― Reklama ―

― Reklama ―

První sérii fanoušci zhltli jako dobře natočeného Guinnesse a už volají po druhé rundě. Na úspěchu seriálu House of Guinness z produkce Netflix se do velké míry podílí atraktivní vizuál. Tvůrci se nenechali chytit do historické pasti a na 19. století se cíleně dívají dnešníma očima. Propojení minulosti a současnosti v jejich podání funguje skvěle.

Seriál sleduje osudy čtyř dětí sira Benjamina Guinness, které po jeho smrti musejí rozdělit pivovarnické impérium a vyrovnat se s dědictvím, mocí i vzájemnými rivalitami, to vše na pozadí bouřlivého Dublinu 19. století. Jestli tvůrci netflixovského seriálu House of Guinness něco nechtěli, tak věrnou rekonstrukci minulosti. Znalcům historie možná při sledování nebude úplně dobře, ale vytčený cíl se kreativnímu týmu povedlo splnit na výbornou. Atmosféra seriálu je hutná, místy dusivá, ale zároveň není ani trochu odtažitá.

Zdroj: Netflix Tudum

Černá, nikoli šedá. Barevné spektrum inspiroval samotný Guinness

Výrazná práce s barvou, texturou a světlem ruší stereotypní obraz „šedé viktoriánské éry“, která se nám automaticky vybaví. Tvůrci v každém dílu originálně zkoumají odstíny černé, z nichž vystupují tóny červené, zelené a zlaté, inspirované samotným legendárním pivem Guinness. Vytvářejí tak prostředí, které je zároveň průmyslové i plné smyslnosti.

Zdroj: Netflix Tudum

Kostýmy se pohybují mezi světem továrny a aristokracie, přičemž každý detail odráží společenské vrstvy a charakter postav. Přístup dává sérii mimořádnou vizuální sílu, místo neživého historického obrazu získáváme současnou interpretaci moci, krásy a identity. Kostýmní a výtvarné týmy vědomě pracují s tím, jak se dnešní pohled promítá do minulosti, což dodává seriálu svébytný charakter.

Kontroverze jménem Kneecap. Rapeři spojují minulost se současností

Kromě kostýmů je důležitou složkou seriálu i hudba. Na soundtracku se podíleli výhradně irští hudebníci, a to včetně kontroverzní rapové formace Kneecap. Trojice hudebních revolucionářů si vzala za cíl oživit irštinu a už několik let dokazuje, že rapovat v tomto jazyce může být mimořádně cool. Jejich angažování dokládá, že tvůrcům šlo nejen o maximální autentičnost, ale také o komunikaci minulosti s přítomností.

Hudba nefunguje ani tak jako kulisa, ale spíše jako další způsob, jak vyjádřit identitu. Přináší do 19. století současnou energii a dává příběhu rytmus, na který se snadno napojíme. Volba kapely Kneecap, která otevřeně pracuje s tématy jazyka, politiky a odporu, tak dokonale zapadá do konceptu seriálu, jenž se nebojí přepsat dějiny moderním jazykem.

Svět Guinnesse miluje. Iry však pobuřuje překrucování historie

Jenže právě hrátky s minulostí mnozí irští kritici považují za problém. House of Guinness dle nich překrucuje historii a banalizuje zkušenost Irska s kolonialismem. Vadí jim i to, jak seriál zachází s národními symboly, od přízvuků až po samotnou estetiku. The Irish Times mluví o „ohromující neznalosti toho, kým Anglo-Irové byli“, pro Irish Independent je série jednoduše „šok“. Zatímco britské a americké publikum vnímá House of Guinness jakovizuálně opulentní drama, pro irské diváky zůstává spíše provokací než poctou.

Zdroj: Netflix Tudum

Seriál nese živé dědictví. Potomci rodu pomáhali se scénářem

Spojení historického seriálu se současností představují potomci slavného rodu, o kterém dílo pojednává. Zúčastnili se i premiéry a byli stejně výrazní jako jejich předchůdci. Někteří z nich se navíc na seriálu podíleli, například Ivana Lowell byla pro scénáristu Stevena Knight dle jeho slov neocenitelným zdrojem informací. Sdílela s ním rodinné příběhy i drobné detaily, jež pomohly vystihnout ducha aristokracie 19. století. Na premiéře se objevily i další členky rodu, Lady Mary Charteris či Daphne Guinness, někdejší múza Karla Lagerfelda.

