Domů Blog Strana 49

Lovkyně démonů a diváků. K-popový zázrak ovládl Netflix, hitparády i módu

0
k-pop demon hunters Netflix
k-pop demon hunters Netflix

K-pop: Lovkyně démonů je nejsledovanějším filmem v historii Netflixu. Animovaný snímek, který na první pohled cílí hlavně na děti a dospívající, překročil očekávání. Za tři měsíce od premiéry nasbíral přes 210 milionů zhlédnutí a soundtrack se stal globálním hitem. Jeho úspěch boří kulturní a generační hranice. Co je na něm tedy tak přitažlivé?

Perfekcionismus a maximalismus patří mezi dvě klíčové ingredience K-popu. Animovaný film o dívčí hudební skupině, která si po večerech přivydělává jako tým lovkyň démonů, je má ve své DNA. Snímek K-pop: Lovkyně démonů kombinuje komedii, akci, hudbu a špetku nadpřirozeného hororu. Výsledkem je podívaná tak magnetická, že ji zejména dívky sledují znovu a znovu a pořád je pro ně emocionálně silná. Film však dokáže oslovit i dospívající a jejich rodiče, přestože rozhodně nejde o prvoplánový rodinný hit „pixarovského“ typu.

Hudba není jen podkres. Na hitech pracovaly hvězdy K-popu

V čem je tedy film jiný? Zásadní je hudba. Od začátku byla tvořena tak, aby obstála sama o sobě, ne jako podkres či doplněk muzikálových čísel, ale jako skutečná produkce K-pop skupiny. Tvůrci zdůrazňují, že jejich úkolem bylo dodat skladby, jež posunou děj či přiblíží charakter hlavních hrdinek a zároveň budou mít stejně propracovaný zvuk jako K-pop hity současných světových žebříčků.

Zdroj: Netflix Tudum

Do projektu proto přizvali rovněž některé z největších „hitmakerů“ korejského hudebního průmyslu, včetně producentů z The Black Label a autorů písní složených pro zřejmě nejslavnější jihokorejskou skupinu současnosti, BTS. Každé jedné skladbě, která ve filmu zazní, tak byla věnována mimořádná péče. Stejně tak se s filmovým soundtrackem pracovalo jako se standardním albem.

Autentický hlas. EJAE moc dobře ví, o čem ve filmu zpívá

Hlas hlavní postavě Rumi ve zpívaných pasážích propůjčuje hudebnice EJAE, která kromě talentu přinesla i mimořádnou autenticitu. Sama byla od svých 11 let „K-pop trainee“, což znamená, že velkou část dětství a dospívání strávila pod tvrdým drilem, jímž musejí projít jihokorejští hudebníci, pokud chtějí vysněnou kariéru. Dobře věděla, jaké to je žít pod ohromným tlakem a zároveň ze všech sil skrývat své nedostatky. Emoce dokázala do zpěvu Rumi přesvědčivě promítnout.

Korea v každém detailu. Tvůrci vsadili na absolutní věrnost

Bez kompromisů jsou využity i korejské reálie, a to v každém detailu. Tvůrci dle vlastních slov sázejí na zvědavost diváků a jejich touhu poznávat cizí kultury. Ta jihokorejská je přitom momentálně celosvětově v kurzu. V každé scéně se objevují drobnosti, jež by jinak zapadly, například způsob, jakým si hlavní hrdinky Rumi, Mira a Zoey podkládají hůlky ubrouskem nebo tradiční oděvy a mýty. Nechybí ani démoni z korejské mytologie, známí jako průvodci mrtvých.

Zdroj: Netflix Tudum

Kreslený žlutý bomber? Bunda hlavní hrdinky možná bude slušet i vám

Výrazným prvkem filmu jsou bezesporu kostýmy. Působí autenticky, ale zároveň přesahují svět animace a lze si je tedy snadno představit i v běžném životě. Každý outfit hlavních hrdinek se dá nosit jako normální oblečení, od streetwear bund přes výrazné šperky až po kombinace s tradičními prvky inspirovanými hanbokem, tedy korejským slavnostním oděvem. Za ikonický se dá označit žlutý bomber Rumi, jenž se stal nejčastěji vyhledávaným kouskem z filmové kolekce.

Zdroj: Netflix Tudum

Exotický, ale přesto univerzální. Emoce v rytmu K-popu tečou proudem

A pak tu máme zřejmě nejdůležitější ingredienci úspěchu, emoce. I když je film v maximálně korejský, svým tématem zůstává univerzální, jelikož se s ním do určité míry dokáže ztotožnit každý. Dokonale vystavěný K-pop tvůrcům slouží jako prostředek k předání hlubšího poselství o důležitosti lásky ke všem částem sebe sama, těm dobrým i temným. Připomíná, že nikdo by na problémy neměl být sám, a že v těžkých chvílích je důležité mít možnost opřít se o své blízké.

