― Reklama ―

― Reklama ―

Říká se, že starého psa novým kouskům nenaučíš. V módě, kde rychle se měnící dynamika může zaskočit i nejsilnější hráče, to však neplatí. Pravidlům hry se musel podřídit i Maison Margiela. Zakladatel značky vybudoval byznys model na ideji brandu bez jména. Kreativní ředitel Glenn Martens ho ale pomalu přetváří. Uvádí ho do současnosti, kde vítězí relevance a pozornost.

Ne „já“, ale „my“. Návrhář Martin Margiela netoužil stát v záři reflektorů

Módní dům Maison Margiela byl vždy zahalen tajemstvím. Jeho zakladatel a návrhář Martin Margiela se od založení značky v roce 1988 držel zásady anonymity. Odmítal oslavovaný kult osobnosti, nikdy neposkytoval osobní rozhovory, nenechal se fotografovat a na konci přehlídek se neklaněl publiku. Ve společných prohlášeních používal zájmeno „my“, aby záměrně připomínal vnějšímu světu kolektivní identitu značky.

Ke stejnému étosu se hlásil i jeho samotný oděv, na kterém nebylo ani stopy po trendy logománii. Jediným poznávacím znakem módního domu byla bílá etiketa bez textu se čtyřmi odnímatelnými stehy v každém rohu, sloužící jako tichý protest proti využívání oděvu jako symbolu společenského statusu. Kultovní štítky s označením dle speciálního numerického systému pak Margiela zavedl v roce 1997.

Zdroj: Maison Margiela

Identitu postrádal rovněž módní casting, a to prostřednictvím použití závojů, barvy na obličej, paruk nebo ikonických masek. Margiela navíc odmítl nastoupit na kolotoč nekonečných reklamních kampaní a PR politiky světa založeného na prestiži. Róby značky proto absentovaly na červených kobercích a Margiela múza byla v podstatě neexistující, čistě konceptuální, nezastoupená žádnou známou osobností.

Maison Margiela mění taktiku. Relevance se stává novou podmínkou přežití

Zásadní změnu však přinesl kreativní ředitel Glenn Martens, jmenovaný do funkce počátkem letošního roku. Sám se označuje za designéra „z lidu“. Demokratizace módy je pro něj klíčovým principem také u značky Diesel, kde působí od roku 2020. I Maison Margiela pak musel pochopit, že v dnešním luxusním odvětví není možné existovat bez kulturní relevance, vyplývající z promyšlené marketingové a PR strategie.

Anonymita sice zůstává jádrem legendárního módního domu, ale spíše jako tiché symbolické a estetické prohlášení než jako modus operandi. Právě tak se zrodila rovněž první skutečná múza a hvězdná ambasadorka značky. Zpěvačka Miley Cyrus byla totiž veřejnosti představená prostřednictvím série abstraktních portrétů pro letošní podzimní kolekci. Jednalo se tehdy o zásadní milník.

Kreace Maison Margiela se začaly objevovat i na červených kobercích. Předchozí kreativní ředitel John Galliano vytvářel pro celebrity spíše custom róby. Runway kousky pronikly na vysoce sledované události až ke konci jeho působení. Hvězdný status značky v nové éře však potvrdila podnikatelka a influencerka Kim Kardashian v srpnu, když v Benátkách oblékla šaty z Martensovy debutové couture kolekce.

Vydá se tedy Maison Margiela trajektorií bezduché značky s řadou hvězdných ambasadorů, jejíž čísla na sociálních sítích křičí hlasitěji než kvalitní design? Módní průmysl je jako rychlík, do kterého musíte naskočit, než vám ujede. A to si Glenn Martens moc dobře uvědomuje.

Je proto pravděpodobné, že značku čeká scénář úspěšně vyzkoušený u Diesel. Spočívá v křehké rovnováze mezi komerčními projekty, jež však mají hlubší smysl, a návrhy hovořícími jazykem antistatusové avantgardy. Právě ony totiž povýšily pařížský módní dům na legendu.

