― Reklama ―

― Reklama ―

Další z plných dnů Newyorského týdne módy přinesl dlouho očekávané přehlídky. Tory Burch okouzlila svou „poklidnou“ show, uspořádanou v nově otevřeném centru pro vědu, vzdělávání a inovace. Brandon Maxwell návštěvníkům zakázal telefony a přiměl je ponořit se do minimalistické a elegantní kolekce. Přehlídka Paula Andrew před Rockefellerovým centrem zase neunikla dešti.

Kostice a krinolíny mohou být i pohodlné. Módnímu světu to dokázala Tory Burch

Návrhářka Tory Burch zatoužila na své nejnovější přehlídce vytvořit dojem klidu. „V tomhle chaotickém světě jsem chtěla trochu ticha, ale ne minimalismu. Rozhodla jsem se tedy experimentovat,“ popsala. Show se proto rozhodla umístit do nově otevřeného Centra pro vědu, vzdělávání a inovace Richarda Gildera. Architektura budovy má napodobovat způsob, jakým vítr a voda utvářejí krajinu.

Poklidná atmosféra přehlídky ovšem ani zdaleka neznamenala, že by show nenabídla nic nového. Naopak, Burch se rozhodla „zaměřit se na kousky, které tradičně ženu omezovaly, proměnit je a učinit z nich součást jejího těla“. Tímhle způsobem obnovila například dříve využívané kostice, krinolínu nebo síťky na vlasy. Kromě toho také výrazně zkrátila lemy šatů. Takový krok je pro známou návrhářku rovněž novinkou.

Na přehlídku Brandon Maxwell jedině bez telefonu. Show usilovala o intimitu i balanc

Podobně klidné atmosféry se snažil docílit také návrhář Brandon Maxwell. Návštěvníkům své show proto zakázal používat telefony. Pro svou přehlídku si navíc vybral prostory galerie Andrew Kreps, které jsou „schované“ na boční ulici Cortlandt Alley. Návštěvníkům nabídl řadu návrhů vytvořených z látek, jako je len, průsvitný úplet nebo kombinace vlny a hedvábí. Zformoval je do kápí nebo kolem ramen se ovíjejících šálů.

„Je to stejné jako v životě. Neustálé přetahování mezi svobodou a omezením, ohleduplností a neúctou, tvorbou a ničením. Jedná se o neutichající potřebu vyrovnanosti,“ popsal svou kolekci Maxwell. Návrhy plné jemných a splývavých kousků proto propojil s výraznými „hardware“ doplňky. Velké pásky a oversized „hobo“ kabelky například doplňovala zlatá nebo stříbrná skoba v podobě zamotaného uzlu.

Paul Andrew ohromil číslem na kolečkových bruslí. Show mu ovšem narušil déšť

Známý návrhář bot Paul Andrew se tentokrát rozhodl umístit svou prezentaci na jednu z nejvíce ikonických lokací New Yorku. Před Rockefellerovo centrum proto kolem fontány Prometheus rozmístil své nejnovější návrhy. Návštěvníky ohromil také číslem taneční skupiny na kolečkových bruslí, kterou ovšem z „pódia“ vyhnal nečekaný déšť. Návštěvníci ovšem i tak stihli obdivovat nové verze espadrilek, lodiček nebo vysokých podpatků.

Zdroje: Fashion Network, WWD, Fashionista, YouTube, Instagram

Autor článku:
Kateřina Hlaváčková
Kateřina Hlaváčkováhttps://fashionup.cz/author/katerina-hlavackova/
Kateřina je šéfredaktorkou a editorkou FashionUP. Své články věnuje aktuálním zprávám, ale i bizarním TikTok trendům, které s nadhledem hodnotí. Baví ji analýza kostýmů populárních filmů nebo debaty nad tím, do čela jakého módního domu zamíří ikoničtí návrháři tentokrát. Do světa médií vkročila v 16 letech, kdy psala pro studentský magazín. Od té doby zkusila vše od psaní módních komentářů přes práci v newsroomu po překlad lidskoprávních reportů.

