― Reklama ―

― Reklama ―

Když v roce 2006 vstoupil film Ďábel nosí Pradu do kin, okamžitě se stal víc než jen úspěšnou komedií z módního prostředí. Byl satirou o moci, ambici, ženské práci, elitářství i krutosti průmyslu, který prodává krásu a sám jí je posedlý. Publikum si zamilovalo ledový pohled Meryl Streep, nervózní energii Anne Hathaway i jedovatý humor Emily Blunt. V novém pokračování filmu však Ďábel nenosí Pradu, ale plastiku, smoothing filtr a postprodukční retuš.

Po vydání teaseru k pokračování snímku Ďábel nosí Pradu, jehož příběh inspirovala šéfredaktorka amerického časopisu Vogue, se rozpoutala silná společenská diskuze. Bohužel ne o filmu, ale o tom, jak je možné, že herečky nezestárly ani o den a vypadají jako digitálně vyleštěné verze sebe samých z roku 2006. Na sítích se opět debatuje, proč Hollywood bere stárnutí jako závadu a proč je věk u mužů součástí charakteru a u žen problém. Podobné otázky otevřely komentáře pod prvními záběry filmu, které připomínají, že továrna na sny stále funguje podle starých pravidel.

Pleť bez textury, téměř neexistující póry, oči projasněné tak, jako by každý záběr vznikal pod beauty lampou a kontury jemně dotažené digitální rukou. K tomu barvy tak luxusně přesycené, že připomínají reklamní kampaň na parfém. Vše je krásné, ale nic není skutečné.

Zdroj: © 2026 20th Century Studios

Nejde přitom jen o individuální estetické zákroky. Taková kritika by byla příliš jednoduchá, a navíc nefér. Herečky jsou součástí systému, který od nich očekává věčnou vizuální konkurenceschopnost. Mnohem podstatnější, než kroky, k nimž samy přistoupily, je celkový obraz. Pleť bez textury, téměř neexistující póry, oči projasněné tak, jako by každý záběr vznikal pod beauty lampou a kontury jemně dotažené digitální rukou. K tomu barvy tak luxusně přesycené, že připomínají reklamní kampaň na parfém. Vše je krásné, ale nic není skutečné.

Hollywood si vypěstoval specifický vizuální jazyk. Představuje sterilní eleganci

Obraz Hollywoodu je měkký, hladký, bezpečný a drahý. Stíny jsou kontrolované, nedokonalosti odstraněné, městská realita vydezinfikovaná. V případě pokračování filmu, který kdysi těžil z pulzující energie módní redakce a chaotického života New Yorku, je to obzvlášť nápadné. Původní snímek měl strukturu. Ulice byly hlučné, kanceláře chladné, byty malé, taxíky špinavé, tempo vyčerpávající. Divák cítil, že svět časopisu Runway existuje vedle reality a vysává ji. Nový vizuál oproti tomu působí jako dokonale vyšperkovaný showroom.

Ďábel nosí Pradu je film o tyranii dokonalosti. O tom, jak módní průmysl určuje, co je žádoucí, kdo je dost štíhlý, mladý, disciplinovaný nebo krásný. Pokračování vypadá, jako by se těmto pravidlům samo podřídilo. Hollywood navíc dlouhodobě pracuje s dvojím metrem. Muži smějí stárnout veřejně. George Clooney může mít vrásky, protože je charismatický a Brad Pitt neschovává šediny, jelikož je ikonou. Ženy však hrají jinou hru. Jakmile se objeví známky stárnutí, začíná kolektivní pitva toho, co si nechaly předělat, proč vypadají starší, nebo naopak příliš mladě. Nic jako správná volba ale neexistuje.

Film připomíná, že se za 20 let změnila technologie. Mentalita Hollywoodu však zůstala stejná

Dnes už navíc není nutné spoléhat se jen na make-up a dobré světlo. Retuš, která kdysi patřila titulním stranám magazínů, se přesunula do audiovizuálního obsahu. Divák často ani neví, že se dívá na upravenou realitu a podvědomě přijímá, jak má vypadat žena po padesátce či šedesátce. Pokud populární filmy neukazují skutečné stárnutí, společnost ztrácí vizuální gramotnost. Normální obličej začínáme považovat za zanedbaný, mimické vrásky za selhání péče a povolenou kůži za osobní nedisciplinovanost. To je mimořádně toxické sdělení, zvlášť když přichází zabalené do nostalgie a humoru.