@whoopsee.it

Kim Kardashian, in giro per l’Italia da giorni, è arrivata oggi nella Serenissima per partecipare al grande evento andato in scena proprio stasera, giovedì 28 agosto 2025. Ovvero i Diane von Furstenberg Awards 2025, dove insieme ad altre quattro donne è stata premiata, lei nello specifico, per il suo impegno nella riforma del sistema carcerario degli Stati Uniti. Eccola mentre scende dal vaporetto, con un goddess dress etereo ma d’impatto, un abito Maison Margiela Artisanal by Glenn Martens caratterizzato da un design unico, con lungo strascico e drappeggio centrale che simula un bodysuit, dividendo la lunga gonna a metà come un maxi pantalone a palazzo. Il look conferisce dinamismo scultoreo alla figura grazie al particolare gioco di scanalature del tessuto. Con le sue lunghezze maxi, il risultato è fluttuante, leggiadro e coreografico, con un tocco di “drama”, perfetto per le atmosfere di Venezia. Vi piace? ————————— @kimkardashian, traveling across Italy for days, arrived today in the Serenissima to attend the major event held this evening, Thursday, August 28, 2025: the Diane von Furstenberg Awards 2025, where she was honored alongside four other women, specifically for her commitment to prison reform in the United States. Here she is stepping off the vaporetto in an ethereal yet striking goddess dress, a Maison Margiela Artisanal creation by Glenn Martens with a unique design, featuring a long train and central draping that evokes a bodysuit, splitting the skirt into two like wide palazzo pants. The look gives her figure sculptural dynamism through the fabric’s ribbed effect. With its maxi lengths, the result is flowing, graceful and theatrical, with a touch of drama, perfect for Venice’s atmosphere. Do you like her? [📸 IPA] #whoopsee #kimkardashian #venezia #DVFAwards

♬ original sound – Lucian.

Zdroje: Dazed, Business of Fashion, Instagram, TikTok

Autor článku:
Ema Kmeťová
Ema Kmeťováhttps://fashionup.cz/
Ema nejčastěji přispívá články do módní rubriky, ale občas nám také přibližuje i aktuální dění ve světě beauty, zejména pokud ji zaujme nějaká kosmetická novinka nebo trend. Nejvíce si však užívá psaní o místních i zahraničních mladých módních talentech nebo analyzování přehlídek a kolekcí. Do módní žurnalistiky se zamilovala už na střední škole, když dělala svůj první rozhovor s lokálním návrhářem pro školní časopis.

― Reklama ―

Maison Margiela přepisuje anonymní DNA. Přizpůsobuje se éře virálů

― Reklama ―

Říká se, že starého psa novým kouskům nenaučíš. V módě, kde rychle se měnící dynamika může zaskočit i nejsilnější hráče, to však neplatí. Pravidlům hry se musel podřídit i Maison Margiela. Zakladatel značky vybudoval byznys model na ideji brandu bez jména. Kreativní ředitel Glenn Martens ho ale pomalu přetváří. Uvádí ho do současnosti, kde vítězí relevance a pozornost.

Ne „já“, ale „my“. Návrhář Martin Margiela netoužil stát v záři reflektorů

Módní dům Maison Margiela byl vždy zahalen tajemstvím. Jeho zakladatel a návrhář Martin Margiela se od založení značky v roce 1988 držel zásady anonymity. Odmítal oslavovaný kult osobnosti, nikdy neposkytoval osobní rozhovory, nenechal se fotografovat a na konci přehlídek se neklaněl publiku. Ve společných prohlášeních používal zájmeno „my“, aby záměrně připomínal vnějšímu světu kolektivní identitu značky.

Ke stejnému étosu se hlásil i jeho samotný oděv, na kterém nebylo ani stopy po trendy logománii. Jediným poznávacím znakem módního domu byla bílá etiketa bez textu se čtyřmi odnímatelnými stehy v každém rohu, sloužící jako tichý protest proti využívání oděvu jako symbolu společenského statusu. Kultovní štítky s označením dle speciálního numerického systému pak Margiela zavedl v roce 1997.

Zdroj: Maison Margiela

Identitu postrádal rovněž módní casting, a to prostřednictvím použití závojů, barvy na obličej, paruk nebo ikonických masek. Margiela navíc odmítl nastoupit na kolotoč nekonečných reklamních kampaní a PR politiky světa založeného na prestiži. Róby značky proto absentovaly na červených kobercích a Margiela múza byla v podstatě neexistující, čistě konceptuální, nezastoupená žádnou známou osobností.

Maison Margiela mění taktiku. Relevance se stává novou podmínkou přežití

Zásadní změnu však přinesl kreativní ředitel Glenn Martens, jmenovaný do funkce počátkem letošního roku. Sám se označuje za designéra „z lidu“. Demokratizace módy je pro něj klíčovým principem také u značky Diesel, kde působí od roku 2020. I Maison Margiela pak musel pochopit, že v dnešním luxusním odvětví není možné existovat bez kulturní relevance, vyplývající z promyšlené marketingové a PR strategie.

