― Reklama ―

― Reklama ―

Pokud jste si mysleli, že haute couture je svatá instituce nedotknutelná pazoury umělé inteligence, jste na omylu. Couturiér Alexis Mabille představil kolekci vytvořenou kompletně za pomocí AI, včetně modelek i samotného dějiště show. Výsledkem nebyla klasická přehlídka, ale digitální vize, která otevírá otázku, kde končí řemeslo a začíná technologická dominance.

Alexis Mabille přesunul módu do digitálu. Čas výroby ovšem zůstal stejný

Francouzský couturiér Alexis Mabille ve své poslední haute couture kolekci vsadil na umění paradoxu. Vytvořil ji totiž kompletně za pomocí umělé inteligence. Z tradiční několikaměsíční tvorby tak odstranil element řemesla v podobě zlatých rukou couture ateliérů, podílejících se na šití vzácných dechberoucích modelů, jejichž cena se pravidelně pohybuje v částkách několika desítek tisíc eur.

Na vytvoření řady snadno čitelných modelů místo krejčích spolupracovali AI specialisté z celé Evropy. Software mágové kromě oblečení vykouzlili pomocí promptů také modelky, dějiště show i publikum. Fyzická prezentace na lednovém haute couture weeku hosty zavedla do prostoru, kde se experiment na velkoformátových obrazovkách proměnil ve vizuálně přesvědčivou simulaci módní show.

Zdroj: Alexis Mabille

Navzdory tomu, že nálepka „AI“ může evokovat představu okamžitě vygenerovaných návrhů, realita byla podstatně komplexnější. Digitální kolekce vznikala na základě Mabilleových skic pět měsíců, tedy v časovém horizontu srovnatelném s tvorbou fyzické řady. Některé siluety a simulace materiálů prošly až 300 iteracemi, aby jejich pohyb, struktura a interakce s tělem odpovídaly fyzikální realitě.

Inovace na úkor úcty k řemeslu. Lidskost není součástka, kterou stačí vyměnit

V estetickém měřítku se řada ve srovnání s konkurencí pohybovala spíše na úrovni podprůměrné ready-to-wear kolekce. Bezpochyby však otevřela komplexní filozofickou debatu na téma „Co si myslíte o AI v couture?“, za kterou by se nemusel stydět ani Aristotelés. Zatímco Mabille testuje hranice tvůrčí laboratoře haute couture, módní puristé, včetně Fashionup, mají pocit, že sahá na samotné základy systému.

Alexis Mabille

Značky sice umělou inteligenci běžně implementují do kampaní a vizualizací, šití vysoké módy však stojí na odlišném hodnotovém systému. Jako nejváženější forma oděvního umění je založeno na lidské expertize, času a fyzické práci ateliérů. Právě v tomto bodě se pointa tradičního haute couture a Mabilleův „inovativní“ pokus odpuzují ještě větší silou než dva magnety se stejným pólem.

Podle slov návrháře byla katalyzátorem experimentu snaha pomoci současné klientele lépe vizualizovat samotné návrhy a zároveň zdůraznit, že i za výstupy umělé inteligence stojí lidská práce. Idea technologické asistence je legitimní. Otázkou však zůstává, zda je právě řemeslná preciznost a lidský dotyk tím, co má být v digitální éře takto dramaticky redefinováno.

Vysoká módy by se dle návrháře měla neustále proměňovat a znovu vynalézat. Alexis Mabille není prvním ani posledním tvůrcem, který testuje možnosti AI v módním kontextu. Klíčové však není využití technologie, ale způsob, jakým je integrována. Respekt k historickému odkazu a tradičním uměleckým formám by měl zůstat výchozím bodem každé inovace.

Zdroje: Fashion Network, WWD, Monocle

Autor článku:
Ema Kmeťová
Ema Kmeťováhttps://fashionup.cz/
Ema nejčastěji přispívá články do módní rubriky, ale občas nám také přibližuje i aktuální dění ve světě beauty, zejména pokud ji zaujme nějaká kosmetická novinka nebo trend. Nejvíce si však užívá psaní o místních i zahraničních mladých módních talentech nebo analyzování přehlídek a kolekcí. Do módní žurnalistiky se zamilovala už na střední škole, když dělala svůj první rozhovor s lokálním návrhářem pro školní časopis.

