Domů Blog Strana 42

Burberry pěje ódu na Londýn. Daniel Lee vtisknul trenčkotu ženskost

Od
Kateřina Hlaváčková
-
0
Burberry Fall Winter 2026
Burberry Fall Winter 2026

Londýnský týden módy uzavřela show Burberry. Kreativní ředitel značky Daniel Lee tentokrát přesunul pozornost z venkova do města. Vzdal tak hold Londýnu, jeho věčně promáčeným ulicím a potemnělým zákoutím. Zároveň při příležitosti 170. výročí módního domu poctil jeho největší symbol, trenčkot. Daroval mu nečekaně inovativní, ale především ženský nádech.

Daniel Lee opět dokázal, že je muž na správném místě. Módní scéna o jeho pondělní show pro letošní podzim a zimu mluví jako o jeho dosud nejúspěšnější práci pro Burberry. Návrhář tentokrát britský venkov vyměnil za ulice velkoměsta. Přehlídkou vzdal hold nejen Londýnu, ale také samotnému módnímu domu, který letos slaví své 170. výročí. Do centra pozornosti proto postavil jeho největší úspěch, trenčkot.

Oblečení, které dává smysl. Daniel Lee pro Burberry dokázal, že rozumí Londýnu

Londýnskou atmosféru na pondělní přehlídce Burberry nevytvářely jen nejnovější návrhy. V prostorách bývalého rybího tržiště Old Billingsgate vyrostla napodobenina legendárního Tower Bridge. Runway pak pokrývaly napodobeniny kaluží, které k britskému velkoměstu neodmyslitelně patří. Daniela Lee inspirovalo jeho studio ve Westminsteru, do jehož oken i proskleného stropu neustále buší kapky deště.

Zdroj: Burberry

Návrhář čerpal rovněž z archivů Burberry. Ovlivnila ho mapa Londýna, kterou v nich našel. Objevila se proto nejen na pozvánkách, ale také tmavě modré zimní bundě. Největší pozornost se však dostala trenčkotu, legendárnímu a nadčasovému symbolu britské značky. Daniel Lee mu tentokrát vdechl nečekanou ženskost a daroval mu tak nespočet osobností. Stačí si jen vybrat tu, která vám sedí ze všeho nejvíce.

Zdroj: Burberry

Přehlídku otevřel trenčkot zdobený volánky, následovaný variantami provedenými v extra hladké kůži nebo shearlingu. Další zdobil typický kostkovaný vzor, jiné získaly krátký střih. U trenčkotu ovšem variace podzimních a zimních svršků nekončila. Na mole zazářily i dlouhé kožichy, vínové bombery či lesknoucí se kožená saka. Daniel Lee si dal totiž dle Fashion Network za cíl vytvořit „oblečení, které dává smysl“.

Smysl nosit ho v potemnělých londýnských ulicích, na filmové premiéry, charitativní gala či do klubu. Navzdory tomu, že Daniel Lee z Londýna nepochází, všem dokázal, jak moc mu rozumí. „Všichni chodíme po stejných chodnících. Všechny nás osvětlují stejné lampy. Všichni cítíme v noci stejný ruch města,“ popsal návrhář. Jednoznačně dosáhl toho, že po stejných ulicích chce nyní kráčet celá módní scéna.

Zdroje: WWD, Fashion Network, Hypebeast

Nasaďte jarní brnění. Jaké bundy definují první prosluněné měsíce roku?

Od
Kateřina Hlaváčková
-
0
Alexander McQueen SS26
Alexander McQueen SS26

Jarní paprsky pomalu začínají protínat únorová mračna a spolu s jejich hřejivým dotykem přichází chvíle na obměnu šatníku. Nadýchané péřové bundy a dlouhé vlněné kabáty konečně nahradí odlehčenější přechodové bundy. Stejně jako každé jaro, i to letošní definuje několik trendů. Svršky formuje zkracující se délka, stejně jako vysoké límce či vojenský a sportovní styl.

Teplejší počasí již brzy přinese příležitost prozkoumat nové siluety. Zimní bundy a kabáty ustoupí do pozadí a jejich místo zaujme celá řada jarních svršků. Jejich stylizace umožní proměnit zimou obtěžkané looky v outfity vítající první prosluněné měsíce letošního roku. Nadčasové modely tentokrát doplní nespočet trendy kousků, které čerpají inspirace z klasické elegance, světa sportu i historických prvků.

Protiklady se přitahují. Office look doplní klasická „šusťákovka“

Svět módy a sportu utváří dlouhodobé partnerství, které ze scény jen tak nevymizí. Důkazem je jeden z nejprominentnějších jarních trendů letošního roku, šusťákové bundy. Na molo je sebevědomě vyslaly módní domy jako Versace, Loewe, Miu Miu nebo Tory Burch. Jejich stylizace stojí na protikladu. Vytvořit ho můžete výraznou barevnou kombinací, ale rovněž sladěním bundy s vaším typickým office lookem.