Zdroje: Time, Netflix Tudum, Variety, Instagram, YouTube

Paříž pohltila móda. Na řadu přišel Mugler, Schiaparelli i Rick Owens

0
Mugler Spring Summer 2026
Mugler Spring Summer 2026

Týden módy v Paříži pokračuje a spolu s ním nastupují na scénu kolekce pro jaro a léto 2026. Čerstvou vizi představil mimo jiné nový kreativní ředitel Mugler, Miguel Castro Freitas. Navzdory tomu, že na sebe pozornost módního světa strhávají hlavně očekávané debuty, však úspěšné řady odhalily rovněž značky Schiaparelli a Rick Owens.

Tanečník v temnotě. Schiaparelli balancuje mezi tenzí a svobodou

Kreativní ředitel módního domu Schiaparelli, Daniel Roseberry, málokdy zklame. Rovněž tentokrát proto nabídl kolekci, která vás jen tak nepustí. Řada s názvem Tanečník v temnotě nabídla návrhy balancující mezi tenzí a svobodou. Strukturované pouzdrové sukně a ladící sáčka střídaly rozevláté a téměř průhledné róby, s nimiž se jejich nositelka stane hvězdou každého večera.

Zdroj: Schiaparelli

Na mole nechyběly rovněž populární průstřihy, které dodaly nádech nečekanosti i jinak minimalisticky střiženým šatům. Měkké tóny ke konci přehlídky rozbila kreativní varianta trendy puntíkovaného vzoru. To vše doplňovaly pro Schiaparelli tak typické výrazné zlaté doplňky, ať už v podobě doslova zářících náhrdelníků, masivních náušnic, nebo mosazných prstenů, doplňujících zlatem orámovaná psaníčka.

Rick Owens zkouší delikátnost. V jeho podání vykvetla z kůže a nylonu

Návrhář Rick Owens odhalil svou nejnovější vizi na své oblíbené lokaci v Paříži, tedy u obří fontány Palais de Tokyo. Jarní a letní kolekci tentokrát věnoval motivu delikátnosti. Ponořil ji ovšem do své typické estetiky. Modelky proto po schodech až do chladivé vody fontány kráčely v dlouhých splývavých transparentních šatech z kůže a nylonu. Kontrast umně nabízela přísná široká ramena a vysoké kozačky.

Zdroj: Rick Owens

Mugler zvolil správného následovníka. Miguel Castro Freitas značce rozumí

Paříž se ve čtvrtek stala svědkem dalšího očekávaného debutu. Návrhář Miguel Castro Freitas módní scéně odhalil své pojetí ikonického módního domu Mugler. Jeho kolekce s názvem Stardust Aphrodite pak dala jasně najevo, že umí číst DNA značky, ale zároveň do ní nezapomíná jemně vplétat vlastní stopu. Vyzývavé, elegantní a často nečekané návrhy představil hostům v podzemní parkovací garáži.

Temnota prostor tak nechala vyniknout samotnou přehlídku, již odstartovala řada modelů v béžových odstínech. Rozpoznatelné v nich bylo návrhářovo působení u Max Mara, ale také typická Muglerova silueta přesýpacích hodin. Jeho rukopis připomínaly rovněž róby odkazující na zlatou éru Hollywoodu nebo ptáky, jimiž se návrhář inspiroval. Sečteno podtrženo, Miguel Castro Freitas sedí na správném módním trůnu.

@fashionnetworkcom The debut collection for @Mugler by Miguel Castro Freitas is here for Spring/Summer 2026! What do you think? 👀 #mugler #parisfashionweek ♬ original sound – Runway walksss🤩

Zdroj: Fashion Network, WWD, Instagram, TikTok

Po stopách ikon: Alessandro Michele vdechl módě fantazii

0
Alessandro Michele
Alessandro Michele

Alessandro Michele představuje fascinující spojení intelektu a extravagance. Římský rodák s duší sběratele příběhů vdechl Gucci svěžest, jež se zapsala do dějin módní scény a nyní formuje novou éru u Valentino. Jeho vize překračují rámec trendů a proměňují značky v poetické prostory, kde se mísí filosofie, romantika a nečekaná svoboda.

Kariéra Alessandra Michele se rozvíjí jako román, v němž se prolíná osud talentovaného studenta kostýmního návrhářství, objevitele starých archivů a mistra fantazie. Každá kapitola jeho návrhářské cesty od módního domu Gucci až do čela Valentino vystihuje jeho schopnost měnit kód luxusu a zároveň propojovat módu s myšlenkami, které zůstávají ještě dlouho v paměti.

