― Reklama ―

― Reklama ―

Ano, vidíte správně. Narůstá počet mladých lidí, kteří mají rychlosti sociálních sítích a dnešního světa už dost a rozhodli se s tím něco udělat. Nový trend má odstartovat prvním dnem roku 2026. Generace Z, ale i mileniálové plánují odložit smartphony a deaktivovat účty na Instagramu ve jménu takzvaného „digitálního detoxu“, který jim má ulevit od dopaminového pekla. 

Závislost na sociálních sítích se každým rokem stupňuje a v moderním světě je proto skoro nemožné fungovat bez jakéhokoliv přístupu k internetu. Stále více mladých lidí si ovšem začíná klást otázku, kolik času chtějí skutečně trávit online. Neustálé notifikace, tlak trendů sociálních sítí a pocit, že jsou „neustále k dispozici“, vedou část generace Z, ale i mileniálů k dobrovolnému digitálnímu detoxu.

Návrat digitálního minimalismu. Jak se vyprostit z online vězení? 

Modré světlo a nekonečná dráha scrollování reels, které nám nic kloudného nepřináší, ale spíše jen berou. Neschopnost udržet pozornost více jak pět vteřin a k tomu všemu nadměrný přísun negativních informací. Zvykli jsme si na to, že jsme neustále zavřeni v internetovém vězení a vyrušováni mobilním oznámením. Doopravdy si ale necháme řídit náš životní směr krátkodobými internetovými trendy? 

Zdroj: Unsplash

Mladí lidé omezují sociální sítě, blokují aplikace a někteří dokonce sahají po starých tlačítkových telefonech. Ne z dojemné nostalgie, ale ze snahy získat zpět ztracené soustředění, klid a pevnou kontrolu nad vlastním časem. Například Oxford University Press naznačil posun ve vnímání digitální kultury již ve chvíli, kdy vyhlásil výraz „brain rot“ slovem roku 2024. 

Zdroj: Unsplash

Tento termín, označující kognitivní úpadek způsobený nadměrným scrollováním a přesycením online obsahem, vystihuje rostoucí znechucení sociálními sítěmi, které pociťují mladší mileniálové a generace Z. Stále více mladých lidí maže své účty, přechází na staré véčkové telefony, vrací se k analogovým koníčkům a přijímá digitální minimalismus. Vyhledávají i filmové fotoaparáty nebo staré dobré paperbackové knihy.

Offline jako nová svoboda. Vrátí nás digitální detox zpět k sobě?

Digitální detox je skvělou cestou, jak zpomalit divoký puls moderního světa a osvobodit se ze spárů sociálních sítí, které jako by se snažily uměle utvářet naše vnímání a charakter. Lidé po celém světě plánují být 1. ledna 2026 offline a pokusí se tak skrze pomyslnou očistu najít cestu zpět sami k sobě. Je ale možné tímhle způsobem fungovat ve společnosti, která polovičně žije v nehmotné dimenzi? 

Zdroje: Instagram, TikTok, Newsweek

Autor článku:
Ester Štěchová
Ester Štěchováhttps://fashionup.cz/
Ester se ve svých článcích zaměřuje především na témata týkající se feminismu. Láká ji ale také kultura, myšlenky a žhavé trendy gen Z, umění a fotografování. Psaní se věnovala už od mladého věku, její texty publikovali ve školním časopisu a s povídkami vyhrála několik soutěží v literárním světě. Momentálně studuje na Fakultě humanitních studií na Karlově univerzitě se specializací na psychologii. Miluje literaturu, jak tu klasickou a vážnou, tak oddychovou a fantasy. Její vášní je psaní a v budoucnu by ráda debutovala se svou vlastní knihou. Přestože se nepovažuje za žádného experta, všude sebou tahá starý foťák na film a skrz něj se snaží zachytit každodenní příběhy života.

― Reklama ―

Foto:Pexels

Je být offline novým trendem? Generace Z uniká dopaminovému peklu 

― Reklama ―

Ano, vidíte správně. Narůstá počet mladých lidí, kteří mají rychlosti sociálních sítích a dnešního světa už dost a rozhodli se s tím něco udělat. Nový trend má odstartovat prvním dnem roku 2026. Generace Z, ale i mileniálové plánují odložit smartphony a deaktivovat účty na Instagramu ve jménu takzvaného „digitálního detoxu“, který jim má ulevit od dopaminového pekla. 