Anonymita sice zůstává jádrem legendárního módního domu, ale spíše jako tiché symbolické a estetické prohlášení než jako modus operandi. Právě tak se zrodila rovněž první skutečná múza a hvězdná ambasadorka značky. Zpěvačka Miley Cyrus byla totiž veřejnosti představená prostřednictvím série abstraktních portrétů pro letošní podzimní kolekci. Jednalo se tehdy o zásadní milník.

Kreace Maison Margiela se začaly objevovat i na červených kobercích. Předchozí kreativní ředitel John Galliano vytvářel pro celebrity spíše custom róby. Runway kousky pronikly na vysoce sledované události až ke konci jeho působení. Hvězdný status značky v nové éře však potvrdila podnikatelka a influencerka Kim Kardashian v srpnu, když v Benátkách oblékla šaty z Martensovy debutové couture kolekce.

Vydá se tedy Maison Margiela trajektorií bezduché značky s řadou hvězdných ambasadorů, jejíž čísla na sociálních sítích křičí hlasitěji než kvalitní design? Módní průmysl je jako rychlík, do kterého musíte naskočit, než vám ujede. A to si Glenn Martens moc dobře uvědomuje.

Je proto pravděpodobné, že značku čeká scénář úspěšně vyzkoušený u Diesel. Spočívá v křehké rovnováze mezi komerčními projekty, jež však mají hlubší smysl, a návrhy hovořícími jazykem antistatusové avantgardy. Právě ony totiž povýšily pařížský módní dům na legendu.

@whoopsee.it

Kim Kardashian, in giro per l’Italia da giorni, è arrivata oggi nella Serenissima per partecipare al grande evento andato in scena proprio stasera, giovedì 28 agosto 2025. Ovvero i Diane von Furstenberg Awards 2025, dove insieme ad altre quattro donne è stata premiata, lei nello specifico, per il suo impegno nella riforma del sistema carcerario degli Stati Uniti. Eccola mentre scende dal vaporetto, con un goddess dress etereo ma d’impatto, un abito Maison Margiela Artisanal by Glenn Martens caratterizzato da un design unico, con lungo strascico e drappeggio centrale che simula un bodysuit, dividendo la lunga gonna a metà come un maxi pantalone a palazzo. Il look conferisce dinamismo scultoreo alla figura grazie al particolare gioco di scanalature del tessuto. Con le sue lunghezze maxi, il risultato è fluttuante, leggiadro e coreografico, con un tocco di “drama”, perfetto per le atmosfere di Venezia. Vi piace? ————————— @kimkardashian, traveling across Italy for days, arrived today in the Serenissima to attend the major event held this evening, Thursday, August 28, 2025: the Diane von Furstenberg Awards 2025, where she was honored alongside four other women, specifically for her commitment to prison reform in the United States. Here she is stepping off the vaporetto in an ethereal yet striking goddess dress, a Maison Margiela Artisanal creation by Glenn Martens with a unique design, featuring a long train and central draping that evokes a bodysuit, splitting the skirt into two like wide palazzo pants. The look gives her figure sculptural dynamism through the fabric’s ribbed effect. With its maxi lengths, the result is flowing, graceful and theatrical, with a touch of drama, perfect for Venice’s atmosphere. Do you like her? [📸 IPA] #whoopsee #kimkardashian #venezia #DVFAwards

♬ original sound – Lucian.

Zdroje: Dazed, Business of Fashion, Instagram, TikTok

― Reklama ―

Ready-to-wear a couture. Schiaparelli, Chloé a Balenciaga ukázaly, kam může vést práce s archivem

Opakování je matka moudrosti, ale inovace je v módním světě nevyhnutelná. Pařížský ready-to-wear týden módy znovu otevřel otázku, jak pracovat s dědictvím módních domů, aniž by se současné kolekce staly pouhou citací minulosti. Daniel Roseberry u Schiaparelli navázal na výrazná večerní saka Elsy Schiaparelli, Chemena Kamali se pro Chloé vrátila k francouzské ženskosti značky a Pierpaolo Piccioli u Balenciagy zkoumal, co se stane, když se couture techniky přenesou na obyčejné džíny, bílé tričko nebo pánskou košili.

