― Reklama ―

― Reklama ―

Když talentovaný designér Olivier Rousteing loni v listopadu opustil po 15 letech vedení Balmain, zůstal módní svět stát s otevřenou pusou. Důvody jeho odchodu byly stejně nejasné jako pozice, do níž zamíří dál. Právě o návrhářově další roli nyní spekulují média i uživatelé sociálních sítí. Zdá se, že ve hře by mohl být trůn značky Rabanne, někteří však vidí návrháře v čele Alaïa.

Zdá se, že kolotoč výměny návrhářů ve vedení světových módních domů se nikdy nezastaví. Vždy, když začne zpomalovat, roztočí ho další oznámení nebo spekulace o budoucím přesunu. V současnosti jeho rychlost přiživují dohady nad tím, do čela jaké značky poputuje designér Olivier Rousteing. Loni v listopadu totiž po 15 letech opustil vedení Balmain a od té doby média i sociální sítě debatují nad tím, kam se vydá.

Trůn u Rabanne, nebo Alaïa? Olivier Rousteing má rozhodně z čeho vybírat

Novou vlnu diskuze rozpoutala zpráva o tom, že talentovaný návrhář ze svého Instagramu vymazal veškeré známky jeho nadvlády nad Balmain. Podobný krok u designérů většinou značí start nové kapitoly. Otázka, jakému módnímu gigantovi by Olivier Rousteing mohl šéfovat nyní, však zůstává nadále otevřená. Investigativní server Glitz ovšem popsal, že dle jeho zdrojů začal designér pracovat na kolekcích pro Rabanne.

Zdroj: Reuters

Uvedl rovněž, že by nástup Oliviera Rousteing do čela značky dával smysl vzhledem k situaci její mateřské společnosti Puig. Ta totiž v posledních letech prochází finanční nejistotou. Právě horká novinka, jakou by bylo i oznámení nového kreativního ředitele, by jí však mohla pomoci odrazit se ze dna. Jenže háček spočívá v tom, že Rabanne nadále vede návrhář Julien Dossena, který do pozice nastoupil již v roce 2013.

Zdroj: Rabanne FW25, Alaïa SS26

A nic prozatím nenaznačuje, že by ze své role hodlal odstoupit. Ve hře by ale mohla být i zkušební doba. Server Glitz popsal tuto možnost s odkazem na dobu, kdy Alessandro Michele krátce působil u Fendi, ale nakonec se rozhodl u módního domu nezůstat. Rabanne však ani zdaleka není jedinou možností, kterou Rousteing má. Uživatelé sociálních sítí debatují také o tom, že by mohl zamířit do čela módního domu Alaïa.

Ten se totiž se svým kreativním ředitelem Pieterem Mulier rozloučil začátkem letošního března. Designér převzal vedení Versace, jeho trůn však zůstal prázdný. Možnost, že ho zasedne právě Olivier Rousteing je proto pravděpodobná. Jen čas ovšem ukáže, jakou módní kapitolu si designér vybere tentokrát. Konejšit nás může jen jistota, že ať se rozhodne jakkoli, čeká nás další velkolepá éra talentovaného návrháře.

Zdroje: Autorský článek

Autor článku:
Kateřina Hlaváčková
Kateřina Hlaváčkováhttps://fashionup.cz/author/katerina-hlavackova/
Kateřina je šéfredaktorkou a editorkou FashionUP. Své články věnuje aktuálním zprávám, ale i bizarním TikTok trendům, které s nadhledem hodnotí. Baví ji analýza kostýmů populárních filmů nebo debaty nad tím, do čela jakého módního domu zamíří ikoničtí návrháři tentokrát. Do světa médií vkročila v 16 letech, kdy psala pro studentský magazín. Od té doby zkusila vše od psaní módních komentářů přes práci v newsroomu po překlad lidskoprávních reportů.

― Reklama ―

Foto:Reuters

Kam míří návrhář Olivier Rousteing? Módní svět spekuluje o Rabanne i Alaïa

― Reklama ―

Když talentovaný designér Olivier Rousteing loni v listopadu opustil po 15 letech vedení Balmain, zůstal módní svět stát s otevřenou pusou. Důvody jeho odchodu byly stejně nejasné jako pozice, do níž zamíří dál. Právě o návrhářově další roli nyní spekulují média i uživatelé sociálních sítí. Zdá se, že ve hře by mohl být trůn značky Rabanne, někteří však vidí návrháře v čele Alaïa.