Zdroje: RTÉ, Radio Times, Guardian, Netflix Tudum, Tatler, Instagram, YouTube

Autor článku:
Lucie Vavriková
Lucie Vavrikováhttps://fashionup.cz/
Lucie se ve svých textech věnuje módním jevům s analytickým přesahem, zkoumá estetiku aktuálních trendů, jejich symboliku i společenské souvislosti. Sleduje přehlídky, červené koberce i kostýmy v seriálech, ale nejvíc ji zajímá, co nám móda říká o světě, ve kterém žijeme. Je vystudovaná novinářka, začínala ve zpravodajské redakci, věnovala se zejména zdravotnickým a sociálním tématům.

― Reklama ―

Pivo jako stylová inspirace. House of Guinness zkoumá odstíny černé a nenudí

― Reklama ―

První sérii fanoušci zhltli jako dobře natočeného Guinnesse a už volají po druhé rundě. Na úspěchu seriálu House of Guinness z produkce Netflix se do velké míry podílí atraktivní vizuál. Tvůrci se nenechali chytit do historické pasti a na 19. století se cíleně dívají dnešníma očima. Propojení minulosti a současnosti v jejich podání funguje skvěle.

Seriál sleduje osudy čtyř dětí sira Benjamina Guinness, které po jeho smrti musejí rozdělit pivovarnické impérium a vyrovnat se s dědictvím, mocí i vzájemnými rivalitami, to vše na pozadí bouřlivého Dublinu 19. století. Jestli tvůrci netflixovského seriálu House of Guinness něco nechtěli, tak věrnou rekonstrukci minulosti. Znalcům historie možná při sledování nebude úplně dobře, ale vytčený cíl se kreativnímu týmu povedlo splnit na výbornou. Atmosféra seriálu je hutná, místy dusivá, ale zároveň není ani trochu odtažitá.

Zdroj: Netflix Tudum

Černá, nikoli šedá. Barevné spektrum inspiroval samotný Guinness

Výrazná práce s barvou, texturou a světlem ruší stereotypní obraz „šedé viktoriánské éry“, která se nám automaticky vybaví. Tvůrci v každém dílu originálně zkoumají odstíny černé, z nichž vystupují tóny červené, zelené a zlaté, inspirované samotným legendárním pivem Guinness. Vytvářejí tak prostředí, které je zároveň průmyslové i plné smyslnosti.

Zdroj: Netflix Tudum

Kostýmy se pohybují mezi světem továrny a aristokracie, přičemž každý detail odráží společenské vrstvy a charakter postav. Přístup dává sérii mimořádnou vizuální sílu, místo neživého historického obrazu získáváme současnou interpretaci moci, krásy a identity. Kostýmní a výtvarné týmy vědomě pracují s tím, jak se dnešní pohled promítá do minulosti, což dodává seriálu svébytný charakter.

Kontroverze jménem Kneecap. Rapeři spojují minulost se současností

Kromě kostýmů je důležitou složkou seriálu i hudba. Na soundtracku se podíleli výhradně irští hudebníci, a to včetně kontroverzní rapové formace Kneecap. Trojice hudebních revolucionářů si vzala za cíl oživit irštinu a už několik let dokazuje, že rapovat v tomto jazyce může být mimořádně cool. Jejich angažování dokládá, že tvůrcům šlo nejen o maximální autentičnost, ale také o komunikaci minulosti s přítomností.

Hudba nefunguje ani tak jako kulisa, ale spíše jako další způsob, jak vyjádřit identitu. Přináší do 19. století současnou energii a dává příběhu rytmus, na který se snadno napojíme. Volba kapely Kneecap, která otevřeně pracuje s tématy jazyka, politiky a odporu, tak dokonale zapadá do konceptu seriálu, jenž se nebojí přepsat dějiny moderním jazykem.

Svět Guinnesse miluje. Iry však pobuřuje překrucování historie

Jenže právě hrátky s minulostí mnozí irští kritici považují za problém. House of Guinness dle nich překrucuje historii a banalizuje zkušenost Irska s kolonialismem. Vadí jim i to, jak seriál zachází s národními symboly, od přízvuků až po samotnou estetiku. The Irish Times mluví o „ohromující neznalosti toho, kým Anglo-Irové byli“, pro Irish Independent je série jednoduše „šok“. Zatímco britské a americké publikum vnímá House of Guinness jakovizuálně opulentní drama, pro irské diváky zůstává spíše provokací než poctou.