― Reklama ―

Tory Burch okouzlila poklidnou kolekcí, Brandon Maxwell zakázal telefony a Paul Andrew neunikl dešti

― Reklama ―

Další z plných dnů Newyorského týdne módy přinesl dlouho očekávané přehlídky. Tory Burch okouzlila svou „poklidnou“ show, uspořádanou v nově otevřeném centru pro vědu, vzdělávání a inovace. Brandon Maxwell návštěvníkům zakázal telefony a přiměl je ponořit se do minimalistické a elegantní kolekce. Přehlídka Paula Andrew před Rockefellerovým centrem zase neunikla dešti.

Kostice a krinolíny mohou být i pohodlné. Módnímu světu to dokázala Tory Burch

Návrhářka Tory Burch zatoužila na své nejnovější přehlídce vytvořit dojem klidu. „V tomhle chaotickém světě jsem chtěla trochu ticha, ale ne minimalismu. Rozhodla jsem se tedy experimentovat,“ popsala. Show se proto rozhodla umístit do nově otevřeného Centra pro vědu, vzdělávání a inovace Richarda Gildera. Architektura budovy má napodobovat způsob, jakým vítr a voda utvářejí krajinu.

Poklidná atmosféra přehlídky ovšem ani zdaleka neznamenala, že by show nenabídla nic nového. Naopak, Burch se rozhodla „zaměřit se na kousky, které tradičně ženu omezovaly, proměnit je a učinit z nich součást jejího těla“. Tímhle způsobem obnovila například dříve využívané kostice, krinolínu nebo síťky na vlasy. Kromě toho také výrazně zkrátila lemy šatů. Takový krok je pro známou návrhářku rovněž novinkou.

Na přehlídku Brandon Maxwell jedině bez telefonu. Show usilovala o intimitu i balanc

Podobně klidné atmosféry se snažil docílit také návrhář Brandon Maxwell. Návštěvníkům své show proto zakázal používat telefony. Pro svou přehlídku si navíc vybral prostory galerie Andrew Kreps, které jsou „schované“ na boční ulici Cortlandt Alley. Návštěvníkům nabídl řadu návrhů vytvořených z látek, jako je len, průsvitný úplet nebo kombinace vlny a hedvábí. Zformoval je do kápí nebo kolem ramen se ovíjejících šálů.

„Je to stejné jako v životě. Neustálé přetahování mezi svobodou a omezením, ohleduplností a neúctou, tvorbou a ničením. Jedná se o neutichající potřebu vyrovnanosti,“ popsal svou kolekci Maxwell. Návrhy plné jemných a splývavých kousků proto propojil s výraznými „hardware“ doplňky. Velké pásky a oversized „hobo“ kabelky například doplňovala zlatá nebo stříbrná skoba v podobě zamotaného uzlu.

Paul Andrew ohromil číslem na kolečkových bruslí. Show mu ovšem narušil déšť

Známý návrhář bot Paul Andrew se tentokrát rozhodl umístit svou prezentaci na jednu z nejvíce ikonických lokací New Yorku. Před Rockefellerovo centrum proto kolem fontány Prometheus rozmístil své nejnovější návrhy. Návštěvníky ohromil také číslem taneční skupiny na kolečkových bruslí, kterou ovšem z „pódia“ vyhnal nečekaný déšť. Návštěvníci ovšem i tak stihli obdivovat nové verze espadrilek, lodiček nebo vysokých podpatků.

Zdroje: Fashion Network, WWD, Fashionista, YouTube, Instagram

― Reklama ―

Zapomeňte na kabát. Pánský šatník ovládnou bundy na všechny způsoby

Podzimní pánská móda letos balancuje mezi praktičností a výraznou siluetou. Zatímco některé bundy staví na utilitárním původu, jiné si pohrávají s luxusními materiály, proporcemi nebo sportovní estetikou. Dejte sbohem hnědému kabátu a nebojte se trochu odvázat. Inspirujte se těmi nejpovolanějšími. Street style z Kodaně ukazuje návrat barn jacket, kůže, semiše i sportovních siluet.

Síla oceánu, glamour i nový start. Pařížský fashion week neztrácí dech

Měsíc týdnů módy je téměř u konce. Štafetu po Miláně převzala Paříž, která vždy představuje pomyslnou třešničku na dortu. Její program proto praská ve švech. Ve středu tak představila kolekce pro nadcházející jaro a léto z dílen značek, jako je Balmain, Dries Van Noten, Stella McCartney nebo Courrèges. Každou sice definovalo něco jiného, všechny však dostály svému jménu.