Zdroj: Versace, Balenciaga

Trend, který neodchází. Funnel neck jackets pokračují v módní nadvládě

Takzvané funnel neck jackets, tedy bundy s vysokým límcem, definují módní trendy již několik sezón. Vypadá to ovšem, že svou nadvládu udrží také letos na jaře. Jejich minimalistický, ale skulpturální look přitahuje pozornost bez toho, aniž by příliš hlasitě křičel. Značky jako Altuzarra, Alaïa či Victoria Beckham využívají střih k definici sportovních i elegantních kousků. Záleží jen na vaší preferenci, stačí si vybrat.

Zdroj: Jacquemus, Acne Studios

Čím kratší, tím lepší. Jaro prodlouží den, ale zkrátí lemy

Přehlídky odhalující kolekce pro letošní jaro a léto našly společného jmenovatele. Zkracující se lemy jarních bund slouží jako červená nit, jež protkala nespočet různorodých značek. Dior, Chanel, The Attico nebo Khaite, každý módní dům krátí dle vlastního gusta. Zatímco Jonathan Anderson nabízí extra mini variantu Bar Jacket, Matthieu Blazy odlehčuje klasické kostýmky. Kratší varianta zkrátka sluší všem stylům.

Chanel SS26

Zdroj: Chanel, Dior

Vojenské bundy opět ve službě. Definuje je dávná i moderní historie

Nejvíce specifický styl nabízí opětovný příchod vojenských bund. Inspiraci čerpají jak z napoleonských kabátků, tak o něco modernějších funkčních svršků. Jejich kouzlu podlehla jména jako Alexander McQueen, Ann Demeulemeester nebo Vaquera. Výraznější varianty doplněné o pozlacené knoflíky nebo vyšívané detaily doplňte méně nápadnými kousky, jako jsou rovné džíny, slim fit tenisky a jednoduché bílé tričko.

@r.e.l.l.y no offense but i never stopped wearing military jackets 🤭 #napoleanjacket #militaryjacket #outfitinspo #fashion #styling ♬ Idyllic jazz bossa nova with piano and guitar(1298871) – TAKANORI ONDA

Zdroje: Autorský článek

Sleepy girl make-up dorazil i na runway. Mění únavu ve vizuální styl

Od
Marek Wrbik
-
0
Sandy Liang FW26
Sandy Liang FW26

Po několika sezonách vlády uhlazené „clean girl“ estetiky přichází její opak. Sandy Liang na New York Fashion Week ukázala líčení, které nepůsobí jako příprava na den, ale jako jeho doznívání. Sleepy girl make-up pracuje s ospalostí, zarudnutím tváří i lehce rozmazanýma očima a mění únavu ve vizuální styl. Krása se neprezentuje jako výkon, začíná fungovat jako nálada.

Na přehlídkách vznikají beauty trendy, které později převezmou i sociální sítě. Tentokrát se proces otočil. Internet už několik měsíců oslavuje unavený vzhled, tmavší kruhy pod očima a přirozenou pleť. Sandy Liang tento pocit přenesla do módy a proměnila ho v plnohodnotnou estetiku. Make-up, účes i styling kolekce vytvářejí postavu dívky, která působí, jako by se nalíčila ještě mezi snem a bděním.

Se sleepy girl si pohrála Romy Soleimani. Look staví na nedokonalostech

První modely připomínaly ložnici přenesenou do města. Inspirací se staly fotografie Kirsten Dunst ve filmech Sofie Coppoly a aristokratická melancholie Marie Antoinetty, o níž režisérka natočila film. Vizážistka Romy Soleimani vytvořila tváře, které vypadají prokrveně a jemně leskle, jako po probuzení. Tvářenku nanesla vysoko na lícní kosti, přidala lehký třpyt a kolem očí vytvořila měkký červenohnědý kruh. Výsledek nepůsobí dramaticky, spíše poeticky. Oči vypadají bděle i zasněně zároveň.

Důležitá byla rovněž péče o pleť. Modelky dostaly hydratační esence a lehké krémy, aby se make-up perfektně spojil s pokožkou a nevypadal jako očividná vrstva. Sleepy girl však nestaví na dokonalém krytí. Pihy, textura i přirozené zarudnutí zůstávají zcela viditelné. Právě drobné nedokonalosti totiž dodávají výslednému looku potřebnou autenticitu. Uhlazený obličej tak ustupuje tváři, která působí skutečně.