Závislost na sociálních sítích se každým rokem stupňuje a v moderním světě je proto skoro nemožné fungovat bez jakéhokoliv přístupu k internetu. Stále více mladých lidí si ovšem začíná klást otázku, kolik času chtějí skutečně trávit online. Neustálé notifikace, tlak trendů sociálních sítí a pocit, že jsou „neustále k dispozici“, vedou část generace Z, ale i mileniálů k dobrovolnému digitálnímu detoxu.

Návrat digitálního minimalismu. Jak se vyprostit z online vězení? 

Modré světlo a nekonečná dráha scrollování reels, které nám nic kloudného nepřináší, ale spíše jen berou. Neschopnost udržet pozornost více jak pět vteřin a k tomu všemu nadměrný přísun negativních informací. Zvykli jsme si na to, že jsme neustále zavřeni v internetovém vězení a vyrušováni mobilním oznámením. Doopravdy si ale necháme řídit náš životní směr krátkodobými internetovými trendy? 

Zdroj: Unsplash

Mladí lidé omezují sociální sítě, blokují aplikace a někteří dokonce sahají po starých tlačítkových telefonech. Ne z dojemné nostalgie, ale ze snahy získat zpět ztracené soustředění, klid a pevnou kontrolu nad vlastním časem. Například Oxford University Press naznačil posun ve vnímání digitální kultury již ve chvíli, kdy vyhlásil výraz „brain rot“ slovem roku 2024. 

Zdroj: Unsplash

Tento termín, označující kognitivní úpadek způsobený nadměrným scrollováním a přesycením online obsahem, vystihuje rostoucí znechucení sociálními sítěmi, které pociťují mladší mileniálové a generace Z. Stále více mladých lidí maže své účty, přechází na staré véčkové telefony, vrací se k analogovým koníčkům a přijímá digitální minimalismus. Vyhledávají i filmové fotoaparáty nebo staré dobré paperbackové knihy.

Offline jako nová svoboda. Vrátí nás digitální detox zpět k sobě?

Digitální detox je skvělou cestou, jak zpomalit divoký puls moderního světa a osvobodit se ze spárů sociálních sítí, které jako by se snažily uměle utvářet naše vnímání a charakter. Lidé po celém světě plánují být 1. ledna 2026 offline a pokusí se tak skrze pomyslnou očistu najít cestu zpět sami k sobě. Je ale možné tímhle způsobem fungovat ve společnosti, která polovičně žije v nehmotné dimenzi? 

Zdroje: Instagram, TikTok, Newsweek

― Reklama ―

Ready-to-wear a couture. Schiaparelli, Chloé a Balenciaga ukázaly, kam může vést práce s archivem

Opakování je matka moudrosti, ale inovace je v módním světě nevyhnutelná. Pařížský ready-to-wear týden módy znovu otevřel otázku, jak pracovat s dědictvím módních domů, aniž by se současné kolekce staly pouhou citací minulosti. Daniel Roseberry u Schiaparelli navázal na výrazná večerní saka Elsy Schiaparelli, Chemena Kamali se pro Chloé vrátila k francouzské ženskosti značky a Pierpaolo Piccioli u Balenciagy zkoumal, co se stane, když se couture techniky přenesou na obyčejné džíny, bílé tričko nebo pánskou košili.

Zapomeňte na kabát. Pánský šatník ovládnou bundy na všechny způsoby

Podzimní pánská móda letos balancuje mezi praktičností a výraznou siluetou. Zatímco některé bundy staví na utilitárním původu, jiné si pohrávají s luxusními materiály, proporcemi nebo sportovní estetikou. Dejte sbohem hnědému kabátu a nebojte se trochu odvázat. Inspirujte se těmi nejpovolanějšími. Street style z Kodaně ukazuje návrat barn jacket, kůže, semiše i sportovních siluet.