― Reklama ―

Peklo pro módní puristy. Alexis Mabille vložil couture do rukou AI

― Reklama ―

Pokud jste si mysleli, že haute couture je svatá instituce nedotknutelná pazoury umělé inteligence, jste na omylu. Couturiér Alexis Mabille představil kolekci vytvořenou kompletně za pomocí AI, včetně modelek i samotného dějiště show. Výsledkem nebyla klasická přehlídka, ale digitální vize, která otevírá otázku, kde končí řemeslo a začíná technologická dominance.

Alexis Mabille přesunul módu do digitálu. Čas výroby ovšem zůstal stejný

Francouzský couturiér Alexis Mabille ve své poslední haute couture kolekci vsadil na umění paradoxu. Vytvořil ji totiž kompletně za pomocí umělé inteligence. Z tradiční několikaměsíční tvorby tak odstranil element řemesla v podobě zlatých rukou couture ateliérů, podílejících se na šití vzácných dechberoucích modelů, jejichž cena se pravidelně pohybuje v částkách několika desítek tisíc eur.

Na vytvoření řady snadno čitelných modelů místo krejčích spolupracovali AI specialisté z celé Evropy. Software mágové kromě oblečení vykouzlili pomocí promptů také modelky, dějiště show i publikum. Fyzická prezentace na lednovém haute couture weeku hosty zavedla do prostoru, kde se experiment na velkoformátových obrazovkách proměnil ve vizuálně přesvědčivou simulaci módní show.

Zdroj: Alexis Mabille

Navzdory tomu, že nálepka „AI“ může evokovat představu okamžitě vygenerovaných návrhů, realita byla podstatně komplexnější. Digitální kolekce vznikala na základě Mabilleových skic pět měsíců, tedy v časovém horizontu srovnatelném s tvorbou fyzické řady. Některé siluety a simulace materiálů prošly až 300 iteracemi, aby jejich pohyb, struktura a interakce s tělem odpovídaly fyzikální realitě.

Inovace na úkor úcty k řemeslu. Lidskost není součástka, kterou stačí vyměnit

V estetickém měřítku se řada ve srovnání s konkurencí pohybovala spíše na úrovni podprůměrné ready-to-wear kolekce. Bezpochyby však otevřela komplexní filozofickou debatu na téma „Co si myslíte o AI v couture?“, za kterou by se nemusel stydět ani Aristotelés. Zatímco Mabille testuje hranice tvůrčí laboratoře haute couture, módní puristé, včetně Fashionup, mají pocit, že sahá na samotné základy systému.

Alexis Mabille

Značky sice umělou inteligenci běžně implementují do kampaní a vizualizací, šití vysoké módy však stojí na odlišném hodnotovém systému. Jako nejváženější forma oděvního umění je založeno na lidské expertize, času a fyzické práci ateliérů. Právě v tomto bodě se pointa tradičního haute couture a Mabilleův „inovativní“ pokus odpuzují ještě větší silou než dva magnety se stejným pólem.

Podle slov návrháře byla katalyzátorem experimentu snaha pomoci současné klientele lépe vizualizovat samotné návrhy a zároveň zdůraznit, že i za výstupy umělé inteligence stojí lidská práce. Idea technologické asistence je legitimní. Otázkou však zůstává, zda je právě řemeslná preciznost a lidský dotyk tím, co má být v digitální éře takto dramaticky redefinováno.

Vysoká módy by se dle návrháře měla neustále proměňovat a znovu vynalézat. Alexis Mabille není prvním ani posledním tvůrcem, který testuje možnosti AI v módním kontextu. Klíčové však není využití technologie, ale způsob, jakým je integrována. Respekt k historickému odkazu a tradičním uměleckým formám by měl zůstat výchozím bodem každé inovace.

Zdroje: Fashion Network, WWD, Monocle

― Reklama ―

Ready-to-wear a couture. Schiaparelli, Chloé a Balenciaga ukázaly, kam může vést práce s archivem

Opakování je matka moudrosti, ale inovace je v módním světě nevyhnutelná. Pařížský ready-to-wear týden módy znovu otevřel otázku, jak pracovat s dědictvím módních domů, aniž by se současné kolekce staly pouhou citací minulosti. Daniel Roseberry u Schiaparelli navázal na výrazná večerní saka Elsy Schiaparelli, Chemena Kamali se pro Chloé vrátila k francouzské ženskosti značky a Pierpaolo Piccioli u Balenciagy zkoumal, co se stane, když se couture techniky přenesou na obyčejné džíny, bílé tričko nebo pánskou košili.