Zdroj: Netflix Tudum

Seriál nese živé dědictví. Potomci rodu pomáhali se scénářem

Spojení historického seriálu se současností představují potomci slavného rodu, o kterém dílo pojednává. Zúčastnili se i premiéry a byli stejně výrazní jako jejich předchůdci. Někteří z nich se navíc na seriálu podíleli, například Ivana Lowell byla pro scénáristu Stevena Knight dle jeho slov neocenitelným zdrojem informací. Sdílela s ním rodinné příběhy i drobné detaily, jež pomohly vystihnout ducha aristokracie 19. století. Na premiéře se objevily i další členky rodu, Lady Mary Charteris či Daphne Guinness, někdejší múza Karla Lagerfelda.

Zdroje: RTÉ, Radio Times, Guardian, Netflix Tudum, Tatler, Instagram, YouTube

― Reklama ―

Hollywood těží z nostalgie. Uvízli jsme v éře sequelů, prequelů a rebootů

Seriál Elle, který začátkem července vstoupil do nabídky Amazon Prime, měl být návratem do světa Pravé blondýnky. Místo toho se stal připomínkou aktuálního kinematografického trendu. Hollywoodská produkce se dnes točí v nekonečném kruhu. Prequely, sequely, spin-offy i rebooty zaplnily kina i streamovací platformy natolik, že se originální příběhy stávají pouhou vzácností. Proč se filmový průmysl tak moc bojí nových nápadů? A můžeme si za to sami?

Móda v kostce: Vans v Miláně, LVMH zve do zákulisí a EU tvrdě zasahuje proti AliExpressu

Ve světě módy se dějí velké věci. Vans otevírá novou vlajkovou prodejnou v srdci Milána, LVMH chystá další ročník oblíbených dnů otevřených dveří, Burberry hlásí návrat na výsluní díky generaci Z a Evropská unie udělila rekordní pokutu platformě AliExpress.

Proč je paddock F1 nejvlivnějším módním molem současnosti?

Zapomeňte na inženýrskou nudu a tabákový kouř. Formule 1 se letos už definitivně proměnila v lifestylový ekosystém, kde má outfit Lewise Hamilton stejnou váhu jako jeho čas v kvalifikaci. Díky miliardovému spojení s luxusním gigantem LVMH, vlivu nové generace influencerů a fenoménu manželek a partnerek závodníků (WAGs) už F1 neprodává jen vteřiny napětí na startu, ale příslušnost k nejrychlejší fashion komunitě světa. Jak se z "Racing Core" stala uniforma ulice a proč nás drama v paddocku baví často i víc než samotné závody?

Richemont překonal očekávání trhu. Tržby skupiny vzrostly o 20 procent

Švýcarská luxusní skupina Richemont vstoupila do nového fiskálního roku ve velkém stylu. Ke konci června letošního roku vykázala tržby ve výši 6,3 miliardy eur, což pro skupinu znamená meziroční růst o 20 %. Tento úspěch ukazuje, že poptávka po luxusním zůstává i přes přetrvávající ekonomickou nejistotu mimořádně silná

Návrat k lidskému umění. Hermès vsází na řemeslný design

Zatímco mnohé módní domy podléhají vlně AI marketingu, pařížský Hermès vrací do hry lidskou stopu. Dlouhodobě spolupracuje s umělci a umělkyněmi, kteří z oblíbené značky dělají právě tu nezaměnitelnou ikonu, kterou dodnes je. Pomocí hřejivých ilustrací, rozpustilé animace i autorské hudby dává Hermès světu jasný signál. Je na čase si připomenout, že opravdový luxus tkví v kouzlu lidské kreativity. Jaká jména z kampaní francouzské love brand se vyplatí znát?

Rozmanitost na prvním místě. Berlínský fashion week vehnal do ulic kreativitu

Berlínský týden módy může v porovnání se svými velkolepými kolegy z Londýna, Milána, New Yorku a Paříže působit jako nepodstatná část světových fashion weeků. Právě jeho méně opulentní status z něj však činí jedinečnou podívanou. Umožňuje mu aplikovat to, co je pro mnohá obří jména jen vzdálenou realitou. Nesvázanou kreativitu a rozmanitost, která je Berlínu tak vlastní.

Statement i elegance. Čtyři saka, která se vyplatí mít v šatníku po celý rok

Kvalitní šatník spoléhá na několik pečlivě vybraných kousků, které lze dobře kombinovat. Pověst stylového esa, jenž elegantně pozvedne i bílé tričko, mají také saka. Trendy a společenské nálady se mění, avšak vhodně zvolený model zůstává součástí perfektního looku na pracovní meeting, rande i každodenní pochůzky. Saka dotvářejí streetwear, vsází na ně ale i vysoká móda. Jaká si tedy pořídit? 