@thefilmforyou

Then vs now. The faces of The Devil Wears Prada are back. Almost 20 years later, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, and Stanley Tucci return as Miranda, Andy, Emily, and Nigel, stepping back into the fashionable streets of New York City and the offices of Runway Magazine for the long-awaited sequel to the 2006 phenomenon that defined a generation. The Devil Wears Prada 2 hits theaters May 1.

♬ original sound – The Film for You

Přitom by bylo mnohem zajímavější sledovat pravý opak. Nechat Mirandu Priestly zestárnout a její tvář nést zkušenost, únavu i sílu. Ukázat ji jako ženu, která neztratila moc s přibývajícími roky, ale proměnila ji. Vrátit se k postavě prostořeké Andy jako k profesionálce, která nepotřebuje porcelánovou pleť, aby působila úspěšně. Nabídnout Emily jako ženu, jejíž ostrost vychází ze zkušeností, ne z napnuté čelisti. To by bylo skutečně moderní pokračování. Film o tom, co se stane s ambiciózními ženami po dvaceti letech v systému, jenž je bere vážně jen tehdy, když vypadají bezchybně. Jaké kompromisy udělaly? Co je stálo přežít? Co ztratily a co získaly?

Největším tématem druhého filmu tak ještě před jeho uvedením do kin nebyla ani móda, ani proměna mediálního prostředí, kde tisk dostává na frak od digitálu, ale panický strach ze stárnutí. Hollywood nám znovu prodává fantazii, že stárnutí lze zastavit. Ďábel kdysi nosil Pradu, protože Prada symbolizovala moc. Dnes nosí mládí, protože právě v něm tkví síla, která hýbe celým světem.

Zdroj: Autorský článek

Autor článku:
Marie Kolajová
Marie Kolajováhttps://fashionup.cz/
Marie se věnuje komentářům, analýzám a rozhovorům, které propojují módu a design se společenským děním. Módní žurnalistice se věnuje už od vysoké školy, k designu a společenským tématům se přesunula v posledních pár letech. Miluje tanec, kvalitní kávu a umění, za nímž často cestuje. Pokud zrovna nepíše, tvoří videa na Instagram, učí se švédštinu a doufá v lepší zítřky.

― Reklama ―

Ďábel nosí retuš. Proč se v Hollywoodu za 20 let nic nezměnilo?

― Reklama ―

Když v roce 2006 vstoupil film Ďábel nosí Pradu do kin, okamžitě se stal víc než jen úspěšnou komedií z módního prostředí. Byl satirou o moci, ambici, ženské práci, elitářství i krutosti průmyslu, který prodává krásu a sám jí je posedlý. Publikum si zamilovalo ledový pohled Meryl Streep, nervózní energii Anne Hathaway i jedovatý humor Emily Blunt. V novém pokračování filmu však Ďábel nenosí Pradu, ale plastiku, smoothing filtr a postprodukční retuš.

Po vydání teaseru k pokračování snímku Ďábel nosí Pradu, jehož příběh inspirovala šéfredaktorka amerického časopisu Vogue, se rozpoutala silná společenská diskuze. Bohužel ne o filmu, ale o tom, jak je možné, že herečky nezestárly ani o den a vypadají jako digitálně vyleštěné verze sebe samých z roku 2006. Na sítích se opět debatuje, proč Hollywood bere stárnutí jako závadu a proč je věk u mužů součástí charakteru a u žen problém. Podobné otázky otevřely komentáře pod prvními záběry filmu, které připomínají, že továrna na sny stále funguje podle starých pravidel.

Pleť bez textury, téměř neexistující póry, oči projasněné tak, jako by každý záběr vznikal pod beauty lampou a kontury jemně dotažené digitální rukou. K tomu barvy tak luxusně přesycené, že připomínají reklamní kampaň na parfém. Vše je krásné, ale nic není skutečné.

Zdroj: © 2026 20th Century Studios

Nejde přitom jen o individuální estetické zákroky. Taková kritika by byla příliš jednoduchá, a navíc nefér. Herečky jsou součástí systému, který od nich očekává věčnou vizuální konkurenceschopnost. Mnohem podstatnější, než kroky, k nimž samy přistoupily, je celkový obraz. Pleť bez textury, téměř neexistující póry, oči projasněné tak, jako by každý záběr vznikal pod beauty lampou a kontury jemně dotažené digitální rukou. K tomu barvy tak luxusně přesycené, že připomínají reklamní kampaň na parfém. Vše je krásné, ale nic není skutečné.