Zapomeňte na kabát. Pánský šatník ovládnou bundy na všechny způsoby

Podzimní pánská móda letos balancuje mezi praktičností a výraznou siluetou. Zatímco některé bundy staví na utilitárním původu, jiné si pohrávají s luxusními materiály, proporcemi nebo sportovní estetikou. Dejte sbohem hnědému kabátu a nebojte se trochu odvázat. Inspirujte se těmi nejpovolanějšími. Street style z Kodaně ukazuje návrat barn jacket, kůže, semiše i sportovních siluet.

Síla oceánu, glamour i nový start. Pařížský fashion week neztrácí dech

Měsíc týdnů módy je téměř u konce. Štafetu po Miláně převzala Paříž, která vždy představuje pomyslnou třešničku na dortu. Její program proto praská ve švech. Ve středu tak představila kolekce pro nadcházející jaro a léto z dílen značek, jako je Balmain, Dries Van Noten, Stella McCartney nebo Courrèges. Každou sice definovalo něco jiného, všechny však dostály svému jménu.

Stejná nálepka, jiný význam. Označení Made in Italy ztrácí kontakt s realitou

To, co kdysi popisovalo domácí řemeslné dílny, poctivou práci a transparentnost dodavatelských řetězců dnes znamená téměř pravý opak. Označení Made in Italy po dlouhá léta vyvolávalo dojem jistoty. Drahého luxusu, jenž však stojí za to. Opakující se vyšetřování módních značek působících v Itálii ovšem napovídá, že zodpovědnost už dávno není synonymem oblíbené nálepky.

Milán vás nenechá vydechnout. Přehlídky pro SS27 jsou v plném proudu

Zářijový maraton týdnů módy pokračuje a Milán tak po New Yorku a Londýně ukazuje, co má ještě v rukávu. Po úspěšné přehlídce z dílny Prada, která tamní fashion week v úterý odstartovala, přišla na řadu celá řada módních domů. Za pozornost stojí mimo jiné kolekce pro SS27 od jmen, jako je Roberto Cavalli, MM6 Maison Margiela, Marni, Max Mara nebo třeba Alberta Ferretti.

Je Alessandro Michele pro Valentino tím pravým? Kritici říkají ano, čísla zatím ne

Když Alessandro Michele v roce 2024 převzal vedení módního domu Valentino, nesl si s sebou výrazný rukopis. Díky práci pro Gucci měl pověst autora, který miluje vrstvení, historické odkazy, maximalismus, vintage, teatrálnost a trochu chaos. Valentino přitom po desetiletí stavěl na úplně jiném typu krásy, jenž je vidět v dokonalých siluetách, řemesle a eleganci. Po několika sezonách však začíná být zřejmé, že se nový šéf nesnaží Valentino přetvořit k obrazu svému, ale učí se, jak být sám sebou uvnitř nové značky. Bude to ale stačit?

Askezi střídá smyslnost. Show Fendi SS27 přepisuje vztah mezi tělem a oděvem

Maria Grazia Chiuri ve své teprve druhé ready-to-wear kolekci pro Fendi obrátila stránku. Po svém debutu, jenž oslovil precizností, avšak zarazil tvrdohlavou askezí, nabídla smyslnou kolekci. Při tvorbě řady SS27 čerpala inspiraci hned z několika zdrojů, jež zkoumaly lidské vztahy, napětí a reflexi. Právě tenze mezi tělem a oděvem se pro návrhářku stala ústředním tématem.

Víte odkud pochází vaše vlna? PETA narušila fashion week v New Yorku i Londýně

Fashion week je sám o sobě perfektně kontrolovaným světem. Návrháři často rozhodují o lokaci, hudbě, modelkách, místech v první řadě i o tom, jak budou vypadat fotografie, které během několika minut zaplaví sociální sítě. Minulý týden jsme zjistili, že i takto pečlivě konstruovaná událost se může během několika vteřin rozpadnout. V New Yorku a v Londýně narušili aktivisté organizace PETA přehlídky COS a H&M protestem za ukončení používání vlny. Situace zašla ještě dál ve chvíli, kdy se nyní už bývalý šéf Council of Fashion Designers of America Steven Kolb proti aktivistům fyzicky postavil.

