nečekanou platformu pro spolupráci se značkami, jež posouvají hranice funkčnosti.

Tradice v moderním střihu. Olympijské uniformy oslavují nomádské dědictví

Mongolsko představilo olympijské uniformy, které posouvají tradiční oděv do současného kontextu. Navrhla je značka Goyol Cashmere ve spolupráci s Mongolským národním olympijským výborem. Slavnostní i volnočasové looky kombinují historickou inspiraci Velkou Mongolskou říší s moderním luxusem a funkčním designem. Kašmír, hedvábné detaily a promyšlené střihy vytvářejí řadu, jež oslavuje nomádské dědictví. Každý kousek je pečlivě navržen tak, aby mísil estetiku a pocit hrdosti na kulturní kořeny.

^{Zdroj: Goyol Cashmere}

Islandské ledovce na těle. 66°North proměňuje národní hrdost ve futuristický look

Islandská značka outdoorového oblečení 66°North letos sází na vlastenectví. Obléká nejlepší sportovce své země do kompletních kolekcí. Při příležitosti svého 100. výročí vstupuje na světovou scénu a ukazuje, že oděv může být zároveň stylový a reprezentativní. Outfit v čisté bílé barvě evokuje islandské ledovce, zatímco detaily na zipu, doplněné červeno-modrým gradientem, jemně odkazují na národní vlajku. Výsledná kolekce potvrzuje, že ikonický islandský design může zářit i na mezinárodní scéně.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa 66°North (@66north)

Ralph Lauren v akci. Americký odkaz ještě nikdy nevypadal tak stylově

Ralph Lauren obléká tým USA na olympiádách a paralympiádách už desítky let. Značka tentokrát představila kolekci Stars and Stripes. Zahajovací uniforma je jednoduchá a elegantní, s neutrálními tóny. Krémový kabát s ladícími kalhotami doplňuje rolák a čepice s vyšitou americkou vlajkou, jež zdobí také rukávy. Na kabátu pak kontrastuje týmový odznak s velkým logem značky. Jemné detaily, jako skryté kapsy a odolné materiály, ukazují, že každý kousek je navržen s ohledem na pohodlí.

^{Zdroj: Ralph Lauren}

Reprezentovat svou zemi na olympijských hrách je pro sportovce obrovskou ctí a životním snem. Každý start, každý výkon je nejen o osobním úspěchu, ale také o tom, že vynesli symbol své země na světovou scénu. Jejich outfity proto hrají poměrně velkou roli. Nejsou totiž jen funkčním oblečením, ale také výrazem národní identity, kulturní tradice a stylového vkusu. Správně zvolený design dokáže spojit pohodlí, výkon a vizuální reprezentaci a tím umocnit hrdost sportovců i celé země.

_{Zdroje: WWD, HypeBae, NSS}

Kolekce všech kolekcí naservírována. Robert Wun opět předvedl nevídané

Od

Marek Wrbik

-

6. 2. 2026

0

Robert Wun a jeho haute couture kolekce pro rok 2026 se odehrála jako pomalý, tíživý sen uprostřed bouře. Nešlo o krásu v tradičním smyslu ani o dekorativní extravaganci. Návrhy nesly váhu fyzickou i mentální, a to v doslovném, ale také symbolickém významu. Kladly tak jasnou otázku. Jak daleko může ještě Robert Wun ve své bezchybné tvorbě zajít.

V legendárním prostoru pařížského divadla Lido, obklopeném obrazovkami s nekonečnými bouřkovými frontami, představil Robert Wun tříaktový příběh o snění, tlaku reality a vnitřní vytrvalosti. Kolekce s názvem Valor: The Desire to Create, and the Courage to Carry On fungovala jako osobní zrcadlo návrháře, který haute couture nechápe jako pouhý produkt, ale jako psychologický stav.

Mezi mračny a bouří. Robert Wun rozdělil kolekci do tří navazujících kapitol

Už samotná scénografie dávala tušit, že půjde o něco víc než jen o přehlídku šatů. Projekce temných mračen, blesků a rozbouřeného nebe proměnila Lido v jakési mentální bojiště. Robert Wun se nikdy netajil fascinací extrémními přírodními jevy a bouře se proto stala metaforou vnitřního světa tvůrce. Couture se v jeho pojetí rodí v napětí, v neklidu, v permanentním dialogu mezi pochybností a nutkáním pokračovat.