Zdá se, že kolotoč výměny návrhářů ve vedení světových módních domů se nikdy nezastaví. Vždy, když začne zpomalovat, roztočí ho další oznámení nebo spekulace o budoucím přesunu. V současnosti jeho rychlost přiživují dohady nad tím, do čela jaké značky poputuje designér Olivier Rousteing. Loni v listopadu totiž po 15 letech opustil vedení Balmain a od té doby média i sociální sítě debatují nad tím, kam se vydá.

Trůn u Rabanne, nebo Alaïa? Olivier Rousteing má rozhodně z čeho vybírat

Novou vlnu diskuze rozpoutala zpráva o tom, že talentovaný návrhář ze svého Instagramu vymazal veškeré známky jeho nadvlády nad Balmain. Podobný krok u designérů většinou značí start nové kapitoly. Otázka, jakému módnímu gigantovi by Olivier Rousteing mohl šéfovat nyní, však zůstává nadále otevřená. Investigativní server Glitz ovšem popsal, že dle jeho zdrojů začal designér pracovat na kolekcích pro Rabanne.

Zdroj: Reuters

Uvedl rovněž, že by nástup Oliviera Rousteing do čela značky dával smysl vzhledem k situaci její mateřské společnosti Puig. Ta totiž v posledních letech prochází finanční nejistotou. Právě horká novinka, jakou by bylo i oznámení nového kreativního ředitele, by jí však mohla pomoci odrazit se ze dna. Jenže háček spočívá v tom, že Rabanne nadále vede návrhář Julien Dossena, který do pozice nastoupil již v roce 2013.

Zdroj: Rabanne FW25, Alaïa SS26

A nic prozatím nenaznačuje, že by ze své role hodlal odstoupit. Ve hře by ale mohla být i zkušební doba. Server Glitz popsal tuto možnost s odkazem na dobu, kdy Alessandro Michele krátce působil u Fendi, ale nakonec se rozhodl u módního domu nezůstat. Rabanne však ani zdaleka není jedinou možností, kterou Rousteing má. Uživatelé sociálních sítí debatují také o tom, že by mohl zamířit do čela módního domu Alaïa.

Ten se totiž se svým kreativním ředitelem Pieterem Mulier rozloučil začátkem letošního března. Designér převzal vedení Versace, jeho trůn však zůstal prázdný. Možnost, že ho zasedne právě Olivier Rousteing je proto pravděpodobná. Jen čas ovšem ukáže, jakou módní kapitolu si designér vybere tentokrát. Konejšit nás může jen jistota, že ať se rozhodne jakkoli, čeká nás další velkolepá éra talentovaného návrháře.

Zdroje: Autorský článek

― Reklama ―

Ready-to-wear a couture. Schiaparelli, Chloé a Balenciaga ukázaly, kam může vést práce s archivem

Opakování je matka moudrosti, ale inovace je v módním světě nevyhnutelná. Pařížský ready-to-wear týden módy znovu otevřel otázku, jak pracovat s dědictvím módních domů, aniž by se současné kolekce staly pouhou citací minulosti. Daniel Roseberry u Schiaparelli navázal na výrazná večerní saka Elsy Schiaparelli, Chemena Kamali se pro Chloé vrátila k francouzské ženskosti značky a Pierpaolo Piccioli u Balenciagy zkoumal, co se stane, když se couture techniky přenesou na obyčejné džíny, bílé tričko nebo pánskou košili.

Zapomeňte na kabát. Pánský šatník ovládnou bundy na všechny způsoby

Podzimní pánská móda letos balancuje mezi praktičností a výraznou siluetou. Zatímco některé bundy staví na utilitárním původu, jiné si pohrávají s luxusními materiály, proporcemi nebo sportovní estetikou. Dejte sbohem hnědému kabátu a nebojte se trochu odvázat. Inspirujte se těmi nejpovolanějšími. Street style z Kodaně ukazuje návrat barn jacket, kůže, semiše i sportovních siluet.