Jak sleepy girl look vytvořit? Bude vám stačit pár oblíbených produktů

Jestli chcete sleepy girl přenést z NYFW do reality, postup je překvapivě jednoduchý a stojí spíš na texturách než na množství produktů. Základ tvoří hydratace. Lehká esence či toner a krém, který zanechá jemný lesk. Make-up použijte lokálně jako korekci, ne krytí. Na tváře patří krémová tvářenka v růžovo-broskvovém tónu, nanesená vysoko na lícní kosti a lehce přes nos, aby vznikl efekt přirozeného prokrvení. 

Zdroj: Sandy Liang

Oči definujte měkkou tužkou v hnědo-červeném odstínu, rozmažte ji jemně prstem a přidejte jen lehkou vrstvu řasenky. Důležitý detail je rovněž lesk víček. Postačí kapka tekutých stínů nebo jemný highlighter. Obočí nechte přirozené, rty pouze hydratujte balzámem nebo transparentním leskem. Cílem není výrazné líčení, ale pocit, že jste připravení vyjít ven hned chvíli po probuzení.

Zdroj: Sandy Liang

Účesy trend posunuly ještě dál. Vlasy modelek na přehlídce Sandy Liang spadaly do měkkých, nadýchaných kadeří, inspirovaných historickými portréty. Žádné plážové vlny ani precizní žehlení. Struktura připomínala polštářem rozcuchané prameny. Některé modelky vynesly dokonce čelenky a mašle, jež vypadaly jako doplněk ke spánkovému úboru. Domácímu prostoru se pak přiblížila i samotná móda.

Clean girl je definitivně tatam. Snová atmosféra pohlcuje filmy, seriály i hudbu

Make-up trend má i širší význam. Clean girl symbolizovala disciplínu, organizaci a kontrolu. Perfektní pleť, pevný culík a neutrální barvy vytvářely obraz ideálního dne. Sleepy girl naopak přijímá pomalost. Generace Z vyrůstala před přední kamerou telefonu a neustálým sdílením života. Únava se stala běžnou zkušeností a estetika ji přetavila v identitu. Tmavé kruhy pod očima neztělesňují problém, ale charakter. Popkultura „sleepy“ změnu posiluje. Seriály nabízejí melancholickou atmosféru, hudebníci pracují s křehkostí a návrháři zdůrazňují emoce a ukazují, že glamour může vzniknout i z nálady, ne jen z dokonalosti.

@yadavillaret A sleepy (but glowy) giiirlllll ✨ #fyp #glowymakeup #grwm Products used: @NARS Cosmetics tinted moisturizer @Haus Labs concealer @Laura Mercier translucent powder @Skin by Ella bronze crème @hauslabs blush @REFY brow sculpt @innae beauty mascara @nars Laguna bronzer on eyes + lip contour @Victoria Beckham Beauty lip liner @chanel.beauty lip and cheek balm @Rare Beauty highlight in inner corners @chanelbeauty baume essentiel @rhode skin lip glaze @ONE SIZE BEAUTY ♬ Romantique (from "En Cas De Malheur", 1958) – René Cloërec

Zdroje: Hypebae, 10 Magazine, Fashionista

Londýn v centru pozornosti. Tamní fashion week vrátil na scénu módní stálice

Od
Kateřina Hlaváčková
-
0
Patrick McDowell AW26
Patrick McDowell AW26

Londýnský týden módy míří do finále. V uplynulých dnech však nabídl vhled do nejnovější tvorby svých nejznámějších stálic. Značka Erdem oslavila své 20. výročí, zatímco návrhářka Simone Rocha postavila kolekci pro letošní podzim a zimu na téma mládí. Patrick McDowell zavzpomínal na tvorbu George Platt Lynes a Richard Quinn předvedl dramatické siluety.

Maraton týdnů módy pokračuje a Londýn tak pomalu míří do finální rovinky. V pondělí večer po posledních shows předá štafetu Milánu. V posledních dnech však stihl představit nespočet nejnovějších kolekcí z dílny svých stálic. Na runway se svou tvorbou nastoupily značky jako Erdem, Simone Rocha, Patrick McDowell či Richard Quinn. Každá z nich zůstala i tentokrát věrná svému rukopisu, ovšem s jemným twistem.

Zdroj: Erdem

Na křídlech mládí. Simone Rocha tentokrát spojila síly s Adidas

Kolekce pro letošní podzim a zimu z dílny Simone Rocha ukrývala mnoho referencí. Inspirace čerpající z keltské mytologie či z irských uměleckých hnutí však nesla společného jmenovatele. Téma mládí prosáklo do transparentních šatů nebo rozevlátých sukní protkaných saténovými mašlemi. Podtrhla ho rovněž spolupráce s Adidas. Řadu doplňovala ikonickými pruhy, táhnoucími se přes šaty, tenisky i bundy.

