― Reklama ―

― Reklama ―

Na scéně se objevil další snímek, proplétající hranice filmového a módního světa. A Complete Uknown si klade za cíl poodkrýt různými mýty obklopené začátky kariéry slavného zpěváka Boba Dylan. Jeho ztvárnění se chopil talentovaný herec Timothée Chalamet. Do své role se jako vždy pustil naplno, a tak módu 60. let oblékl nejen ve filmu.

Vytvořit kostýmy pro snímek A Complete Unknown, popisující slavné začátky zpěváka Boba Dylan, nebylo tak snadné, jak se může zdát. Kostymérka Arianne Phillips, už dříve nominovaná na Oscara, strávila rešerší hudebníkova šatníku dokonce několik let. Nyní už třiaosmdesátiletý zpěvák je totiž známý svou mysteriózní minulostí. Sám kolikrát s oblibou šířil o vlastním životě mýty.

Z toho důvodu nebylo vůbec snadné odhadnout, jaké přesně značky hudebník nosil nebo čím se při tvorbě svých outfitů inspiroval. „Nikdy nebyl zcela sdílný, a to je součástí jeho persony,“ popsala pak dle WWD Phillips, která úzce spolupracovala také s režisérem filmu, Jamesem Mangold. Kostymérka nakonec v oblečení zachytila jak zpěvákův vzestup ke slávě, tak jeho osobní vášně.

Oblékla proto Dylana například do pro tehdejší módu 60. let typická semišová saka. Postupem času se ovšem ze světlejších odstínů hnědé začala měnit v temnější tmavé až černé tóny. Jeho zpočátku uvolněný styl se tak začal přetvářet i spolu s rostoucí popularitou jeho hudby. Pracovní kalhoty a montérky tak vystřídaly úzké Levi’s džíny, černé špičaté kožené boty a ladicí bundy.

Móda 60. let překročila filmové plátno. Na scénu ji vrací Levi’s i Timothée Chalamet

Film tak po delší době poodkrývá nejen životní příběh, ale také módní historii slavného zpěváka. Není proto divu, že se příležitosti chytila rovněž zmiňovaná společnost Levi’s. Spolu s kostymérkou snímku tak vydala speciální kolekci, odkazující třeba na ikonické 1955 501 džíny, ukrývající speciální úpravu. Bývalá přítelkyně Dylana mu je totiž pozměnila tak, aby lépe seděly přes jeho boty.

Zdroj: Reuters

Herec Timothée Chalamet, který na plátně Boba Dylana ztvárnil, se pak módy 60. let chopil nejen ve filmu. Ani on totiž nepohrdl oblíbeným method dressing a na jednu z premiér dorazil v černých úzkých džínách, šedé košili a černém koženém saku. Na jiné akci odkázal na look Dylana z roku 2003. Klasickou beanie tehdejší doby doplnil o kostkovanou košili i šálu a delší koženou bundu.

Zdroje: WWD, W Magazine, Instagram, YouTube

Autor článku:
Kateřina Hlaváčková
Kateřina Hlaváčkováhttps://fashionup.cz/author/katerina-hlavackova/
Kateřina je šéfredaktorkou a editorkou FashionUP. Své články věnuje aktuálním zprávám, ale i bizarním TikTok trendům, které s nadhledem hodnotí. Baví ji analýza kostýmů populárních filmů nebo debaty nad tím, do čela jakého módního domu zamíří ikoničtí návrháři tentokrát. Do světa médií vkročila v 16 letech, kdy psala pro studentský magazín. Od té doby zkusila vše od psaní módních komentářů přes práci v newsroomu po překlad lidskoprávních reportů.

― Reklama ―

Foto:Reuters

A Complete Unknown vrací módu 60. let. Timothée Chalamet na ni láká i mimo plátno

― Reklama ―

Na scéně se objevil další snímek, proplétající hranice filmového a módního světa. A Complete Uknown si klade za cíl poodkrýt různými mýty obklopené začátky kariéry slavného zpěváka Boba Dylan. Jeho ztvárnění se chopil talentovaný herec Timothée Chalamet. Do své role se jako vždy pustil naplno, a tak módu 60. let oblékl nejen ve filmu.