Zapomeňte na kabát. Pánský šatník ovládnou bundy na všechny způsoby

Podzimní pánská móda letos balancuje mezi praktičností a výraznou siluetou. Zatímco některé bundy staví na utilitárním původu, jiné si pohrávají s luxusními materiály, proporcemi nebo sportovní estetikou. Dejte sbohem hnědému kabátu a nebojte se trochu odvázat. Inspirujte se těmi nejpovolanějšími. Street style z Kodaně ukazuje návrat barn jacket, kůže, semiše i sportovních siluet.

Síla oceánu, glamour i nový start. Pařížský fashion week neztrácí dech

Měsíc týdnů módy je téměř u konce. Štafetu po Miláně převzala Paříž, která vždy představuje pomyslnou třešničku na dortu. Její program proto praská ve švech. Ve středu tak představila kolekce pro nadcházející jaro a léto z dílen značek, jako je Balmain, Dries Van Noten, Stella McCartney nebo Courrèges. Každou sice definovalo něco jiného, všechny však dostály svému jménu.

Stejná nálepka, jiný význam. Označení Made in Italy ztrácí kontakt s realitou

To, co kdysi popisovalo domácí řemeslné dílny, poctivou práci a transparentnost dodavatelských řetězců dnes znamená téměř pravý opak. Označení Made in Italy po dlouhá léta vyvolávalo dojem jistoty. Drahého luxusu, jenž však stojí za to. Opakující se vyšetřování módních značek působících v Itálii ovšem napovídá, že zodpovědnost už dávno není synonymem oblíbené nálepky.

Milán vás nenechá vydechnout. Přehlídky pro SS27 jsou v plném proudu

Zářijový maraton týdnů módy pokračuje a Milán tak po New Yorku a Londýně ukazuje, co má ještě v rukávu. Po úspěšné přehlídce z dílny Prada, která tamní fashion week v úterý odstartovala, přišla na řadu celá řada módních domů. Za pozornost stojí mimo jiné kolekce pro SS27 od jmen, jako je Roberto Cavalli, MM6 Maison Margiela, Marni, Max Mara nebo třeba Alberta Ferretti.

Je Alessandro Michele pro Valentino tím pravým? Kritici říkají ano, čísla zatím ne

Když Alessandro Michele v roce 2024 převzal vedení módního domu Valentino, nesl si s sebou výrazný rukopis. Díky práci pro Gucci měl pověst autora, který miluje vrstvení, historické odkazy, maximalismus, vintage, teatrálnost a trochu chaos. Valentino přitom po desetiletí stavěl na úplně jiném typu krásy, jenž je vidět v dokonalých siluetách, řemesle a eleganci. Po několika sezonách však začíná být zřejmé, že se nový šéf nesnaží Valentino přetvořit k obrazu svému, ale učí se, jak být sám sebou uvnitř nové značky. Bude to ale stačit?

Askezi střídá smyslnost. Show Fendi SS27 přepisuje vztah mezi tělem a oděvem

Maria Grazia Chiuri ve své teprve druhé ready-to-wear kolekci pro Fendi obrátila stránku. Po svém debutu, jenž oslovil precizností, avšak zarazil tvrdohlavou askezí, nabídla smyslnou kolekci. Při tvorbě řady SS27 čerpala inspiraci hned z několika zdrojů, jež zkoumaly lidské vztahy, napětí a reflexi. Právě tenze mezi tělem a oděvem se pro návrhářku stala ústředním tématem.

Víte odkud pochází vaše vlna? PETA narušila fashion week v New Yorku i Londýně

Fashion week je sám o sobě perfektně kontrolovaným světem. Návrháři často rozhodují o lokaci, hudbě, modelkách, místech v první řadě i o tom, jak budou vypadat fotografie, které během několika minut zaplaví sociální sítě. Minulý týden jsme zjistili, že i takto pečlivě konstruovaná událost se může během několika vteřin rozpadnout. V New Yorku a v Londýně narušili aktivisté organizace PETA přehlídky COS a H&M protestem za ukončení používání vlny. Situace zašla ještě dál ve chvíli, kdy se nyní už bývalý šéf Council of Fashion Designers of America Steven Kolb proti aktivistům fyzicky postavil.

