Fashion week v Miláně nabídl několik různých pohledů na to, co dnes znamená držet se identity módního domu. Kreativní ředitel Demna se pokusil najít vlastní definici značky Gucci, Dolce&Gabbana obrátili pozornost k osobnímu stylu a Ferragamo postavil kolekci na ikonické obuvi svého zakladatele. Bottega Veneta nechala vyniknout materiály a řemeslo a Silvia Armani pracovala s proměnou značky po úmrtí jejího zakladatele.

Kreativní ředitel Gucci, Demna, pro svůj (jak jej sám označuje) třetí Gucci debut zvolil kongresové centrum v Miláně, jež přetvořil v dokonalou repliku prodejny. Sametová nízká křesla i celková atmosféra symbolizovaly Demnovu představu o budoucích flagship storech značky. Návrhář k přehlídce dodal, že si musel ujasnit, co pro něj Gucci vlastně znamená a inspirace v archivech byla na první pohled viditelná. Kolekce je totiž takovou přehlídkou Gucci archetypů. Objevil se v ní jezdecký styl s bundičkami a vysokými botami, milánská měšťanská elegance i večerní glamour připomínající devadesátá léta Toma Forda.

^{Zdroj: Gucci}

Součástí byla i edgy preppy estetika, jež se vyznačovala bomber bundami, polokošilemi s vyhrnutými límci, tartanovými kilty a obřími přezkami. Výrazná ramena a úzké, přiléhavé krejčovství působily jako připomínka Demnovy vlastní návrhářské minulosti. Co nelze opomenout, je návrhářův smysl pro scénografii. Modelky se procházely pomalu, téměř vyzývavě, což nejenže umožnilo diváctvu důkladné prohlédnutí oděvu, ale dodalo to přehlídce dávku intimity.

Fashion week ve znamení nostalgie. Ferragamo čerpá z ikon svého zakladatele

Maximilian Davis postavil kolekci Ferragamo na jednom z nejvýraznějších odkazů značky, kterým je takzvaná Invisible Sandal, již Salvatore Ferragamo navrhl v roce 1947. Její konstrukce využívala klínový podpatek ve tvaru písmene F a transparentní nylonový monofilament, tehdy relativně nový materiál.

^{Zdroj: Ferregamo}

Davis vycházel ze siluety 40. let s důrazem na ženský pas, jež v kolekci definoval obyčejnými pánskými opasky. Ty se kromě pasu objevovaly i na jiných částech oděvu. Některé kousky nechal ušít z dvouvrstvého průsvitného hedvábí a vlny, přes které bylo vidět konstrukci oděvu včetně výztuh a kapes. Kolekce se ale především držela odkazu na řemeslo Ferragama. Konstrukce ikonických bot se promítla do nových podpatků, klínků i sandálků. Barevně se jednalo o subtilnější, tlumenější kolekci, která se ale perfektně hodí na jaro i léto.

Dolce&Gabbana odmítají uniformitu. Pojďme experimentovat!

Domenico Dolce a Stefano Gabbana pojmenovali svou jarní kolekci Travaganza Siciliana a koncipovali ji jako opak toho, co sami vnímají jako uniformitu současného oblékání. Inspirací jim byly aristokratické rodiny v Palermu a jejich šatníky, jež mohou využívat mladší generace a kombinovat tak oblečení z různých desetiletí.

^{Zdroj: Dolce&Gabbana}

Charakteristickým rysem kolekce se stal právě mix/kombinace. Háčkovaná bílá sukně působila téměř rebelsky v kontrastu černé krajkové podprsenky, robustní tvíd vynesla modelka s jemným lněným prádlem, hedvábný župan s kožešinovým lemem získal moderní nádech díky oversized boyfriend džínům. Kolekce čerpala i z archivu značky a nezapomnělo se ani na kódy, jako je krajka či maximalistické šperky a zdobení.

Mezi zimou a létem. Bottega Veneta představuje šatník pro všechna období

Designérka Louise Trotter se ve své třetí kolekci pro Bottega Veneta zaměřila na období mezi sezonami. Jejím cílem bylo zachytit přechod od zimního oděvu k postupnému odhalování těla během jara a léta.

^{Zdroj: Bottega Veneta}

Kolekci otevřely kabáty s lehce zdůrazněnými rameny a vyhrnutými či zauzlovanými lemy. Postupně přišlo jaro v podobě výrazných pastelových barev. Následovalo léto reprezentované bílou ruční krajkou, robustním háčkováním a velkoformátovým intrecciatem – typickým pro značku. To bylo samozřejmě vidět nejen na taškách, ale i kabátcích či páscích. Skvělým detailem se stal obal na sešit, jež vynesli někteří modelové místo kabelky. Taktéž byl upleten z kůže pomocí techniky intrecciato.

Proměna Giorgia Armani. Odchod velikána stále ovlivňuje podobu oděvu

Silvana Armani se v kolekci pro jaro a léto příštího roku vrátila k elegantnímu charakteru značky. Mezi modely se objevily černé smokingy z hedvábí, zdobené, téměř průhledné zlaté šaty, ale i klasické obleky v jemných písčitých odstínech.

^{Zdroj: Giorgio Armani}

Přítomnost Giorgia Armani byla opět silná. Jeden z looků reprodukoval jeho oblek z prvního svatého přijímání, další zdobil obraz jeho slavného portrétu. Kolekcí procházel také motiv motýlů v podobě řetízků a aplikací. Motýl byl nakonec symbolem celé kolekce, již charakterizuje proměna.

_{Zdroje: WWD, The Business of Fashion, Fashion Network}