― Reklama ―

― Reklama ―

Jak vnímáme v dnešní době plné neustále zářících obrazovek svět kolem nás? A jak moderní technologie ovlivňují to, kým jsme, jak přemýšlíme? Stejné otázky pokládá nečekaná druhá kampaň pro letošní jaro a léto z dílny Prada. Značka totiž představila spolupráci s americkým umělcem Jordanem Wolfson, který před kamerou nechal oživnout své neobvyklé tvory.

Módní dům Prada v pátek překvapil, když vydal již druhou kampaň pro letošní jaro a léto. Pozornost na sebe však nenechala dlouho čekat, a to především díky spolupráci s umělcem Jordanem Wolfson. Pro italskou značku vytvořil virtuální tvory, kteří na fotkách a v krátkém videu interagují s hvězdnými ambasadory. Zamýšlí se pomocí nich nad proměnami naší identity, moderními technologiemi i současnou kulturou.

Prada klade nevyhnutelné otázky. Nutí zamyslet se nad tím, kým doopravdy jsme

Americký umělec Jordan Wolfson je známý provokativními, téměř dystopickými díly, komentujícími aspekty moderní doby. Ve své tvorbě často využívá pokročilé technologie, jako je virtuální realita, digitální animace nebo holografie. Pro Pradu se zamýšlí nad tím, jak vnímáme ve světě neustálého připojení k internetu svět kolem nás. Zkoumá ale také to, jakým způsobem taková realita formuje naši identitu.

Zdroj: Prada

„Wolfsonova intervence otevírá nekonečné možnosti, rozmanitost identity a bytí, toho, čím Prada může být, jak ji lze vnímat, přetvářet předchozí úsudky, a to prostřednictvím neustále zpochybňovaných konvencí reklamní kampaně,“ rozvedli dále myšlenku identity zástupci módního domu. Ideu zosobňuje zástup hvězdných ambasadorů, kteří se surrealistickými tvory připomínajícími obří ptáky interagují.

Zdroj: Prada

Digitální bytosti je na fotografiích Olivera Hadlee Pearch objímají, jindy se jich jen lehce dotýkají nebo jen stojí v jejich blízkosti. Celebrity jako Damson Idris, Hunter Schafer, Nicholas Hoult, Carey Mulligan nebo Liu Wen pak v krátkém filmu opakují mantru, kterou však nikdy nedokončí. „Já, já, já, já jsem…“ mumlají neoblomně klidným hlasem a nutí tak diváky zamyslet se nad nekonečnou otázkou identity.

Krátký film je první video tvorba, kterou Jordan Wolfson světu představil od roku 2018, kdy uvedl svůj projekt Riverboat Song. Spolu s italskou značkou tak na obrazovkách zhmotňuje svou imaginaci. Prada přitom letos v lednu již jednu kampaň pro jaro a léto 2026 vydala. Tehdy spolupracovala s umělkyní Anne Collier, která se skrze fotografie s názvem Image of an Image soustředila na smysl reklamy.

Zdroje: WWD, Fashion Magazine, Prada

Autor článku:
Kateřina Hlaváčková
Kateřina Hlaváčkováhttps://fashionup.cz/author/katerina-hlavackova/
Kateřina je šéfredaktorkou a editorkou FashionUP. Své články věnuje aktuálním zprávám, ale i bizarním TikTok trendům, které s nadhledem hodnotí. Baví ji analýza kostýmů populárních filmů nebo debaty nad tím, do čela jakého módního domu zamíří ikoničtí návrháři tentokrát. Do světa médií vkročila v 16 letech, kdy psala pro studentský magazín. Od té doby zkusila vše od psaní módních komentářů přes práci v newsroomu po překlad lidskoprávních reportů.

― Reklama ―

Foto:Prada

Prada otvírá druhý akt. V překvapivé kampani reflektuje digitální kulturu

― Reklama ―

Jak vnímáme v dnešní době plné neustále zářících obrazovek svět kolem nás? A jak moderní technologie ovlivňují to, kým jsme, jak přemýšlíme? Stejné otázky pokládá nečekaná druhá kampaň pro letošní jaro a léto z dílny Prada. Značka totiž představila spolupráci s americkým umělcem Jordanem Wolfson, který před kamerou nechal oživnout své neobvyklé tvory.

