― Reklama ―

― Reklama ―

Módní domy v posledních měsících nemění jen umělecká jména kreativních ředitelů. Paralelně probíhají přesuny v manažerských strukturách, které mají přímý vliv na to, jak značky fungují na trhu. Dior posiluje komunikaci v Americe, skupina Kering rozšiřuje vedení o novou obchodní pozici. Luxus se přeskupuje i tam, kde změny nejsou na první pohled vidět.

Zatímco veřejná debata sleduje návrháře, skutečná stabilita značek se řeší v zákulisí. Personální novinky u společností Dior a Kering přicházejí v době, kdy se móda vyrovnává s proměnlivou poptávkou, tlakem na výkon a významem regionálních trhů. Role komunikace a obchodu získávají nový význam, protože výkyvy na trzích jsou stále častější a v dnešní době zcela nepředvídatelné.

Dior posiluje komunikaci v Americe. Do svých řad vítá známé jméno, Jenny Kim

Módní dům Dior obsazuje klíčovou pozici v Americe v okamžiku, kdy značka vstupuje do další fáze svého vývoje. Do vedení komunikace v regionu nastupuje Jenny Kim, která přichází z italského módního domu Bottega Veneta. V posledních letech přitom patřila k nejvýraznějším postavám módního marketingu a image známé společnosti. Její přesun pak navazuje na odchod Marisy Pucci k brandu Moncler.

Zdroj: Dior

Jenny Kim má za sebou dlouhou dráhu v americkém módním prostředí. Pracovala pro Prada, Helmut Lang i Proenza Schouler a část kariéry strávila také na straně agenturní komunikace. Ke značce Dior přichází v době, kdy americký trh hraje zásadní roli nejen obchodně, ale i symbolicky. Módní dům tu otevírá vlajkové pobočky a formuje současnou identitu pod vedením kreativního ředitele Jonathana Anderson.

Kering hostí změny šéfa Lucy de Meo. Vedení rozšiřuje o Chief Commercial Officer

Změny módního zákulisí však probíhají i na úrovni skupinového řízení. Společnost Kering vytvořila novou pozici Chief Commercial Officer, kterou obsazuje Daniele Zito. Role ve vrcholném vedení má na starosti obchodní strategii napříč retailovým, velkoobchodním i online prodejem a propojení jednotlivých značek skupiny. Jde o posílení oblasti, která se v posledních letech dostává pod stále větší tlak.

Zdroj: Profimedia

Za tímto krokem stojí nové vedení Kering v čele s Lucou de Meo, jenž postupně formuje vlastní tým. Přeskupování kompetencí probíhá v tichém tempu, mimo přehlídkové kalendáře a mediální pozornost, ale s přímým dopadem na každodenní fungování značek. Módní domy se dnes pohybují mezi dvěma póly. Na jedné straně stojí kreativní změny definující podobu kolekcí. Na druhé pak lidé, kteří rozhodují o tom, jak se návrhy komunikují, kde se prodávají a jakým způsobem se dostávají k publiku.

Zdroje: WWD, Fashion Network, BOF

Autor článku:
Marek Wrbik
Marek Wrbikhttps://fashionup.cz/
Marek ve svých textech propojuje módu s popkulturou, ekonomikou i společenským kontextem. Zajímá ho, jak se oblečení stává odrazem doby a proč některé značky uspějí, zatímco jiné ztratí lesk. Pravidelně se objevuje na lokálních fashion akcích a sleduje tváře české módní scény. Rád rozkrývá příběhy za značkami i trendy, které zatím českému publiku zůstávají vzdálenější. Když zrovna nepíše, rád objevuje nové bary, galerie a podniky, kde jde cítit nápad. Módu bere jako koníček, ale i jako způsob, jak se dívat na svět.

― Reklama ―

Foto:Dior

Změny mimo runway. Dior posiluje komunikaci, Kering mění obchodní řízení

― Reklama ―

Módní domy v posledních měsících nemění jen umělecká jména kreativních ředitelů. Paralelně probíhají přesuny v manažerských strukturách, které mají přímý vliv na to, jak značky fungují na trhu. Dior posiluje komunikaci v Americe, skupina Kering rozšiřuje vedení o novou obchodní pozici. Luxus se přeskupuje i tam, kde změny nejsou na první pohled vidět.