Šepot mezi výkřiky. Maria Grazia Chiuri odhalila haute couture debut pro Fendi

Odděleně, podle vlastních pravidel, bez nadbytečné pompéznosti. Přesně tak představila ve čtvrtek Maria Grazia Chiuri svůj haute couture debut pro římský módní dům Fendi. Skrze precizní střihy a špičkové materiály vzdala hold Karlu Lagerfeld, který značku vedl přes 50 let. Její pocta však navzdory své řemeslnosti postrádala snovou atmosféru, tak typickou pro vysokou módu.

Pryč s logománií. Wimbledon zůstává nejstylovější sportovní událostí roku

Bílá barva, dokonale střižená saka, lněné šaty, sluneční brýle a jahody se smetanou. Na Wimbledon se kromě tenisu můžete zajít podívat na to nejelegantnější, co může high end móda nabídnout. Tribuny All England Clubu každoročně fungují jako přehlídkové molo, kde uvidíte královskou rodinu, hollywoodské hvězdy, módní ikony i sportovce.

Paříž v záři debutů. Balenciaga a Jean Paul Gaultier vítají novou éru vysoké módy

Haute couture týden módy v Paříži je v plném proudu. Dokazují to i dva důležité debuty, k nimž aktuální sezónu směřovala pozornost módního světa. Pierpaolo Piccioli představil svou první kolekci vysoké módy pro Balenciaga, zatímco Duran Lantink odhalil řemeslnou premiéru u Jean Paul Gaultier. Oba návrháři sice k oděvu přistupovali odlišně, sklidili však stejnou míru úspěchu.

Víc než jen hudba. Koncertní dress code zažívá svou zlatou éru

Móda byla součástí koncertní kultury odjakživa. Dříve si ale stačilo obléct merch daného interpreta a mohli jste vyrazit. Dnes jsou turné módní událostí s vlastním dress codem a fanoušci stráví plánováním outfitů klidně několik týdnů. Sdílejí mezi sebou moodboardy na TikToku a své looky připravují se stejnou pečlivostí, jako by se opravdu chystali na prestižní módní akci.

Umělá inteligence není budoucností kreativity, ale krizí vkusu

Umělá inteligence a diskurz kolem ní se zpočátku točil hlavně kolem toho, zda nahradí umělce. Dnes je otázka mnohem zajímavější. Co když AI výtvory zaplaví svět svou průměrností? Nedávno totiž získaly i konkrétní pojmenování, tedy AI slop. Zatímco některé firmy vesele implementují AI všude, kam to jde, jiné se bouří. Především ty kreativní, kterým jde doslova o živobytí.

V Paříži odstartoval haute couture week. Schiaparelli představil surrealismus budoucnosti, Dior změnil ikonickou siluetu

První den pařížského haute couture fashion weeku přinesl hned dvě z nejočekávanějších přehlídek. Kreativní ředitel Schiaparelli Daniel Roseberry představil kolekci The Abyss, která propojuje tradiční řemeslo s futuristickými materiály. Jonathan Anderson zase debutoval v haute couture pro módní dům Christian Dior kolekcí, jež reinterpretuje ikonický Bar suit prostřednictvím uvolněných siluet.

Sukně, nebo kalhoty. Proč potřebujeme rozlišovat oblečení podle genderu?

Pánská přehlídka pro SS27 z dílny Simone Rocha se stala jedním z nejdiskutovanějších témat letošního módního veletrhu Pitti Uomo ve Florencii. Zatímco kritici vyzdvihovali její emocionální hloubku, precizní krejčovství a osobní příběh, na sociálních sítích se znovu rozhořela známá debata o genderu. Je to ještě pánská móda? A co vlastně v současnosti definuje maskulinitu?

Nákupní seznam na červenec: Vše, co potřebujete k dokonalé letní lehkosti bytí

Červenec je tady, se svými dlouhými slunečnými dny, teplými večery a typickou letní lehkostí, kdy se tempo zpomaluje a i obyčejné chvíle mají najednou příjemnější atmosféru. Myšlenky se stáčejí k dovolené, kufry se plní a spolu s tím přichází také nová vlna beauty a fashion novinek, jež dokonale vystihují náladu sezóny. Ranní rituály zpříjemní sladké mýdlo Milk Bar od Flamingo Estate, zatímco procházky u moře si žádají vzdušné šaty Abril Dress od Silvie Tcherassi. A v horkých dnech dodá pokožce hydrataci i lesk olej Lux Unfiltered.

― Reklama ―

― Reklama ―