Důvod slavit. Módní dům Erdem dosáhl v Londýně 20. narozenin

Klasický rukopis svého tvůrce nesla rovněž nejnovější kolekce z dílny módního domu Erdem. Výrazné vzory, patchwork, odlehčené třásně nebo metalické výšivky utvářely svět návrháře, který se svou značkou letos oslaví 20. výročí. Erdem Moralıoğlu přesto překvapil a do řady vzpomínající na uplynulá léta vpracoval nečekané elementy. Příkladem jsou bra topy spárované s elegantními sukněmi či volnými džínami.

Zdroj: Erdem

Óda na fotografa. Patrick McDowell vzdal hold dílu George Platt Lynes

Návrhář Patrick McDowell čerpal při navrhování nejnovější kolekce z díla amerického fotografa George Platt Lynes. Známý byl nejen pro své fotografie haute couture, ale také mužské nahoty. Show s názvem The Gaze proto odrážela smyslnost a eleganci, jež tvorbu umělce perfektně vystihují. Návrhy proto definovaly jasné střihy a jednoduchá černobílá paleta, sem tam protnutá hlubokým fialovým tónem.

Zdroj: Patrick McDowell

Drama ve stylu Richarda Quinn. Kolekci postavil na tradiční siluetě

Návrhář Richard Quinn je na britské módní scéně známý jako král večerních rób. Svůj titul potvrdil i nedávnou show. Pozornost tentokrát zaměřil na tradiční siluetu přesýpacích hodin. Strukturovaný střih doplnily architektonické korzety a skulpturované peplum topy definující pas, zatímco boky zdůraznily nadýchané sukně. Dramatickou atmosféru podtrhly výrazné šperky, dlouhé rukavice a typické květinové vzory.

@londonfashionweek Finale at #RichardQuinn during #LFW ♬ audio originale – LONDON FASHION WEEK

Zdroje: WWD, Fashion Network, L’Officiel

Domove, sladký domove? Prabal Gurung spojuje náboženství, politiku a módu

Od
Ester Štěchová
-
0
Prabal Gurung
Prabal Gurung

Newyorský Fashion Week je za námi a žezlo nyní drží Londýn. Přehlídka pro podzim a zimu 2026 návrháře Prabal Gurung nám však utkvěla v paměti. Designér dílem s názvem Home Sweet Home? představil divákům svou kreativní stránku, která je úzce spojena s jeho domovem, Nepálem. Zároveň do návrhů vetkal strasti spojené s migrací a současnou politickou atmosférou. 

Prabal Gurung se v nejnovější tvorbě zabývá otázkou, kde v současné době nejistoty a útlaku menšin hledat domov. Kolekce Home Sweet Home? představená na New York Fashion Week otevírá otázku, co dnes znamená být někde usazen, osobně i politicky. Návrhář propojuje vzpomínky na dětství a vlastní zkušenosti s opuštěním domova a vytváří dokonalé siluety, které se pohybují mezi křehkostí a silou. 

Mix kultur jako splněný sen. Prabal Gurung se ve svém díle vrací ke kořenům

Nepálský rodák Prabal Gurung v rámci své přehlídky uvedl, že ignorovat vlastní kulturní dědictví se rovná umělecké sebevraždě. Svou kolekci proto tentokrát zasvětil zkoumání vlastních kořenů, které sahají do Asie. Vrátil se proto do rodného Nepálu a v Káthmándú navštívil mimo jiné i tamní katolickou školu, jejíž výuky se sám dříve účastnil. 

Zdroj: Profimedia

Inspiroval ho mix křesťanských a budhistických jeptišek, které zde vyučovaly. Takové místo, kde žije více náboženství pospolu a v míru, se zdá v dnešním rozpolceném světě jako bláznivý sen. Návrhář nepálskou kulturu následně promítl do oděvů s uměleckou precizností. Zvolil paletu bohatých indigo, safírových, černých a temně zelených odstínů Himálají.

Prabal Gurung přivezl dědictví do New Yorku. Vyberte si mezi uniformou a rituály 

V některých loocích se objevily krajkové masky zakrývající oči, které evokovaly rituální prvky. Drapované siluety pro změnu odkazovaly na lehkost a pohyb šifónu či sárí, připomínajících tanec a slavnosti. Katolickou školu zase reprezentovaly pečlivě střižené obleky s krajkovými detaily na límcích a manžetách či prošívané kabáty vyvolávající dojem řeholních hábitů, ušitých ovšem tak, aby působily moderně.

Prabal Gurung přivezl nepálské materiály, například kašmír tenký jako papír či tepáním zdobené zlaté korálky, do newyorské oděvní čtvrti, která byla historicky poháněna prací přistěhovalců. Přál si přivézt příběhy z Nepálu a propojit je na Newyorském fashion weeku s návrháři z Číny a Koreje. Sdílel je s otevřeným srdcem tak, aby každý mohl vidět, jak by Spojené státy mohly vypadat, kdyby se nebály nesourodosti. 