Zatímco veřejná debata sleduje návrháře, skutečná stabilita značek se řeší v zákulisí. Personální novinky u společností Dior a Kering přicházejí v době, kdy se móda vyrovnává s proměnlivou poptávkou, tlakem na výkon a významem regionálních trhů. Role komunikace a obchodu získávají nový význam, protože výkyvy na trzích jsou stále častější a v dnešní době zcela nepředvídatelné.

Dior posiluje komunikaci v Americe. Do svých řad vítá známé jméno, Jenny Kim

Módní dům Dior obsazuje klíčovou pozici v Americe v okamžiku, kdy značka vstupuje do další fáze svého vývoje. Do vedení komunikace v regionu nastupuje Jenny Kim, která přichází z italského módního domu Bottega Veneta. V posledních letech přitom patřila k nejvýraznějším postavám módního marketingu a image známé společnosti. Její přesun pak navazuje na odchod Marisy Pucci k brandu Moncler.

Zdroj: Dior

Jenny Kim má za sebou dlouhou dráhu v americkém módním prostředí. Pracovala pro Prada, Helmut Lang i Proenza Schouler a část kariéry strávila také na straně agenturní komunikace. Ke značce Dior přichází v době, kdy americký trh hraje zásadní roli nejen obchodně, ale i symbolicky. Módní dům tu otevírá vlajkové pobočky a formuje současnou identitu pod vedením kreativního ředitele Jonathana Anderson.

Kering hostí změny šéfa Lucy de Meo. Vedení rozšiřuje o Chief Commercial Officer

Změny módního zákulisí však probíhají i na úrovni skupinového řízení. Společnost Kering vytvořila novou pozici Chief Commercial Officer, kterou obsazuje Daniele Zito. Role ve vrcholném vedení má na starosti obchodní strategii napříč retailovým, velkoobchodním i online prodejem a propojení jednotlivých značek skupiny. Jde o posílení oblasti, která se v posledních letech dostává pod stále větší tlak.

Zdroj: Profimedia

Za tímto krokem stojí nové vedení Kering v čele s Lucou de Meo, jenž postupně formuje vlastní tým. Přeskupování kompetencí probíhá v tichém tempu, mimo přehlídkové kalendáře a mediální pozornost, ale s přímým dopadem na každodenní fungování značek. Módní domy se dnes pohybují mezi dvěma póly. Na jedné straně stojí kreativní změny definující podobu kolekcí. Na druhé pak lidé, kteří rozhodují o tom, jak se návrhy komunikují, kde se prodávají a jakým způsobem se dostávají k publiku.

Zdroje: WWD, Fashion Network, BOF

― Reklama ―

Ready-to-wear a couture. Schiaparelli, Chloé a Balenciaga ukázaly, kam může vést práce s archivem

Opakování je matka moudrosti, ale inovace je v módním světě nevyhnutelná. Pařížský ready-to-wear týden módy znovu otevřel otázku, jak pracovat s dědictvím módních domů, aniž by se současné kolekce staly pouhou citací minulosti. Daniel Roseberry u Schiaparelli navázal na výrazná večerní saka Elsy Schiaparelli, Chemena Kamali se pro Chloé vrátila k francouzské ženskosti značky a Pierpaolo Piccioli u Balenciagy zkoumal, co se stane, když se couture techniky přenesou na obyčejné džíny, bílé tričko nebo pánskou košili.

Zapomeňte na kabát. Pánský šatník ovládnou bundy na všechny způsoby

Podzimní pánská móda letos balancuje mezi praktičností a výraznou siluetou. Zatímco některé bundy staví na utilitárním původu, jiné si pohrávají s luxusními materiály, proporcemi nebo sportovní estetikou. Dejte sbohem hnědému kabátu a nebojte se trochu odvázat. Inspirujte se těmi nejpovolanějšími. Street style z Kodaně ukazuje návrat barn jacket, kůže, semiše i sportovních siluet.

