New York Fashion Week pokračuje v hledání odpovědi na otázku, jak má vypadat současná móda. Michael Kors se vydal do šedesátých let, Calvin Klein pod kreativním vedením Veroniky Leoni znovu objevuje sílu minimalismu, Joseph Altuzarra překvapil barevností a kontrastem ženskosti s maskulinitou a Khaite opustila svou dosavadní strohou estetiku ve prospěch romantiky. Přehlídka COS pak vedle kolekce vzbudila pozornost i protestem aktivistů PETA.

Michael Kors svou jarní ready-to-wear kolekci zasadil do světa modernismu, což naznačovala už samotná lokace v zahradě newyorského Muzea moderního umění. Kolekci dominovaly ostré a často asymetrické střihy. Šaty měly klikatící se lemy, kratší přední části nebo ze švů splývající pruhy látky. Černou a bílou doplnila výrazná červená, žlutá, zelená a modrá. I když kolekce působí velmi uhlazeně, její minimalistickou estetiku rozbily potisky a výšivky inspirované tahy štětců s nedokončenými okraji a Matisseovy organické tvary.

^{Zdroj: Michael Kors}

Důležitou součástí kolekce byly i doplňky. Modelky vyšly na molo s vrstvenými koženými přívěsky, kabelkami s kovovými madly inspirovanými trubkovými židlemi Marcela Breuera, výraznými brýlemi i dlouhými šály, jež se v současné módě znovu vracejí.

Království minimalismu. Calvin Klein se vrací s estetikou devadesátek

Kreativní ředitelka Calvin Klein Veronica Leoni se tentokrát dostala až k samotné podstatě minimalismu. Z kolekce zmizely těžké vrstvy i výrazné zdobení z předchozí sezony. Místo toho se soustředila na základní stavební kameny šatníku, jež spojila s odkazem Calvina Kleina, jako jsou slip on šaty, úzké sukně a kalhoty, perfektní tričko se správně zvolenou bundou či sako.

^{Zdroj: Calvin Klein}

Leoni chtěla do kolekce přenést princip modularity a opakování, který je pro minimalismus zásadní. Hedvábná žerzejová trička se proto objevovala v denních i večerních kombinacích, zatímco tubové topy dala přes košile s vysokým límcem, ale i samostatně k sukním s vysokým pasem. Přehlídka se konala v rozlehlých prostorách Terminal Building, kde byly rozmístěny čtyři sochy Waltera De Maria. Minimalistická kolekce tak dostala stejně střídmý architektonický rámec.

Feminita versus maskulinita. Joseph Altuzarra představuje souboj dvou estetik

Joseph Altuzarra si pro kolekci na příští jaro našel inspiraci ve fotoknize Casa Susanna, která dokumentuje životy a vztahy skupiny mužů ze střední třídy 20. století, jež se na venkovském sídle oblékali jako ženy. Právě jejich otevřenost a expresivita návrháře přivedla k myšlence radosti, barev a svobody. Kontrast mezi hyperfeminními a maskulinními prvky je jedním z hlavních principů kolekce. Na jedné straně stojí motorkářské bundy, saka s širokými rameny, kožené kalhoty, košile s odnímatelnými límci a manžetami nebo černé vysoké boty. Na druhé pak zdobené plisé šaty a pletené soupravy.

^{Zdroj: Altuzarra}

Návrhář se vrátil také ke svému charakteristickému motivu rozparkované pencil sukně. Tentokrát rozparek sahal až k bokům a místo vysokých podpatků se kombinoval s maskulinními botami. Některé šaty se navíc v oblasti švů rozvíraly a odhalovaly zdobenou vrstvu pod nimi. Právě tento princip podle Altuzarry vyjadřuje myšlenku, že to, co bylo dříve skryté, se nyní stává viditelným a glamour vystupuje z nitra oděvu.

Návrat romantiky. Khaite představila kolekci plnou něžných květů

Značka Khaite se letos vydala jiným směrem, než na jaký jsme u ní byli zvyklí. Designérka Catherine Holstein tentokrát představila výrazně měkčí a romantičtější svět. Přehlídku ve skladu uprostřed Brooklynu sice otevřela Kaia Gerber v bílém podprsence a černé kožené sukni s vysokým pasem, značná část kolekce se ale nesla v duchu květinových výšivek, krajkových šatů, pastelových modelů připomínajících starožitné prádlo a průsvitného mušelínu.

^{Zdroj: Khaite}

Inspirací se staly Benátky, kde návrhářku zaujaly dekorativní lišty budov, jejichž tvary se následně promítly do výřezů na šatech i sukních. Ty byly navíc lemovány ručně paličkovanou krajkou s drobnými motivy. Ve tmavém prostoru působily modely až zasněně.

Minimalistický, ale problematický podzim. COS show přerušil protest

Kreativní ředitelka COS Karin Gustafsson se po přehlídce v Soulu vrátila do New Yorku s kolekcí, kterou popsala jako dialog mezi korporátním modernismem a dekadencí dvacátých let. Kontrast se objevil hned v prvních třech modelech – téměř identických monochromatických outfitech pro ženy a muže, jež spojovaly oversized kabáty se svetrem uvázaným kolem pasu. Samotná kolekce zůstává věrná estetice značky. Je klidná, čistá a bez snahy slepě následovat trendy.

^{Zdroj: COS}

Kolekci představili ve Financial District, tedy v místě spojeném mimo jiné s krachem akciového trhu v roce 1929 a protestním hnutím Occupy Wall Street. Protest se ostatně stal součástí i samotné show. Aktivisté PETA přerušili přehlídku, aby vyjádřili nesouhlas s používáním vlny a upozornili na zacházení s ovcemi při její výrobě. Podle dosavadních informací se incident vyhrotil natolik, že během zásahu došlo k fyzickému zadržování aktivistů.

_{Zdroje: WWD, Fashion Network, The Business of Fashion}