Zdroje: InStyle, Women’s Wear Daily, AOL, Fashionista

Kancelář, pevná linka a plný diář. Rachel Scott formuje novou éru Proenza Schouler

Od
Marek Wrbik
-
0
Proenza Schouler
Proenza Schouler

New York má zvláštní schopnost vytvářet módní archetypy. Tentokrát se na mole zhmotnila žena, která sice nestíhá taxík, ale nikdy neztrácí klid. Debut Rachel Scott pro Proenza Schouler neevokoval hlasitou transformaci, spíš otevření starého městského románu. Siluety připomínaly rána na Manhattanu, kdy se kanceláře plní kávou, zvoní telefony a výtahy jezdí bez přestávky. Místo nostalgie ale přišla reinterpretace. Pracovní šatník, jenž zná tempo města a zároveň si zachovává odstup.

Debutová kolekce Rachel Scott u Proenza Schouler vyprofilovala kancelář na Manhattanu koncem 90. let. Jen převedenou do současnosti. Její tvorba však nepůsobila jako kostýmní retro, spíš jako galerijní kurátorka mezi schůzkami, právnička přebíhající avenue nebo editorka vycházející z redakce těsně před setměním. Řada nabídla tichou proměnu estetiky, v níž elegance vzniká pohybem a vizuální dokonalostí.

Funkční, slušivá a univerzální. Tak bude na podzim vypadat Proenza Schouler žena

První model, tmavě tyrkysové pouzdrové šaty s lehce nepravidelnou strukturou, naznačil, že hlavním motivem nebude forma, ale tempo. Siluety působily, jako by právě vystoupily z metra. Šaty byly jemně pomačkané, sukně stočené do spirály, kabáty rozvlněné. Vše vyvolávalo dojem pohybu. Rachel Scott vytvořila městskou hrdinku, která spěchá, ale nepůsobí roztěkaně. Je klidná, nedostupná a přesně ví, kam jde.

Zdroj: Proenza Schouler

Kolekce stála na funkčnosti, aniž by sklouzla k uniformitě. Šedé vlněné šaty zvládnou kancelář i večerní drink s pouhou změnou kabelky. Obleky v zemitých tónech doplnily vysoké kožené jezdecké boty, čímž vznikl šatník moci, jenž není okázalý. Kovové průchodky na kalhotách a šatech odkazovaly na sportovní oblečení, ale nepůsobily sportovně. Spíš jako připomínka, že i sofistikovanost může být pohodlná.

Zdroj: Proenza Schouler

Pleteniny střídají třásně. Rachel Scott s nimi ozvláštnila i vysoké podpatky

Velkou roli hrály také materiály. Donegalské pleteniny, viskóza a vlna vytvářely pevný základ, zatímco hedvábí bylo záměrně mačkané a plisované. Nitě byly kroucené a barevně živé, stejně jako bohaté květinové motivy. Estetika se tak pohybovala mezi organikou a technologií. Kabelky připomínaly archiv značky, ale v semiši nebo hutných odstínech působily nově. Boty se čtvercovou špičkou a třásněmi vypadaly jako designérský komentář o eleganci, která už nechce být uhlazená. Vznikl tak obraz, jenž rezonoval na hranici nositelnosti a teatrálnosti.

Zdroj: Proenza Schouler

Rachel Scott do kolekce vložila i svůj autorský rukopis známý z její vlastní značky Diotima, který ovšem není vidět na první pohled. Šlo především o řemeslné techniky a práci s vláknem. Velmi viditelné však byly tkané nitě procházející látkou a třásně vystupující z okrajů oděvů. Proenza Schouler se tím přidává k rozsáhlé škále módních domů, které letos vzaly třásně na velkou váhu.

Debut nefungoval jako revoluce, ale jako přesvědčivá redefinice. V době přeplněné módními premiérami se Scott odlišila tím, že nesoutěžila hlasitostí a wow-efekty. Přinesla představu pracující ženy konce 90. let, galerijní intelektuálky i dnešní profesionálky zároveň. Proenza Schouler pod jejím vedením nepůsobí mladší ani starší. Působí reálněji. A právě to bylo na celé přehlídce to nejzásadnější.

Zdroje: Autorský text

Prožijte prosluněné dny s Chloé. Letní kampaň přistála na pobřeží snů

Od
Ester Štěchová
-
0
Chloé
Chloé

Ačkoliv zima přešla do bodu, kdy se zdá nekonečná, Chloé přichází s barevným závanem jara, který vydechuje naději na teplejší zítřky. Letní kampaň pro rok 2026 dorazila v podobě zasněných snímků na prosluněné pláži a nám nezbývá nic jiného, než snít spolu s ní. Módní dům Chloé zachycuje na pozadí syrové krásy pobřežní krajiny rytmus letního dne. 