Síla oceánu, glamour i nový start. Pařížský fashion week neztrácí dech

Měsíc týdnů módy je téměř u konce. Štafetu po Miláně převzala Paříž, která vždy představuje pomyslnou třešničku na dortu. Její program proto praská ve švech. Ve středu tak představila kolekce pro nadcházející jaro a léto z dílen značek, jako je Balmain, Dries Van Noten, Stella McCartney nebo Courrèges. Každou sice definovalo něco jiného, všechny však dostály svému jménu.

Stejná nálepka, jiný význam. Označení Made in Italy ztrácí kontakt s realitou

To, co kdysi popisovalo domácí řemeslné dílny, poctivou práci a transparentnost dodavatelských řetězců dnes znamená téměř pravý opak. Označení Made in Italy po dlouhá léta vyvolávalo dojem jistoty. Drahého luxusu, jenž však stojí za to. Opakující se vyšetřování módních značek působících v Itálii ovšem napovídá, že zodpovědnost už dávno není synonymem oblíbené nálepky.

Milán vás nenechá vydechnout. Přehlídky pro SS27 jsou v plném proudu

Zářijový maraton týdnů módy pokračuje a Milán tak po New Yorku a Londýně ukazuje, co má ještě v rukávu. Po úspěšné přehlídce z dílny Prada, která tamní fashion week v úterý odstartovala, přišla na řadu celá řada módních domů. Za pozornost stojí mimo jiné kolekce pro SS27 od jmen, jako je Roberto Cavalli, MM6 Maison Margiela, Marni, Max Mara nebo třeba Alberta Ferretti.

Je Alessandro Michele pro Valentino tím pravým? Kritici říkají ano, čísla zatím ne

Když Alessandro Michele v roce 2024 převzal vedení módního domu Valentino, nesl si s sebou výrazný rukopis. Díky práci pro Gucci měl pověst autora, který miluje vrstvení, historické odkazy, maximalismus, vintage, teatrálnost a trochu chaos. Valentino přitom po desetiletí stavěl na úplně jiném typu krásy, jenž je vidět v dokonalých siluetách, řemesle a eleganci. Po několika sezonách však začíná být zřejmé, že se nový šéf nesnaží Valentino přetvořit k obrazu svému, ale učí se, jak být sám sebou uvnitř nové značky. Bude to ale stačit?

Askezi střídá smyslnost. Show Fendi SS27 přepisuje vztah mezi tělem a oděvem

Maria Grazia Chiuri ve své teprve druhé ready-to-wear kolekci pro Fendi obrátila stránku. Po svém debutu, jenž oslovil precizností, avšak zarazil tvrdohlavou askezí, nabídla smyslnou kolekci. Při tvorbě řady SS27 čerpala inspiraci hned z několika zdrojů, jež zkoumaly lidské vztahy, napětí a reflexi. Právě tenze mezi tělem a oděvem se pro návrhářku stala ústředním tématem.

Víte odkud pochází vaše vlna? PETA narušila fashion week v New Yorku i Londýně

Fashion week je sám o sobě perfektně kontrolovaným světem. Návrháři často rozhodují o lokaci, hudbě, modelkách, místech v první řadě i o tom, jak budou vypadat fotografie, které během několika minut zaplaví sociální sítě. Minulý týden jsme zjistili, že i takto pečlivě konstruovaná událost se může během několika vteřin rozpadnout. V New Yorku a v Londýně narušili aktivisté organizace PETA přehlídky COS a H&M protestem za ukončení používání vlny. Situace zašla ještě dál ve chvíli, kdy se nyní už bývalý šéf Council of Fashion Designers of America Steven Kolb proti aktivistům fyzicky postavil.

Zaostřeno na sukně. Show Prada SS27 nechala spodní díl mluvit vlastním jazykem

Rám obrazu, jenž si zaslouží nové nápady. Přesně tak popsala Miuccia Prada sukni, kterou spolu s Rafem Simons postavila do popředí přehlídky Prada SS27. Ta totiž odhalila dosud nepoznané formy spodního dílu, čímž z něj učinila stavební kámen celé kolekce. Ukázala tak, že i ten nejvyužívanější prvek dokáže získat nový život, když se na něj podíváte ze správného úhlu.