Síla oceánu, glamour i nový start. Pařížský fashion week neztrácí dech

Měsíc týdnů módy je téměř u konce. Štafetu po Miláně převzala Paříž, která vždy představuje pomyslnou třešničku na dortu. Její program proto praská ve švech. Ve středu tak představila kolekce pro nadcházející jaro a léto z dílen značek, jako je Balmain, Dries Van Noten, Stella McCartney nebo Courrèges. Každou sice definovalo něco jiného, všechny však dostály svému jménu.

Stejná nálepka, jiný význam. Označení Made in Italy ztrácí kontakt s realitou

To, co kdysi popisovalo domácí řemeslné dílny, poctivou práci a transparentnost dodavatelských řetězců dnes znamená téměř pravý opak. Označení Made in Italy po dlouhá léta vyvolávalo dojem jistoty. Drahého luxusu, jenž však stojí za to. Opakující se vyšetřování módních značek působících v Itálii ovšem napovídá, že zodpovědnost už dávno není synonymem oblíbené nálepky.

Milán vás nenechá vydechnout. Přehlídky pro SS27 jsou v plném proudu

Zářijový maraton týdnů módy pokračuje a Milán tak po New Yorku a Londýně ukazuje, co má ještě v rukávu. Po úspěšné přehlídce z dílny Prada, která tamní fashion week v úterý odstartovala, přišla na řadu celá řada módních domů. Za pozornost stojí mimo jiné kolekce pro SS27 od jmen, jako je Roberto Cavalli, MM6 Maison Margiela, Marni, Max Mara nebo třeba Alberta Ferretti.

Je Alessandro Michele pro Valentino tím pravým? Kritici říkají ano, čísla zatím ne

Když Alessandro Michele v roce 2024 převzal vedení módního domu Valentino, nesl si s sebou výrazný rukopis. Díky práci pro Gucci měl pověst autora, který miluje vrstvení, historické odkazy, maximalismus, vintage, teatrálnost a trochu chaos. Valentino přitom po desetiletí stavěl na úplně jiném typu krásy, jenž je vidět v dokonalých siluetách, řemesle a eleganci. Po několika sezonách však začíná být zřejmé, že se nový šéf nesnaží Valentino přetvořit k obrazu svému, ale učí se, jak být sám sebou uvnitř nové značky. Bude to ale stačit?

Askezi střídá smyslnost. Show Fendi SS27 přepisuje vztah mezi tělem a oděvem

Maria Grazia Chiuri ve své teprve druhé ready-to-wear kolekci pro Fendi obrátila stránku. Po svém debutu, jenž oslovil precizností, avšak zarazil tvrdohlavou askezí, nabídla smyslnou kolekci. Při tvorbě řady SS27 čerpala inspiraci hned z několika zdrojů, jež zkoumaly lidské vztahy, napětí a reflexi. Právě tenze mezi tělem a oděvem se pro návrhářku stala ústředním tématem.

Víte odkud pochází vaše vlna? PETA narušila fashion week v New Yorku i Londýně

Fashion week je sám o sobě perfektně kontrolovaným světem. Návrháři často rozhodují o lokaci, hudbě, modelkách, místech v první řadě i o tom, jak budou vypadat fotografie, které během několika minut zaplaví sociální sítě. Minulý týden jsme zjistili, že i takto pečlivě konstruovaná událost se může během několika vteřin rozpadnout. V New Yorku a v Londýně narušili aktivisté organizace PETA přehlídky COS a H&M protestem za ukončení používání vlny. Situace zašla ještě dál ve chvíli, kdy se nyní už bývalý šéf Council of Fashion Designers of America Steven Kolb proti aktivistům fyzicky postavil.

Zaostřeno na sukně. Show Prada SS27 nechala spodní díl mluvit vlastním jazykem

Rám obrazu, jenž si zaslouží nové nápady. Přesně tak popsala Miuccia Prada sukni, kterou spolu s Rafem Simons postavila do popředí přehlídky Prada SS27. Ta totiž odhalila dosud nepoznané formy spodního dílu, čímž z něj učinila stavební kámen celé kolekce. Ukázala tak, že i ten nejvyužívanější prvek dokáže získat nový život, když se na něj podíváte ze správného úhlu.