Alessandro Michele pracoval po boku mistrů. Od Karla Lagerfeld po Toma Ford

Michele vyrůstal v Římě obklopen filmovým světem, což probudilo jeho cit pro obraz a scénu. Studium na tamní Akademii kostýmů a módy mu otevřelo cestu do ateliérů, kde začal snít o vlastním vizuálním jazyku. První zkušenosti získal u Les Copains a poté u Fendi, kde pracoval po boku Karla Lagerfeld a Silvie Venturini Fendi. V roce 2002 si jeho detailní práce všiml Tom Ford a přizval ho do týmu Gucci, kde postupně stoupal až k vrcholu kreativního vedení.

Zdroj: Reuters

Gucci potřeboval nový dech a Michele v jeho čele proměnil značku v kulturní fenomén. Už první kolekce pro rok 2015 předvedla, že romantická estetika může být stejně dravá jako streetwear. Bohaté vzory, genderově fluidní siluety a cit pro historické citace vytvořily vizuální jazyk, který okamžitě přitáhl pozornost médií i mladší generace. Módní dům Gucci se proměnil ve značku schopnou přetavit dědictví v pulsující energii a nabídnout luxus, který jsme nikdy předtím neviděli.

Zdroj: Gucci

Pod jeho vedením vznikl také projekt Gucci Garden ve Florencii, tedy živý prostor propojující módu, umění a gastronomii. Michele spojil archivní poklady s avantgardními instalacemi, čímž dal návštěvníkům možnost doslova vstoupit do jeho imaginace. Stejnou energii přinesl do kolekcí, kde barokní výšivky, výrazné brýle a ikonické double G logo fungovaly jako symbol dialogu mezi archivem a přítomností. Každý detail působil jako šifrovaný vzkaz o svobodě a fantazii.

Dech braly přehlídky i jeho osobnost. Michele se nebál experimentovat

Velkolepé přehlídky, jako byla například show Gucci Cruise v Palazzo Pitti, vždy umně propojily hudbu, architekturu a modely do scénografie, která překračovala hranice klasické prezentace. Publikum se ocitlo v divadle snů, kde se luxus měnil v umělecký rituál. Schopnost vytvářet kompletní vizuální svět potvrdila, že značka Gucci pod Michelovým vedením fungovala jako kulturní hnutí s vlastním jazykem. Ikonická byla rovněž jeho přehlídka s „twins“ modely.

V roce 2019 rozšířil značku o Gucci Beauty a první kolekci luxusního šperkařství, čímž posílil ideu mnohotvárné krásy. Dalším krokem byla rekonstrukce historického archivu v Palazzo Settimani. Ta odhalila jeho úctu k historii a touhu po dialogu s kořeny. Každý projekt působil jako pečlivě promyšlená kapitola, skládající mozaiku jeho přístupu k detailu a odvaze zpochybňovat normy.

Zdroj: Gucci

Po sedmi letech, ve kterých zásadně proměnil tvář Gucci, se Michele vydal vstříc nové výzvě. Kniha La vita delle forme, Teoria del reincanto shrnula jeho pohled na módu jako prostor znovu okouzlení, kde se estetika mění ve filozofické gesto. Tento přístup přenesl v roce 2024 do módního domu Valentino, jehož kreativní vedení převzal a otevřel tak novou kapitolu svého módního příběhu.

Mistr fantazie pokračuje u Valentino. Opět září se svým rukopisem

První kolekce Valentino pro jaro a léto 2025 přinesla propojení římské elegance s charakteristickou poetikou návrháře. Syté barvy, bohaté textury a rafinované střihy vyzdvihly Miche­lovu schopnost propojovat dědictví značky se svou odvážnou energií. Módní dům Valentino tím vstoupil do období, které rozvíjí kultivovanou extravaganci a hluboký cit pro estetickou vypravěčskou formu.

Každý projekt Alessandra Michele působí jako dialog mezi DNA značek a ultra romantickou vizí. Jeho talent vtisknout značkám osobní myšlenkový vesmír doslova posouvá hranice vnímání módy. Cesta od římských ateliérů ke globálním shows potvrzuje, že móda může fungovat jako prostor, kde se snění proměňuje v hmatatelnou realitu i v posledních dekádách, kdy je velmi těžké uspět.

Zdroje: WWD, L’OFFICIEL, Grazia, Dazed, Instagram, YouTube

Ferragamo jako óda na Harlem. Značka postavila řadu na Lole Todd

0
Ferragamo SS26
Ferragamo SS26

Maximilian Davis rozvinul pro Ferragamo atmosféru, která dýchá energií jazzového věku a zároveň přetváří jeho vizuální jazyk do moderny. V sále s měkkým kobercem se tak rozehrála scéna, kde se třpyt střídal s architekturou střihů a světlo sklouzávalo po texturách jako po notách. Řada fungovala jako rytmická báseň, v níž každý look zastával vlastní verš. Připomněla, jak se dá tradice umně přepsat do nového vyprávění.