Hollywood si vypěstoval specifický vizuální jazyk. Představuje sterilní eleganci

Obraz Hollywoodu je měkký, hladký, bezpečný a drahý. Stíny jsou kontrolované, nedokonalosti odstraněné, městská realita vydezinfikovaná. V případě pokračování filmu, který kdysi těžil z pulzující energie módní redakce a chaotického života New Yorku, je to obzvlášť nápadné. Původní snímek měl strukturu. Ulice byly hlučné, kanceláře chladné, byty malé, taxíky špinavé, tempo vyčerpávající. Divák cítil, že svět časopisu Runway existuje vedle reality a vysává ji. Nový vizuál oproti tomu působí jako dokonale vyšperkovaný showroom.

Ďábel nosí Pradu je film o tyranii dokonalosti. O tom, jak módní průmysl určuje, co je žádoucí, kdo je dost štíhlý, mladý, disciplinovaný nebo krásný. Pokračování vypadá, jako by se těmto pravidlům samo podřídilo. Hollywood navíc dlouhodobě pracuje s dvojím metrem. Muži smějí stárnout veřejně. George Clooney může mít vrásky, protože je charismatický a Brad Pitt neschovává šediny, jelikož je ikonou. Ženy však hrají jinou hru. Jakmile se objeví známky stárnutí, začíná kolektivní pitva toho, co si nechaly předělat, proč vypadají starší, nebo naopak příliš mladě. Nic jako správná volba ale neexistuje.

Film připomíná, že se za 20 let změnila technologie. Mentalita Hollywoodu však zůstala stejná

Dnes už navíc není nutné spoléhat se jen na make-up a dobré světlo. Retuš, která kdysi patřila titulním stranám magazínů, se přesunula do audiovizuálního obsahu. Divák často ani neví, že se dívá na upravenou realitu a podvědomě přijímá, jak má vypadat žena po padesátce či šedesátce. Pokud populární filmy neukazují skutečné stárnutí, společnost ztrácí vizuální gramotnost. Normální obličej začínáme považovat za zanedbaný, mimické vrásky za selhání péče a povolenou kůži za osobní nedisciplinovanost. To je mimořádně toxické sdělení, zvlášť když přichází zabalené do nostalgie a humoru.

@thefilmforyou

Then vs now. The faces of The Devil Wears Prada are back. Almost 20 years later, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, and Stanley Tucci return as Miranda, Andy, Emily, and Nigel, stepping back into the fashionable streets of New York City and the offices of Runway Magazine for the long-awaited sequel to the 2006 phenomenon that defined a generation. The Devil Wears Prada 2 hits theaters May 1.

♬ original sound – The Film for You

Přitom by bylo mnohem zajímavější sledovat pravý opak. Nechat Mirandu Priestly zestárnout a její tvář nést zkušenost, únavu i sílu. Ukázat ji jako ženu, která neztratila moc s přibývajícími roky, ale proměnila ji. Vrátit se k postavě prostořeké Andy jako k profesionálce, která nepotřebuje porcelánovou pleť, aby působila úspěšně. Nabídnout Emily jako ženu, jejíž ostrost vychází ze zkušeností, ne z napnuté čelisti. To by bylo skutečně moderní pokračování. Film o tom, co se stane s ambiciózními ženami po dvaceti letech v systému, jenž je bere vážně jen tehdy, když vypadají bezchybně. Jaké kompromisy udělaly? Co je stálo přežít? Co ztratily a co získaly?

Největším tématem druhého filmu tak ještě před jeho uvedením do kin nebyla ani móda, ani proměna mediálního prostředí, kde tisk dostává na frak od digitálu, ale panický strach ze stárnutí. Hollywood nám znovu prodává fantazii, že stárnutí lze zastavit. Ďábel kdysi nosil Pradu, protože Prada symbolizovala moc. Dnes nosí mládí, protože právě v něm tkví síla, která hýbe celým světem.

Zdroj: Autorský článek

― Reklama ―

Ready-to-wear a couture. Schiaparelli, Chloé a Balenciaga ukázaly, kam může vést práce s archivem

Opakování je matka moudrosti, ale inovace je v módním světě nevyhnutelná. Pařížský ready-to-wear týden módy znovu otevřel otázku, jak pracovat s dědictvím módních domů, aniž by se současné kolekce staly pouhou citací minulosti. Daniel Roseberry u Schiaparelli navázal na výrazná večerní saka Elsy Schiaparelli, Chemena Kamali se pro Chloé vrátila k francouzské ženskosti značky a Pierpaolo Piccioli u Balenciagy zkoumal, co se stane, když se couture techniky přenesou na obyčejné džíny, bílé tričko nebo pánskou košili.