Síla oceánu, glamour i nový start. Pařížský fashion week neztrácí dech

Měsíc týdnů módy je téměř u konce. Štafetu po Miláně převzala Paříž, která vždy představuje pomyslnou třešničku na dortu. Její program proto praská ve švech. Ve středu tak představila kolekce pro nadcházející jaro a léto z dílen značek, jako je Balmain, Dries Van Noten, Stella McCartney nebo Courrèges. Každou sice definovalo něco jiného, všechny však dostály svému jménu.

Stejná nálepka, jiný význam. Označení Made in Italy ztrácí kontakt s realitou

To, co kdysi popisovalo domácí řemeslné dílny, poctivou práci a transparentnost dodavatelských řetězců dnes znamená téměř pravý opak. Označení Made in Italy po dlouhá léta vyvolávalo dojem jistoty. Drahého luxusu, jenž však stojí za to. Opakující se vyšetřování módních značek působících v Itálii ovšem napovídá, že zodpovědnost už dávno není synonymem oblíbené nálepky.

Milán vás nenechá vydechnout. Přehlídky pro SS27 jsou v plném proudu

Zářijový maraton týdnů módy pokračuje a Milán tak po New Yorku a Londýně ukazuje, co má ještě v rukávu. Po úspěšné přehlídce z dílny Prada, která tamní fashion week v úterý odstartovala, přišla na řadu celá řada módních domů. Za pozornost stojí mimo jiné kolekce pro SS27 od jmen, jako je Roberto Cavalli, MM6 Maison Margiela, Marni, Max Mara nebo třeba Alberta Ferretti.

Je Alessandro Michele pro Valentino tím pravým? Kritici říkají ano, čísla zatím ne

Když Alessandro Michele v roce 2024 převzal vedení módního domu Valentino, nesl si s sebou výrazný rukopis. Díky práci pro Gucci měl pověst autora, který miluje vrstvení, historické odkazy, maximalismus, vintage, teatrálnost a trochu chaos. Valentino přitom po desetiletí stavěl na úplně jiném typu krásy, jenž je vidět v dokonalých siluetách, řemesle a eleganci. Po několika sezonách však začíná být zřejmé, že se nový šéf nesnaží Valentino přetvořit k obrazu svému, ale učí se, jak být sám sebou uvnitř nové značky. Bude to ale stačit?

Askezi střídá smyslnost. Show Fendi SS27 přepisuje vztah mezi tělem a oděvem

Maria Grazia Chiuri ve své teprve druhé ready-to-wear kolekci pro Fendi obrátila stránku. Po svém debutu, jenž oslovil precizností, avšak zarazil tvrdohlavou askezí, nabídla smyslnou kolekci. Při tvorbě řady SS27 čerpala inspiraci hned z několika zdrojů, jež zkoumaly lidské vztahy, napětí a reflexi. Právě tenze mezi tělem a oděvem se pro návrhářku stala ústředním tématem.

Víte odkud pochází vaše vlna? PETA narušila fashion week v New Yorku i Londýně

Fashion week je sám o sobě perfektně kontrolovaným světem. Návrháři často rozhodují o lokaci, hudbě, modelkách, místech v první řadě i o tom, jak budou vypadat fotografie, které během několika minut zaplaví sociální sítě. Minulý týden jsme zjistili, že i takto pečlivě konstruovaná událost se může během několika vteřin rozpadnout. V New Yorku a v Londýně narušili aktivisté organizace PETA přehlídky COS a H&M protestem za ukončení používání vlny. Situace zašla ještě dál ve chvíli, kdy se nyní už bývalý šéf Council of Fashion Designers of America Steven Kolb proti aktivistům fyzicky postavil.

Zaostřeno na sukně. Show Prada SS27 nechala spodní díl mluvit vlastním jazykem

Rám obrazu, jenž si zaslouží nové nápady. Přesně tak popsala Miuccia Prada sukni, kterou spolu s Rafem Simons postavila do popředí přehlídky Prada SS27. Ta totiž odhalila dosud nepoznané formy spodního dílu, čímž z něj učinila stavební kámen celé kolekce. Ukázala tak, že i ten nejvyužívanější prvek dokáže získat nový život, když se na něj podíváte ze správného úhlu.