Kreativní ředitel Ferragamo Maximilian Davis hledal tentokrát inspiraci v obrazech 20. let, kdy tanec, hudba a oděv tekly jedním proudem. Archivní fotografie herečky Loly Todd v leopardím motivu mu otevřela cestu ke hře s textilem a odvahou dekoru. Motiv afroamerické jazzové éry vystoupil s nečekanou svěžestí. Nikoliv jako interpretace, ale přetavení do moderní podoby. Proužky, skvrny a střihy se mísily v dialogu se současnou energií a noblesou renesančních siluet Harlemu. Výsledkem byla kolekce, jež vibrovala současností i dávnou pamětí.

Šatník jako z And Just Like That. Ferragamo dýchá jazzovým New Yorkem

Na přehlídkovém mole se objevily looky s výraznými rameny a úzkou linií pasu, ovázané hedvábím místo pásku. Každý krok doprovázel pohyb třásní, které rezonovaly s hudbou a vytvářely optické echo. Podobně jako u debutu Louise Trotter pro Bottega Veneta experimentoval Davis se střihy. Jejich objem však prohnal moderní lehkostí a dodal jim eleganci večerní scény a barové kultury. Vrstvy šátků a hedvábí pak umně formovaly měkký kontrast k ostrým liniím.

Zdroj: Ferragamo

Ženské siluety přinesly rozevláté šaty, na nichž se zrcadlily vzory připomínající pírka nebo srst šelem. Organza odhalovala části těla a lesklé střevíčky přidávaly smyslný klid. Leopardí a zebří potisky nepůsobily exoticky, ale jako vizuální rytmus, dravý a sofistikovaný. Každý model měl daný charakter, který vyprávěl vlastní scénu imaginárního jazzového klubu. Výsledek osciloval mezi historickým snem a realitou, mezi kabaretem a ulicí, kde zrovna prochází legendární Lola Todd. Vliv Harlemu jako ikonické newyorské afroamerické scény byl jasně znát.

Zdroj: Ferragamo

Pojetí pánského i dámského šatníku se propojilo v unisex gestech, kde hranice mizely. Vznikl jazyk, který ctí tělo a jeho pohyb, nikoli kategorie či předsudky. Objevila se nová verze kabelky Hug, tentokrát prezentovaná jako artefakt se sochařskou estetikou. Kolekce pro příští jaro a léto působila jako kurátorská instalace, v níž se historie mění v současnou performanci. Ferragamo potvrdil své místo v dialogu mezi uměním, módou a hudbou. Vývoj značky sledujeme dlouhodobě a musíme uznat, že patří mezi nejzásadnější tvůrce současnosti.

Zdroje: WWD, Dazed, Instagram

Dries Van Noten přepisuje léto. Nová kolekce pluje na vlnách

0
Dries Van Noten SS26
Dries Van Noten SS26

Paříž zažila okamžik, kdy se móda přetavila ve výbuch barev. Julian Klausner proměnil přehlídku Dries Van Noten v dramatický obraz, který evokoval energii oceánu. Diváci nevnímali jen šaty, kabáty či topy. Cítili módní rytmus, jenž proudil celým sálem. Každý tón hudby, každý krok modelky a každý střih oděvu se spojily do jediné vizuální hry.

Julian Klausner pro Dries Van Noten od počátku pracoval s motivem vlny. Nešlo o dekorativní gesto, ale klíč k celé sezóně. Vlna jako symbol pohybu, proměny a intenzity. Inspirace pro jeho jarní a letní řadu se odrážela v materiálech, barvách i siluetách, jež navozovaly pocit tekutosti. Hosté se ocitli v prostředí, které působilo jako scéna, kde se móda stala dynamickým proudem. A to doslova.

Dries Van Noten představil tradiční léto. Summer vibes are on!

První modely odhalily spojení formální preciznosti s lehkostí léta. Kabáty ve smetanových tónech kontrastovaly s výraznými sneakers, které dodaly celku nový rytmus. Sukně, jako by se proměňovaly v jemnou vlnku, jež následně přecházela do zdobených bund. Výsledná scéna se zdála orchestrálně promyšlená, každý detail vyvolával dojem, že vychází z hudebního akordu.

Zdroj: Dries Van Noten

Barvy se staly hlavním vypravěčem. Citrusové odstíny mísící se s hlubokou modří působily jako kaleidoskop zachycující proměny moře při západu slunce. Transparentní vrstvy připomínaly odlesky hladiny, zatímco výšivky a flitry vytvářely iluzi kapiček vody. Tóny smaragdu a červené pak přinesly překvapivý kontrast, který přitom nepůsobil disharmonicky, ale přirozeně vše vyvažoval.

Zdroj: Dries Van Noten

Na mole se objevily i experimentální střihy, jež posouvaly hranici mezi sportem a couture. Bermudy s bohatými ornamenty, kabáty s vojenským akcentem a průsvitné tuniky se spojily do vizuální skladby, která oslavovala protiklady. Klausner pracoval s napětím mezi strukturou a jemností a tvořil tak okamžiky překvapení. Publikum sledovalo, jak známé střihy získávají novou identitu.

