Londýnské V&A Museum v sobotu otevře dveře nové výstavy Schiaparelli: Fashion Becomes Art. Poprvé v historii tak vzdá hold Else Schiaparelli, italské návrhářce, jež přepsala pravidla módy. Návštěvníkům odhalí nejen příběh jejího módního domu, ale i unikátní způsob, jakým čerpala ze světa umění. Posunula tehdejší hranice módního myšlení a ukázala mu, jak růst.
Jak vypadá skutečná symbióza módy a umění? Na tuto otázku odpovídá nejnovější výstava v londýnském V&A Museum. Uctívá totiž dědictví jedné z nejlegendárnějších návrhářek historie, Elsy Schiaparelli. Exhibice Schiaparelli: Fashion Becomes Art představuje vše, co potřebujete o značce vědět, od historie přes její definující propojení se surrealismem až po současné návrhy. Své dveře otevře v sobotu 28. března.
Umění v náručí módy. Elsa Schiaparelli všila do svých návrhů surrealismus
Nová výstava si klade za cíl porozumět tomu, jak Elsa Schiaparelli svým inovativním přístupem přepsala pravidla módy. Jako jedna z prvních návrhářek totiž bez limitů čerpala z umění, designu i performance. Tento svět tak s módou postupně zcela prolnula. Přesně to začne být zřejmé při čtení všech kapitol, které za svou historii její jedinečný módní dům napsal. Ponořit se do nich budete moct až do 8. listopadu.
Zdroj: V&A © Emil Larsson
Důležitou součástí výstavy je snaha vysvětlit, jak Elsa Schiaparelli s uměním, převážně pak surrealismem, pracovala. Návrhářka umělecká díla pouze nepřejímala, s tehdejšími umělci vedla hluboké, kreativní dialogy. Nejvíce ikonická je její spolupráce se Salvadorem Dalí, jehož fantazie stojí za šaty Skeleton, Tears a Lobster. Designérka tak nestála na okraji surrealistického hnutí, byla jedním z jeho protagonistů.
Zdroj: V&A © Emil Larsson
V nelehké poválečné éře se jí však podařilo uspět také díky jejím pohodlným, inovativním a nositelným návrhům. Málokdo ví, že Schiaparelli začínala navrhováním sportovního oblečení, nikoli haute couture. Její um podtrhuje fakt, že v roce 1927 odhalila svou první kolekci bez jakéhokoli formálního vzdělání. Jen o pět let později zaměstnávala na 400 pracovníků, kteří za rok vyprodukovali až sedm tisíc kousků.
Příběh Schiaparelli rozděluje výstava na čtyři části, tedy počátky značky, její propojení s uměním, dopad na světovou módu a nadčasové dědictví. Vedle historických návrhů tak stojí také nedávné looky z dílny současného kreativního ředitele Daniela Roseberry. Více než 400 objektů, zahrnujících šaty, doplňky, skici, fotografie, nábytek či parfémy, zachycuje osud módního domu, jenž navždy změnil chápání módy.
Zdroje: WWD, Fashion United, Wallpaper