Stejná nálepka, jiný význam. Označení Made in Italy ztrácí kontakt s realitou

To, co kdysi popisovalo domácí řemeslné dílny, poctivou práci a transparentnost dodavatelských řetězců dnes znamená téměř pravý opak. Označení Made in Italy po dlouhá léta vyvolávalo dojem jistoty. Drahého luxusu, jenž však stojí za to. Opakující se vyšetřování módních značek působících v Itálii ovšem napovídá, že zodpovědnost už dávno není synonymem oblíbené nálepky.

Když podzim dostane klíče. Designéři přetvořili interiér v živoucí domov

Kdyby podzim dostal klíče od apartmánu, nejspíš by vypadal právě takhle. Burgundská červeň, hluboká hnědá, teplá béžová a světlo, které jako by se dovnitř dostávalo jen na chvíli. Interiér působí útulně, klidně a tak trochu nostalgicky. Jako by si v něm podzim našel své místo a už se nechtěl stěhovat. A co se stane, když tuto atmosféru vezmou do rukou interiéroví designéři?

Je Alessandro Michele pro Valentino tím pravým? Kritici říkají ano, čísla zatím ne

Když Alessandro Michele v roce 2024 převzal vedení módního domu Valentino, nesl si s sebou výrazný rukopis. Díky práci pro Gucci měl pověst autora, který miluje vrstvení, historické odkazy, maximalismus, vintage, teatrálnost a trochu chaos. Valentino přitom po desetiletí stavěl na úplně jiném typu krásy, jenž je vidět v dokonalých siluetách, řemesle a eleganci. Po několika sezonách však začíná být zřejmé, že se nový šéf nesnaží Valentino přetvořit k obrazu svému, ale učí se, jak být sám sebou uvnitř nové značky. Bude to ale stačit?

Askezi střídá smyslnost. Show Fendi SS27 přepisuje vztah mezi tělem a oděvem

Maria Grazia Chiuri ve své teprve druhé ready-to-wear kolekci pro Fendi obrátila stránku. Po svém debutu, jenž oslovil precizností, avšak zarazil tvrdohlavou askezí, nabídla smyslnou kolekci. Při tvorbě řady SS27 čerpala inspiraci hned z několika zdrojů, jež zkoumaly lidské vztahy, napětí a reflexi. Právě tenze mezi tělem a oděvem se pro návrhářku stala ústředním tématem.

Víte odkud pochází vaše vlna? PETA narušila fashion week v New Yorku i Londýně

Fashion week je sám o sobě perfektně kontrolovaným světem. Návrháři často rozhodují o lokaci, hudbě, modelkách, místech v první řadě i o tom, jak budou vypadat fotografie, které během několika minut zaplaví sociální sítě. Minulý týden jsme zjistili, že i takto pečlivě konstruovaná událost se může během několika vteřin rozpadnout. V New Yorku a v Londýně narušili aktivisté organizace PETA přehlídky COS a H&M protestem za ukončení používání vlny. Situace zašla ještě dál ve chvíli, kdy se nyní už bývalý šéf Council of Fashion Designers of America Steven Kolb proti aktivistům fyzicky postavil.

Zaostřeno na sukně. Show Prada SS27 nechala spodní díl mluvit vlastním jazykem

Rám obrazu, jenž si zaslouží nové nápady. Přesně tak popsala Miuccia Prada sukni, kterou spolu s Rafem Simons postavila do popředí přehlídky Prada SS27. Ta totiž odhalila dosud nepoznané formy spodního dílu, čímž z něj učinila stavební kámen celé kolekce. Ukázala tak, že i ten nejvyužívanější prvek dokáže získat nový život, když se na něj podíváte ze správného úhlu.

Za hranicemi klasiky. Pánské kabelky vítají podzim s prostornou rozmanitostí

Pánské kabelky jsou stejně samozřejmou součástí šatníku jako hodinky, brýle nebo kvalitní boty. Trend, jenž se od pracovních kufříků a batohů nedávno dostal k malým crossbody modelům, je dnes ještě mnohem rozmanitější. Nosí se velké městské totes, měkké kožené tašky, takzvané messenger bags i propracovanější, strukturované modely, které můžete vynést i k obleku. Prohlédněte si naše oblíbené modely do města, kanceláře či na výlet.