Od sledu okamžiků, odehrávajících se od prvního paprsku úsvitu, kdy je vzduch ještě nedotčený a zcela svěží, až po zjemnělé teplo západu slunce. Přesně tak vypadá nejnovější kampaň z dílny Chloé. Kreativní ředitelka značky Chemena Kamali mapuje za pomocí proměnlivých nálad dne zářivou cestu letních zážitků. Nabízí zákazníkům pobyt v přírodě, naplněný svěžestí a nově nabytou energií a spontánností. 

Přímořská utopie podle Chloé. Značka maluje léto, které nikdy neskončí

Kolekce pro léto 2026 propojuje velkolepost inspirovanou haute couture s jednoduchými, haptickými materiály. Oživená výraznými barvami a archivními potisky z 50. a 60. let minulého století ztělesňuje svobodu a lehkost, které jsou pro Chloé tak typické. Nejnovější kampaň nafotil Sam Rock a představuje šest stylových žen: Awar Odhiang, Jacqui Hooper, Julii Stegner, Noor Khan, Song Ah Woo a Stellu Hanan.

Zdroj: Chloé

Ženy se na snímcích setkávají v přirozeném souznění. Hravé, sebevědomé a nenuceně propojené tak ztělesňují vizi ženské sounáležitosti, zakořeněné v pohybu, přírodě a lidském spojení. V kulisách písku, nekonečné modři šumivého oceánu, jenž se v dálce nenápadně mísí se stejně zbarvenou oblohou, se letošní letní kampaň Chloé promítá jako přímořská utopie léta, které nikdy neskončí. 

Značka proto sázela na teplé sluneční tóny, jako je hřejivě žlutá a oranžová, které fungují jako přirozený odraz denního světla. Měkké růžové barvy, pastelová modrá či světle zelená odkazují na květinové potisky a atmosféru typického letního dne 50. let. Přírodní neutrální tóny, jako jsou ty pískové, béžové a krémové, pak vycházejí z krajinného podkladu a podtrhují světlo a lehkost výsledné kampaně. 

Květy, písek a svoboda. Chloé v nové kampani oslavuje jemnost a eleganci

Výrazným motivem kolekce pro letošní léto jsou bezpochyby květiny. Štědře se rozlévají po šatech, halenkách i splývavých sukních, často vrstvené přes průsvitné materiály nebo kontrastně doplněné jednobarevnými texturami. Módní dům Chloé se opět přiklání k jemnosti a nechává potisky působit, jako by byly namalované do vzduchu. Výsledkem je romantická óda na současnou tvář elegance.

Zdroje: Fashion United, Luxferity, Who What Wear, Haute Style 

Má módní scéna další nepo baby? Maya Wigram dobývá runway i kampaně

Od
Kateřina Hlaváčková
-
0
Maya Wigram Gucci
Maya Wigram Gucci

Dcera návrhářky Phoebe Philo nenápadně vnikla na módní scénu. Maya Wigram odstartovala svou modelingovou kariéru účastí na přehlídce Burberry v roce 2024. Od té doby získala místo v kampaních stejné značky, ale také v těch z dílny Gucci. Minulý rok se prošla po mole i pro Chloé. Přesto zůstává otázkou, zda to devatenáctiletá hvězda myslí s modelingem vážně.

Nepo babies nejsou výjimkou ani v módním světě. Nejnovějším důkazem je Maya Wigram, dcera úspěšné návrhářky Phoebe Philo. Od svého modelingového debutu z roku 2024 postupně, ovšem nenápadně dobývá runwaye i kampaně nejslavnějších značek. Prozatím se ovšem drží v ústraní a na sociálních sítích na sebe neupoutává příliš pozornosti. Co byste měli o vycházející hvězdě současné módní scény vědět?

Na hraně velké kariéry? Maya Wigram už pracovala pro Gucci i Chloé

Když na molo vstoupila poslední modelka z castingu přehlídky Burberry Fall Winter 2024, mnohé módní experty nechala tápat. Kdo byla osoba, jež zaujala místo často určené těm největším hvězdám průmyslu? Nejednalo se o výstup slavné supermodelky, ani známé herečky, ale o modelingový debut nejstarší a jediné dcery návrhářky Phoebe Philo. Tehdy osmnáctiletá Maya Wigram tím odstartovala svou kariéru.