Zaostřeno na sukně. Show Prada SS27 nechala spodní díl mluvit vlastním jazykem

Rám obrazu, jenž si zaslouží nové nápady. Přesně tak popsala Miuccia Prada sukni, kterou spolu s Rafem Simons postavila do popředí přehlídky Prada SS27. Ta totiž odhalila dosud nepoznané formy spodního dílu, čímž z něj učinila stavební kámen celé kolekce. Ukázala tak, že i ten nejvyužívanější prvek dokáže získat nový život, když se na něj podíváte ze správného úhlu.

Za hranicemi klasiky. Pánské kabelky vítají podzim s prostornou rozmanitostí

Pánské kabelky jsou stejně samozřejmou součástí šatníku jako hodinky, brýle nebo kvalitní boty. Trend, jenž se od pracovních kufříků a batohů nedávno dostal k malým crossbody modelům, je dnes ještě mnohem rozmanitější. Nosí se velké městské totes, měkké kožené tašky, takzvané messenger bags i propracovanější, strukturované modely, které můžete vynést i k obleku. Prohlédněte si naše oblíbené modely do města, kanceláře či na výlet.

Závěr londýnského fashion weeku stál za to. McQueen i Burberry ukázaly novou tvář britské módy

Londýnský fashion week ve svém závěru přinesl hned několik ikonických návratů i nových začátků. Christopher Kane debutoval jako kreativní ředitel Mulberry, Seán McGirr představil McQueen po svém a Daniel Lee dal Burberry nový impuls prostřednictvím spolupráce s Celií Birtwell. Roksanda Ilincic zase nabídla kolekci postavenou na barvě, objemu a umělecké inspiraci.

Neviditelná mezera. Beauty svět naráží u tmavší pleti s chladným podtónem

Nabídka odstínů v kosmetice se stále rozšiřuje, na lidi s tmavší pletí a chladným podtónem se však zapomíná. V době, kdy se beauty svět zaměřuje na individualitu a přirozený vzhled pleti, se make-up stal mnohem víc než jen prostředkem ke sjednocení. Správný tón dokáže působit přirozeně, podtrhnout barvu pokožky a stát se téměř neviditelnou součástí každodenního líčení. Najít toho perfektního pomocníka je ale pro některé z nás stále problém.

Romantika, sny a glamour. Prohlédněte si highlighty z víkendu na londýnském týdnu módy

Co mají společného růže, peří, hedvábí a šálek s podšálkem? Všechny se o víkendu objevily na molech londýnského týdne módy. Zatímco Simone Rocha pracovala se zranitelností a něhou, Erdem Moralıoğlu spojil maskulinní tailoring s ženským glamourem a Patrick McDowell se inspiroval jedním z nejromantičtějších filmů posledních dekád. Richard Quinn zase ukázal kolik podob může mít velká večerní a trošku surrealismu měla přehlídka Yuhan Wang.

Je It Bag přežitkem staré doby? Proč kabelky hledají ztracenou identitu

Vysoké podpatky, power suit a kabelka, jejíž dopad sahal daleko za hranice módy. Přesně tak byla kdysi definovaná úspěšná žena, jejíž vysoký status naznačoval nejen pečlivě vybraný outfit, ale především taška, která hovořila jazykem peněz, kariéry i krásy. Takzvaná It Bag nesla kulturní moc, o níž by se jí dnes mohlo jen zdát. Po dlouhých letech nadvlády jí totiž došla slova a v době boomu resale, nekonečných estetik a inflace tak opět hledá sama sebe.

Sex prodává. Sydney Sweeney čelí kritice za novou sportovní kampaň

Sydney Sweeney může být nahá, může být sexy, může svou sexualitu používat v reklamě, pokud je to její rozhodnutí. Problém nové kampaně společnosti Novig, jejíž tváří se herečka stala, ale neleží v tom, že ukázala své tělo. Problém je v tom, co její tělo zastupuje, a především koho tím opět odsouvá do pozadí.

Od Backrooms až po Coco Chanel. Co ukázala podzimní edice MBPFW?

Rapové koncerty opět vystřídaly fashion shows, jelikož Mercedes-Benz Prague Fashion Week (MBPFW) se po jednorázové odbočce vrátil do prostor hudebního klubu SaSaZu. První zářijový víkend tak už tradičně zaplnily přehlídky etablovaných jmen i nastupující generace návrhářů. Inspiraci tentokrát tvůrci hledali v překvapivě rozdílných světech, od internetového fenoménu Backrooms, klasického divadla až po brutalismus či estetiku z přelomu tisíciletí.

― Reklama ―

― Reklama ―