Zdroj: Dries Van Noten

Klausner vytvořil kolekci pestrou jako vodovky. Předvedl perfektní mixologii barev

Síla kolekce spočívala také v detailu. Ruffles v nečekané velikosti, šperkové aplikace připomínající odlesky slunce na vodě, ale i pevné pleteniny, které evokovaly neopren. Každý prvek měl jasnou funkci, přenést energii vlny do pohybu oděvu. Bylo cítit, že jde o kolekci postavenou na myšlence radosti, nikoli na intelektuálním experimentu, jako jsme mohli zpozorovat například u značky Prada. Radost tentokrát znamenala svobodu v pohybu a odvahu kombinovat.

Zdroj: Dries Van Noten

Postupně se proto přehlídka proměnila v úspěšné crescendo. Úvodní jemné tóny vystřídaly intenzivní kompozice, kde se střetávaly pop art vzory, geometrické potisky nebo monumentální kabáty. Modelky se pohybovaly jako postavy v plynule se proměňujícím obrazu, jenž se rozehrával před očima diváků. Vlny hudby doplňovaly vlny vizuální, čímž vznikl výrazný efekt pohlcujícího prostředí.

Zdroj: Dries Van Noten

Značka Dries Van Noten dlouhodobě pracuje s barvou jako jazykem, ale Klausner posunul tento jazyk na úroveň příběhu. Každý odstín měl roli, každý kontrast fungoval jako dialog. Tím vznikla kolekce, jež v sobě spojovala dramatickou scénografii s lehkostí každodenní nositelnosti. Hosté odcházeli s pocitem, že viděli nejen estetický výkon, ale i studii toho, jak se dá vnímat móda jako proces.

Mládí vpřed? Ne tak docela, Dries Van Noten oslovuje tradiční publikum

V kontextu Pařížského týdne módy šlo o okamžik, který potvrdil sílu značky. V době, kdy mnoho módních domů hledá cestu k mladším generacím, Dries Van Noten ukázal, že dospělost a tradice umí existovat v jednom prostoru. Sneakers v zářivých barvách stály vedle sofistikovaných kabátů a jemných sukní, čímž vznikla kolekce, která komunikovala s různými publiky. Byla to chytrá strategie, jež působila zcela přirozeně, bez nutnosti přísného módního kompromisu.

Závěr přehlídky pak přinesl kulminaci celé vize. Modelky v barevných teniskách procházely prostorem s lehkostí, která připomínala postavy na dovolené v letních letoviscích. Módní dům Dries Van Noten pod vedením Klausnera tak nabídl kolekci, která (ne)redefinovala představu letní sezóny. Atmosféra se proto následně přenesla také mimo molo, jako vlna, která se už nezastaví.

Zdroje: WWD, Hypebeast, Instagram

Dior odhalil svůj debut. Jonathan Anderson se nebojí riskovat

0
Dior Spring Summer 2026
Dior Spring Summer 2026

Pařížský týden módy odkryl oponu snad nejočekávanějšího debutu letošní sezóny. Návrhář Jonathan Anderson úspěšně představil svou první dámskou kolekci pro módní dům Dior. Umně propojil historické prvky a dědictví zakladatele značky, na návrzích však zanechal rovněž silnou stopu vlastní estetiky. Jedno je jasné, designér vsadil na risk.

„Ještě nikdy v životě jsem nebyl pod takovým tlakem,“ prohlásil o svém vysoce očekávaném debutu dle serveru WWD návrhář Jonathan Anderson. Není se čemu divit, v první řadě přehlídky, odhalující jeho první dámskou kolekci pro francouzský módní dům Dior, seděla nejedna důležitá osobnost. Na jeho premiéru na Pařížském týdnu módy však ve středu upínala pozornost celá módní scéna.

Napjatou atmosféru před začátkem show rozbil krátký film, na němž designér spolupracoval s dokumentaristou Adamem Curtis. Výsledkem byl psychedelický mix archivních záběrů, postupně představující všechny důležité tváře Dior. Snímek skončil vírem obrazů, který zmizel v krabici od bot ležící na podlaze. Video představovalo metaforu pro mindset, se kterým Anderson řadu navrhoval.

Zdroj: Dior

Dle jeho slov totiž toužil vzdát hold všem svým předchůdcům, pak na ně ale chtěl zapomenout a soustředit se na své vlastní dědictví. Přesně to odrážela také kolekce, kterou modelky představily na pozadí obrácené pyramidy, o niž se postaral režisér Luca Guadagnino, dlouhodobý spolupracovník Andersona. Návrhy pak symbolizovaly hru mezi „harmonií a napětím“, mezi starou a novou érou.