Módní dům Prada v pátek překvapil, když vydal již druhou kampaň pro letošní jaro a léto. Pozornost na sebe však nenechala dlouho čekat, a to především díky spolupráci s umělcem Jordanem Wolfson. Pro italskou značku vytvořil virtuální tvory, kteří na fotkách a v krátkém videu interagují s hvězdnými ambasadory. Zamýšlí se pomocí nich nad proměnami naší identity, moderními technologiemi i současnou kulturou.

Prada klade nevyhnutelné otázky. Nutí zamyslet se nad tím, kým doopravdy jsme

Americký umělec Jordan Wolfson je známý provokativními, téměř dystopickými díly, komentujícími aspekty moderní doby. Ve své tvorbě často využívá pokročilé technologie, jako je virtuální realita, digitální animace nebo holografie. Pro Pradu se zamýšlí nad tím, jak vnímáme ve světě neustálého připojení k internetu svět kolem nás. Zkoumá ale také to, jakým způsobem taková realita formuje naši identitu.

Zdroj: Prada

„Wolfsonova intervence otevírá nekonečné možnosti, rozmanitost identity a bytí, toho, čím Prada může být, jak ji lze vnímat, přetvářet předchozí úsudky, a to prostřednictvím neustále zpochybňovaných konvencí reklamní kampaně,“ rozvedli dále myšlenku identity zástupci módního domu. Ideu zosobňuje zástup hvězdných ambasadorů, kteří se surrealistickými tvory připomínajícími obří ptáky interagují.

Zdroj: Prada

Digitální bytosti je na fotografiích Olivera Hadlee Pearch objímají, jindy se jich jen lehce dotýkají nebo jen stojí v jejich blízkosti. Celebrity jako Damson Idris, Hunter Schafer, Nicholas Hoult, Carey Mulligan nebo Liu Wen pak v krátkém filmu opakují mantru, kterou však nikdy nedokončí. „Já, já, já, já jsem…“ mumlají neoblomně klidným hlasem a nutí tak diváky zamyslet se nad nekonečnou otázkou identity.

Krátký film je první video tvorba, kterou Jordan Wolfson světu představil od roku 2018, kdy uvedl svůj projekt Riverboat Song. Spolu s italskou značkou tak na obrazovkách zhmotňuje svou imaginaci. Prada přitom letos v lednu již jednu kampaň pro jaro a léto 2026 vydala. Tehdy spolupracovala s umělkyní Anne Collier, která se skrze fotografie s názvem Image of an Image soustředila na smysl reklamy.

Zdroje: WWD, Fashion Magazine, Prada

― Reklama ―

Ready-to-wear a couture. Schiaparelli, Chloé a Balenciaga ukázaly, kam může vést práce s archivem

Opakování je matka moudrosti, ale inovace je v módním světě nevyhnutelná. Pařížský ready-to-wear týden módy znovu otevřel otázku, jak pracovat s dědictvím módních domů, aniž by se současné kolekce staly pouhou citací minulosti. Daniel Roseberry u Schiaparelli navázal na výrazná večerní saka Elsy Schiaparelli, Chemena Kamali se pro Chloé vrátila k francouzské ženskosti značky a Pierpaolo Piccioli u Balenciagy zkoumal, co se stane, když se couture techniky přenesou na obyčejné džíny, bílé tričko nebo pánskou košili.

Zapomeňte na kabát. Pánský šatník ovládnou bundy na všechny způsoby

Podzimní pánská móda letos balancuje mezi praktičností a výraznou siluetou. Zatímco některé bundy staví na utilitárním původu, jiné si pohrávají s luxusními materiály, proporcemi nebo sportovní estetikou. Dejte sbohem hnědému kabátu a nebojte se trochu odvázat. Inspirujte se těmi nejpovolanějšími. Street style z Kodaně ukazuje návrat barn jacket, kůže, semiše i sportovních siluet.