Zdroj: Burberry

Od té doby se objevila také ve dvou kampaních Burberry. Volba kreativního ředitele Daniela Lee však není náhodná. Designér pracoval pod Phoebe Philo jako ředitel ready-to-wear, když vedla módní dům Celine. Zůstává otázkou, zda si dceru své bývalé nadřízené vybral sám, nebo zda pouze plnil sen dítěti své známé. Maya Wigram v každém případě oslavila úspěch a o rok později se objevila i na přehlídce Chloé.

Zdroj: Chloé

Právě tento módní dům přitom její matka kdysi vedla. V roce 2005 ovšem vedení opustila, jelikož odešla na mateřskou, aby odnosila své první dítě, tedy aktuální vycházející hvězdu modelingu. Phoebe Philo měla dceru s galeristou a podnikatelem Maxem Wigram a později porodila i dva syny, Marlowe a Arthura. To, že se Maya Wigram prošla po mole pro Chloé tak představuje pomyslné uzavření dávného cyklu.

Zdroj: Gucci

Navzdory tomu, že se devatenáctiletá modelka drží v ústraní, na módním poli se jí více než daří. Módní dům Gucci ji nedávno vybral za tvář kabelky Gucci Softbit. Za pouhé dva roky se jí tak podařilo více než mnohým stálicím modelingového světa. Nezbývá než počkat, zda jde jen o přechodnou fázi dcery jedné z nejúspěšnějších návrhářek své doby, nebo zda se Maya Wigram v průmyslu své matky skutečně našla.

Zdroje: L’Officiel, Russh, Fashionista

Loro Piana napravuje reputaci. Novým patentem dokazuje zodpovědnost

Od
Marek Wrbik
-
0
Loro Piana
Loro Piana

Módní dům Loro Piana reaguje na kritiku posledních let. Po debatách o pravdivosti označení Made in Italy a fungování dodavatelského řetězce přichází s krokem, který míří přímo k jádru značky, tedy samotnému materiálu. Italská společnost si nechala zapsat ochrannou známku na novou textilii Royal Lightness. Poprvé tak staví komunikaci kolem látky, nikoliv kolem střihu či kolekce. Směs hedvábí, merina a kašmíru prezentuje jako technologický posun i důkaz plné kontroly nad výrobou.

Royal Lightness se profiluje jako materiál vyvinutý a zpracovaný v interních italských provozech značky. Firma ho představuje jako potvrzení řemeslné kontroly nad celým procesem od suroviny po hotovou tkaninu. Zároveň jde o odpověď na otázky týkající se výroby luxusních textilií. V době, kdy roste tlak na transparentnost, se totiž pozornost obrací k tomu, kdo produkt skutečně vytváří, kdo jej zpracovává a kdo za něj nese odpovědnost.

Royal Lightness kombinuje hedvábí, kašmír a vlnu. Trio, které jinde nenajdete

Royal Lightness vznikala v továrnách Loro Piana v severní Itálii zhruba dva roky. Základem je kombinace hedvábí, merino vlny a kašmíru, tedy tří materiálů, které patří mezi ty nejjemnější. Merino vlákno je přitom extrémně tenké, několikanásobně jemnější než lidský vlas a tvoří jen nepatrnou část celosvětové produkce. Řemeslníci jednotlivá vlákna ručně připravují a splétají tak, aby se hedvábí obtáčelo kolem kašmíru a dodalo látce pevnost i jemný lesk. Výsledkem má být textilie, jež zachycuje světlo, splývá na těle a působí téměř beztížně.

Zdroj: Loro Piana

Látka stojí na myšlence, že luxus se měří hmotností. Čím méně gramů, tím vyšší prestiž. V marketingovém měřítku lze mluvit o látce, kterou lze uplést pouze díky know-how módního domu. Značka tak chrání nejen design, ale i samotnou surovinu a technologii. Patent posouvá Loro Piana z role výrobce do role technologické textilní laboratoře, což v segmentu vysoké módy představuje výrazný posun.

Náprava reputace? Loro Piana dokazuje, že chce napravit kauzy minulosti

Uveřejnění inovativní látky má širší spektrum významu. V posledních letech se kolem Loro Piana objevovaly otázky týkající se výroby a původu označení Made in Italy, ale také vykořisťování zaměstnanců. Diskuse se soustředila na to, jak velká část produkce probíhá mimo Itálii a jak fungují subdodavatelské dílny. Royal Lightness tak funguje i jako symbolické gesto. Důraz na výzkum, vlastní továrny a kontrolu vláken vytváří obraz značky, která chce luxus spojit s transparentním řemeslem.

Zdroj: Loro Piana

Do příběhu vstupuje také vedení společnosti. Po navýšení podílu skupiny LVMH v roce 2025 a následném jmenování Frédérica Arnault do role generálního ředitele se strategie Loro Piana postupně proměňuje. Značka, která dlouhodobě stavěla na diskrétní eleganci a tichém luxusu, začíná otevřeně komunikovat technologii a vývoj. Patentovaná tkanina se tak stává novým marketingovým jazykem a utvrzením veřejnosti, že společnosti na původu látkových komponentů záleží.