Závěr londýnského fashion weeku stál za to. McQueen i Burberry ukázaly novou tvář britské módy

Londýnský fashion week ve svém závěru přinesl hned několik ikonických návratů i nových začátků. Christopher Kane debutoval jako kreativní ředitel Mulberry, Seán McGirr představil McQueen po svém a Daniel Lee dal Burberry nový impuls prostřednictvím spolupráce s Celií Birtwell. Roksanda Ilincic zase nabídla kolekci postavenou na barvě, objemu a umělecké inspiraci.

Neviditelná mezera. Beauty svět naráží u tmavší pleti s chladným podtónem

Nabídka odstínů v kosmetice se stále rozšiřuje, na lidi s tmavší pletí a chladným podtónem se však zapomíná. V době, kdy se beauty svět zaměřuje na individualitu a přirozený vzhled pleti, se make-up stal mnohem víc než jen prostředkem ke sjednocení. Správný tón dokáže působit přirozeně, podtrhnout barvu pokožky a stát se téměř neviditelnou součástí každodenního líčení. Najít toho perfektního pomocníka je ale pro některé z nás stále problém.

Romantika, sny a glamour. Prohlédněte si highlighty z víkendu na londýnském týdnu módy

Co mají společného růže, peří, hedvábí a šálek s podšálkem? Všechny se o víkendu objevily na molech londýnského týdne módy. Zatímco Simone Rocha pracovala se zranitelností a něhou, Erdem Moralıoğlu spojil maskulinní tailoring s ženským glamourem a Patrick McDowell se inspiroval jedním z nejromantičtějších filmů posledních dekád. Richard Quinn zase ukázal kolik podob může mít velká večerní a trošku surrealismu měla přehlídka Yuhan Wang.

Je It Bag přežitkem staré doby? Proč kabelky hledají ztracenou identitu

Vysoké podpatky, power suit a kabelka, jejíž dopad sahal daleko za hranice módy. Přesně tak byla kdysi definovaná úspěšná žena, jejíž vysoký status naznačoval nejen pečlivě vybraný outfit, ale především taška, která hovořila jazykem peněz, kariéry i krásy. Takzvaná It Bag nesla kulturní moc, o níž by se jí dnes mohlo jen zdát. Po dlouhých letech nadvlády jí totiž došla slova a v době boomu resale, nekonečných estetik a inflace tak opět hledá sama sebe.

Větrovka už není jen sportovní bunda. High fashion ji začíná brát vážně

Ještě nedávno patřila větrovka do kategorie oblečení, které jsme vytahovali na běh, výlet nebo ve chvíli, kdy předpověď počasí byla víceméně nevyzpytatelná. Nyní se však sportovní kousek nevrací jako součást joggingové či pilates soupravy. Podzim 2026 mu dle módních reportů i přehlídek dává překvapivě silnou pozici a z praktické nylonové bundy činí regulérní fashion statement.

Od Backrooms až po Coco Chanel. Co ukázala podzimní edice MBPFW?

Rapové koncerty opět vystřídaly fashion shows, jelikož Mercedes-Benz Prague Fashion Week (MBPFW) se po jednorázové odbočce vrátil do prostor hudebního klubu SaSaZu. První zářijový víkend tak už tradičně zaplnily přehlídky etablovaných jmen i nastupující generace návrhářů. Inspiraci tentokrát tvůrci hledali v překvapivě rozdílných světech, od internetového fenoménu Backrooms, klasického divadla až po brutalismus či estetiku z přelomu tisíciletí.

Stará láska nerezaví. Kris Van Assche představil první kolekci po více než 10 letech

Někdy je to právě umění vědět, kdy je ten správný čas na pauzu, odstup a následný návrat, které nám zaručí úspěch. Své o tom může vyprávět designér Kris Van Assche, jenž se po více než 10 letech vrací se svou vlastní značkou. Kolekce vyvázaná z tlaku průmyslu, deadstock látky a působivý mix dámských a pánských prvků už na první pohled slibují potřebný závan čerstvého vzduchu.

― Reklama ―

― Reklama ―