Síla oceánu, glamour i nový start. Pařížský fashion week neztrácí dech

Měsíc týdnů módy je téměř u konce. Štafetu po Miláně převzala Paříž, která vždy představuje pomyslnou třešničku na dortu. Její program proto praská ve švech. Ve středu tak představila kolekce pro nadcházející jaro a léto z dílen značek, jako je Balmain, Dries Van Noten, Stella McCartney nebo Courrèges. Každou sice definovalo něco jiného, všechny však dostály svému jménu.

Stejná nálepka, jiný význam. Označení Made in Italy ztrácí kontakt s realitou

To, co kdysi popisovalo domácí řemeslné dílny, poctivou práci a transparentnost dodavatelských řetězců dnes znamená téměř pravý opak. Označení Made in Italy po dlouhá léta vyvolávalo dojem jistoty. Drahého luxusu, jenž však stojí za to. Opakující se vyšetřování módních značek působících v Itálii ovšem napovídá, že zodpovědnost už dávno není synonymem oblíbené nálepky.

Milán vás nenechá vydechnout. Přehlídky pro SS27 jsou v plném proudu

Zářijový maraton týdnů módy pokračuje a Milán tak po New Yorku a Londýně ukazuje, co má ještě v rukávu. Po úspěšné přehlídce z dílny Prada, která tamní fashion week v úterý odstartovala, přišla na řadu celá řada módních domů. Za pozornost stojí mimo jiné kolekce pro SS27 od jmen, jako je Roberto Cavalli, MM6 Maison Margiela, Marni, Max Mara nebo třeba Alberta Ferretti.

Je Alessandro Michele pro Valentino tím pravým? Kritici říkají ano, čísla zatím ne

Když Alessandro Michele v roce 2024 převzal vedení módního domu Valentino, nesl si s sebou výrazný rukopis. Díky práci pro Gucci měl pověst autora, který miluje vrstvení, historické odkazy, maximalismus, vintage, teatrálnost a trochu chaos. Valentino přitom po desetiletí stavěl na úplně jiném typu krásy, jenž je vidět v dokonalých siluetách, řemesle a eleganci. Po několika sezonách však začíná být zřejmé, že se nový šéf nesnaží Valentino přetvořit k obrazu svému, ale učí se, jak být sám sebou uvnitř nové značky. Bude to ale stačit?

Askezi střídá smyslnost. Show Fendi SS27 přepisuje vztah mezi tělem a oděvem

Maria Grazia Chiuri ve své teprve druhé ready-to-wear kolekci pro Fendi obrátila stránku. Po svém debutu, jenž oslovil precizností, avšak zarazil tvrdohlavou askezí, nabídla smyslnou kolekci. Při tvorbě řady SS27 čerpala inspiraci hned z několika zdrojů, jež zkoumaly lidské vztahy, napětí a reflexi. Právě tenze mezi tělem a oděvem se pro návrhářku stala ústředním tématem.

Víte odkud pochází vaše vlna? PETA narušila fashion week v New Yorku i Londýně

Fashion week je sám o sobě perfektně kontrolovaným světem. Návrháři často rozhodují o lokaci, hudbě, modelkách, místech v první řadě i o tom, jak budou vypadat fotografie, které během několika minut zaplaví sociální sítě. Minulý týden jsme zjistili, že i takto pečlivě konstruovaná událost se může během několika vteřin rozpadnout. V New Yorku a v Londýně narušili aktivisté organizace PETA přehlídky COS a H&M protestem za ukončení používání vlny. Situace zašla ještě dál ve chvíli, kdy se nyní už bývalý šéf Council of Fashion Designers of America Steven Kolb proti aktivistům fyzicky postavil.

Zaostřeno na sukně. Show Prada SS27 nechala spodní díl mluvit vlastním jazykem

Rám obrazu, jenž si zaslouží nové nápady. Přesně tak popsala Miuccia Prada sukni, kterou spolu s Rafem Simons postavila do popředí přehlídky Prada SS27. Ta totiž odhalila dosud nepoznané formy spodního dílu, čímž z něj učinila stavební kámen celé kolekce. Ukázala tak, že i ten nejvyužívanější prvek dokáže získat nový život, když se na něj podíváte ze správného úhlu.