Za hranicemi klasiky. Pánské kabelky vítají podzim s prostornou rozmanitostí

Pánské kabelky jsou stejně samozřejmou součástí šatníku jako hodinky, brýle nebo kvalitní boty. Trend, jenž se od pracovních kufříků a batohů nedávno dostal k malým crossbody modelům, je dnes ještě mnohem rozmanitější. Nosí se velké městské totes, měkké kožené tašky, takzvané messenger bags i propracovanější, strukturované modely, které můžete vynést i k obleku. Prohlédněte si naše oblíbené modely do města, kanceláře či na výlet.

Závěr londýnského fashion weeku stál za to. McQueen i Burberry ukázaly novou tvář britské módy

Londýnský fashion week ve svém závěru přinesl hned několik ikonických návratů i nových začátků. Christopher Kane debutoval jako kreativní ředitel Mulberry, Seán McGirr představil McQueen po svém a Daniel Lee dal Burberry nový impuls prostřednictvím spolupráce s Celií Birtwell. Roksanda Ilincic zase nabídla kolekci postavenou na barvě, objemu a umělecké inspiraci.

Neviditelná mezera. Beauty svět naráží u tmavší pleti s chladným podtónem

Nabídka odstínů v kosmetice se stále rozšiřuje, na lidi s tmavší pletí a chladným podtónem se však zapomíná. V době, kdy se beauty svět zaměřuje na individualitu a přirozený vzhled pleti, se make-up stal mnohem víc než jen prostředkem ke sjednocení. Správný tón dokáže působit přirozeně, podtrhnout barvu pokožky a stát se téměř neviditelnou součástí každodenního líčení. Najít toho perfektního pomocníka je ale pro některé z nás stále problém.

Romantika, sny a glamour. Prohlédněte si highlighty z víkendu na londýnském týdnu módy

Co mají společného růže, peří, hedvábí a šálek s podšálkem? Všechny se o víkendu objevily na molech londýnského týdne módy. Zatímco Simone Rocha pracovala se zranitelností a něhou, Erdem Moralıoğlu spojil maskulinní tailoring s ženským glamourem a Patrick McDowell se inspiroval jedním z nejromantičtějších filmů posledních dekád. Richard Quinn zase ukázal kolik podob může mít velká večerní a trošku surrealismu měla přehlídka Yuhan Wang.

Je It Bag přežitkem staré doby? Proč kabelky hledají ztracenou identitu

Vysoké podpatky, power suit a kabelka, jejíž dopad sahal daleko za hranice módy. Přesně tak byla kdysi definovaná úspěšná žena, jejíž vysoký status naznačoval nejen pečlivě vybraný outfit, ale především taška, která hovořila jazykem peněz, kariéry i krásy. Takzvaná It Bag nesla kulturní moc, o níž by se jí dnes mohlo jen zdát. Po dlouhých letech nadvlády jí totiž došla slova a v době boomu resale, nekonečných estetik a inflace tak opět hledá sama sebe.

Sex prodává. Sydney Sweeney čelí kritice za novou sportovní kampaň

Sydney Sweeney může být nahá, může být sexy, může svou sexualitu používat v reklamě, pokud je to její rozhodnutí. Problém nové kampaně společnosti Novig, jejíž tváří se herečka stala, ale neleží v tom, že ukázala své tělo. Problém je v tom, co její tělo zastupuje, a především koho tím opět odsouvá do pozadí.

Od Backrooms až po Coco Chanel. Co ukázala podzimní edice MBPFW?

Rapové koncerty opět vystřídaly fashion shows, jelikož Mercedes-Benz Prague Fashion Week (MBPFW) se po jednorázové odbočce vrátil do prostor hudebního klubu SaSaZu. První zářijový víkend tak už tradičně zaplnily přehlídky etablovaných jmen i nastupující generace návrhářů. Inspiraci tentokrát tvůrci hledali v překvapivě rozdílných světech, od internetového fenoménu Backrooms, klasického divadla až po brutalismus či estetiku z přelomu tisíciletí.

― Reklama ―

― Reklama ―