Vytvořit kostýmy pro snímek A Complete Unknown, popisující slavné začátky zpěváka Boba Dylan, nebylo tak snadné, jak se může zdát. Kostymérka Arianne Phillips, už dříve nominovaná na Oscara, strávila rešerší hudebníkova šatníku dokonce několik let. Nyní už třiaosmdesátiletý zpěvák je totiž známý svou mysteriózní minulostí. Sám kolikrát s oblibou šířil o vlastním životě mýty.

Z toho důvodu nebylo vůbec snadné odhadnout, jaké přesně značky hudebník nosil nebo čím se při tvorbě svých outfitů inspiroval. „Nikdy nebyl zcela sdílný, a to je součástí jeho persony,“ popsala pak dle WWD Phillips, která úzce spolupracovala také s režisérem filmu, Jamesem Mangold. Kostymérka nakonec v oblečení zachytila jak zpěvákův vzestup ke slávě, tak jeho osobní vášně.

Oblékla proto Dylana například do pro tehdejší módu 60. let typická semišová saka. Postupem času se ovšem ze světlejších odstínů hnědé začala měnit v temnější tmavé až černé tóny. Jeho zpočátku uvolněný styl se tak začal přetvářet i spolu s rostoucí popularitou jeho hudby. Pracovní kalhoty a montérky tak vystřídaly úzké Levi’s džíny, černé špičaté kožené boty a ladicí bundy.

Móda 60. let překročila filmové plátno. Na scénu ji vrací Levi’s i Timothée Chalamet

Film tak po delší době poodkrývá nejen životní příběh, ale také módní historii slavného zpěváka. Není proto divu, že se příležitosti chytila rovněž zmiňovaná společnost Levi’s. Spolu s kostymérkou snímku tak vydala speciální kolekci, odkazující třeba na ikonické 1955 501 džíny, ukrývající speciální úpravu. Bývalá přítelkyně Dylana mu je totiž pozměnila tak, aby lépe seděly přes jeho boty.

Zdroj: Reuters

Herec Timothée Chalamet, který na plátně Boba Dylana ztvárnil, se pak módy 60. let chopil nejen ve filmu. Ani on totiž nepohrdl oblíbeným method dressing a na jednu z premiér dorazil v černých úzkých džínách, šedé košili a černém koženém saku. Na jiné akci odkázal na look Dylana z roku 2003. Klasickou beanie tehdejší doby doplnil o kostkovanou košili i šálu a delší koženou bundu.

Zdroje: WWD, W Magazine, Instagram, YouTube

― Reklama ―

Zapomeňte na žehličku. Jak udělat z nedokonalosti dokonalý doplněk?

Diktátu uhlazených stylů už dávno odzvonilo. Do módního mainstreamu se opět dostává messy estetika, která přináší nejen větší pohodlí, ale rovněž kreativní svobodu. Za nevyžehlenou košili už se dávno není třeba stydět. Možná, že je naopak nejvyšší čas udělat z ní hvězdu vašeho outfitu. 

Ready-to-wear a couture. Schiaparelli, Chloé a Balenciaga ukázaly, kam může vést práce s archivem

Opakování je matka moudrosti, ale inovace je v módním světě nevyhnutelná. Pařížský ready-to-wear týden módy znovu otevřel otázku, jak pracovat s dědictvím módních domů, aniž by se současné kolekce staly pouhou citací minulosti. Daniel Roseberry u Schiaparelli navázal na výrazná večerní saka Elsy Schiaparelli, Chemena Kamali se pro Chloé vrátila k francouzské ženskosti značky a Pierpaolo Piccioli u Balenciagy zkoumal, co se stane, když se couture techniky přenesou na obyčejné džíny, bílé tričko nebo pánskou košili.