Jonathan Anderson posouvá Dior vpřed. Experimenty mu nejsou cizí

Jonathan Anderson proto do řady zapojil několik jasných odkazů na samotného zakladatele značky. Zachoval jeho architektonický přístup, revolučně ohýbající tradiční siluety. S ikonickými tvary, jako je například legendární Bar jacket, si však pohrál po svém. Sáčko proto zmenšil do střihu připomínajícím oblečení pro panenku, nebo ho naopak dramaticky protáhl. Řádně si vyhrál také s doplňky.

Spolu s designérkou obuvi Ninou Christen vytvořil moderní loafers nebo dramatické mules, napodobující rozkvetlé květiny. Nabídl rovněž novou potenciální „it-bag“, kabelku Cigale. Debutová show možná není instantní hit, ukazuje ovšem, že se Anderson nebojí riskovat. Experimentální kolekce dokázala, že zvládne Dior posunout vpřed, a to s důrazem na jeho nezaměnitelné DNA.

Zdroje: Fashion Network, WWD, Grazia Magazine, Instagram, YouTube

TikTok highlights: Virální trend učí, že život není jen o práci

0
5 to 9 routine
5 to 9 routine

Uživatele sociální sítě TikTok pohltil nový trend. Virální „5 to 9 routine“ videa odhalují denní režim jejich tvůrců, kteří se snaží využít čas mimo práci na maximum. Většinou to znamená, že vstávají v pět hodin ráno a až do devíti hodin, kdy začínají pracovat, posilují, meditují nebo chodí na procházky. Jedná se však o estetickou inspiraci, nebo další druh tlaku?

Jakmile za námi zaklapnou dveře od kanceláře, začíná často chaotický shon. Je potřeba nakoupit, uklidit, uvařit, zajít si do posilovny a stihnout si odpočinout. A to platí pro ty z nás, kteří se po práci nestarají ještě o své děti. Na pocitu, že nám v každodenním shonu a kvůli práci uniká život pod rukama, staví i nedávný TikTok trend. Sociální síť zaplavila videa sdílející takzvanou „5 to 9 routine“.

Zdroj: Pexels

Jejich tvůrci v nich odhalují svůj ranní režim, těsně předtím, než zamíří do kanceláře, kde stráví čas až do pozdního odpoledne. Jejich „trik“, jak se absence kontroly nad svým životem zbavit, spočívá v brzkém budíčku. Většina z nich totiž vstává v pět hodin ráno a následující čtyři hodiny stráví produktivními aktivitami. Ať už jde o běhaní, procházku se psem, návštěvu posilovny nebo meditaci.

Zdroj: Unsplash

Podobný mix produktivity a wellness má sloužit jako (estetická) inspirace, kterou k nastavení nových rutin často potřebujeme. Trendy videa staví na již dlouho známém konceptu „5am club“, tedy skupině lidí, jež pravidelně vstávají v pět hodin ráno. V době světové pandemie jsme si totiž zvykli na o něco volnější denní režim a značnou flexibilitu. Ta ale s návratem ke „kancelářskému“ životu skončila.

Ušijte si trend na míru. Cílem je rovnováha, nikoli vynucená produktivita

Spousta uživatelů TikToku tak vidí „5 to 9“ jako šanci, jak opět získat kontrolu nad svými životy. A ujistit se, že svůj volný čas nevědomky neponechají přílišnému lenošení, nebo dokonce opět práci. Koncept má ovšem i své stinné stránky. Abyste byli schopní vstávat tak brzy, musíte přirozeně do postele kolem deváté večer. Kvůli tomu však můžete promeškat třeba šanci potkat své přátele.

@cloudsjoo enjoying the earlier log-offs recently 😁 #corporatelife #9to5life #5to9 #5to9afterthe9to5 #eveningroutine #eveningvibes #corporategirlies #corporatebaddie #consultant #managementconsulting #strategyconsultant ♬ original sound – clouds ☁️ career + life

Spánkoví odborníci navíc varují, že pokud nepatříte mezi ranní ptáčata, neměli byste se k podobnému režimu nutit. Výsledkem může být nejen špatná nálada, ale i otupělost nebo riziko zhoršení vašeho zdraví. Vhodné je proto trend uchopit po svém a vzít si z něj to, co potřebujete. Někteří uživatelé sociální sítě tak postují „realistická“ videa, v nichž ukazují, jak obyčejně jejich den vypadá.

Ukázat tím chtějí, že ne každý den musí praskat ve švech produktivními aktivitami. Zbytek svého dne po práci tak věnují jednoduchému odpočinku nebo uvaření večeře. Pokud tedy cítíte, že by ve vás sledování „inspiračních“ videí vyvolalo pouze další stres ohledně toho, co vše nestíháte, raději se jim vyhněte. A nezapomeňte, v každém případě je cestou ke spokojenosti hlavně rovnováha.