Za hranicemi klasiky. Pánské kabelky vítají podzim s prostornou rozmanitostí

Pánské kabelky jsou stejně samozřejmou součástí šatníku jako hodinky, brýle nebo kvalitní boty. Trend, jenž se od pracovních kufříků a batohů nedávno dostal k malým crossbody modelům, je dnes ještě mnohem rozmanitější. Nosí se velké městské totes, měkké kožené tašky, takzvané messenger bags i propracovanější, strukturované modely, které můžete vynést i k obleku. Prohlédněte si naše oblíbené modely do města, kanceláře či na výlet.

Závěr londýnského fashion weeku stál za to. McQueen i Burberry ukázaly novou tvář britské módy

Londýnský fashion week ve svém závěru přinesl hned několik ikonických návratů i nových začátků. Christopher Kane debutoval jako kreativní ředitel Mulberry, Seán McGirr představil McQueen po svém a Daniel Lee dal Burberry nový impuls prostřednictvím spolupráce s Celií Birtwell. Roksanda Ilincic zase nabídla kolekci postavenou na barvě, objemu a umělecké inspiraci.

Neviditelná mezera. Beauty svět naráží u tmavší pleti s chladným podtónem

Nabídka odstínů v kosmetice se stále rozšiřuje, na lidi s tmavší pletí a chladným podtónem se však zapomíná. V době, kdy se beauty svět zaměřuje na individualitu a přirozený vzhled pleti, se make-up stal mnohem víc než jen prostředkem ke sjednocení. Správný tón dokáže působit přirozeně, podtrhnout barvu pokožky a stát se téměř neviditelnou součástí každodenního líčení. Najít toho perfektního pomocníka je ale pro některé z nás stále problém.

Romantika, sny a glamour. Prohlédněte si highlighty z víkendu na londýnském týdnu módy

Co mají společného růže, peří, hedvábí a šálek s podšálkem? Všechny se o víkendu objevily na molech londýnského týdne módy. Zatímco Simone Rocha pracovala se zranitelností a něhou, Erdem Moralıoğlu spojil maskulinní tailoring s ženským glamourem a Patrick McDowell se inspiroval jedním z nejromantičtějších filmů posledních dekád. Richard Quinn zase ukázal kolik podob může mít velká večerní a trošku surrealismu měla přehlídka Yuhan Wang.

Je It Bag přežitkem staré doby? Proč kabelky hledají ztracenou identitu

Vysoké podpatky, power suit a kabelka, jejíž dopad sahal daleko za hranice módy. Přesně tak byla kdysi definovaná úspěšná žena, jejíž vysoký status naznačoval nejen pečlivě vybraný outfit, ale především taška, která hovořila jazykem peněz, kariéry i krásy. Takzvaná It Bag nesla kulturní moc, o níž by se jí dnes mohlo jen zdát. Po dlouhých letech nadvlády jí totiž došla slova a v době boomu resale, nekonečných estetik a inflace tak opět hledá sama sebe.

Sex prodává. Sydney Sweeney čelí kritice za novou sportovní kampaň

Sydney Sweeney může být nahá, může být sexy, může svou sexualitu používat v reklamě, pokud je to její rozhodnutí. Problém nové kampaně společnosti Novig, jejíž tváří se herečka stala, ale neleží v tom, že ukázala své tělo. Problém je v tom, co její tělo zastupuje, a především koho tím opět odsouvá do pozadí.

Od Backrooms až po Coco Chanel. Co ukázala podzimní edice MBPFW?

Rapové koncerty opět vystřídaly fashion shows, jelikož Mercedes-Benz Prague Fashion Week (MBPFW) se po jednorázové odbočce vrátil do prostor hudebního klubu SaSaZu. První zářijový víkend tak už tradičně zaplnily přehlídky etablovaných jmen i nastupující generace návrhářů. Inspiraci tentokrát tvůrci hledali v překvapivě rozdílných světech, od internetového fenoménu Backrooms, klasického divadla až po brutalismus či estetiku z přelomu tisíciletí.

― Reklama ―

― Reklama ―