Zapomeňte na kabát. Pánský šatník ovládnou bundy na všechny způsoby

Podzimní pánská móda letos balancuje mezi praktičností a výraznou siluetou. Zatímco některé bundy staví na utilitárním původu, jiné si pohrávají s luxusními materiály, proporcemi nebo sportovní estetikou. Dejte sbohem hnědému kabátu a nebojte se trochu odvázat. Inspirujte se těmi nejpovolanějšími. Street style z Kodaně ukazuje návrat barn jacket, kůže, semiše i sportovních siluet.

Síla oceánu, glamour i nový start. Pařížský fashion week neztrácí dech

Měsíc týdnů módy je téměř u konce. Štafetu po Miláně převzala Paříž, která vždy představuje pomyslnou třešničku na dortu. Její program proto praská ve švech. Ve středu tak představila kolekce pro nadcházející jaro a léto z dílen značek, jako je Balmain, Dries Van Noten, Stella McCartney nebo Courrèges. Každou sice definovalo něco jiného, všechny však dostály svému jménu.

Místo chladného obchodu zahradní chrám. House of Dior v Miláně sází na emoce

Po Pekingu přichází koncept House of Dior také do Milána. Francouzský módní dům otevřel své nové působiště na prestižní ulici Via Monte Napoleone a potvrzuje tím směr, kterým se v posledních letech vydává. Luxus se totiž dnes stále méně odehrává pouze na přehlídkovém mole. Stále důležitější je svět, jenž kolem něj značka dokáže vytvořit. Právě do něj Dior své zákazníky zve. Jeho butiky se mění v místa, kde se móda potkává s uměním, designem a kulturou. 

Milán vás nenechá vydechnout. Přehlídky pro SS27 jsou v plném proudu

Zářijový maraton týdnů módy pokračuje a Milán tak po New Yorku a Londýně ukazuje, co má ještě v rukávu. Po úspěšné přehlídce z dílny Prada, která tamní fashion week v úterý odstartovala, přišla na řadu celá řada módních domů. Za pozornost stojí mimo jiné kolekce pro SS27 od jmen, jako je Roberto Cavalli, MM6 Maison Margiela, Marni, Max Mara nebo třeba Alberta Ferretti.

Je Alessandro Michele pro Valentino tím pravým? Kritici říkají ano, čísla zatím ne

Když Alessandro Michele v roce 2024 převzal vedení módního domu Valentino, nesl si s sebou výrazný rukopis. Díky práci pro Gucci měl pověst autora, který miluje vrstvení, historické odkazy, maximalismus, vintage, teatrálnost a trochu chaos. Valentino přitom po desetiletí stavěl na úplně jiném typu krásy, jenž je vidět v dokonalých siluetách, řemesle a eleganci. Po několika sezonách však začíná být zřejmé, že se nový šéf nesnaží Valentino přetvořit k obrazu svému, ale učí se, jak být sám sebou uvnitř nové značky. Bude to ale stačit?

Askezi střídá smyslnost. Show Fendi SS27 přepisuje vztah mezi tělem a oděvem

Maria Grazia Chiuri ve své teprve druhé ready-to-wear kolekci pro Fendi obrátila stránku. Po svém debutu, jenž oslovil precizností, avšak zarazil tvrdohlavou askezí, nabídla smyslnou kolekci. Při tvorbě řady SS27 čerpala inspiraci hned z několika zdrojů, jež zkoumaly lidské vztahy, napětí a reflexi. Právě tenze mezi tělem a oděvem se pro návrhářku stala ústředním tématem.

Víte odkud pochází vaše vlna? PETA narušila fashion week v New Yorku i Londýně

Fashion week je sám o sobě perfektně kontrolovaným světem. Návrháři často rozhodují o lokaci, hudbě, modelkách, místech v první řadě i o tom, jak budou vypadat fotografie, které během několika minut zaplaví sociální sítě. Minulý týden jsme zjistili, že i takto pečlivě konstruovaná událost se může během několika vteřin rozpadnout. V New Yorku a v Londýně narušili aktivisté organizace PETA přehlídky COS a H&M protestem za ukončení používání vlny. Situace zašla ještě dál ve chvíli, kdy se nyní už bývalý šéf Council of Fashion Designers of America Steven Kolb proti aktivistům fyzicky postavil.