Za hranicemi klasiky. Pánské kabelky vítají podzim s prostornou rozmanitostí

Pánské kabelky jsou stejně samozřejmou součástí šatníku jako hodinky, brýle nebo kvalitní boty. Trend, jenž se od pracovních kufříků a batohů nedávno dostal k malým crossbody modelům, je dnes ještě mnohem rozmanitější. Nosí se velké městské totes, měkké kožené tašky, takzvané messenger bags i propracovanější, strukturované modely, které můžete vynést i k obleku. Prohlédněte si naše oblíbené modely do města, kanceláře či na výlet.

Závěr londýnského fashion weeku stál za to. McQueen i Burberry ukázaly novou tvář britské módy

Londýnský fashion week ve svém závěru přinesl hned několik ikonických návratů i nových začátků. Christopher Kane debutoval jako kreativní ředitel Mulberry, Seán McGirr představil McQueen po svém a Daniel Lee dal Burberry nový impuls prostřednictvím spolupráce s Celií Birtwell. Roksanda Ilincic zase nabídla kolekci postavenou na barvě, objemu a umělecké inspiraci.

Neviditelná mezera. Beauty svět naráží u tmavší pleti s chladným podtónem

Nabídka odstínů v kosmetice se stále rozšiřuje, na lidi s tmavší pletí a chladným podtónem se však zapomíná. V době, kdy se beauty svět zaměřuje na individualitu a přirozený vzhled pleti, se make-up stal mnohem víc než jen prostředkem ke sjednocení. Správný tón dokáže působit přirozeně, podtrhnout barvu pokožky a stát se téměř neviditelnou součástí každodenního líčení. Najít toho perfektního pomocníka je ale pro některé z nás stále problém.

Romantika, sny a glamour. Prohlédněte si highlighty z víkendu na londýnském týdnu módy

Co mají společného růže, peří, hedvábí a šálek s podšálkem? Všechny se o víkendu objevily na molech londýnského týdne módy. Zatímco Simone Rocha pracovala se zranitelností a něhou, Erdem Moralıoğlu spojil maskulinní tailoring s ženským glamourem a Patrick McDowell se inspiroval jedním z nejromantičtějších filmů posledních dekád. Richard Quinn zase ukázal kolik podob může mít velká večerní a trošku surrealismu měla přehlídka Yuhan Wang.

Je It Bag přežitkem staré doby? Proč kabelky hledají ztracenou identitu

Vysoké podpatky, power suit a kabelka, jejíž dopad sahal daleko za hranice módy. Přesně tak byla kdysi definovaná úspěšná žena, jejíž vysoký status naznačoval nejen pečlivě vybraný outfit, ale především taška, která hovořila jazykem peněz, kariéry i krásy. Takzvaná It Bag nesla kulturní moc, o níž by se jí dnes mohlo jen zdát. Po dlouhých letech nadvlády jí totiž došla slova a v době boomu resale, nekonečných estetik a inflace tak opět hledá sama sebe.

Sex prodává. Sydney Sweeney čelí kritice za novou sportovní kampaň

Sydney Sweeney může být nahá, může být sexy, může svou sexualitu používat v reklamě, pokud je to její rozhodnutí. Problém nové kampaně společnosti Novig, jejíž tváří se herečka stala, ale neleží v tom, že ukázala své tělo. Problém je v tom, co její tělo zastupuje, a především koho tím opět odsouvá do pozadí.

Od Backrooms až po Coco Chanel. Co ukázala podzimní edice MBPFW?

Rapové koncerty opět vystřídaly fashion shows, jelikož Mercedes-Benz Prague Fashion Week (MBPFW) se po jednorázové odbočce vrátil do prostor hudebního klubu SaSaZu. První zářijový víkend tak už tradičně zaplnily přehlídky etablovaných jmen i nastupující generace návrhářů. Inspiraci tentokrát tvůrci hledali v překvapivě rozdílných světech, od internetového fenoménu Backrooms, klasického divadla až po brutalismus či estetiku z přelomu tisíciletí.

― Reklama ―

― Reklama ―