Zapomeňte na kabát. Pánský šatník ovládnou bundy na všechny způsoby

Podzimní pánská móda letos balancuje mezi praktičností a výraznou siluetou. Zatímco některé bundy staví na utilitárním původu, jiné si pohrávají s luxusními materiály, proporcemi nebo sportovní estetikou. Dejte sbohem hnědému kabátu a nebojte se trochu odvázat. Inspirujte se těmi nejpovolanějšími. Street style z Kodaně ukazuje návrat barn jacket, kůže, semiše i sportovních siluet.

Síla oceánu, glamour i nový start. Pařížský fashion week neztrácí dech

Měsíc týdnů módy je téměř u konce. Štafetu po Miláně převzala Paříž, která vždy představuje pomyslnou třešničku na dortu. Její program proto praská ve švech. Ve středu tak představila kolekce pro nadcházející jaro a léto z dílen značek, jako je Balmain, Dries Van Noten, Stella McCartney nebo Courrèges. Každou sice definovalo něco jiného, všechny však dostály svému jménu.

Stejná nálepka, jiný význam. Označení Made in Italy ztrácí kontakt s realitou

To, co kdysi popisovalo domácí řemeslné dílny, poctivou práci a transparentnost dodavatelských řetězců dnes znamená téměř pravý opak. Označení Made in Italy po dlouhá léta vyvolávalo dojem jistoty. Drahého luxusu, jenž však stojí za to. Opakující se vyšetřování módních značek působících v Itálii ovšem napovídá, že zodpovědnost už dávno není synonymem oblíbené nálepky.

Milán vás nenechá vydechnout. Přehlídky pro SS27 jsou v plném proudu

Zářijový maraton týdnů módy pokračuje a Milán tak po New Yorku a Londýně ukazuje, co má ještě v rukávu. Po úspěšné přehlídce z dílny Prada, která tamní fashion week v úterý odstartovala, přišla na řadu celá řada módních domů. Za pozornost stojí mimo jiné kolekce pro SS27 od jmen, jako je Roberto Cavalli, MM6 Maison Margiela, Marni, Max Mara nebo třeba Alberta Ferretti.

Je Alessandro Michele pro Valentino tím pravým? Kritici říkají ano, čísla zatím ne

Když Alessandro Michele v roce 2024 převzal vedení módního domu Valentino, nesl si s sebou výrazný rukopis. Díky práci pro Gucci měl pověst autora, který miluje vrstvení, historické odkazy, maximalismus, vintage, teatrálnost a trochu chaos. Valentino přitom po desetiletí stavěl na úplně jiném typu krásy, jenž je vidět v dokonalých siluetách, řemesle a eleganci. Po několika sezonách však začíná být zřejmé, že se nový šéf nesnaží Valentino přetvořit k obrazu svému, ale učí se, jak být sám sebou uvnitř nové značky. Bude to ale stačit?

Askezi střídá smyslnost. Show Fendi SS27 přepisuje vztah mezi tělem a oděvem

Maria Grazia Chiuri ve své teprve druhé ready-to-wear kolekci pro Fendi obrátila stránku. Po svém debutu, jenž oslovil precizností, avšak zarazil tvrdohlavou askezí, nabídla smyslnou kolekci. Při tvorbě řady SS27 čerpala inspiraci hned z několika zdrojů, jež zkoumaly lidské vztahy, napětí a reflexi. Právě tenze mezi tělem a oděvem se pro návrhářku stala ústředním tématem.

Víte odkud pochází vaše vlna? PETA narušila fashion week v New Yorku i Londýně

Fashion week je sám o sobě perfektně kontrolovaným světem. Návrháři často rozhodují o lokaci, hudbě, modelkách, místech v první řadě i o tom, jak budou vypadat fotografie, které během několika minut zaplaví sociální sítě. Minulý týden jsme zjistili, že i takto pečlivě konstruovaná událost se může během několika vteřin rozpadnout. V New Yorku a v Londýně narušili aktivisté organizace PETA přehlídky COS a H&M protestem za ukončení používání vlny. Situace zašla ještě dál ve chvíli, kdy se nyní už bývalý šéf Council of Fashion Designers of America Steven Kolb proti aktivistům fyzicky postavil.