Zaostřeno na sukně. Show Prada SS27 nechala spodní díl mluvit vlastním jazykem

Rám obrazu, jenž si zaslouží nové nápady. Přesně tak popsala Miuccia Prada sukni, kterou spolu s Rafem Simons postavila do popředí přehlídky Prada SS27. Ta totiž odhalila dosud nepoznané formy spodního dílu, čímž z něj učinila stavební kámen celé kolekce. Ukázala tak, že i ten nejvyužívanější prvek dokáže získat nový život, když se na něj podíváte ze správného úhlu.

Za hranicemi klasiky. Pánské kabelky vítají podzim s prostornou rozmanitostí

Pánské kabelky jsou stejně samozřejmou součástí šatníku jako hodinky, brýle nebo kvalitní boty. Trend, jenž se od pracovních kufříků a batohů nedávno dostal k malým crossbody modelům, je dnes ještě mnohem rozmanitější. Nosí se velké městské totes, měkké kožené tašky, takzvané messenger bags i propracovanější, strukturované modely, které můžete vynést i k obleku. Prohlédněte si naše oblíbené modely do města, kanceláře či na výlet.

Závěr londýnského fashion weeku stál za to. McQueen i Burberry ukázaly novou tvář britské módy

Londýnský fashion week ve svém závěru přinesl hned několik ikonických návratů i nových začátků. Christopher Kane debutoval jako kreativní ředitel Mulberry, Seán McGirr představil McQueen po svém a Daniel Lee dal Burberry nový impuls prostřednictvím spolupráce s Celií Birtwell. Roksanda Ilincic zase nabídla kolekci postavenou na barvě, objemu a umělecké inspiraci.

Neviditelná mezera. Beauty svět naráží u tmavší pleti s chladným podtónem

Nabídka odstínů v kosmetice se stále rozšiřuje, na lidi s tmavší pletí a chladným podtónem se však zapomíná. V době, kdy se beauty svět zaměřuje na individualitu a přirozený vzhled pleti, se make-up stal mnohem víc než jen prostředkem ke sjednocení. Správný tón dokáže působit přirozeně, podtrhnout barvu pokožky a stát se téměř neviditelnou součástí každodenního líčení. Najít toho perfektního pomocníka je ale pro některé z nás stále problém.

Romantika, sny a glamour. Prohlédněte si highlighty z víkendu na londýnském týdnu módy

Co mají společného růže, peří, hedvábí a šálek s podšálkem? Všechny se o víkendu objevily na molech londýnského týdne módy. Zatímco Simone Rocha pracovala se zranitelností a něhou, Erdem Moralıoğlu spojil maskulinní tailoring s ženským glamourem a Patrick McDowell se inspiroval jedním z nejromantičtějších filmů posledních dekád. Richard Quinn zase ukázal kolik podob může mít velká večerní a trošku surrealismu měla přehlídka Yuhan Wang.

Je It Bag přežitkem staré doby? Proč kabelky hledají ztracenou identitu

Vysoké podpatky, power suit a kabelka, jejíž dopad sahal daleko za hranice módy. Přesně tak byla kdysi definovaná úspěšná žena, jejíž vysoký status naznačoval nejen pečlivě vybraný outfit, ale především taška, která hovořila jazykem peněz, kariéry i krásy. Takzvaná It Bag nesla kulturní moc, o níž by se jí dnes mohlo jen zdát. Po dlouhých letech nadvlády jí totiž došla slova a v době boomu resale, nekonečných estetik a inflace tak opět hledá sama sebe.

Sex prodává. Sydney Sweeney čelí kritice za novou sportovní kampaň

Sydney Sweeney může být nahá, může být sexy, může svou sexualitu používat v reklamě, pokud je to její rozhodnutí. Problém nové kampaně společnosti Novig, jejíž tváří se herečka stala, ale neleží v tom, že ukázala své tělo. Problém je v tom, co její tělo zastupuje, a především koho tím opět odsouvá do pozadí.

Od Backrooms až po Coco Chanel. Co ukázala podzimní edice MBPFW?

Rapové koncerty opět vystřídaly fashion shows, jelikož Mercedes-Benz Prague Fashion Week (MBPFW) se po jednorázové odbočce vrátil do prostor hudebního klubu SaSaZu. První zářijový víkend tak už tradičně zaplnily přehlídky etablovaných jmen i nastupující generace návrhářů. Inspiraci tentokrát tvůrci hledali v překvapivě rozdílných světech, od internetového fenoménu Backrooms, klasického divadla až po brutalismus či estetiku z přelomu tisíciletí.

― Reklama ―

― Reklama ―