Za hranicemi klasiky. Pánské kabelky vítají podzim s prostornou rozmanitostí

Pánské kabelky jsou stejně samozřejmou součástí šatníku jako hodinky, brýle nebo kvalitní boty. Trend, jenž se od pracovních kufříků a batohů nedávno dostal k malým crossbody modelům, je dnes ještě mnohem rozmanitější. Nosí se velké městské totes, měkké kožené tašky, takzvané messenger bags i propracovanější, strukturované modely, které můžete vynést i k obleku. Prohlédněte si naše oblíbené modely do města, kanceláře či na výlet.

Závěr londýnského fashion weeku stál za to. McQueen i Burberry ukázaly novou tvář britské módy

Londýnský fashion week ve svém závěru přinesl hned několik ikonických návratů i nových začátků. Christopher Kane debutoval jako kreativní ředitel Mulberry, Seán McGirr představil McQueen po svém a Daniel Lee dal Burberry nový impuls prostřednictvím spolupráce s Celií Birtwell. Roksanda Ilincic zase nabídla kolekci postavenou na barvě, objemu a umělecké inspiraci.

Neviditelná mezera. Beauty svět naráží u tmavší pleti s chladným podtónem

Nabídka odstínů v kosmetice se stále rozšiřuje, na lidi s tmavší pletí a chladným podtónem se však zapomíná. V době, kdy se beauty svět zaměřuje na individualitu a přirozený vzhled pleti, se make-up stal mnohem víc než jen prostředkem ke sjednocení. Správný tón dokáže působit přirozeně, podtrhnout barvu pokožky a stát se téměř neviditelnou součástí každodenního líčení. Najít toho perfektního pomocníka je ale pro některé z nás stále problém.

Romantika, sny a glamour. Prohlédněte si highlighty z víkendu na londýnském týdnu módy

Co mají společného růže, peří, hedvábí a šálek s podšálkem? Všechny se o víkendu objevily na molech londýnského týdne módy. Zatímco Simone Rocha pracovala se zranitelností a něhou, Erdem Moralıoğlu spojil maskulinní tailoring s ženským glamourem a Patrick McDowell se inspiroval jedním z nejromantičtějších filmů posledních dekád. Richard Quinn zase ukázal kolik podob může mít velká večerní a trošku surrealismu měla přehlídka Yuhan Wang.

Je It Bag přežitkem staré doby? Proč kabelky hledají ztracenou identitu

Vysoké podpatky, power suit a kabelka, jejíž dopad sahal daleko za hranice módy. Přesně tak byla kdysi definovaná úspěšná žena, jejíž vysoký status naznačoval nejen pečlivě vybraný outfit, ale především taška, která hovořila jazykem peněz, kariéry i krásy. Takzvaná It Bag nesla kulturní moc, o níž by se jí dnes mohlo jen zdát. Po dlouhých letech nadvlády jí totiž došla slova a v době boomu resale, nekonečných estetik a inflace tak opět hledá sama sebe.

Sex prodává. Sydney Sweeney čelí kritice za novou sportovní kampaň

Sydney Sweeney může být nahá, může být sexy, může svou sexualitu používat v reklamě, pokud je to její rozhodnutí. Problém nové kampaně společnosti Novig, jejíž tváří se herečka stala, ale neleží v tom, že ukázala své tělo. Problém je v tom, co její tělo zastupuje, a především koho tím opět odsouvá do pozadí.

Od Backrooms až po Coco Chanel. Co ukázala podzimní edice MBPFW?

Rapové koncerty opět vystřídaly fashion shows, jelikož Mercedes-Benz Prague Fashion Week (MBPFW) se po jednorázové odbočce vrátil do prostor hudebního klubu SaSaZu. První zářijový víkend tak už tradičně zaplnily přehlídky etablovaných jmen i nastupující generace návrhářů. Inspiraci tentokrát tvůrci hledali v překvapivě rozdílných světech, od internetového fenoménu Backrooms, klasického divadla až po brutalismus či estetiku z přelomu tisíciletí.

― Reklama ―

― Reklama ―