Módní dům Loro Piana vyrostl na využívání nejvzácnějších vláken světa, jako je vikuni z Peru, kašmír z Mongolska či merino z Austrálie a Nového Zélandu. Royal Lightness stojí vedle projektů jako The Gift of Kings, které už dříve pracovaly s extrémně jemnou vlnou. Rozdíl spočívá v tom, že tentokrát se pozornost přesouvá z finálního produktu na materiál, jenž se stává hlavní postavou nadcházejících kolekcí. A v neposlední řadě tím značka říká, že jí její reputace po skandálech není lhostejná, jak můžeme pozorovat například u Dolce & Gabbana.

Zdroje: Fashion Network, WWD, BOF

Peklo pro módní puristy. Alexis Mabille vložil couture do rukou AI

Od
Ema Kmeťová
-
0
Alexis Mabille couture SS/26
Alexis Mabille couture SS/26

Pokud jste si mysleli, že haute couture je svatá instituce nedotknutelná pazoury umělé inteligence, jste na omylu. Couturiér Alexis Mabille představil kolekci vytvořenou kompletně za pomocí AI, včetně modelek i samotného dějiště show. Výsledkem nebyla klasická přehlídka, ale digitální vize, která otevírá otázku, kde končí řemeslo a začíná technologická dominance.

Alexis Mabille přesunul módu do digitálu. Čas výroby ovšem zůstal stejný

Francouzský couturiér Alexis Mabille ve své poslední haute couture kolekci vsadil na umění paradoxu. Vytvořil ji totiž kompletně za pomocí umělé inteligence. Z tradiční několikaměsíční tvorby tak odstranil element řemesla v podobě zlatých rukou couture ateliérů, podílejících se na šití vzácných dechberoucích modelů, jejichž cena se pravidelně pohybuje v částkách několika desítek tisíc eur.

Na vytvoření řady snadno čitelných modelů místo krejčích spolupracovali AI specialisté z celé Evropy. Software mágové kromě oblečení vykouzlili pomocí promptů také modelky, dějiště show i publikum. Fyzická prezentace na lednovém haute couture weeku hosty zavedla do prostoru, kde se experiment na velkoformátových obrazovkách proměnil ve vizuálně přesvědčivou simulaci módní show.

Zdroj: Alexis Mabille

Navzdory tomu, že nálepka „AI“ může evokovat představu okamžitě vygenerovaných návrhů, realita byla podstatně komplexnější. Digitální kolekce vznikala na základě Mabilleových skic pět měsíců, tedy v časovém horizontu srovnatelném s tvorbou fyzické řady. Některé siluety a simulace materiálů prošly až 300 iteracemi, aby jejich pohyb, struktura a interakce s tělem odpovídaly fyzikální realitě.

Inovace na úkor úcty k řemeslu. Lidskost není součástka, kterou stačí vyměnit

V estetickém měřítku se řada ve srovnání s konkurencí pohybovala spíše na úrovni podprůměrné ready-to-wear kolekce. Bezpochyby však otevřela komplexní filozofickou debatu na téma „Co si myslíte o AI v couture?“, za kterou by se nemusel stydět ani Aristotelés. Zatímco Mabille testuje hranice tvůrčí laboratoře haute couture, módní puristé, včetně Fashionup, mají pocit, že sahá na samotné základy systému.

Alexis Mabille

Značky sice umělou inteligenci běžně implementují do kampaní a vizualizací, šití vysoké módy však stojí na odlišném hodnotovém systému. Jako nejváženější forma oděvního umění je založeno na lidské expertize, času a fyzické práci ateliérů. Právě v tomto bodě se pointa tradičního haute couture a Mabilleův „inovativní“ pokus odpuzují ještě větší silou než dva magnety se stejným pólem.

Podle slov návrháře byla katalyzátorem experimentu snaha pomoci současné klientele lépe vizualizovat samotné návrhy a zároveň zdůraznit, že i za výstupy umělé inteligence stojí lidská práce. Idea technologické asistence je legitimní. Otázkou však zůstává, zda je právě řemeslná preciznost a lidský dotyk tím, co má být v digitální éře takto dramaticky redefinováno.

Vysoká módy by se dle návrháře měla neustále proměňovat a znovu vynalézat. Alexis Mabille není prvním ani posledním tvůrcem, který testuje možnosti AI v módním kontextu. Klíčové však není využití technologie, ale způsob, jakým je integrována. Respekt k historickému odkazu a tradičním uměleckým formám by měl zůstat výchozím bodem každé inovace.

Zdroje: Fashion Network, WWD, Monocle

1...414243...302Strana 42 z 302