Zaostřeno na sukně. Show Prada SS27 nechala spodní díl mluvit vlastním jazykem

Rám obrazu, jenž si zaslouží nové nápady. Přesně tak popsala Miuccia Prada sukni, kterou spolu s Rafem Simons postavila do popředí přehlídky Prada SS27. Ta totiž odhalila dosud nepoznané formy spodního dílu, čímž z něj učinila stavební kámen celé kolekce. Ukázala tak, že i ten nejvyužívanější prvek dokáže získat nový život, když se na něj podíváte ze správného úhlu.

Za hranicemi klasiky. Pánské kabelky vítají podzim s prostornou rozmanitostí

Pánské kabelky jsou stejně samozřejmou součástí šatníku jako hodinky, brýle nebo kvalitní boty. Trend, jenž se od pracovních kufříků a batohů nedávno dostal k malým crossbody modelům, je dnes ještě mnohem rozmanitější. Nosí se velké městské totes, měkké kožené tašky, takzvané messenger bags i propracovanější, strukturované modely, které můžete vynést i k obleku. Prohlédněte si naše oblíbené modely do města, kanceláře či na výlet.

Závěr londýnského fashion weeku stál za to. McQueen i Burberry ukázaly novou tvář britské módy

Londýnský fashion week ve svém závěru přinesl hned několik ikonických návratů i nových začátků. Christopher Kane debutoval jako kreativní ředitel Mulberry, Seán McGirr představil McQueen po svém a Daniel Lee dal Burberry nový impuls prostřednictvím spolupráce s Celií Birtwell. Roksanda Ilincic zase nabídla kolekci postavenou na barvě, objemu a umělecké inspiraci.

Neviditelná mezera. Beauty svět naráží u tmavší pleti s chladným podtónem

Nabídka odstínů v kosmetice se stále rozšiřuje, na lidi s tmavší pletí a chladným podtónem se však zapomíná. V době, kdy se beauty svět zaměřuje na individualitu a přirozený vzhled pleti, se make-up stal mnohem víc než jen prostředkem ke sjednocení. Správný tón dokáže působit přirozeně, podtrhnout barvu pokožky a stát se téměř neviditelnou součástí každodenního líčení. Najít toho perfektního pomocníka je ale pro některé z nás stále problém.

Romantika, sny a glamour. Prohlédněte si highlighty z víkendu na londýnském týdnu módy

Co mají společného růže, peří, hedvábí a šálek s podšálkem? Všechny se o víkendu objevily na molech londýnského týdne módy. Zatímco Simone Rocha pracovala se zranitelností a něhou, Erdem Moralıoğlu spojil maskulinní tailoring s ženským glamourem a Patrick McDowell se inspiroval jedním z nejromantičtějších filmů posledních dekád. Richard Quinn zase ukázal kolik podob může mít velká večerní a trošku surrealismu měla přehlídka Yuhan Wang.

Je It Bag přežitkem staré doby? Proč kabelky hledají ztracenou identitu

Vysoké podpatky, power suit a kabelka, jejíž dopad sahal daleko za hranice módy. Přesně tak byla kdysi definovaná úspěšná žena, jejíž vysoký status naznačoval nejen pečlivě vybraný outfit, ale především taška, která hovořila jazykem peněz, kariéry i krásy. Takzvaná It Bag nesla kulturní moc, o níž by se jí dnes mohlo jen zdát. Po dlouhých letech nadvlády jí totiž došla slova a v době boomu resale, nekonečných estetik a inflace tak opět hledá sama sebe.

Sex prodává. Sydney Sweeney čelí kritice za novou sportovní kampaň

Sydney Sweeney může být nahá, může být sexy, může svou sexualitu používat v reklamě, pokud je to její rozhodnutí. Problém nové kampaně společnosti Novig, jejíž tváří se herečka stala, ale neleží v tom, že ukázala své tělo. Problém je v tom, co její tělo zastupuje, a především koho tím opět odsouvá do pozadí.

Od Backrooms až po Coco Chanel. Co ukázala podzimní edice MBPFW?

Rapové koncerty opět vystřídaly fashion shows, jelikož Mercedes-Benz Prague Fashion Week (MBPFW) se po jednorázové odbočce vrátil do prostor hudebního klubu SaSaZu. První zářijový víkend tak už tradičně zaplnily přehlídky etablovaných jmen i nastupující generace návrhářů. Inspiraci tentokrát tvůrci hledali v překvapivě rozdílných světech, od internetového fenoménu Backrooms, klasického divadla až po brutalismus či estetiku z přelomu tisíciletí.

― Reklama ―

― Reklama ―