Zdroje: Independent, CNN, Work Life, TikTok

Bottega Veneta SS26. Milán naservíroval další mistrovský debut

0
Bottega Veneta Spring Summer 2026
Bottega Veneta Spring Summer 2026

Na molech Milána se rozehrála další nová módní kapitola, která přitáhla pozornost od prvního okamžiku. V tom nejlepším slova smyslu. Značka Bottega Veneta představila svou vizi pro jaro a léto 2026, a to pod debutovou taktovkou Louise Trotter. Atmosféra přehlídky spojila hutné řemeslo s křehkostí pohybu a přetavila je v obrazy, jež se zapisují do paměti. Publikum sledovalo přenádherný proud barev, textur a tvarů.

Debut Louise Trotter u Bottega Veneta působil jako rozhovor mezi archivem značky a současnou energií Milána. Ikonický kožený vzor Intrecciato oslavil letos 50 let a stal se tak středobodem, kolem něhož se řada točila. Každý detail vyprávěl příběh o čase, který je věnován řemeslu a experimentu. Designérka proměnila svou dílnu v laboratoř fantazie, odkud na přehlídkové molo vystoupily kousky nesoucí důmyslnost i dokonalou kontinuitu.

Stejně jako vždy. Bottega Veneta do hlavní role dosadila materiály

Na runway dorazily siluety, jež doslova tekly v rytmu pohybu, lemované třásněmi reagujícími na každý krok. Šaty z padákového hedvábí působily jako fragmenty vzduchu, zatímco saka s ostrými liniemi přinášela pevnou kotvu. Kolekce vyznívala jako choreografie, v níž materiály hrály hlavní roli. Recyklovaná vlákna vytvářela futuristické textury, jejichž lesk připomínal sklo z benátských dílen. Přehlídka reflektovala současnost na poli precizních materiálů.

Zdroj: Bottega Veneta

Paletu barev tvořila skládanka odstínů země a červených tónů, od měděné po žlutou záři. Kovové nádechy dodávaly objem i světelný rozměr, takže každý look působil jako živý objekt. Knitwear byl přepracován do monumentálních forem, zatímco kožené doplňky udržely nit spojení s DNA značky. Kabelky nesly příběh rukodělného umu, který oslovuje i v digitální době. Trotter dokázala propojit tradici s inovací v naprosté rovnováze.

Zdroj: Bottega Veneta

Louise Trotter dostala zelenou. Její debut sklidil obrovský úspěch

Prostor přehlídky s minimalistickými oblouky a skleněnými objekty vytvořil kulisu, jež nechala vyznít samotné modely. Publikum sedělo na barevných skleněných stoličkách, čímž se architektura scény stala nekontrastní a organickou součástí přehlídky. Web NSS uvedl, že vzduch byl nabitý soustředěním, připomínajícím galerijní instalaci. Každý pohled směřoval k detailu, ať už to byla textura kůže, nebo způsob, jakým třásně reagovaly na světlo.

Zdroj: Bottega Veneta

Louise Trotter se ukázala jako designérka, jež chápe dědictví a zároveň si dovoluje příjemně přepisovat jeho kapitoly. Využila zkušenosti ze světových značek (Lacoste a Carven) a přenesla je do italského kontextu. Výsledkem je řada, která zrcadlí město, v němž vznikla, tedy Milán s jeho architekturou, energií a tradicí. Přehlídka nabídla perfektní vizuální zážitek, jenž nezle nazvat jinak než krásný. Ovace sklidil debut i na sociálních sítích, jež jindy bývají velmi přísné, například u debutu Daria Vitale u Versace.

Zdroje: NSS Magazine, Hypebae, 10 Magazine, WWD, Instagram

Louis Vuitton chce zůstat doma. Jarní kolekci věnoval privátní sféře

0
Louis Vuitton Spring Summer 2025
Louis Vuitton Spring Summer 2025

Kreativní ředitel dámské sekce Louis Vuitton Nicolas Ghesquière dokázal, že umí zaujmout i v záplavě vysoce očekávaných debutů ostatních návrhářů. Svou kolekci pro nadcházející jaro a léto, prezentovanou v královském apartmánu v Louvre, tentokrát zaostřil na privátní sféru. Nabídl tak příjemnou, ale inovativní řadu, která rozzáří každý domov.

„Domov je místo, kde chci být,“ odstartoval přehlídku Louis Vuitton pro nadcházející jaro a léto měkký hlas Cate Blanchett. Slavná herečka se postarala o soundtrack k nejnovější kolekci z dílny Nicolase Ghesquière, jenž sestával z textu písně od Davida Byrne, This Must Be the Place. Na motivu domova totiž stály veškeré návrhy. Designér tentokrát zrak veřejnosti obrátil na privátní sféru.

„Chtěl jsem klid, který cítíte v pohodlí svého domova. Dnes se můžete se sofistikovaností oblékat i doma,“ okomentoval dle serveru Fashion Network přehlídku návrhář. Ústřednímu tématu kolekce pak odpovídala i zvolená lokace. Modelky se totiž prošly po historické podlaze nedávno zrenovovaného neoklasicistního apartmánu francouzské královny Anny Rakouské v Louvre.