Zaostřeno na sukně. Show Prada SS27 nechala spodní díl mluvit vlastním jazykem

Rám obrazu, jenž si zaslouží nové nápady. Přesně tak popsala Miuccia Prada sukni, kterou spolu s Rafem Simons postavila do popředí přehlídky Prada SS27. Ta totiž odhalila dosud nepoznané formy spodního dílu, čímž z něj učinila stavební kámen celé kolekce. Ukázala tak, že i ten nejvyužívanější prvek dokáže získat nový život, když se na něj podíváte ze správného úhlu.

Za hranicemi klasiky. Pánské kabelky vítají podzim s prostornou rozmanitostí

Pánské kabelky jsou stejně samozřejmou součástí šatníku jako hodinky, brýle nebo kvalitní boty. Trend, jenž se od pracovních kufříků a batohů nedávno dostal k malým crossbody modelům, je dnes ještě mnohem rozmanitější. Nosí se velké městské totes, měkké kožené tašky, takzvané messenger bags i propracovanější, strukturované modely, které můžete vynést i k obleku. Prohlédněte si naše oblíbené modely do města, kanceláře či na výlet.

Závěr londýnského fashion weeku stál za to. McQueen i Burberry ukázaly novou tvář britské módy

Londýnský fashion week ve svém závěru přinesl hned několik ikonických návratů i nových začátků. Christopher Kane debutoval jako kreativní ředitel Mulberry, Seán McGirr představil McQueen po svém a Daniel Lee dal Burberry nový impuls prostřednictvím spolupráce s Celií Birtwell. Roksanda Ilincic zase nabídla kolekci postavenou na barvě, objemu a umělecké inspiraci.

Neviditelná mezera. Beauty svět naráží u tmavší pleti s chladným podtónem

Nabídka odstínů v kosmetice se stále rozšiřuje, na lidi s tmavší pletí a chladným podtónem se však zapomíná. V době, kdy se beauty svět zaměřuje na individualitu a přirozený vzhled pleti, se make-up stal mnohem víc než jen prostředkem ke sjednocení. Správný tón dokáže působit přirozeně, podtrhnout barvu pokožky a stát se téměř neviditelnou součástí každodenního líčení. Najít toho perfektního pomocníka je ale pro některé z nás stále problém.

Romantika, sny a glamour. Prohlédněte si highlighty z víkendu na londýnském týdnu módy

Co mají společného růže, peří, hedvábí a šálek s podšálkem? Všechny se o víkendu objevily na molech londýnského týdne módy. Zatímco Simone Rocha pracovala se zranitelností a něhou, Erdem Moralıoğlu spojil maskulinní tailoring s ženským glamourem a Patrick McDowell se inspiroval jedním z nejromantičtějších filmů posledních dekád. Richard Quinn zase ukázal kolik podob může mít velká večerní a trošku surrealismu měla přehlídka Yuhan Wang.

Větrovka už není jen sportovní bunda. High fashion ji začíná brát vážně

Ještě nedávno patřila větrovka do kategorie oblečení, které jsme vytahovali na běh, výlet nebo ve chvíli, kdy předpověď počasí byla víceméně nevyzpytatelná. Nyní se však sportovní kousek nevrací jako součást joggingové či pilates soupravy. Podzim 2026 mu dle módních reportů i přehlídek dává překvapivě silnou pozici a z praktické nylonové bundy činí regulérní fashion statement.

Sex prodává. Sydney Sweeney čelí kritice za novou sportovní kampaň

Sydney Sweeney může být nahá, může být sexy, může svou sexualitu používat v reklamě, pokud je to její rozhodnutí. Problém nové kampaně společnosti Novig, jejíž tváří se herečka stala, ale neleží v tom, že ukázala své tělo. Problém je v tom, co její tělo zastupuje, a především koho tím opět odsouvá do pozadí.

― Reklama ―

― Reklama ―