Zdroj: Louis Vuitton

Na setu plném historických i moderních twistů pak Ghesquière pracoval s designérkou Marie-Anne Derville. Prvky ze 17. století však prostoupily i do samotné kolekce. Návrhy zdobily objemné načechrané rukávy, kontrastující se strukturovanými korzety. Nechyběly ani výrazné volány nebo límce. To vše podtrhovala měkkost, spojená s oblečením, jež jindy spadá do „indoor“ šatníku.

Louis Vuitton zůstává relevantní. Dokázal to i zástup hvězdných hostů

Jelikož však kolekce vznikla v dílně Nicolase Ghesquière, rozmělňovaly historické prvky futuristické sportovní detaily, například v podobě high-tech sneakers. Výsledkem byla eklektická kolekce, jež si žádá o druhý pohled. „Jedná se o multikulturní návrh,“ prohlásil dále návrhář. Bravurně tak v záplavě vysoce očekávaných debutů svých kolegů dokázal, že stále stojí za to ho sledovat.

Důkazem byl rovněž zástup celebrit, které v dechberoucích outfitech postupně usedly do první řady. Nechyběly mezi nimi ani ambasadorky či ambasadoři značky, jako je zpěvačka a herečka Lisa, herečky Zendaya, Emma Stone a Sophie Turner nebo rapper a herec Jaden Smith. Všichni byli svědky toho, že Ghesquière zůstává relevantním návrhářem nabízejícím klid, ovšem s dostatečnou hloubkou.

Zdroj: Fashion Network, WWD, Grazia Magazine, Instagram, YouTube

Milán pohostil Sustainable Fashion Awards 2025. Akce uctila odkaz Giorgia Armani

0
Sustainable Fashion Awards 2025 Anna Wintour
Sustainable Fashion Awards 2025 Anna Wintour

Letošní ročník Milánského týdne módy nebyl výjimkou a italská metropole tak v sobotu večer pohostila Sustainable Fashion Awards. Divadlo La Scala přivítalo hosty, kteří se stali svědky poctění těch, jež svou práci věnují environmentální spravedlnosti, biodiverzitě či podpoře lidských práv. Zvláštní cenu získal také nedávno zesnulý Giorgio Armani.

Letošní Sustainable Fashion Awards zahalil jemný závoj smutku. Akci, která je tradičně součástí Milánského týdne módy, obestřel zármutek z nedávného úmrtí ikonického návrháře Giorgia Armani. Divadlo La Scala proto pohostilo ocenění již v sobotu večer, aby v neděli týden uzavřela právě přehlídka z dílny zesnulého designéra. Slavnostní večer přesto zaznamenal několik šťastných momentů.

Ocenění, pořádaná Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI), zástupci Milána a UN Alliance for Sustainable Fashion, slouží jako pocta těm, kteří v módním průmyslu bojují za lidská práva, biodiverzitu, inkluzi, environmentální spravedlnost nebo cirkulární ekonomiku. Jejich součástí je také takzvaná Legacy Award, která tentokrát poctila právě legendárního návrháře Giorgia Armani.

Zdroj: Camera Nazionale dlla Moda Italiana

Cenu za něj převzala jeho pravá ruka, návrhář Leo Dell’Orco, ale také jeho neteř Silvana Armani a synovec Andrea Camerana. Na pódiu jim ji udělila globální šéfredaktorka Vogue Anna Wintour. Ve svém proslovu vzdala návrháři hold za jeho dlouhodobý vliv, zmínila ovšem i drobné neshody z doby, kdy designér cítil, že byl magazínem opomenutý. Tím ovšem slavnostní předávání cen nekončilo.

Sustainable Fashion Awards získali i další návrháři. Patřil mezi ně také Willy Chavarria

Ocenění s názvem Education of Excellence si domů odnesla například škola krejčovství Kiton. Do rukou jejích zástupců ho předala herečka, producentka a advokátka za lidská práva Trudie Styler. Herečka a ambasadorka UNICEF Kelly Rutherford, jež dlouhodobě bojuje za práva žen a dětí, zase udělila ocenění Groundbreaker Award, a to zástupcům Aura Blockchain Consortium.

Cena Biodviersity and Water Award zase připadla módní firmě Ermenegildo Zegna Group. Artisanship Award si z akce odnesla společnost Tod’s Group a návrhář Willy Chavarria získal ocenění Diversity and Inclusion Award. „Móda je jazyk a je tedy mnohem více než jen pouhá komodita. Může inspirovat, potvrzovat důstojnost a projektovat kulturní realitu,“ prohlásil pak dle WWD designér.

Zdroje: Camera Nazionale della Moda Italiana, WWD, Forbes, Instagram, YouTube